Как из пассивного сабвуфера сделать активный

Сабвуфер своими руками

Низкочастотная акустическая система является составной частью любого звукового комплекса. Сочные и насыщенные басы заставляют по-иному звучать колонки для музыкального центра, компьютера или автомобильного салона. Басовую колонку можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Акустика любого типа бывает – пассивная и активная. Пассивная колонка представляет собой ящик, в котором установлен низкочастотный динамик. На одну из стенок конструкции выведены клеммы для подключения внешнего источника звукового сигнала.

Как правило, для работы пассивной конструкции требуется усилитель низкой частоты, так как большинство устройств для воспроизведения звука не обеспечивают уровень сигнала, достаточный для нормальной работы мощного громкоговорителя. Любую акустическую систему можно сделать самостоятельно, но для изготовления активной колонки потребуется усилитель. Чтобы изготовить сабвуфер своими руками нужно сначала приобрести низкочастотный динамик, так как расчёты корпуса выполняются по электродинамической головке.

Пассивный сабвуфер своими руками

Как сделать простой пассивный сабвуфер.Такая конструкция представляет собой корпус, в котором установлена низкочастотный динамик. Объём корпуса обычно измеряется в литрах и зависит от диаметра динамической головки и конструкции корпуса. На корпусе пассивной колонки нет никаких регулировок, а на задней или боковой стенке находится контактная колодка для подключения источника звукового сигнала.Ящик для низкочастотной колонки может быть изготовлен по одной из трёх схем:

• Закрытая конструкция
• Акустический фазоинвертор
• Бандпасс

Закрытая конструкция ящика является самым простым решением. Объём корпуса легко высчитывается, а сборка конструкции не представляет сложности даже для начинающего мастера. Чтобы сделать самодельный саб потребуется небольшое количество деталей простой формы. Верхнюю, нижнюю и две боковых стенки можно вырезать одинакового размера. В передней стенке вырезается отверстие для установки динамика, а в заднюю стенку врезается колодка с контактами.Внутренний объём закрытого ящика зависит от типа громкоговорителя. Габариты корпуса низкочастотной колонки можно определить из следующей таблицы:

• Динамик 20 см – 8-12 литров
• Динамик 25 см – 13-14 литров
• Динамик 30 см – 25-38 литров
• Динамик 38 см – 39-58 литров

Кроме простой конструкции закрытый ящик выдаёт чёткий, быстрый бас и обладает сравнительно ровной амплитудно-частотной характеристикой.

Как сделать сабвуфер своими руками схема. На рисунке изображена акустическая низкочастотная система, рассчитанная под громкоговоритель 15 дюймов или 38 санитметров. Корпус изготовлен из материала толщиной 20 мм. Переднюю стенку рекомендуется сделать двойной толщины. Колодку с контактами для подключения кабеля от источника звука можно установит на задней стенке устройста. Для увеличения акутического объема колонки, её внутренность заполняется демпфером. Для этого можно использовать обыкновенную вату, которая набивается в марлевый мешок, или синтепон. На нижнюю стенку нужно привернуть саморезами резиновые ножки. Как изготовить сабвуфер закрытого типа. После того, как выбор динамической головки сделан, нужно подготовить материал.

Для низкочастотных акустических систем обычно используется многослойная хорошо проклеенная фанера или мелкодисперсная фракция (МДФ). Для домашней колонки можно так же использовать ДСП. В автомобильную акустику этот материал лучше не применять, так как от постоянной тряски и вибрации и повышенной влажности крепёжные элементы будут самопроизвольно выворачиваться, и колонка может разрушиться. При сборке мощной акустической системы фанеру, даже многослойную, использовать не рекомендуется. При сильной вибрации конструкции фанерный ящик будет резонировать, что создаст неприятные звуковые обертоны при прослушивании музыки.

