Как запустить ибп без аккумулятора

7

Использование ИБП без аккумулятора

Источник бесперебойного питания стал незаменимым устройством практически на любом производстве и неутомимо набирает популярность в бытовой сфере. Современные UPS становятся все доступнее рядовому пользователю, что и обеспечивает их востребованность.

Главным отличием ИБП от других средств защиты от нестабильного электропитания заключается в возможности обеспечить автономную работу потребителя за счет аккумуляторной батареи или блока батарей. Чаще всего это свинцово-кислотные гелевые аккумуляторы (автомобильный аккумулятор использовать не рекомендуется по ряду причин). Далеко не всегда аккумуляторы встраиваются в корпус бесперебойника. Очень часто производитель дает пользователю возможность подключить внешние АКБ требуемой емкости и обеспечить ту автономность, которая нужна для решения конкретной задачи. Но иногда АКБ под рукой нет, тогда как проверить работоспособность ИБП без аккумулятора? Может ли вообще бесперебойник работать без батарей и есть ли в этом практический смысл? Попробуем разобраться в данном вопросе.

Позволяет ли конструкция ИБП работать без аккумулятора

Существует три основных типа ИБП: off-line, on-line и line-interactive. Кратко рассмотрим теоретическую возможность бесперебойника каждого из типов работать без АКБ.

• Off-line. Бесперебойники данного типа работают по аналогии с реле напряжения: когда сеть имеет нормальные параметры напряжения, контакт замкнут. Только вот в отличие от реле при недопустимых параметрах сети контакт не просто размыкается, а переключается на питание от резервной цепи, состоящей из аккумуляторов и инвертора. Таким образом, теоретически работа от сети без подключения АКБ возможна.
• Line-interactive. Такие ИБП очень похожи на off-line, только вот основную цепь питания от сети дополняет стабилизатор напряжения. То есть теперь потребитель не только переходит на питание от АКБ при достижении того или иного номинала напряжения, но и осуществляет стабилизацию при допустимых отклонениях напряжения. Соответственно, работа от сети без АКБ также возможна.
• On-line. Самые современные бесперебойники, работающие по принципу двойного преобразования. Сетевое напряжение преобразуется в постоянный ток и затем снова инвертируется, но уже в идеальный по качеству сигнал. В данной схеме аккумулятор находится между выпрямителем и инвертором в той же цепи, соответственно он всегда подзаряжается от выпрямителя, когда тот выдает постоянный ток, и питает потребителя, когда по каким-то причинам выпрямитель ничего не выдает. Как и в случаях выше, теоретически работа без АКБ возможна и тут.

От теории — к практике

Реальность оказывается куда прозаичнее, чем теория. В большинстве случаев, пытаясь отключить внешний аккумулятор или извлечь встроенные (для замены, например), Вы столкнетесь с такой преградой, как самодиагностика бесперебойника. Практически каждый хороший ИБП перед запуском диагностирует свое состояние, в том числе состояние аккумуляторных батарей. Это очень полезная функция, но в данном случае отсутствие АКБ будет воспринято бесперебойником как неисправность. Таким образом, запустить ИБП, скорее всего, не получится.

Тогда как заставить ИБП работать без аккумулятора? Радиолюбители уже успели придумать множество способов обмануть систему, однако ни одна из них не является безопасной, в связи с чем рекомендовать что-то из этого не будем. Если работа без АКБ по каким-то причинам крайне важна, то единственным верным вариантом будет купить такой бесперебойник, для которого функционирование без аккумулятора предусмотрена производителем. К таким ИБП, например, относится RUCELF UPI-400-12-EL V2.0.

Ряд бесперебойников может включаться без АКБ «неофициально», но тогда высокой стабильности и качества работы от устройства лучше не ждать.

Есть ли смысл в работе без аккумулятора

Теоретически работа без аккумулятора может иметь смысл для тех бесперебойников, которые улучшают качество электрического сигнала. Это линейно-интерактивные и on-line ИБП. На практике же лучше подумать об установке других специализированных средств защиты.

