Как убрать пищащий звук

6

Высокочастотный шум из ноутбука (подобный писку комара). На что обратить внимание и как снизить уровень шума

Доброго времени.

Когда остаешься поработать за компьютером (ноутбуком) в тихое вечернее время — можно начать слышать такие шумы, на которые раньше никогда не обращал внимания (даже если нет галлюцинаций ).

Одним из наиболее проблемных вариантов, с которым иногда, но приходится сталкиваться — явл. писк (прим.: высокочастотный шум) . Временами его едва слышно, но он очень сильно раздражает (я не медик, но думаю, серьезно подрывает нервную систему) .

Если ноутбук на гарантии — рекомендую сдать его на ремонт (обмен). Т.к. в некоторых случаях полностью избавиться от него очень проблематично (и без замены ряда комплектующих — просто нереально).

Логично, что прежде, чем пытаться устранить надоедливый шум, необходимо определить от куда он идет (думаю, это логично 👀). Усложняется это все тем, что в ноутбуке не так уж мало «частей», которые могут издавать этот неприятный звук (диск, дросселя, кулер и пр.). Однако, попробую дать пошаговые рекомендации, которые должны помочь с диагностикой.

Диагностика и устранение источника шума

❶ Обратите внимание на переходники и подключенные устройства

Первое, на что рекомендую обратить внимание — посмотреть, какие кабели и переходники (в особенности) подключены к ноутбуку. Некоторые из них могут издавать как раз этот высокочастотный шум, напоминающий писк комара (слышен, обычно, только в тихом помещении) . Пример такого переходника представлен на фото ниже.

Переходник HDMI — VGA

Для диагностики : рекомендую отключить от ноутбука вообще все, что можно (зарядник, мышку, внешние диски, наушники и пр.). Далее протестировать работу устройства без них.

Если причиной неприятного звука были подобные переходники — то есть два варианта исправить ситуацию:

1. воспользоваться другим интерфейсом подключения (например, вы использовали переходник HDMI->VGA, можно попробовать его заменить на вариант подключения HDMI->HDMI, если, конечно, есть такая возможность) ;
2. заменить переходник на более «тихий» (правда, гарантию от шума вам никто не даст. Но можно попробовать договориться с продавцами в комп. магазине, что, если что-то не так — чтобы заменили. ) .

❷ Проверьте работу жесткого диска, CD/DVD привода

Второе, что очень сильно может шуметь уже в самом ноутбуке — это CD-привод и жесткий диск (HDD). Вообще, обычно, их шум несколько иной: потрескивание, пощелкивание, шипение (т.е. это не писк). Да и не заметить, что в приводе CD вставлен диск достаточно трудно.

Тем не менее, встречаются иногда модели HDD дисков, которые при работе могут издавать очень неприятные звуки (это можно заметить только в полной тишине).

Для диагностики и проверки порекомендовал бы:

1. отключить (физически) жесткий диск и CD/DVD привод (отключить HDD в ноутбуке не так уж сложно, можете узнать об этом в этой заметке) ;
2. вместо HDD желательно установить SSD и проверить работоспособность ноутбука (вместо SSD можно подготовить Live USB флешку, которая позволяет загружаться с устройства, у которых не подключен HDD).

Если после отключения этих устройств писк пропадет — причина была очевидна. Тут можно только посоветовать перенести систему с HDD на SSD и спокойно пользоваться устройством дальше (дабы SSD каждый год дешевеют).

Примечание : в SSD нет механики и каких-то движущихся частей, трансформаторов и пр. «добра» (которое может шуметь), поэтому они априори бесшумны.

Кстати!

Уровень шума от жесткого диска можно уменьшить за счет «тонкой» настройки работы головок (можно уменьшить скорость их позиционирования). Скорость работы диска за счет этого несколько снизится, зато он станет существенно тише. Сделать это можно с помощью утилит «quietHDD» или «HDDScan» (скрин настроек приведен ниже) . О всех подробностях рассказано в одной моей прошлой статье, ссылка ниже.

AAM settings — опция позволяет уменьшить скорость перемещения головок, снижающая уровень шума от диска

❸ Проблема в системе охлаждения (кулер)

Обычно, в системе охлаждения ноутбука используется 1-2 кулера. В ряде случаев, они могут начать сильно шуметь:

1. при сильной нагрузке на ЦП (например, во время игр, кодирования видео, архивирования). Как правило, после снижения нагрузки шум уменьшается;
2. при скоплении пыли на лопастях, радиаторе, решетке (мешающей нормальной циркуляции воздуха). Рекомендую почистить ноутбук от пыли и смазать кулер — https://ocomp.info/kak-pochistit-noutbuk-ot-pyili.html
3. обратите внимание, как установлен кулер (хорошо ли закреплен, не задевают ли его лопасти корпус устройства);
4. еще один момент на который хотел бы обратить внимание: многие пользователи кладут ноутбук на колени, на диван и пр. Но ряд устройств имеет вентиляционные отверстия сбоку или на дне — и при таком их использовании, они просто перекрываются. В результате, горячему воздуху из устройства выходить некуда, и температура внутри начинает расти (вместе с ней и шум). Посыл простой : используйте ноутбук на чистой, ровной, и сухой поверхности.

Вообще, что касается диагностики, то я бы посоветовал несколько моментов.

1) Откройте настройки BIOS (о том, как это сделать) и посмотрите, нет ли у вас там опции отключения кулера ( примечание : он отключается только в том случае, если температура процессора не выходит за пределы оптимальных значений) . Например, на моем тестируемом ноутбуке достаточно открыть раздел «System Configuration» и перевести в режим Disabled (т.е. выключено) строку «Fan Always on» (см. фото ниже) .

Отключаем на время FAN (кулер)

После чего, если температура ЦП ниже 50°С — кулер не включается. А это хорошая возможность проверить как тихо/шумно работает ноутбук с выключенным кулером.

Если проблема, кстати, связана с кулером — попробуйте его заменить на аналогичный новый. Дабы в китайских онлайн-магазинах сейчас можно найти и заказать это «добро» достаточно дешево.

В помощь!

Китайские интернет-магазины на русском (где самые дешевые товары) — https://ocomp.info/kitayskie-internet-magazinyi.html

2) Проверьте, есть ли у вас разрешение регулировать скорость работы кулера. Для этого можно использовать, например, такую известную утилиту, как SpeedFan. Подстроив режим работы кулера — можно сделать так, что шума от него будет значительно меньше и работать станет легче. Ссылку на свою прошлую статью привожу ниже.

Главное окно программы SpeedFan — регулировка скорости вращения кулеров

❹ Некачественный блок питания (преобразователи напряжения, дроссели )

В блоках питания для преобразования напряжения применяются трансформаторы и катушки индуктивности. При определенной частоте их работы — могут возникнуть резонансные «явления», приводящие к появлению совсем небольшой вибрации. Эта вибрация происходит с высокой частотой, порождающая неприятный писк.

В некоторых ситуациях (например, при повышении нагрузки на блок питания) — вибрация может проходить (или наоборот усиливаться). Из своего опыта могу сказать, что чаще всего ноутбуки с высокочастотным шумом попадаются марок HP, Sony, Asus.

Что можно сделать:

1) Если проблема именно в блоке питания (заряднике) — можно попробовать его заменить на новый.

2) Посмотрите на официальном сайте производителя своего ноутбука новую версию BIOS. В ряде случаев, в новой прошивке содержатся исправления, улучшающие (уточняющие) работу системы охлаждения.

Только будьте внимательны, версию BIOS нужно загрузить именно для вашего ноутбука (для точной его модификации). Многие пользователи путают, и «ставят» не то (в результате потом устройство нужно нести в сервис).

3) Попробуйте понизить напряжение питания с помощью утилит: CPUGenie, RMClock, K10Stat и прочих (понижать совсем на небольшую величину!). Вообще, делать это нужно с осторожностью! В этом плане порекомендовал бы сначала изменить настройки электропитания в Windows. О них пару слов ниже.

Для начала щелкните по значку батареи в трее (рядом с часами) и передвиньте ползунок в сторону макс. производительности.