Как сделать мощный сабвуфер своими руками

Чтобы собрать мощный сабвуфер своими руками можно воспользоваться конструкцией колонки с акустическим фазоинвертором. Принцип работы акустического фазоинвертора объясняет следующий пример. При подаче на динамик синусоидального сигнала звуковой частоты, на положительную полуволну происходит движение диффузора вперёд, а на отрицательную – назад. Поэтому излучаемые волны находятся в противофазе. Акустический фазоинвертор, благодаря своей конструкции,«переворачивает» отрицательную полуволну и отражает её на слушателя. Таким образом, человек воспринимает две фазированные полуволны. При этом громкость акустической системы возрастает.

По сравнению с закрытым ящиком уровень громкости фазоинверторной конструкции будет больше в 1,5-2 раза.Это происходит за счёт высокого КПД. Добиться, в конструкции, идеального совпадения по фазе двух полуволн очень сложно. Поэтому при прослушивании музыки на акустической системе с фазоинвертором, бас будет не такой чёткий, как из закрытого ящика, а немного «размазанным». Конструкцию с акустическим фазоинвертором можно сделать самостоятельно.

Делаем сабвуфер своими руками. Внутренний объём колонки с фазоинвертором, для одного типа громкоговорителя, примерно в два раза больше, чем для закрытого ящика. Для динамика диаметром 8 дюймов (20 см) объём колонки с фазоинвертором будет от 20 до 35 литров, а для громкоговорителя 12 дюймов (30 см) – 45-80 литров. Причём это «чистый» объём, исключающий место занятое динамической головкой. Акустический фазоинвертор (ФИ) может иметь форму щели. В этом случае его внутренняя часть образуется дополнительными плоскостями, которые образуют отражающие поверхности. Настройка акустического ФИ определяется резонансной частотой динамической головки, поэтому бесполезно начинать делать корпус, не имея громкоговорителя с известной резонансной частотой. Частота резонанса ФИ должна быть на 1/3 ниже частоты резонанса динамика.

Для расчёта размеров плоскостей существуют специальные формулы. Щелевой инвертор фазы не допускает возможности точной настройки или перестройки по частоте. Поэтому, при изготовлении низкочастотной колонки по чертежу нужно строго соблюдать все указанные размеры. Для повторения конструкции лучше подойдет колонка с цилиндрическим фазоинвертором. Это два отрезка пластмассовой трубы, один из которых может перемещаться внутри другого. Такая конструкция позволяет выполнить настройку фазоинвертора, перемещая подвижную секцию, тем самым изменяя его площадь. Используя вариант колонки с цилиндрическим портом можно сделать сабвуфер для кинотеатра своими руками. Цилиндрические инверторы фазы разных размеров можно купить на радио рынке или в специализированных магазинах.

Из чего можно сделать сабвуфер

Чтобы собрать правильный сабвуфер своими руками нужно не ошибиться в выборе материала. Для изготовления акустической системы можно использовать следующий продукт:

• Многослойная (корабельная) фанера
• Мелкодисперсная фракция (МДФ)
• Древесно-стружечная плита (ДСП)

Для изготовления корпуса мощной акустики подойдёт материал имеющий толщину не менее 18 мм. Найти качественную фанеру такой толщины сложно, поэтому лучше использовать МДФ. ДСП использовать можно, но это будет не самый лучший вариант. Этот материал более рыхлый, поэтому со временем, всё крепёжные элементы разболтаются. Кроме того ДСП не отличается хорошей влагоустойчивостью. Он поглощает атмосферную влагу, отчего быстро разрушается.

Панели из МДФ выпускаются разной толщины, они плохо поглощают влагу и надёжно удерживают крепёж. Можно приобрести панели МДФ с покрытием под дорогие породы дерева. Многие фирмы по продаже пиломатериалов бесплатно выполняют раскрой панелей по чертежам или указанным размерам. Передняя панель, где устанавливается динамическая головка нужно сделать двойной. Это позволит обеспечить конструкции большую жёсткость. Две части передней стенки нужно склеить между собой и зафиксировать саморезами. При сборке низкочастотной акустической колонки нельзя экономить на крепеже, поэтому саморезы вворачиваются через каждый 3-5 см. Для сборки корпуса нужно использовать специальные мебельные шурупы. Сначала в местах крепления насверливаются отверстия диметром меньше чем шуруп, затем туда заливается клей и вворачивается крепёж. Если в колонке установлен очень мощный динамик, то все внутренние углы ящика дополнительно укрепляются брусками треугольной формы. Если корпус будет оклеиваться тканью или отделываться другим способом деревянные поверхности нужно обработать лаком. Это повысит устойчивость конструкции к влаге.