Приведем пример. Большинство линейно-интерактивных источников бесперебойного питания имеют в основной цепи простенький ступенчатый стабилизатор, который не отличается ни передовой точностью, ни широким рабочим диапазоном. При работе без АКБ инвертор, зарядное устройство и «мозги» прибора, которые составляют основную стоимость, будут не задействованы. За аналогичную стоимость можно купить отличный электронный стабилизатор напряжения, который не только будет превосходить по точности и рабочему диапазону, но и предложит куда более внушительную мощность. Также на рынке представлено множество премиальных стабилизаторов, работающих в режиме двойного преобразования, как это делают источники бесперебойного питания on-line. А функционал off-line ИБП без аккумулятора запросто заменит дешевое реле напряжения с куда большей мощностью.

То есть работа бесперебойника без аккумуляторных батарей возможна, и иногда даже официально. Тем не менее, это полностью лишено смысла, так как с функциями, которые может выполнять ИБП без аккумулятора, куда лучше справится намного более доступное средство защиты, предназначенное именно для конкретной задачи. Поэтому намеренно приобретать бесперебойник для работы без аккумулятора нет никакого смысла. Максимум — это когда АКБ вышли из строя, а хотя бы базовая защита до появления замены нужна. И то только в том случае, если для работы бесперебойника без АКБ не нужно изобретать «костыли».

Если же ИБП нужно просто проверить, то куда лучше найти хотя бы какой-нибудь источник постоянного тока с требуемым номиналом напряжения.

Запуск ИБП без АКБ

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

• Ответов 58
• Создана 7 г
• Последний ответ 31 янв

Топ авторов темы

Borodach 4 постов

TUNGSRAM 5 постов

sinmos 5 постов

ЛЕвгенийВ 8 постов

Популярные посты

минздрав

Yuretskok

16 сентября, 2015

Ещё как поможет. Все вопросы сами собой пропадут Да и в основном в бесперебойниках всё таки есть примитивный стабилизатор на пару позиций, при понижении и повышении входного напряжения срабатывает.

Dr. West

Игорь, не уходи никуда, сейчас штатные экстрасенсы протрут от пыли свои хрустальные шары и расскажут, что там сломалось и почему "дёрнится и стоит".

ИБП без батареи как сетевой фильтр ⁠ ⁠

Добрый день, рассказываю как переделать ИБП / UPS без батареи в обычный сетевой фильтр. Чтоб не пищал и не переключал на батарею при скачках, а просто работал бы как тройник пилот.

Зачем нужен ИБП без батареи?
ИБП без батареи не включается?
Задействуем все розетки!

Зачем нужен ИБП без батареи?

Притащил с работы списанный бесперебойник IPPON Back Verso 600. Загорелся желанием использовать его как пилот со всеми шестью розетками. Он имеет два ряда розеток по три штуки с каждой стороны, при этом компактный размер чуть больше обычного фильтра по длине и десять сантиметровую высоту. Ну и достался бесплатно, а новый пилот стоит от 1 тыс.

Подключив это чудо у себя дома вместе со штатной старой батареей, вскоре обнаружил, что ИБП срабатывает при каждом незаметном всплеске энергии и переводит на встроенную батарею, которая не держит и вырубает все потребители. При этом жутко пищит и раздражает, вызывая желание выбросить этот никчемный девайс. Что интересно, бесперебойник вырубается даже если потребители включены в розетки без защиты питания от батарей, выключая, и их тоже

ИБП без батареи не включается?

Ладно, думаю, поищу ответ в сети, ведь как использовать сами розетки в режиме пилота, наверняка, кто-то уже догадался и описал как это сделать. К удивлению, по запросу “ИБП использовать без батареи” в ответ предлагаются только сложные способы переделки его в преобразователь на 12 вольт, ремонт с заменой 4 элементов обвязки, либо предлагалось вовсе выкинуть, т.к. стабилизатор из него плохой и проще и дешевле купить специализированный. Мне же не хотелось долго возиться, разбираться в схемах или ремонтировать этот дешевый хлам. Задача была, без труда использовать его малую часть — сетевой фильтр.