Далее зайдите в панель управления Windows по адресу: Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание . Далее щелкните по кнопке «Настройка схемы электропитания» для выбранной схемы электропитания ( прим.: у меня на скрине ниже она одна ).

Настройка схемы электропитания / кликабельно

После зайдите в дополнительные настройки питания (в нижней части окна, см. скрин ниже).

Изменить дополнительные параметры питания

1. разрешить состояние снижения питания: проверить режимы «Автоматически» и «Выкл.»;
2. отключить простой процессора (перевести в состояние «Выкл.»);
3. установить минимальное состояние процессора в 100%. См. скрин ниже.

Все это в комплексе несколько поднимет производительность ЦП (и его температуру), но не на много. Главное, что при этом может существенно снизится уровень высокочастотного шума!

Отключение просто процессора

Примечание: если у вас нет подобных вкладок в настройках электропитания, то вам необходимо отредактировать спец. образом реестр. Чтобы не приводить длинный список параметров, можете воспользоваться готовым решением: core_parking (из архива нужно извлечь файл, запустить его и согласиться на добавление параметров в реестр. После, чего открыть заново настройки электропитания, как на скрине выше) .

Файл запакован с помощью WinRAR 5.0, настройки актуальны для Windows 7, 10.

Почему холодильник пищит при закрытой двери? Какие причины и способы устранения неисправности

Многие производители оборудуют свои модели не только световой, но и звуковой сигнализацией. Так любое аварийное событие сопровождается резким писком, заставляя пользователя обратить внимание на создавшуюся ситуацию и, при необходимости, вызвать мастера. Необходимо учитывать, что во многих случаях, дальнейшая эксплуатация неисправного агрегата приводит к еще большим расходам на запчасти и работы по восстановлению прибора. О том, что можно предпринять самостоятельно и как отключить сигнал, будет рассмотрено ниже.

Что делать когда холодильник пищит

В большинстве моделей рефрижераторов, оборудованных звуковой сигнализацией, громким писком сопровождаются любые аварийные события. Но наиболее распространенным поводом издать громкий звук, является неплотно закрытая дверь. В большинстве случаев это просто сигнал забывчивым пользователям о том, что холодильник нужно держать закрытым. И если вы услышали писк после “визита” в одну из камер “холодного друга”, убедитесь, что двери закрыты и ничего не препятствует их нормальному прилеганию. Помимо этого причиной срабатывания сигнала могут стать:

• одновременная закладка большой партии “теплых” продуктов из-за чего в камере возросла температура. В таких ситуациях сигнал прекращается через пару минут без какого либо вмешательства;
• постепенный набор температуры при первом включении или после разморозки. Некоторые модели могут в процессе охлаждения издавать пищащие звуки;
• морозилка “обросла” толстым слоем наледи из-за чего термодатчик неправильно определяет температуру в отсеке и сигнализирует об этом. Обычно после полной разморозки работа агрегата нормализуется;
• иногда сигнал появляется при не отключенном режиме суперзаморозки продуктов. Просто отключите эту функцию.

Но если с дверью все в порядке и рассмотренные выше причины не подтвердились, нужно искать другую причину самостоятельно или пригласить специалиста сервисцентра, который оперативно выполнит ремонт холодильника на дому.

Как отключить звук в холодильнике

Непрерывный резкий писк от холодильника навряд ли кого оставит равнодушным. Иногда он даже не связан с неисправностью, а “работает” пока агрегат входит в режим. Находится в помещении под такое звуковое сопровождение очень сложно, как и в ситуациях когда сильно шумит холодильник. Если вы выяснили причину работы сигнализации и предприняли меры, звук можно отключить. Каждый производитель реализовал эту возможность по своему. В некоторых моделях имеется кнопка с надписью “Alarm”, “Ok” или с изображением динамика, колокольчика (иногда они могут быть перечеркнутыми). В современных продвинутых моделях отключить звук можно непосредственно из сенсорного дисплея. Более подробно об этом можно узнать из руководства пользователя.

Почему холодильник Бош пищит

Одной из возможных причин писка холодильников этой торговой марки являются неисправности, связанные с повреждениями уплотнителя. При этом температура в морозилке выше обычного и не опускается до установленного пользователем значения. Помимо этого в моделях с дисплеем на экране высвечивается аварийное сообщение “Аларм Офф”. Замена уплотнителя в холодильнике полностью восстанавливает работоспособность прибора. Подобные проблемы могут возникнуть из-за разболтанности или нарушения регулировки дверных петель.

Если на табло загорелась надпись “Alarm”, а компрессор включается на несколько секунд и отключается или не запускается совсем (в двухкомпрессорных версиях один из компрессоров), при этом продукты в камерах (в двухкомпрессорных устройствах только в одной) не охлаждаются, вероятнее всего вышел со строя узел мотор-компрессора. Для его замены необходимо вызвать мастера сервисцентра, так как необходимо будет не только установить новую деталь, но и заправить контур фреоном и выполнить его герметизацию.

Еще одной причиной появления звуковой сигнализации, как на холодильниках модельного ряда Бош, так и на устройствах других торговых марок, является засорение капиллярного трубопровода контура. В таких случаях без мастера сервисцентра также не обойтись, так как ремонт подразумевает разгерметизацию контура с последующей продувкой капилляра и заправкой системы хладагентом. Если прочистить таким образом не удалось – меняют капиллярную часть контура.

Поскольку принцип действия и конструкция холодильников разных производителей мало чем отличается, в оборудовании могут возникать и неисправности, характерные для других моделей.

Основные причины по которым холодильник Атлант пищит

Холодильники торговой марки отличаются не только высокой надежностью, но и приятной ценой. Однако от поломок не застрахованы даже самые дорогие агрегаты. И одной из частых неисправностей, о которых холодильник сообщает звуковым сигналом и загоранием аварийного индикатора, является утечка фреона. Вследствие отсутствия в системе хладагента в однокомпрессорных модификациях плохо морозят оба отсека, а в двухкомпрессорных только один, в контуре которого и произошла утечка. Причина утечки – механическое повреждение одного из элементов фреонового контура (трубопровод, испаритель, конденсатор и др.). Для поиска места утечки мастера используют специальные течеискатели. Место повреждения герметизируют, систему продувают и заправляют хладагентом. Эту поломку смогут устранить только специалисты сервисцентра.

Также причиной аварийного уровня температуры в камерах и, соответственно, срабатывания аварийной сигнализации, иногда становится сломанный температурный датчик (в более бюджетных моделях термостат). При этом мотор-компрессор может не включаться совсем, а может работать непрерывно. Подобные поломки характерны и для иных брендов.

Из-за чего пищит холодильник Самсунг

Наиболее вероятной неисправностью активирующей пищащий аварийный сигнал в холодильниках этой торговой марки с No Frost является выход со строя компонента принудительной оттайки (таймера или датчика оттайки, нагревательного элемента испарителя). Вследствие этого в камере повышается температура и срабатывает аварийная защита. Также причиной “ухода в аварию” может стать неисправность или обморожение лопастей вентилятора или же заклинивание заслонки, подающей “мороз” в холодильный отсек.

Во всех моделях Самсунг и холодильниках других брендов с электронным управлением из-за перепадов сетевого напряжения довольно часто выходит со строя управляющий контроллер. Распознать поломку можно по миганию красным цветом сигнального индикатора и отсутствию холода в камерах.

Следующая поломка, характерна для практически всех моделей рефрижераторов – нарушение работоспособности кнопки или герконового переключателя, контролирующих закрытое состояние двери. Тогда лишь слышен писк аварийного зуммера, а открытие или закрытие двери не отключает звук. Остальные же системы холодильника работают исправно.

Если вам нужна помощь в диагностике или ремонте холодильника, обращайтесь в наш сервисный центр. Специалист уедет к вам и определит тип проблемы, а также порекомендует оптимальный способ решения. Выезжаем по всем районам города Киева: Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский.

Как убрать назойливый писк компьютера?

Привет мои любимые подписчики! С вами Федор Лыков. Бывало ли когда-нибудь, что пришлось задуматься, почему пищит компьютер. Писк появляется при включении системного блока. За этим может скрываться серьезная неисправность.