Как сделать маленький сабвуфер

Простой компактный сабвуфер своими руками проще всего сделать в виде закрытого ящика, так как размер такой конструкции будет минимальным. При изготовлении басовой колонки учитывается диаметр громкоговорителя. Этот параметр является определяющим в выборе размера колонки. Чтобы сделать мини сабвуфер своими руками нужно использовать динамики небольшого диаметра. Для самодельной низкочастотной колонки подойдут головки 5 или 6 дюймов. Такие небольшие излучатели не способны выдать полноценный и насыщенный бас, поэтому компактные устройства применяются как дополнение к персональным компьютерам или ноутбукам.

Сделать маленький сабвуфер своими руками можно из любого материала, так как мощность малогабаритных динамиков обычно небольшая и не обязательно использовать толстые панели из МДФ или многослойную фанеру. Для увеличения акустического объема внутреннее пространство корпуса заполняется волокнистым материалом. Маленький саб своими руками можно сделать даже из поликарбоната.

Схема активного сабвуфера своими руками

В конструкцию активной акустической колонки, кроме громкоговорителя входит усилитель низкой частоты. Это позволяет подать на устройство слабый сигнал с линейного выхода любого источника сигнала. Как собрать активный сабвуфер. Конструкция колонки может быть любой, но при вычислении объема корпуса нужно будет учесть не только место занимаемое динамиком, но и размеры усилителя.

Самодельный активный сабвуфер можно использовать, как дома, так и в транспортном средстве. Элементная база интегрального исполнения позволяет собирать усилители низкой частоты без глубоких знаний радиотехники. Устройства имеют простую принципиальную схему, не требуют регулировки и после правильного монтажа сразу начинают работать. Небольшой сабвуфер своими руками можно собрать на микросхемеTDA1519A. Она содержит два усилителя низкой частоты. В данной схеме динамик включен мостом, что обеспечивает при питании от автомобильного аккумулятора 15 ватт на выходе. Сигналы с левого и правого каналов суммируются и подаются на регулятор уровня. Для обрезания высоких частот применяется пассивный LC — фильтр. Можно сделать низкочастотную колонку самостоятельно, а можно сделать сабвуфер активным, используя колонку с динамической головкой. Для этого достаточно установить в корпусе усилитель низкой частоты.

Как избавиться от просадок АКБ (для сабвуфера)

Здравствуйте!Перестал недавно опять работать встроенный усилитель в активном сабе(jamo sub 660)возможно ли его использовать с усилителем акустики,через кроссовер желательно,желательно без перепайки,или без спец усилителя не обойтись,а то выкидывать жалко,ремонт не стоит этих денег,да и на год опять не стоит затрат

Здравствуйте!Перестал недавно опять работать встроенный усилитель в активном сабе(jamo sub 660)возможно ли его использовать с усилителем акустики,через кроссовер желательно,желательно без перепайки,или без спец усилителя не обойтись,а то выкидывать жалко,ремонт не стоит этих денег,да и на год опять не стоит затрат

Как из пассивного сабвуфера сделать активный

Как из пассивного сабвуфера сделать активный, часто спрашивают новички, заинтересованные в усовершенствовании автомобильной акустики. Если знать разницу между этими видами динамика, то процесс переделки не составит никакого труда. Сложность процесса того, как сделать из пассивного сабвуфера активный, заключается в том, что надо суметь определить разницу в звучании и произвести правильные расчеты.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным.

Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.

Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик (очень любят дорабатывать S-90 и S-30). Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Осталось самое сложное — доработать колонки.