Решил вопрос, когда вытащил батарею и попробовал включить потребители в 2 розетки, которые без защиты. Выяснилось, что когда я вынул батарею и попытался включить ИБП, он не включался, но две верхние розетки и так прекрасно заработали. Оказалось, что ИБП вообще не надо включать кнопкой, чтобы розетки SURGE ONLY — без батарейной защиты (защита только от помех и всплесков), работали как обычный сетевой фильтр. Главное, что в таком режиме не происходит постоянных срабатываний при малейших перепадах. Вывод — режим сетевого фильтра работает при выключенном ИБП без батареи.

Хорошо, включать ИБП не нужно, кнопка не горит и пищалка не срабатывает при каждом всплеске помех и не переключает на дохлую батарею. Но нужно задействовать оставшиеся 4 розетки в таком же режиме. Для этого достаточно перепаять коричневый и синий провод к тем же контактам на печатной плате c черным и белым проводами что и идут к розеткам SURGE ONLY.

Задействуем все розетки

Как переделать все 6 розеток под режим сетевого фильтра или surge only? Соединить провода идущие к розеткам с защитой так же как провода розеток без защиты. У меня получилось это сделать по цвету, коричневый с черным и синий с белым. На моей печатной плате с маркировкой 098-89951-03 ИБП ippon Back Verso 600 коричневый провод от платы к розеткам имел маркировку W10 O/P-L, а синий */P-N то есть линия и нейтраль сооветственно:

Коричневый неудобно было паять на контактную площадку на плате с черным. Но к черному шел от кнопки сброса защиты такой же коричневый. Просто припаял его к кнопке вместе с ним, так удобнее было. А синий можно было переставить на обратную сторону печатной платы, куда подходит и белый. Получилось так, на фото оба провода.

Вот целиком печатная плата с маркировкой, если кому то надо сравнить. Также и принципиальную схему приложу, если кто-то захочет починить: UPS Ippon 600.rar

Таким образом использовать сломавшийся ИБП (UPS) можно в качестве сетевого фильтра. Автоматика отвечающая за переключение на батарею отключена, батарея отсоединена, писка и отключений нет. Сами розетки с заземлением и защитой от пыли, должны проработать достаточно долго. Всем мира и да пребудет с вами сила.

6.8K постов 39.9K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Есть одна проблема. если верить схеме

из фильтра на этой паре розеток Только Предохранитель с варистором

А можно ничего не мудрить было, а просто поменять батарейки )

Без обид, но это что-то из «как из компьютера, где сдохла батарейка биоса, сделать подставку для цветов». Вроде и можно, но лучше что-то другое )))

Так то здорово, но это как из блинов от hdd часы сделать: используется 5 процентов былой роскоши.

Как мы с другом не тот транзистор искали⁠ ⁠

Во времена, когда ещё не было интернета, мы с моим другом Артёмом внезапно решили собрать усилитель для старого динамика из S90.

Надо сказать, что из практического опыта по электронике у нас тогда было понимание того, как можно зарядить конденсатор в розетке, а потом хорошенько бахнуть и напугать всех, кто был дома (ну, и стреляли они круто).

Не помню, где именно мы нашли схему, но помню, что для её сборки требовалось буквально 10-15 компонентов — пару транзисторов, диодов и несколько конденсаторов.

Дело оставалось за малым — найти эти компоненты и собрать схему. Тогда мы даже не думали о том, чтобы пойти в магазин и купить компонент. Да и зачем, если есть свалка, где часто можно было найти телевизоры.

Каким-то чудом мы нашли часть компонентов, но оставалось самое трудное — транзистор VT1. Как мы не искали по старым платам — нигде такого транзистора найти не могли. Но тут на помощь пришёл старый (как выяснилось позже — рабочий) усилитель, который стоял на шкафу.

Разобрав его мы нашли заветный транзистор VT1 и наконец приступили к сборке схемы. Её мы собрали и она конечно же не заработала. Не особо расстроившись мы просто забили на это и продолжили развлекаться с конденсаторами.

Спустя несколько лет я вспомнил эту историю и внезапно понял, почему схема не заработала — мы искали компоненты по порядковому номеру (VT1, R1, R2 и т.д.), а надо было по маркировке элемента.