Любите комфорт? Когда у меня появился первый компьютер, мне приходилось работать сидя на табуретке за кухонным столом. И знаете, не очень комфортно себя ощущаешь. Поэтому получив первые заработанные деньги, я задумался о покупке самого удобного компьютерного кресла.

Чтобы не остаться без компьютера стоит разобраться с поставленным вопросом.

К примеру, писк может появиться, если сгорела видеокарта. Определяется это по определенным критериям. После замены модуля писк прекратился.

Не будем откладывать в дальний ящик и начнем.

Основные причины

Писк нужен для сигнализации ошибки, появившейся в процессе работы. Для этого внутри системника установлен маленький динамик (спикер), который подключен к материнской плате. Из-за небольшого размера сил у него хватает только на воспроизведение звука высокой частоты. Мы обычно описываем его как писк.

Выше на картинке показан внешний спикер. Кроме этого он может быть интегрирован в материнскую плату.

Чаще всего пищать компьютер начинает из-за сбоя в работе одной из составляющих компьютера. Перечень довольно большой. Он не ограничивается одной или двумя деталями. Поэтому чтобы не перегружать текст излишними определениями покажу на картинке основные детали поломка которых может спровоцировать появление писка.

Не всегда писк оповещает о поломке. Как вариант при этом могут быть неправильно подключены устройства компьютеры.

В большинстве случаев проблема находится в следующем:

• Во-первых: поврежден блок питания.
• Во-вторых: сбой в работе материнской платы.
• В-третьих: неполадка в плате оперативной памяти.
• В-четвертых: неправильно работает видеосистема.
• В-пятых: перегрев и многое другое.

Почему пищит компьютер при запуске

При запуске компьютера происходит автоматический анализ работоспособности комплектующих. Им занимается BIOS с помощью программы POST. После окончания процесса подается один короткий писк. После этого компьютер включится.

Если программа обнаружила отклонение от нормы, подаются различное сочетание коротких и длинных сигналов. Проанализировав каждый из них можно легко устранить неисправность.

Если компьютер перестал реагировать на кнопку включения, то включайте сразу режим паники. Проверьте правильность подключения всех комплектующих компьютера. Может быть, в одном из них просто пропало питание.

О том, что такое винчестер и зачем он нужен можно узнать в одной из статей моего блога.

По своему опыту могу сказать, что в первую очередь стоит обратить внимание на планку оперативной памяти.

Достаем ее из разъема материнской платы, чистим контакты и устанавливаем обратно в слоты. Пробуем запустить машину еще раз.

Если ничего не получилось, переходим к следующей составляющей. Возможно, поврежден графический адаптер.

• Во-первых: извлеките видеокарту из разъема;
• Во-вторых: почистите контакты;
• В-третьих: установите видеоадаптер обратно.

Теперь внимательно осмотрите блок питания. На платах не должно быть вздутых элементов. Если такие обнаружены, замените их.

Почему пищит компьютер во время работы

Если системный блок начал издавать звуки во время работы с программами или играми, то, скорее всего причина перегрева видеокарты.

Не лишним будет проверить жесткий диск на битые сектора. Это необходимо для того, чтобы знать, насколько работоспособен жесткий диск в данный момент. Большое количество поврежденных секторов говорит о скором выходе из строя устройства.

Еще одна причина, по которой может пищать динамик системного блока, это поломка кулера на материнской плате, видеокарте или блоке питания. Замените его самостоятельно или обратитесь в сервисный центр.

Системник издает постоянный писк

Самая страшная ситуация когда системник пищит постоянно. В этом случае можно предположить, что поломка находится в материнской плате. Например, перегрелся южный мост или вышел из строя конденсатор.

Без определенных знаний найти дефект будет сложно. Поэтому в этом случае я посоветовал бы вам вызвать специалиста.

Самые распространённые варианты сигналов

Обычно с компьютером отдают все коробки, в которых хранились комплектующие. Также поступают и с материнской платой. Там должна остаться инструкция. В ней предоставляется таблица с информацией о всех сигналах БИОС.

Однако я не буду приводить их все. Но мы остановимся только на самых популярных.

1 длинный 3 коротких. Данное оповещение говорит, что проблему нужно искать в видеокарте, операционке или клавиатуре. В первую очередь отключаем блок питания и проводим перечень мероприятий, о которых я рассказал выше.

1 длинный 2 коротких. Нужно обратить внимание на оперативную память. Стоит попробовать поменять ОЗУ местами.

4 длинных звука. Проблема кроется в системе охлаждения. Проверьте правильность работы кулеров.

3 длинных. Неполадки в ОЗУ. Может помочь проверка контактов и очистка от пыли.

5 коротких. Неисправность в центральном процессоре. Проверьте совместимость с материнской платой.

Длинный сигнал БИОС. Выход из строя материнской платы. Предположительно вышли из строя элементы или появилась трещина в плате. Такой дефект самостоятельно не устранить. Обратитесь к грамотному специалисту.

В последнем случае может понадобиться полная замена платы. Поэтому подготовьтесь к тому, что придется потратиться.

Заключение

Сегодняшняя статья была посвящена теме, почему пищит компьютер и не включается. Для этого есть много различных причин. Надеюсь, что я подробно разъяснил каждую из них. Как Вы могли убедиться, не стоит бежать в сервисный центр при первом появлении постороннего звука. Для начала проведите генеральную уборку внутри корпуса и проверьте надежность соединения модулей.

В заключении хочу сказать, что если вы не знаете как устранить писк компьютера. Прежде всего следует обратиться ко мне. Я сделаю диагностику. И после этого точно скажу как устранить данную проблему.

Кроме того, если писк не получилось устранить самостоятельно, привлеките к этому делу специалиста. Но приготовьтесь к тому, что возможно придется потратиться на апгрейд компьютера. А на сегодня это все и мне остается только попрощаться с вами и пожелать вам хорошего дня. Пока-пока.

Как я избавился от наводок (посторонних шумов) в звуке со звуковой карты ПК ⁠ ⁠

Решил поделиться с аудиторией Пикабу решением проблемы, которая лично у меня отняла очень много сил, нервов, времени и даже денег.

Надеюсь, у меня всё же выйдет помочь этим постом таким же «братьям по несчастью».

Сразу бы хотелось предупредить, что пост будет довольно длинный и, возможно, даже в нём я забуду уточнить некоторые детали, но всё самое важное точно будет максимально уточнено.

Итак, хотелось бы начать с того, что ещё с момента сборки моего нынешнего ПК, которая была 3 года назад, я всегда имел такую проблему, что при заходе в любую игру, более-менее использующую ресурсы видеокарты, получал некий фоновый звук в наушниках, схожий с треском, наверное, или чем-то подобным.

Однако всё то время как-то не особо парился насчёт этой проблемы, ибо было слышно это только в моменты полной тишины в игре, что происходило не так уж и часто, да и довольно тихим был этот шум.

К слову, этот шум никак не зависел ни от громкости в системе, ни от выбранного устройства воспроизведения в винде.

Как впоследствии оказалось, этот шум был ничем иным, как звуком дросселей видеокарты, попадающим в звуковой тракт.

Соответственно, и его громкость зависела напрямую от этого.

Особенно же сильно меня начала беспокоить данная проблема этим летом, после того как я по гарантии был вынужден заменить свою материнскую плату на другую модель (т.к такой же в данный момент в магазине не было, а ПК был нужен срочно и ждать возможности явно не было).

После замены мат платы я, как обычно, зашёл в игру и фоновый шум стал явно более назойливым, чем был до этого, что даже играть не было никакого желания, ибо ни о каком погружении в игру и речи не могло идти, поэтому я пошёл шерстить форумы с данной проблемой (звук был такой же, для наилучшего понимания, как в этом видео: https://youtu.be/tidjvhzHmqU?t=275 )

Сейчас уже, пройдя все эти круги ада, я могу сказать, что эта проблема максимально мерзка тем, что имеет максимально много трактовок и, соответственно, немалое кол-во решений, которые все являются уместными, но конкретно в вашем случае подойдёт лишь одно из них.