Переделка

Как сделать пассивный сабвуфер активным

Некоторые пользователи, чтобы не переплачивать за активный сабвуфер, решаются сделать его сами из пассивного. Идея интересная и полностью оправдавшая себя на практике.

Примечание. Переделка пассивного сабвуфера в активный подразумевает подключение к усилителю мощности и кроссоверу, которые надо встроить в динамик. Только вот настройка эта требует специфических знаний.

Расчет показателей

Переделка по схеме

Если бы мы делали активный сабвуфер полностью с нуля, то в первую очередь, нужно было бы скачать из интернета или найти другим способом программу для расчета акустических оформлений.

Примечание. К примеру, это может быть Джи Би Эл Спикер, включающая в себя еще две независимые графические схемы, нужные для определения необходимого объема и размера копуса, а также позволяющие своими силами выбрать два направления для корпуса.

К тому же, надо было бы найти известные значения Тиля-Смолла. Они нужны, кстати, и в нашем случае.

Доработка фильтра и проводки

Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные.

Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1–1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Переделка акорпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.

В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).

Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто.

Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.

Понятие сабвуфер

Как переделать пассивный сабвуфер в активный

Новичку полезно будет знать, для чего вообще предназначен этот динамик. Нельзя ли просто использовать пару многоголосых динамиков и спокойно наслаждаться полноценным звучанием? Оказывается, нет.

Примечание. Как известно, сабвуфер предназначен для воспроизведения низких частот, которые имеют низкую локализацию. Если бы не было одного динамика, заключенного в отдельный корпус, то было бы сложно определить, из какой точки идет звук. Он будет казаться не реальным, слишком объемным и обволакивающим.

Кроме того, если раньше, когда не был придуман сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), колонки для воспроизведения различных частот, в том числе и низких, должны были быть громадными и дорогими, то с появлением отдельного саба все значительно упростилось, как в плане объема, так и себестоимости.

Герметизация корпуса АС

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей).

Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов.

Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично.

Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Увеличиваем объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили).

На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10–15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.

Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.

Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

AudioKiller’s site

Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то “родственные” серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому… Кто знает?

Итак, недостатки сабвуфера и способы их устранения.

1. Сильные вибрации стенок корпуса порождают неприятные призвуки. Создается впечатление, что сабвуфер “бубнит на одной ноте”. Хорошим лечением этого была бы распорка (или несколько между всеми стенками), но, к сожалению, поставить как следует распорки не получилось (но можно попробовать – хуже не будет). Поэтому я оклеил стенки специальным вибропоглотителем StP, а сверху еще слоем 8-мм изолона на герлене. На фото виден только изолон – материал StP под ним.

Подробнее почитать про эти материалы можно в статье кое-что о вибропоглотителях.

Родной звукопоглотитель целиком отклеился очень легко, поэтому мне его стало жалко выкидывать, и я его использовал. На самомо деле от него пользы очень мало (почти нет).

Такая обработка стенок корпуса существенно снизила вибрации и вкупе с удлиннением ФИ привела к тому, что саб заиграл. По выражению сына “теперь по нему можно на слух подбирать басовые партии, а то все время на одной ноте бубнил”.

2. Оценка нижней частоты саба на слух показала, что при снижении частоты от 80 Гц:

• 55 Гц – та же громкость
• 50 Гц – тише заметно
• 40 Гц – очень тихо.

Причем слух тренированный, и снижение чувствительности слуха при снижении частоты учитывается (да и громкость нормальная).

Проверяем – измерение импеданса динамика в корпусе показало, что фазоинвертор (ФИ) настроен на частоту 45 Гц. То, что ниже – воспроизводится плохо так как при акустическом оформлении типа “фазоинвертор” на частотах ниже частоты настройки ФИ звуковое давление резко падает. На этих частотах звуковая волна, излучаемая ФИ находится в противофазе с волной, излучаемой динамиком. Поэтому несмотря на приличную подводимую мощность и большой ход диффузора, отдача сабвуфера мала.