P.S. Тёма, привет. Я знаю, что ты меня читаешь. Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как мы тогда остались живы)

HDMI Tester часть вторая⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Это вторая часть постов про мой HDMI тестер (первый пост).

В прошлом посте я показал вам «наработки» своего тестера, в этом же уже почти все функции отполированы почти до зеркального блеска (убраны глюки, оптимизирована работа и тд.), поэтому тут я расскажу все более подробно, чем в первом посте.

Ну и как для большинства своих устройств, этому я тоже дал свое имя: RUNA. Это имя я дал тестеру по той причине, что в скандинавской мифологии оно указывала направление к чему либо. В нашем случае указывает направление для поиска неисправности.

Перейдем от слов к делу. Сначала для тестера была спроектирована и заказана печатная плата (в телеграмм канале я уже кидал эти фото):

Без косяков конечно не вышло, но немного поколхозив все начинает работать как надо. В китае заказал еще плат, для производства этих тестеров, изменения в плату уже внес. Из прошивки были убраны некоторые функции, такие как: измерение напряжения на USB и HDMI разъемах и вычитывание EDID данных из телевизора. Вырезаны они по той причине, что пользы от них очень мало, а места все равно занимают. И да, хоть в прошлом посте я не говорил про функцию вычитывания EDID из телевизора, но она была в подвешенном состоянии тк уже были сомнения что она не нужна. В итоге так это и оказалось. Но были добавлены и новые возможности, такие как: сервисный пульт, состояние акб и настройки.

Так же сейчас в разработке находится приложение для тестера, которое будет готово через примерно неделю-полторы. Тестер будет обновляться, все через тоже приложение.

Теперь повторно пробежимся по каждой из функции.

Измерение сопротивления HDMI

Измеряются DATA линии разъема HDMI. Тут особых изменений нет, кроме того что ускорена работа и немного увеличена точность. Измерение так же выводится в вольтах, но попозже добавлю настройку которая меняет в ОМах. Переписана функция определения подключения тестируемого устройства.

Измерение сопротивления USB

Тут тоже самое что и в тесте сопротивления HDMI, но линий передачи данных гораздо меньше.

Режим терминала

Ну и наверное самая объемная функция по проделанной работе. В прошлой версии прошивок был один очень неприятный баг. Заключался он в том, что из режима терминала можно было выйти только принудительной перезагрузкой мк. Было написано достаточно много версий реализации работы терминала с сохранением управления тестера. В итоге удалось победить этот баг, чему я очень сильно радовался. Так же увеличена скорость работы со 100 до почти 500 символов в секунду (зачем не знаю, но оптимизация точно не помешает). Кстати, забыл указать в прошлом посте, что терминал работает на стандартной для телевизоров частоте в 115200 бод.

Режим ИК (проверки пульта)

Переделана информация, выводимая пользователю для удобства работы, поставлен фильтр сигнала тк иногда ловились какие-то сигналы, которые не считались как какой-то код, и вся эта белиберда выводилась на телефоне, что не удобно. Так же оптимизирована работа.

Сервисный пульт

Ну и еще одна очень удобная функция как по мне. Позволяет заходить в сервисное меню на телевизоре не нажимая специальных комбинаций на пульте (PHILIPS) или вообще не имея на руках сервисного пульта (LG, SAMSUNG). То есть не надо держать в голове комбинации кнопок и тренироваться их быстро вводить. На данный момент функция отсутствует на плате тестера, по одной простой причине: плата была сделана еще до того, как отлажена эта функция. На тестере для продаж эта функция будет. Ну и видео с примером работы сервисного пульта:

Состояние акб

Тут все так же, показывает напряжение на акб тестера и переводит это значение в проценты.

Тут можно менять время перехода тестера в спящий режим и язык устройства (Русский или Английский). Пока это все настройки, но определенно будут добавлены еще.

Только сейчас увидел что значение указано в секундах, хотя по факту в миллисекундах.

Ну а тут выводится серийный номер устройства, версия прошивки и платы. Так же почта для обратной связи и ссылка на телеграмм канал по этому тестеру.