Поэтому вам в любом случае придётся максимально глубоко погружаться в тему и тратить очень много нервов, как я, либо же перебором подбирать разное железо и если не будет возможности его откуда-то взять временно, то придётся тратить деньги и покупать.

Но не будем сильно отходить от темы и продолжим изначальную речь: из самых первых и очевидных на эту тему советов я встречал то же подключение наушников к задней панели ПК (т.е напрямую в материнскую плату), что я и попробовал (и да, всё время до этого я подключал наушники к разъёму передней панели своего корпуса Zalman Z3). Однако это ничего не дало, скорее, даже стало хуже: некий фоновый звук был даже на раб столе без какой-либо нагрузки на железо.

Значит, копаем далее.

Дальнейшие советы были уже более сложными: либо заземление компьютера, либо же покупка дискретной звуковой карты.

С заземлением у меня вообще всё сложно, ибо от электрики я человек максимально далёкий и, начитавшись немного «макулатуры» на тему всего этого, лишь почувствовал безысходность и тлен.

Поэтому решил всё же взять дискретную звуковую PCI карту.

Внешние же сразу отмёл, ибо не хотел ни USB лишние занимать, ни иметь каких-то доп устройств, торчащих из компа или же занимающих место на столе.

В итоге выбор мой пал на звуковую Asus Xonar SE.

Купив её, на радостях вставляю в ПК, предвкушая, наконец, решение давней мерзкой проблемой и комфортной игры, однако, запустив ту же игру, я обнаружил, что ничего особо не поменялось, быть может, шумов стало лишь самую малость меньше.

Далее я попробовал подключить наушники уже в заднюю часть самой звуковой карты (до этого подключал опять же в ту же переднюю панель корпуса) и сначала, на контрасте, обрадовался, что шумы ушли, ибо они стали прям намного тише, но, к сожалению, когда я прислушался, обнаружил, что шумы всё же есть и, что интересно, теперь они стали слышны лишь в правом канале наушников.

Тут уже я был действительно в замешательстве, т.к самые основные способы в моём случае не дали полного решения проблемы.

Прошерстив далее кучу форумов, я понял, что дело очень запутанное, решений очень много и решил здесь, на Пикабу, расписать конкретно свой частный случай очень подробно, надеясь, что уже к нему знающие люди смогут подобрать какое-то верное решение.

Когда я написал свой первый пост на эту тему (Наводки на звуковой тракт в ПК (слышно посторонние шумы)) все советы в комментариях в общем сошлись к тому, что нужно попробовать другой блок питания, во что я охотно поверил, т.к моему к тому моменту было 3 года и явно особо качественным его нельзя было назвать.

И в этом отчасти была моя фатальная ошибка, т.к я, не особо разобравшись в теме, доверился людям, которые не совсем верно трактовали мою проблему, из-за чего и подсказали неверное решение (это как раз см. пункт выше про мерзость этой проблемы).

Взять где-то для проверки железо у меня было неоткуда, поэтому пришлось покупать.

Взял в итоге БП Chieftec Proton BDF-650C, который по качеству элементной базы был явно намного лучше моего предыдущего Cougar STX 650, но это абсолютно никак не повлияло на посторонние шумы, после чего можно было уже уверенно судить, что конкретно моя проблема вообще никак не была связана с блоком питания.

«Ну, теперь хоть БП поставил качественный и можно будет точно насчёт него не париться очень долгое время»— подумал я, как-то себя успокаивая.

После этого я решил написать второй пост на данную тему (Посторонние звуки в наушниках на ПК), где уже указал то, что БП был заменён и это не оказало ни малейшего влияния на проблему.

Здесь каких-то правдоподобных для меня решений прям и не было, из отчасти очевидного были советы с подключением ПК напрямую в розетку, без сетевого фильтра, а также его подключение в розетку без заземляющих контактов (т.е эксперименты с «землёй»), но это мне ничего не дало, к сожалению.

Я уже был в полном отчаянии и у меня не было абсолютно никаких идей на эту тему, и к своему сожалению я уже начал думать, что вынужден буду смириться с этой противной проблемой, ибо с покупкой дискретной звуковухи всё равно эти помехи стали тише.

Но в очередной раз, сидя в инете и выискивая хоть какую-то инфу насчёт своей «головной боли», я наткнулся на эту статью на всеми известном в ПК среде сайте Overclockers: https://overclockers.ru/blog/Vovantro/show/20211/zvuk-tishin.

Вкратце, человек тоже столкнулся с проблемой посторонних шумов в звуковом сигнале ПК, только в его случае, в отличие от моего, попадали не только звуки дросселей нагруженной видеокарты, но и вообще практически всего железа в момент работы.

И в статье представлено основное решение в виде обмотки звуковой карты изолентой таким образом (т.е попросту полная изоляция звуковой карты от какого-либо контакта с корпусом):

Поначалу, сделав всё по инструкции, я обнаружил, что это никак не повлияло на мою проблему, из-за чего уже в очередной раз посчитал, что данная инструкция снова не подходит к моему «частному случаю», но потом мне всё же пришла мысль в голову, что возможную наводку даёт болт крепления карты к корпусу, который контактирует и с картой, и с корпусом.

И в итоге, убрав этот болт, я действительно обнаружил, что звук дросселей видеокарты перестал попадать в наушники даже если заставить их довольно сильно пищать (как при 1000+ FPS в меню какой-нибудь игры, например).

Ранее вся эта «какофония» с радостью шла напрямую в наушники и в уши бедному пользователю.

Я так и не смог расположить болт крепления карты к корпусу таким образом, чтоб он не касался самой карты и не давал на неё наводку, поэтому оставил карту в корпусе просто без него, тем более, что она за счёт намотанной на металлическую планку изоленты (и соответственно увеличения её толщины) и так довольно надёжно держится в корпусе и явно не вываливается из PCI слота на мат плате.

Подводя итог и смотря уже на всю эту проблему через призму полученных в процессе её решения знаний, я могу попытаться объяснить всё это: видеокарта во время работы своими элементами (дросселями) давала наводку на незаземлённый корпус (как я понял, в машем старом доме примерно 70-ых годов постройки заземления явно нет), который служил проводником всего этого и, в свою очередь, переносил эту наводку уже на другие элементы, такие как, например, звуковая карта, которая точно так же контактировала напрямую с корпусом своей металлической планкой.

А, заизолировав эту планку изолентой, я прервал эту петлю, тем самым наводка прекратила свой путь на этом этапе и уже не может идти далее, на звуковую карту.

Однако даже с этим объяснением, которое я вывел для себя, мне по-прежнему остаётся непонятным, почему же довольно сильные шумы присутствуют на встроенном звуке, который располагается на мат плате, ведь она не имеет такого же прямого контакта с корпусом, как звуковая карта.

Я лишь смею предположить, что встроенный звук имеет в целом довольно слабое экранирование, т.е тут идёт наводка от той же видеокарты (её дросселей) по «воздуху», но в отзывах к этой материнской плате (Aorus B450 Elite) я не встречал жалоб на такое, хотя люди используют её с разными видеокартами.

Эту проблему я по-прежнему не могу объяснить и, быть может, кто-то в комментариях всё же может подсказать, ибо в случае чего, для подстраховки, хотелось бы иметь и встроенный звук без этой проблемы, т.к в остальном он меня, довольно непридирчивого к качеству звука человека, более-менее устраивает.

Всем огромное спасибо за прочтение, желаю тем, кто, к сожалению, столкнулся с данной проблемой, наискорейшего её решения, а просто случайным читателям как можно меньше проблем с «железными друзьями», чтоб они лишь радовали пользователя и приносили положительные эмоции!

1.2K пост 4.4K подписчика

Правила сообщества

Уважать мнение других

Не переходить на личности, даже при споре, «Что лучше Intel или AMD».

Матерится, выражая эмоции можно, но опять же, не в адрес оппонента или собеседника.

Отдельно для «свидетелей LINUX»: Вам здесь рады, но и к Вам пожелание быть проще и понятней.

Не вводить в заблуждение заведомо неверными и вредными советами, даже в шутку. Если же пошутить хочется, помечайте это в комментарии, добавив слово «шутка», или другим понятным словом, что бы в дальнейшем данный комментарий не воспринимался серьезно.