Это лечится удлиннением тоннеля ФИ (и слегка снижением его диаметра, но увлекаться снижением диаметра не стОит). В тоннель я вставил кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм. Это довольно дефицитный размер, я такой нашел только в крутом хозяйственном магазине (зато дешево!). Трубу вставил в родной ФИ – она вошла довольно плотно – предварительно смазав клеем (если входит свободно – обмотайте слоем изоленты, только отечественной и не скотчем). Снаружи стык и верхушку трубы обмотал изолентой – чтобы лучше держалась, и было меньше вибраций. Стрелками на фото показано место, где заканчивается родная труба. Использовать рекомендуется отечественную изоленту, так как она слегка “резиновая” – и наматывается туго, и при намотке внатяг держит детали плотно, и вибрации демпфирует.

Длина трубы (до наружного края стенки корпуса) – 25 см. Сначала лучше трубу не вклеивать, а просто плотно вставить, и измерить АЧХ импеданса. Минимум между двумя горбами должен быть на частоте 33…37 Гц. Поскольку теперь труба теперь складная, то частоту настройки можно регулировать – увеличению длинны соответствует снижение частоты. Ниже 32…35 Гц делать не стОит – иначе сиьлно растет ГВЗ и ухудшаются переходные процессы. После настройки труба жестко фиксируется, чтобы не дребезжала.

После этой процедуры зона “нормально слышимых частот” опустилась до 35 Гц. 30 Гц прослушивается, но слабо – тут уже близок мой порог слышимости.

Наполнение синтепоном не обязательно, но мне показалось, что так лучше, мягче, что-ли…

3. Электронная часть мне понравилась. Мощный трансформатор, добротный усилитель, нормальная схемотехника. Операционники слабые, но менять их на что-то хорошее в таком дешевом сабе – оно того не стОит. Коэффициент гармоник при мощности 20 Вт заметно меньше 0,2%.

А вот конденсаторы фильтра питания заменил – вместо родных 4 700 мкФ 50В поставил Jamikon 10 000 мкФ 50В. Может быть и влезли бы 15 000 мкФ, но покупать специально, чтобы попробовать не стал. С родными конденсаторами на синусоидальном сигнале максимальная мощность составляла 40 Вт. С новыми – 60 Вт, как по паспорту. Лучше было бы конечно подключить конденсаторы впараллель родным, но прямо на плату с обратной стороны не поставишь – в корпус не влезет, а на длинных проводах нехорошо.

4. Один из знатных недостатков конструкции – все платы закреплены на задней крышке-теплоотводе консольно, и при большой громкости дребезжат. Я так и не локализовал этот дребезг, похоже, что дребезжит все. Поэтому я постарался по максимуму все виброизолировать. Это видно на фото. Я использовал StP, герлен-изолон и термоклей, которым я по максимуму залил все, что мог.

Для чего нужна эта металлическая пластина (на предыдущем фото она справа в верхней части вертикально), я не понял. то ли экран, отделяющий силовые цепи от сигнальных. То ли просто разделитель. Пластина оклеена с двух сторон, вроде теперь молчит.

Для снижения дребезга платы усилителя мощности пришлось снизу к ней прикрутить дюралевую пластину, оклеенную StP. С внутренней стороны к пластине приклеены куски изолона (на герлене), которыми пластина в нескольких местах прижимается к плате. Это хорошо снижает всякий дребезг, но не на 100%. Плата все же вибрирует целиком, но не так сильно.

5. Это фото преварительного усилителя. Я так и не “срисовал” его схему целиком. Единственно, что заметил, что подключение по линейному входу дает гораздо лучший звук, чем по сабвуферному. В любом случае, при использовании линейного входа можно регулировать полосу пропускания, что очень удобно. У меня фронтальные колонки в ресивере установлены в режим Large, а сабвуфер в режим “Plus”. Это означает, что на фронты идут полностью все частоты, а на ресивер идет низкочастотный киношный канал LFE, басы с колонок, установленных в “Small” и все остальные басы тоже.

Поэтому использование регулятора полосы в сабвуфере позволяет правильно отстроить зону совместного звучания фронтов и саба.