Тестер можно выключить несколькими способами. Первый — через отправку команды, второй — удержанием кнопки на тестере, третий — ожиданием указанного в настройках времени выключения.

Подключение к компьютеру

У тестера есть возможность выводить терминальный лог не только в телефон, но и в компьютер через разъем USB. Для этого необходимо переставить перемычки из положения А в положение В и подключить тестер к компьютеру.

В диспетчере устройств появится новое устройство, и любым терминальным приложением на windows можно считать лог. Предварительно необходимо выставить частоту в 115200 бод. Необходимые драйвера и рекомендуемое приложение можно будет скачать позже в телеграмм канале по этому тестеру.

Зарядка устройства

Устройство заряжается при подключении в правый разъем USB, от тестируемых устройств зарядка не осуществляется. Ток зарядки не превышает 500 мА, для безопасного подключения к компьютеру.

Ну а сейчас я жду заказанные мной компоненты и когда мне скинут приложение для тестера. Хоть и с заказом плат возникли некоторые проблемы, в том плане что JLCPCB с 1 марта не отправляют платы в РФ. Но платы заказать удалось, в последнем посте перед стартом продаж я расскажу как я это сделал, если они снова не начнут отправлять в РФ.

И да, тестеры я буду продавать. Продажи начнутся в последнюю неделю апреля, с 24 числа. Стоимость одного тестера без учета доставки будет 5k. Более подробно я расскажу в телеграмм канале по этому тестеру.

Как по мне, этих функций вполне хватит для диагностики телевизоров, хоть и есть еще идеи что можно добавить, но пока мне это не по силам.

Будет еще 3 пост по этому тестеру, а в телеграмм канале будет выходить еще доп информация по нему. Так же через несколько дней выйдет полноценный обзор на ютуб канале, ссылка будет тут в комментариях и в телеграмм канале.

Всем удачных ремонтов!)

Hi-Fi усилитель на основе набора MX50SE с Aliexpress⁠ ⁠

Когда нужен нормальный звук и, при этом, ты у мамы инженер, то возникает желание сэкономить и получить приемлемый результат сделав усилитель самому из того что есть в наличии и китайских компонентов.

— корпус от старого системника HP Compaq Evo;

— тороидальный трансформатор 2х18В 6,3А;

— трансформатор 2х15В 0,15А Marschner FLG30.7;

— трансформатор 14 В Myrra;

— горсть конденсаторов 4700 мкФ х 40В Vishay в аксиальном исполнении;

— люминисцентный символьный дисплей 16х2 Itron;

— DC-DC преобразователь 9..36В — 5В Traco TEN 4-2411;

— сетевой разъём совмещенный с фильтром;

— горсть мелких реле;

— пара процессорных радиаторов;

Всё то было выпаяно со старого демонтированного промышленного оборудования перед отправкой его на свалку. Так почему бы не дать ему вторую жизнь? 😉

На Алике были заказаны:

— набор для сборки оконечных усилителей MX50SE от LJM (проверенный, популярный усилок);

— плата предварительного усилителя с темброблоком Ayima;

— плата защиты акустики (пустая);

— набор макетных плат.

Корпус от Компака был ободран от пластика до металла. Боковины запилил из обрезка ламината. На морде и жопе были выпилены лишние и выступающие части. Задница закрыта двумя кусками оцинковки с просверленными в них отверстиями под разъёмы. Морда выпилена из материала который я ХЗ как называется — внутри пластик, а снаружи алюминий покрытый плёнкой. Плёнка с тыльной стороны спокойно сдирается наждачкой и зачищается до приемлемого вида. Вырезаны отверстия под ручки, кнопки и дисплей.

Неспеша были собраны платы оконечников, блока защиты, блока включения питания, платы трансформаторов, платы селектора входов.

Оконечные усилители выполнены в виде модулей. На раме из перфорированной стальной полосы (отверстия с резьбой) закреплена сама плата, радиатор, скоба из оцинковки на которую закреплены дополнительные конденсаторы.

Собранные компоненты накидал в корпус чтобы предварительно обдумать компоновку.