В публикуемом посте настоятельно рекомендуется указывать конфигурацию ПК (ноутбука) и операционную систему. А также марки и модели комплектующих.

Указывайте теги «Компьютер» «Ноутбук» «Программное обеспечение» «сборка компьютера» «Операционная система» «Драйвер» «Комплектующие».

Был такой косяк из-за микрофона, после его замьючивания в системных настройках стало тихо. Шлейфы и разъёмы от материнки к передней панели у говняных корпусов частенько так гадят в этом плане. А прикрутить можно пластиковой стойкой из комплекта к корпусу часто такие попадаются.

Гы. Прочитав первый абзац понял, что история будет про творчество рукожопов из креатив. Тоже поимел развлечение, купив заместо creative audigy (ни каких шумов не издавала) Creative AUDIGY FX 5.1 . Решение, в виде изолирования крепежной планки от корпуса, нашлось в отзывах к этому устройству в ДНС. Из-за чего это происходит ? Из-за того, что креатив разучился нормально делать железки и землю на усилитель звуковухи берёт откуда попало.

Поменял видеокарту. Вместо 1070 поставил 3070Ti. Теперь появился ужасный громкий треск и писк. Как на встроенной звуковухе так и на дискретной.

Вместе с видюхой поменял БП. Качественный и мощный.

ХЗ чего делать. Радость отбольшего количествп ФПС и ретрейсинга сошла вся на нет. Потому что звук слушать неприятно. А без звука играть смысла нет.

Спасибо ТС, наводки ушли. Звуковую закрепил винтом через изоленту, пробил отверстие маникюрными ножницами. Звуковая Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Спасибо за интересный пост.

У меня проблемы с шумами не было, но я уже весь истрахался в эквалайзере, пытаясь поправить звук в своих наушниках.

Летом комп стал портить жесткие диски. Подключаешь к нему хард — тот начинает щёлкать и потом совсем не определяется. Пару хардов так сдохло. Заменил БП, который был на последнем издыхании, на Cooler Master MWE Bronze 550 V2 и О БОЖЕ какой же охуенный звук стал! Я не особо в теме внутреннего устройства, думал что звук зависит от звуковой карты, акустических свойств наушника и тд, но совершенно не подозревал, что такая колоссальная разница будет от смены БП.

Автор, чисто из любопытства есть несколько вопросов.

1. какие наушники используешь? что порекомендуешь для качественного звука?

2. имеет смысл ставить звуковую карту, если у меня встройка Realtek ALC1200? (я в курсе, что это кодек, но именно это название написано на чипе)

Ремонт очередной gigabyte rtx 3080 ti⁠ ⁠

Привет читателю, на ремонт попала очередная rtx 3080ti в исполнении gigabyte gaming oc:

С заявленной неисправностью — что-то не работает, перестала работать после игры в атомик харт. Шутки-шутками, а за последнюю неделю около 5-6 карт с такой формулировкой получили в этом исполнении 🙂

Разбираем и видим, что карта старой ревизии, все прокладки белого цвета и потекли (теплопроводность 1.8вт, судя по документации).

Подключаем в лбп и видим странное потребление с вольтажом:

Делаем замеры и видим интересное:

По одному 8 пин норма, а вот по второму кз:

При этом предохранитель сработал, правда не совсем так, как надо, а дав сопротивление даже меньше, чем второе доп питание. В тепловизор получаем следующую картинку — один дрмос визуально определятся, а вот тантал под вопросом.

Ну и начинаем пилить:

Получилось красивое посадочное место, но во время спиливания сбили немного скололи конденсатор.

Исправляем эту оплошность и ставим аналогичный более надёжный drmos bln0:

После этого проверяем фазу на работоспособность в паре с соседней:

С учётом отсутствия компенсации щупов шим-сигнал ровный, одинаковый.

Теперь немного удучшим охлаждение видеокарты:

Идеально, контакт на всех прокладках.

Ну и время тестов:

Хотспот 6°, впечатляет. Температура памяти тоже слезла с отметки в 100°. Даём клиенту 3 месяца гарантии и отдаём карту 🙂

Итоговая стоимость ремонта вышла в 10 тысяч для клиента с учётом всех материалов, Москва.

Связаться со мной можно в тг — @Bisenen или задать любой вопрос, связанный с десктопным железом в моей группе тг.

И лучшие погибают, ремонт strix rtx 3070⁠ ⁠

Прислали из славного города Сургута эту красавицу на ремонт:

Несмотря на внешний вид, это тяжеленький монстр, который занимает 3 слота.

Один из заявленных дефектов очевиден:

Оторванная рамка / кожух — достаточно частая проблема на современных картах с тяжёлым охлаждением. Эту проблему достаточно легко решить производственным клеем.

Ну и есть небольшая предыстория:

Изначально карта перестала работать сама по себе, её сдали по гарантии. «сервис» оторвал кожух и отказал в гарантии.

Ну чтож, интересно, посмотрим. И мы моментально сталкиваемся с первой проблемой — короткое замыкание по 8 пин.

Забавно, с такой неисправностью карта должна либо загореться при попытке включения, либо блок питания не запуститься. Связывается с клиентом и узнаем, что такой неисправности явно изначально не было.

Но это не все, мы имеем сопротивление в 0.16 ом по памяти и 2 ома по линии питания 1.8v, с этим нам поможет уже тепловизор.

Сразу двум линиям не нравится один и тот же чип памяти видеокарты. Согласовываем с клиентом стоимость ремонта и приступаем.

Для начала, нужно снять все элементы, которые вызывают дискомфорт для работы карты:

Снимаем чип памяти и DrMos, который давал короткое замыкание по 8 пин.

Ждём, пока плата остывает и проверяем, как успехи :

Прекрасно, короткое замыкание с 8 пин ушло, а вот линия 1.8v подвела:

Заниженное сопротивление осталось, больше, чем было, но все же. Прибегнем к помощи тепловизора ещё раз:

Грустно, гпу все же у карты не выжил. Сообщаем клиенту эту грустную новость и убеждаем в том, что ремонт не рентабелен. Клиент соглашается продать нам карту как донора, поэтому мы продолжаем ремонт этого красавца. Меняем drmos на аналог:

Меняем чип памяти и гпу на новую лхр версию:

И получаем лучший результат охлаждения на воздухе:

На этом все, ремонт карты для клиента стоил бы порядка 24 тысяч (около 15 стоимость нового гпу), поэтому карту выкупили себе. Думаю, все же сделать пост «какую карту стоит взять 3060-3080», но тут скорее вопрос — включать ли сюда вендоров по типу colorful и делать ли топ именно цена / качество либо же самые жирные карты рассмотреть (а стоят они овероверпрайс).

Отправить карту на ремонт можно, связавшись в тг — @Bisenen

Спросить любой вопрос, связанный с компьютерами можно в комментариях или моей группе тг.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Ремонт gigabyte rtx 3080 ti⁠ ⁠

Это фотка для затравки, по этой карте, надеюсь, дойдут руки видео снять)

Один пикабушник прислал на ремонт свою красавицу, которую взяли с Китая новой:

Это gigabyte rtx 3080 ti gaming oc, я уже делал краткий обзор на карты этого производителя.

«Есть Gigabyte 3080Ti, брал на Али, на днях был внезапный черный экран под нагрузкой, картинка пропала, но комп работал, все вентиляторы на максимум включились, кнопка power не реагирует. Выключил БП, и снова при включении комп не стартует вообще, БП издает 2 щелчка и все. БП 850W gold. На более простом БП в другой сборке с этой видеокартой комп стартует»

Тут есть всего одна ошибка, которую допустил владелец — если блок питания не хочет запускать компьютер, то не стоит его заставлять это делать.

Как я и писал в обзоре конкретно у версии gaming от гигабайта есть предохранители, но они в нашем случае не спасли:

И даже внешне дефект виден:

Это одни из самых худших дрмосов на топы 3ххх, которые стоят в данных картах. И этот красавец прогорел, предохранитель при этом сработал уже после того, как он прикипел к плате. Это намного усложняет ремонт, поэтому согласовываем с клиентом стоимость и приступаем:

Очень повезло, что посадочное место осталось в живых, без него пришлось бы делать кучу манипуляций для полной и корректной работы видеокарты.