Есть еще “колоночный” вход, но его стОит использовать только в самом крайнем случае – с колонок сигнал идет с максимумом искажений. Линейный выход в этом плане намного лучше.

Еще пара недостатков.

При подключении сабвуфера к линейному выходу аппаратуры хорошо слышно, как в нем играет соло гитара и поет певец. То есть родного фильтра НЧ, обрезающего верхние частоты недостаточно. Дополнительную фильтрацию можно ввести, заменив в предварительном усилителе конденсатор С115 (емкость 100 пФ) на другой, емкостью 2,2нФ – 2,7 нФ. Образуется дополнительный ФНЧ 1-го порядка с частотой среза 500-400 Гц (меньше емкость – больше частота). Этого вполне достаточно. Максимальное значение емкости – 3,3 нФ. Частота среза при этом около 300 Гц. На фото это оранжевый конденсатор.

При работе сабвуфер несколько перегружается низкими частотами, которые он уже не воспроизводит (т.е. ниже 30 Гц). Снизить перегрузку и улучшить звучание поможет фильтр инфранизких частот (сабсоник). Его получаем, заменив электролитический конденсатор С112 10 мкФ на пленочный (я установил керамический), емкостью 0,22 мкФ. При этом частота среза будет около 10 Гц. Увеличивать емкость не стОит, а уменьшить можно до 0,15 мкФ, при этом частота среза возрастет до 15 Гц, и это слегка отразится на уровне самых низких частот (но не сильно).

Дополнительно я заменил электролитический конденсатор С118 на пленочный (я опять-таки установил керамический из-за того, что пленочного под рукой не было, а потом забыл заменить) 4,7 мкФ. Я делал все в комплексе, поэтому не знаю, что дала такая замена. Уменьшение емкости дать некоторый сабсоник-эффект, но обольщаться не стОит – там еще много других электролитов. Уменьшение емкости С118 ниже 0,22 мкф дало какой-то странный эффект, разбираться было некогда, и я так и не знаю, что там неправильного происходит. Я установил его в конце концов 4,7 мкФ и все.

На фото новые конденсаторы С112 и С118 желтого цвета.

Почему конденсаторы менял именно в этом месте? В зависимости от используемого входа, часть цепей не используется. Эта микросхема – практичски оконечный каскад, и сигнал проходит через нее в любом случае. Да и схема включения – инвертирующий усилитель – подходящая.

На этом рисунке показана зависимость частоты среза встроенного регулируемого ФНЧ от положения ручки регулятора сабвуфера Свен-620. Естественно, это на моем экземпляре, но, поскольку детали примерно одинаковые, у других будет что-то похожее.

Вот примерно что можно сделать с сабом на скорую руку. Если честно, гораздо больше времени у меня отняли измерения, а сама доработка прошла очень быстро. И лучше ее всю делать в один заход – от частого вывинчивания отверстия в корпусе под саморезы разбиваются, вся панель с усилителем держится плохо и герметичость нарушается.

После переделки сабвуфер стал звучать заметно лучше. Собственно, и звучать-то он стал именно после доработки!Вот его АЧХ после доработки. Измерения проводились в условиях “реальной жизни” – сабвуфер на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания. Регулятор среза кроссовера соответствует частоте

75 Гц (это уже после отстройки его для работы совместно с фронтами).

Обратите внимание на провал на частоте 50 Гц. Это влияние помещения и особенностей размещения сабвуфера. Пытаться “добавить частоту”, приподняв усиление эквалайзером – абсолютно неправильно. Провал образуется в результате интерференции – взаимного гашения прямой и отраженной волн. “Приподняв” эту частоту мы просто вызовем перегрузку и усилителя и динамика. А громкость не увеличится – взаимное гашение ведь никуда не денется. К сожалению, переставить саб в другое место невозможно, и приходится мириться с этим провалом.

Такая на первый взгляд жуткая неравномерность АЧХ не должна никого смущать: те графики, которые приводятся в рекламе, снимают в заглушенной камере. А в реальном помещении АЧХ даже самого “супергладкого” вида станет вот такой вот.