Ставим на место sic642a, который является аналогом изначального al00, но намного надёжнее. Ну и меняем самый надёжный в мире предохранитель на 15а китайский дополнительно)

Видеокарта начинает корректно работать, но мы все же рекомендовали клиенту полностью обслужить видеокарту дополнительно, поскольку заводские термопрокладки обладают крайне низкой теплопроводностью.

Предлагаю предположить, какие у карты были финальные температуры при полной нагрузке, ответ в этом ролике :

Стоимость ремонта карты составила 10 тысяч рублей + 600 рублей отправка из славного города Псков и обратно.

По вопросам ремонта можете обращаться ко мне в телеграм — @Bisenen

По любым вопросам на десктоп тематику с радостью отвечу в комментариях или вам помогут в нашей группе тг.

Произвольно пропадает картинка на Gigabyte 980⁠ ⁠

В ремонте карточка 9й серии от гигибайт, которая вроде работает, а вроде и нет. Когда-то работала нормально, но потом стала глючить с выключением экрана и картинки, иногда даже тесты держит, но может случайно отключиться кино и всё. Примерно такую историю рассказал владелец.

Неисправность пришлось поискать в течение целого дня, хотя у владельца могла потухнуть в пределах пары часов, у меня же гоняла тесты долго и никак не отрубалась, но проблему удалось увидеть в итоге. В игре просто потухло кино, монитор индикатором сообщил, что сигнала нет тоже.

Подумал на чипы, но зная эту поганую модель сразу сделал ставку на питание, тем более даже не G1 gaming версия это. Ну и штук 5 с дырками в донорах таких карточек

И да, пропало питание чипа всё же, не прогадал значит

Хотел проверить фазы питания на видеочип, но можно и не делать этого, одна из них явно не работает и знатно кипит даже без нагрузки

Под замену пойдут все 3 транзистора на этой фазе, даже смотреть не буду, живые они или нет, всё равно они настолько слабые, что другие производители даже в более простых линиях такие не используют. Ну и их хватает в запчастях тоже

Подготовил 3 исправных , которые будут ставиться на карточку

Транзистор, который кипел, немножко висел в воздухе похоже, ну и пайка под ним ещё хуже, чем пайка двух проводов в гараже гвоздем

Подготовлю все 3 места перед установкой исправных запчастей

А теперь установлю их на места

Под замену ещё ушёл драйвер, который криво управлял этой кучкой

Вот теперь фаза работает верно, как и остальные

Достаточно долго карта простояла в тестах и ничего не отключилось, значит сделано всё верно

На этом ремонт окончен

Как выбрать видеокарту? Palit rtx 3060-3090⁠ ⁠

Ну, чтож, давно не было постов, увяз в работе и новых проектах.

Поэтому вот, достаточно лёгкий и непринуждённо пост. Для ЛЛ — не берите палит 3ххх линейки, он уже не тортик ©.

Начнём, пожалуй, с «лучшей бюджетной карты» как её окрестили в каждом втором ютуб ролике:

Palit rtx 3060 dual (а другого исполнения данной карты и нету) :

Что тут интересного? А, собственно, абсолютно ничего.

5 фаз на питание гпу, крохотная плата с совершенно ужасной системой охлаждения. Отсутствие предохранителей (вот где-где, а на подобных бы платах они пригодились). Ну и ужасного качества текстолит.

Ни одного преимущества, помимо цены я бы у этой карты не выделял.

По системе, которую делал в предыдущем посту:

Охлаждение 2/5 (надо понимать, что есть однокулерные карты, но даже некоторые из них лучше)

Питания 1/5 (тут хуже карту сделать банально невозможно, упрощено все, что только можно)

Неприятные «функции» 2/3 (их нету, помимо скобы на охлаждении, про неё будет пояснение дальше).

Итоговый балл 5/13

Palit rtx 3060ti dual

Ух, ещё одна карта, которую все ютуберы отнесли к «топ за свои деньги», попробуйте найти отличия от платы 3060:

И это одна из самых любимых моделей ремонтников, которые любят лёгкие деньги.

Поскольку на эти карты с середины? 21 года до сегодняшнего времени поставляются бракованные чипы hynix H56G32CS4DX005. Были и модели с самсунгом, но даже они на этих картах себя ощущают не очень хорошо:

Коричневый след на чипах — от их длительной работы при нагреве, а карточка, на секундочку, 22 года, судя по серийному номеру.

Аномальный нагрев памяти и зоны врм памяти ещё хорошо виден на подобных платах от других производителей :

Никогда не покупайте такие карты, даже если они на 2-3 тысячи дешевле аналогов, поберегите ваши деньги.

Карта заслуженно получает 1 по питанию, 2 по охлаждению и минус 52,5 за «неприятные фишки»

Итоговый балл : -49.5/13

Дальше у нас провал года, как по мне — palit rtx 3070 jetstream :

Тут мы имеем несколько ревизий данной платы, на картинке самая «жирная», её никто и никогда вживую не видел) (шутка, естественно, но производство этих карт очень быстро перешло на более дешёвую плату без 2 фаз питания и с более грустным охладом, поэтому её и будем оценивать). Такую плату имеет геймрок 3070, который смысла оценивать не вижу. Охлад от геймингпро, плата нормальная, из минусов только слишком умная микросхема, управляющая подсветкой.

Ни о каких предохранителях, естественно, речи не идёт, система питания на самых грустных al00 дрмосах для 3ххх серии. 2/5

Теперь пришло время поговорить про охлад. Внимательный читатель заметит, что тут всего 4 места крепления радиатора.

И он действительно прижимается к карте всего в 4 точках. Радиатор, который весит около 1 кг — имеет 4 точки крепления на скобке и винтах не полной резьбы:

Не знаю, кто что там употреблял при таком дизайне, но из-за этого у всех карт палит 3070 и старше есть типовуха — у них «отваливается» (отслаивается) охлаждение от карты физически. То есть пропадает прижим, хотспот карты улетает, она начинает жутко шуметь и в конечном итоге вырубается при нагрузке, когда охлаждение совсем отслаивается.

Ну и вдобавок к этому охлаждение у конкретно этой версии настолько ужасное, что с завода прогревает карту до 80°. Страшно представить, что там на врм, на памяти, кстати, не лучше :/

Собственно итоги по этой карте

Palit rtx 3070 gaming pro

Плата очень похожа на предыдущую, но имеет куда лучшую систему охлаждения (тут палиты не особо стали думать и такую СО поставили на 3070-3090, меняя только внешний вид). (4/5)

Нормальное питание (уже bln0, как правило), но все-таки имеет кучу неприятных «фишек» для ремонта. (3/5, 1/3)

Далее переходим к очень спорной модели карты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro:

А спорная она по нескольким причинам — производительность всего на 10% выше 3070, цена намного выше, а нагрев памяти ещё выше)

Тут стоит gddr6x память, которая имеет нормальный охлад только на некоторых ревизиях gaming pro, на остальных палитах она охлаждается через пластиковую пластину (gamingpro, пластина вырезана на места памяти под радиатор) :

Gamerock, пластина покрывает все, кроме гпу :

Модель, в целом, неплохая, но по цена-качество однозначно стоит выбрать 3070

Palit rtx 3070ti gamerock

Если сравнивать её с гейминг про, то охлад выглядит намного внушительнее. Но факт в том, что разница в температуре гпу между ними около 2° в пользу геймрока, а в температуре памяти около 20° не в пользу геймрока. (3/5)

Ничем особо не примечательная плата, мы её уже видели несколько раз. (4/5)

Теперь чуть ускоримся, поскольку rtx 3080-3090 абсолютно одинаковые в плане платы и охлаждения.

Поэтому вкратце — всем охлаждениям gaming pro я бы поставил 4/5, gamerock — 3/5, поскольку память с завода из-за этого гениального решения бултыхается в температурном режиме около 100°.