А диапазон частот получился от 30 Гц – это неплохо. Но из-за слабости примененного динамика все равно бас меня не устраивает (я такой привередливый…).

Как из пассивного сабвуфера сделать активный своими силами

Как из пассивного сабвуфера сделать активный, часто спрашивают новички, заинтересованные в усовершенствовании автомобильной акустики. Если знать разницу между этими видами динамика, то процесс переделки не составит никакого труда.
Сложность процесса того, как сделать из пассивного сабвуфера активный, заключается в том, что надо суметь определить разницу в звучании и произвести правильные расчеты.

Понятие сабвуфер

Как переделать пассивный сабвуфер в активный

Новичку полезно будет знать, для чего вообще предназначен этот динамик. Нельзя ли просто использовать пару многоголосых динамиков и спокойно наслаждаться полноценным звучанием? Оказывается, нет.

Примечание. Как известно, сабвуфер предназначен для воспроизведения низких частот, которые имеют низкую локализацию. Если бы не было одного динамика, заключенного в отдельный корпус, то было бы сложно определить, из какой точки идет звук. Он будет казаться не реальным, слишком объемным и обволакивающим.

Кроме того, если раньше, когда не был придуман сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), колонки для воспроизведения различных частот, в том числе и низких, должны были быть громадными и дорогими, то с появлением отдельного саба все значительно упростилось, как в плане объема, так и себестоимости.

Разница

Сабвуфер активный и пассивный

Итак, сабвуферы предназначены для воспроизведения низких частот. Это понятно. Но зачем существуют пассивный и активный их виды? В чем отличия? Попробуем разобраться.

Пассивный

Этот саб по своей конструкции представляет собой низкочастотник, заключенный в отдельный корпус. Чтобы добиться требуемого звучания от него, придется его подключать к двум отдельным элементам: внешнему усилителю и кроссоверу(см.Расчет кроссовера для акустики своими силами).
Последний не что иное, как разделительный фильтр, распределяющий частоты и направляющий их на динамики.

Активный

Пассивный сабвуфер и активный сабвуфер

Этот вид сабвуфера уже имеет в своей конструкции встроенный усилитель. Также встроен внутрь его и кроссовер. Это избавляет пользователя от сложного процесса подключения и настройка динамика тоже осуществляется довольно просто.

Примечание. Отметим, что из-за наличия собственного усилителя, активный саб надо отдельно подключать к питанию.

Можно сказать, что активный сабвуфер, это тот же пассивный, но переделанный. Сегодня такой динамик пользуется большей популярностью, нежели пассивный.
С другой стороны, активные сабвуферы стоят дороже и далеко не каждый пользователь может позволить себе такое удовольствие.

Переделка

Как сделать пассивный сабвуфер активным

Некоторые пользователи, чтобы не переплачивать за активный сабвуфер, решаются сделать его сами из пассивного. Идея интересная и полностью оправдавшая себя на практике.

Примечание. Переделка пассивного сабвуфера в активный подразумевает подключение к усилителю мощности и кроссоверу, которые надо встроить в динамик. Только вот настройка эта требует специфических знаний.

Расчет показателей

Переделка по схеме

Если бы мы делали активный сабвуфер полностью с нуля, то в первую очередь, нужно было бы скачать из интернета или найти другим способом программу для расчета акустических оформлений.

Примечание. К примеру, это может быть Джи Би Эл Спикер, включающая в себя еще две независимые графические схемы, нужные для определения необходимого объема и размера копуса, а также позволяющие своими силами выбрать два направления для корпуса.

К тому же, надо было бы найти известные значения Тиля-Смолла. Они нужны, кстати, и в нашем случае.

Известные параметры Тиля-Смолла

Дело в том, что излучатели, установленные в динамике, могут не соответствовать вышеприведенным параметрам. И тогда придется все измерять заново.