По «фишкам» могу только отметить ужасное качество пайки, эту несчастную скобу на всех картах и холтек. Поэтому абсолютно все карты получили оценку 1/3. Дальше будем смотреть только на платы)

Palit rtx 3080 gamingpro

14 фаз на bln0, устроит, даже работать будет, но хотелось бы больше.

Palit GeForce RTX 3080 GameRock

17 фаз питания на гпу с все теми же bl00, 4/5.

Palit GeForce RTX 3080ti Gamingpro

У фаундерсэдишн на 1 больше фазу, при этом с хорошими дрмосами. Поэтому такое исполнение не заслуживает больше 2/5

Palit GeForce RTX 3080ti Gamerock

Плата хорошая, интересная, ncp320150 в плане надёжности намного лучше остальных, имеем +3 фазы от фаундерса, 4/5.

Но все ломает охлаждение.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

-3 фазы от референса, зато ncp302150. 3/5

Для сравнения приведу эту карту по размеру вместе с другой, попробуете угадать модель msi, при учёте того, что на фото именно 3090 palit gamingpro?

Palit GeForce RTX 3090 Gamerock

Платы особо между собой не различаются, как и сказал раньше, только тут решили ещё и сэкономить, bln0 в качестве дрмосов. +1 фаза от фаундерса. 3/5

Охлаждение памяти совсем ужасно, поскольку тут двухсторонняя компоновка :/

Как-то так. Пост получился очень длинным и скучным, за что искренне извиняюсь.

Если есть какие-то вопросы, то лучше их оставить в группе тг — тык

Если хотите передать карту в ремонт, то можете писать в лс того же телеграма — @Bisenen.

На любые вопросы с радостью отвечу и в комментариях, если их замечу!

Всем хорошего дня 🙂

Вопрос: домашний сервер под торрент и файлохранилище⁠ ⁠

Здравствуйте! Ищу дельный гайд/совет/статью, как сделать своё NAS хранилище. Покупать готовые решения коробок не хочется(да и не бюджетно), а старый пк стоит без дела — не хорошо.
Найденные мною статьи были либо старые, лет по 6-10, либо без описания установки и настройки нужного софта/оси. Поэтому пишу здесь.

Цель хранилища: Торрент-клиент( что бы стоял на раздаче 24/7 и быть хорошим пиратом=), домашнее хранилище(фото, фильмы и т.д. с локальным доступом на любом устройстве дома)

Оборудования: старый пк с I3-7100, Nvidia GT440, 8GB DDR4, HDD WD 2Tb х5 штук(думаю один под себя оставить, остальные 4 под торрент)
Какую ось и софт ставить и как все это правильно настроить? Буду очень благодарен

Как я менял Unifying USB приёмник мыши Logitech на дешёвый не-Unifying (и поменял)⁠ ⁠

(для ЛЛ — мотайте сразу в конец, там написано, как «поженить» дешёвый приёмник и мышку)

Есть у меня мышь Logitech. Всем устраивает — от батарейки живёт долго, в руке лежит отлично, для офиса супер, да и в игрушки погонять сойдёт. Самая любимая мной фишка в этой мыши, из-за которого все остальные сердцу не милы — инерционный скролл. Это когда колёсико крутнул, оно вертится пока силы не кончатся, и прокрутка экрана всё это время продолжается. Очень удобно при работе с документами, где очень большое количество страниц.

При этом у беспроводных мышей (и клавиатур) Logitech есть небольшой радиоприёмник, который вставляется в USB-порт ноутбука.

(картинка взята из интернета)

Небольшой приёмник, практически не выступает за пределы ноутбука. Но, доставать-убирать его конечно же лень, и так или иначе он за что-то цепляется, в рюкзаке ноут на него давит, и, рано или поздно, у многих пользователей он повреждается и начинает какой-то контакт внутри него отходить и связь с мышкой пропадает. Да, можно приёмник потеребонькать, контакт восстанавливается и мышка работает дальше до тех пор, пока приёмник не заденешь. Но напрягает. Особенно, когда ноут на коленях и ты кого-то рубишь мечом в Kingdom Come Deliverance.

К счастью, компания Logitech предусмотрела возможность замены приёмника. Можно купить новый, сконнектить с мышкой с помощью специального приложения Logitech Unifying.

Полез я на яндекс-маркет заказывать новый приёмник. Мама дорогая! От 2000 рублей. Но я-то опытный товарищ, сразу на алиэкспресс пошёл. И нашёл там приёмники от 200 до 500 рублей. Нужные мне приёмники с отметочкой Unifying стоят 500р, но есть приёмники без отметочки за 200. Без отметочки, но в описании указано, что для моей мышки подходят. Ну, жаба конечно же взыграла внутри меня, заказал тот, что подешевле.

Подождал что-то около 1,5 месяцев, пока приёмник неотслеживаемым отправлением до меня добирался, вставляю в компьютер, windows новое устройство обнаружила, драйвер установила. А приложение Logitech приёмник не видит. Не могу никак его указать как новый приёмник для мышки. Приёмник-то не Unifying, а какой-то другой. Бился, бился — никак не выходит.

Открыл спор на Али, так и так — не работает. Отвечает китаец: «Эх ты, глупый лаовай! Приёмник отличный, работает как надо, отстань от нас!». И алиэкспресс закрыл спор в пользу продавца.

Загрустил я, ведь инструкции никакой нет. Стал скачивать с сайта logitech все подряд приложения для мыши и приёмников unifying. И в одном из приложений была ссылочка на сайт logitech, где в онлайн-режиме обнаруживаются все имеющиеся в системе приёмники Logitech и их можно назначить на имеющуюся у вас мышку.

Собственно, для тех, кто как я, купил дешманский приёмник для мышек

Logitech M235/M280/M310/M310T/M320/M325/M330/M335/M340/M345/M350/T400/M505/M510/M515/M525/M545/M546/M560/M570/M585/M590/M600/T620/M705/M720/M905/M950T/M950/MX MASTER 2 3/MX ANYWHERE 2/2S

Жмёте там продолжить, выбираете новый приёмник, к которому надо подключить старую мышку. Выключаете/включаете мышку, и она привязывается к новому приёмнику!

(Пост сделан для того, чтобы кто-то, попавший в аналогичную ситуацию и ищущий в интернете как можно настроить USB-приёмник, нашёл ответ)

Мат-платы Gigabyte требуют подключённого монитора⁠ ⁠

Недавно столкнулся с такой проблемой. Обновил комп перед новым годом. Перед сборкой в корпус, как всегда, сделал тестовое включение с процессором и оперативкой. Вместо победного 1 короткого сигнала, мне динамик выдал 5 коротких сигналов. Это ошибка процессора-видеокарты. Тут я напрягся. В поддержке написали — монитор должен быть подключен. Заработало. Комп я собрал и на новом компе мне теперь приходится включать сначала монитор. Решил погуглить и нашёл, что проблема не у меня одного. Вот что отвечают человеку в поддержке:

На кой им это?? Неужели все компьютеры обязаны иметь монитор? У меня например, старый — ушёл на пенсию торрент-файл-сервером вместе со всеми жёсткими дисками. Так он не кочевряжится без мониторов и остального.

Ремонт gigabyte rtx 3070 после волшебного дыма⁠ ⁠

На ремонт зашла партия карт. В ряде которых было два гигабайта.

Из одной пошёл дым во время работы, даже видео есть, как выходит джин:

А, как мы все знаем, без магического газа внутри — видеокарта не будет работать, следовательно, её надо чинить.

Клиент отказался восстанавливать доску, поэтому перекинул гпу на другую карту, где он был неисправен. Но мы все же ГОРИМ желанием восстановить эту доску, которую выкупили на запчасти)

Чтож, самая обычная gigabyte rtx 3070 gaming oc, горела хорошо, качественно. Придётся пилить. Снимаем память, чтобы не мешалась и не замкнула чего:

Прогар с этой стороны зачищен, но помимо обвязки этой фазы здесь шел 12в полигон, питающий шим pcie, его тоже необходимо будет прокинуть. Ух, красота)

Восстановим необходимый полигон

Ставим на место новый гпу и память:

Проверяем видеокарту на выдачу изображения и получаем посткод д6:

Вполне логично — родной чип на карте был не лхр версии, а тот, что мы поставили новым уже лхр, 2022 года. Поэтому при вычитке с биоса мы получаем не совпадение в ID видеочипа и закономерную ошибку.