Измерение

• Сначала измеряется резонансная частота Fs. Этот параметр указывает частоту без любого дополнительного оформления.
  Вычисляется Fs так: излучатель подвешивается в воздухе на большом расстоянии от посторонних предметов, чтобы на это значение не влияли внешние характеристики;
• Лучше измерять резонансную частоту в свободном гараже или другом помещении. Динамик подвешиваем на потолок;
• Открываем программу Тон Генератор на компьютере;
• Начальная частота ставится на 10Гц, а затем плавно шагом в 1Гц увеличивается частота. Одновременно надо смотреть на показания вольтметра. Благодаря приведенному ниже графику, можно определить требуемое значение;

График резонансной частоты

• Приблизительной частотой динамика Fs при шаге 1Гц станет максимальное значение вольтметра;
• Чтобы вычислить точное значение, потребуется поменять частоту уже не на 1Гц, а на пять сотых его части.

Примечание. Некоторые считают, что сильно низкая резонансная частота идеальная для сабвуфера. Это так, но частично, ведь для некоторых оформлений такой низкий резонанс может привести к помехам.

Второе значение

• Затем измеряется полная электромеханическая добротность Qts. Интересно, что добротность имеет два показателя: механический и электрический.
  Первый определяется выбором материала подвеса. Измеряется добротность часто кустарным методом: покачиванием. Низкое значение добротности сабвуфера – 0,3/0,35, а высокое – 0,5/0,6.
• Электромеханическую добротность находят по формуле, где значениями будут выступать две составляющие, одна из которых ниже резонансной частоты, а другая выше.

Эквивалентный объем

Наконец, третье значение, которое нам нужно будет вычислить, это эквивалентный объем Vac:

• Для определения такого объема понадобится ящик-фазоинвертор с отверстием. В пассивном сабвуфере от производителя уже согласован объем такого ящика в сравнении с диаметром динамика. Поэтому ничего лишнего делать не нужно;
• Опять же, по программе Тон Генератор определяем значение, как и в случае с резонансной частотой. Только вычисления проводятся по следующей формуле:

Формула определения Vac

Переделка корпуса

Для того чтобы получить высококачественное звучание, одних вычислений мало. Надо тщательно подготовить корпус сабвуфера, переделав его под активный вариант.
Что мы добились вычислениями? Определили внутренний объем ящика, длину и диаметр фазоинвертора.

Примечание. Считается, что переделать пассивный сабвуфер в активный намного сложно, чем все сделать заново своими руками. Таким образом, делается самодельный ящик с нужными отверстиями.

Одно знать нужно обязательно: активный сабвуфер (его корпус) должен состоять из 2-х отсеков. Излучатель или громкоговоритель находится в одном из отсеков, а усилитель, кроссовер и блок питания в другом.

Примечание. Изнутри к стенкам отсека, где будут находиться усилитель, блок питания и разделительный фильтр, рекомендуется приклеить фольгу. Она устраняет отрицательное воздействие внешних полей и минимизирует уровень шума.

Активный сабвуфер изнутри с 2-я отсеками

Электрическая схема активного сабвуфера

Что касается электрической составляющей активного сабвуфера, то она прорабатывается по следующей схеме.

Электрическая схема активного сабвуфера

Состоит активный сабвуфер из 4-х блоков:

• Summators – то есть блок сумматоров;
• Subwoofer driver или блок кроссовера;
• Power amplifier или блок усилителя;
• Power supply или блок питания (взаимодействующий с блоком охлаждения).

Принцип действия основан на следующих этапах:

• Сначала звук идет в первый отсек — блок сумматоров. Здесь происходит суммирование обоих каналов: правый/левый;
• Далее звук передается в кроссовер, где формируется сигнал;

Схема фильтра сабвуфера

• После этого только, как сформировался сигнал, он поступает в усилитель, а уже затем в излучатель.

Итак, мы выяснили, что переделка может быть осуществлена своими руками. В данном случае будет крайне полезно посмотреть видео обзор по теме или соответствующие фото – материалы.
Действовать надо строго по инструкции. Таким образом, если все удастся осуществить, мы неплохо сэкономим, ведь цена на активный сабвуфер довольно высока.