Перешиваем карту верным биосом, наконец-то смотрим на изображение:

Но и это ещё не все.

Карту нужно залить, чтобы плата стала снова цельной. Используем тот же клей и лак сверху и снизу после (ждём около дня, чтобы клей засох):

Поставили на плату предохранители, поскольку ремонт все же был по питаниям. Не хотелось бы, чтобы карта сгорела вновь.

Собираем карту, очистив охлаждение от прогара и заменив все термопрокладки, ибо родные имеют теплопроводность в 1.8вт/мк.

На фото оставил кусочки родного дрмоса, чтобы было, с чем сравнить)

Теперь переходим к тестам видеокарты под нагрузкой:

Получив такую «интересную» проблему, решаем её тоже, предлагаю в комментариях определить, что было причиной неверных показателей.

Наконец-то переходим к полноценным тестам, видеокарта полностью работоспособна:

Температуры крайне низкие, особенно учитывая тихие вертушки на этой моделе — но тому тоже есть причина, которая видна на скриншотах.

На этом ремонт закончен, карточка отправляется на просторы авито к брату в компьютер 🙂

Карточка делалась для себя, поэтому рентабельность считать нет никакого смысла, но только новый гпу стоил 12 тысяч.

Беседа по помощи с компьютерами в телеграм

Чтобы обратиться по ремонту видеокарты можете написать мне в лс того же телеграма — @Bisenen

Надо ставить NSFW?⁠ ⁠

Хороший сетап не заменит знаний⁠ ⁠

Asus FX506II ремонт или проверка?⁠ ⁠

Доброго дня. Попался в работу такой вот зверь. Со слов хозяина ноутбук работает но нет зарядки, ранее попадала вода.

Часть болтов уже раскручена, крышку можно снять без отвертки, снимаю, осматриваю, делаю замеры. Батарея заряжена, но в биос показывает 0% и ток зарядки не идет, запускаю ноутбук с блока питания, после его вытаскиваю и оставляю ноутбук включенным разряжать аккумулятор.

Снимаю материнскую плату осматриваю с двух сторон, нет следов залития, окисления, никаких признаков попадания жидкости.

Платформа da0bkxmb8d0 при питании от акб на верхнем плече полевика и конденсаторах есть напряжение такое же как и на акб.

На просторах интернета нахожу схему на эту платформу и даташит на шим зарядки BQ2478s. Делаю замеры, проверяю полевые транзисторы, все в норме, открывается закрывается как нужно. Возвращаюсь к аккумулятору, а есть ли его опрос по цифровой шине? И замечаю под микроскопом такое.

А где резистор? Его кто то умышленно снял или случайно? Но как так ювелирно получилось. Загадка. Смотрим схему.

22 Ом. Снимаю резистор с платы донора, впаиваю, проверяю, цепь восстановлена, сопротивления в норме. Нужного размера не нашлось, поставил чуть крупнее. На скорость не влияет, место позволяет.

После стандартная процедура, очистка от старой термопасты, продуваю вентиляторы, не забываем вернуть изоляционную прокладку на процессор. С завода не зря ее кладут же. Жидкие термопрокладки оставляю старые.

Наношу свежую термопасту, для игровых ноутов использую Evercool 12W/mk дешево и сердито.

Закручиваю, все что ранее открутил, все болты по своим местам как и положено, накидываю крышку, но не прикручиваю, хозяину все равно нужно будет установить назад ранее снятый накопитель с операционной системой.

Контрольная проверка. Ток идет, заряд наполняется как положено, в bios батарея определяется процент заряда есть. Ремонт завершен.

Так все таки это проверка или случайность?

Всем удачи и легких ремонтов.

Lenovo GY530\GY531\GY532 NM-C871 Rev 2.0 — фотографии материнской платы⁠ ⁠

Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — telegram DOWNLOAD, на сайте DOWNLOAD

PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе

Ремонт rtx 3070ti после перевозки ⁠ ⁠

Привет, читателю! Сегодня к нам попала видеокарта с заявленным дефектом — аккуратно перевозилась:

Не поняв, что клиенту не понравилось — пришлось взять видеокарту в ремонт 🙁

А в ней уже кто-то копался, эту часть платы выпилили:

Ииииии решили включить

Для понимания — в этом месте проходят важные дороги для работы видеокарты, могла проходить и обратная связь по питанию памяти, например. Включив карту в таком состоянии её можно было бы легко умертвить. Благо, нам повезло, по замерам видеокарта должна быть живая.

Ну ладно, что уж там, нужно делать. Задачки не из простых — понять, что куда идет. Но немного подумав можно восстановить порядок. Придется дополнительно поработать — дабы зачистить место под дорожки, поскольку предыдущие ребята решили, что итак заработает)

Левая сторона лицевая

Сигналы можно восстанавливать нитками в 0.02мм, но вот полигоны, которые порвались — тут уж точно надо использовать более жирные провода.

Восстанавливаем и дороги сзади, предфинальный вид:

Для понимания масштаба сделали фото:

Все дороги изолированы между собой, проверяем видеокарту на питание и картинку:

Наносим производственный клей, который по жесткости похож на текстолит, вдобавок к этому ещё и изолятор, покрыв всё сверху лаком. Не забыв при этом докинуть предохранители на видеокарту.

Докладываем недостающие термопрокладки, немного выпрямляем бекплейт, наносим новую термопасту и наконец-то тестируем карту:

Для настолько кривой платы — прекрасные показатели, всего 10 градусов разницы между основной температурой и хотспотом. Вентиляторы на этой карте крайне тихие и сразу включаются на 84%.

Стоимость ремонта вышла в 10 тысяч рублей, карта пришла с Питера в Москву. И ей предстоит похожий путь обратно)

Если есть какие-либо вопросы на тему компьютерного железа — всегда готов ответить в комментариях или в ламповой группе тг.

Отправить карту на ремонт можно написав мне в лс телеграма — @Bisenen.

Все хорошего дня и настроения!

Требуется помощь с ремонтом GTX 1050Ti lp (update: добавил фото)⁠ ⁠

При детальном рассмотрении увидел вот что: флешка биоса однозначно снималась, пахабно припаянный кондер, видюха вся в следах флюса. На ГПУ один угол сколот. При подаче питания ГПУ греется. На большее сил после работы не хватило. Дальше буду мерить сопротивления и прогонять матсом, если получится.

Приветсвую Всех.
Суть дела: Мама работает педагогом доп. образования (вокал, фортепиано). В том числе к ней привозят заниматься пением сирот и интернатовцев. Ходит к ней парнишка лет 13-14. Талантливый, старательный. В одном из местных конкурсов занял призовое место и на денежное вознаграждение купил себе компьютер. В интернате разрешили только компактный ПК или ноут. Выбор пал на первое. Ну а дальше всё банально. Комп брал с рук, отработал тот пару месяцев и всё.
Мама моя — человек добрый, отзывчивый. Даже после пенсии продолжила работать, несмотря на то, что зарплата, прямо скажем, скромная. Вот и попросила она посмотреть что не так.
Ей очень обидно было, что мальчишку обманули. И её версия оправдались.
В компьютере sfx формата умещался бп на 300w, проц Athlon 3000g, 1 планка на 8гб 2666, материнка на а320 чипсете matx, ssd 120 sata, hdd на 500gb и gtx 1050ti LP от gigabyte. И проблема как раз в последней. На встройке комп стартует без проблем (почти).
На материнке не работает второй слот под оперативу. А видеокарта явно паянная.
В 2-х местных СЦ мне отказали даже в диагностике, сказав, что это уже старьё, купите новую. А у паренька таких денег нет, да и не факт что будут в ближайшее время. Потому прошу помощи неравнодушных. Может кто взяться хотя бы за диагностику? Если территориально, то Волгоград и область. Если дальше — с меня расходы на доставку к Вам. Ну и за ремонт, если он целесообразен. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся. Если что сложится — обязательно отпишусь. Давайте вместе подарим пареньку немного радости от добрых взрослых в канун Нового Года!