Насверлил отверстий в днище и закрепил компоненты.

Плату темброблока закрепил на две стойки и кусок алюминиевого листа, который помимо крепежа ещё и служит экраном.

На макетной плате собрал плату входов с селектором на реле. Всё это одним блоком с задней панелью.

Выполнил основной монтаж силовой и сигнальной проводки.

Далее начался самый сложный (для меня), но и самый интересный этап — сделать модуль индикации и управления на основе люминисцентного дисплея 16х2 и Ардуино. С ЛУТом возиться не захотел (а зря) и собрал всё на макетке.

Прошивка. За основу брал пару готовых скетчей, но почти всё пришлось переделать под свои нужды. На данный момент модуль может: показывать индикацию уровня выходного сигнала, показывать дату, время, температуру радиатора выходного каскада, переключать входы, включать защиту от перегрева (часть функций управляются с пульта ДУ).

В итоге получилось как-то так:

Не очень ровно, местами даже коряво. Надписи смазались при нанесении, из-за чего он выглядит старым и потёртым. По монтажу и схемным решениям у знатоков явно будут претензии и вопросы.

Самое главное для меня — оно работает и звучит определённо не хуже заводских усилителей начального уровня и советских в том числе.

Вот такой вот «первый блин» 🙂

UPD: Если будет интерес — запилю ещё посты про усилители и прочие самоделки.

Я не знаю что это, но я это раздам (СПб)⁠ ⁠

Уважаемые ремонтеры и прочие любители этого дела! Отдаю всё это тем, кому действительно нужно, а то желающие сдать в металлолом или украсить свой лофт уже есть 🙁 Очень не хочется, чтобы штуки произведенные древней, более развитой цивилизацией, выкинули или сломали.

Если поможете с идентификацией данных артефактов, тоже буду очень признательна. 1-5 это блинчики от Веги или Радиотехники, 8 — это Вольтметр Лабораторный.

Поделка для взрослых — робот разбавлятор⁠ ⁠

Замена выходных реле на усилителе Электроника ЭФ-017С (Позднее 50У-017С)⁠ ⁠

На этой неделе, вечером я выключил усилитель, а когда утром включил — один канал был абсолютно мёртв. В ходе диагностики сигнал был отслежен до входа в реле, а вот на выходе ничего не было. Если постучать по реле, то контакт иногда восстанавливался. Так что проблема была локализована до грязных или обгоревших реле. Так как чистить реле дело не особенно благодарное, я решил их просто поменять на новые из старых запасов. Но в схеме они обозначены как РЭС-6, а этих РЭС-6 на самом деле куча разных паспортов. В интернете я не нашёл информации о том, какой же именно паспорт используется в этом усилителе, а разбирать его не сильно хотелось, ибо реле запрятаны там достаточно глубоко на задней стенке.

На этой фотографии они в левом верхнем квадрате под проводами.

Особенно когда один из винтов имеет вместо шлица аккуратно слизанную головку.

Так вот, ближе к делу — В Электронике ЭФ-017С и Электронике 50У-017С используется реле РЭС-6 РФО.425.103-01, в простонародье — сто третий паспорт. Если бы эта информация хоть где-то была указана в интернете, я бы сэкономил себе несколько часов времени. А так пришлось выяснять это сложным путём.

В итоге имеем вот такие реле на замену, что называется new old stock, ни разу не паянные.

И даже почти из одной партии.

После их установки всё стало работать как и должно.

А это внутренности реле до и после чистки, видно что слева контактные площадки просто чёрные.

На фото ниже ламели из второго реле, которому было получше. Посередине почищенные площадки.

Я понимаю, что в целом это пост ни о чём, я просто хочу чтобы точная модель реле была в интернете и возможно это кому-то поможет в будущем не разбирать половину аппарата чтобы её узнать. Спасибо за внимание, есть ещё о чём рассказать, да только что-то работы много в последнее время, некогда заниматься ремонтами и посты писать.

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере⁠ ⁠

Выпаял из драйвера люминисцентных ламп пару транзисторов 13003D и для проверки засунул в Транзистор-тестер на MEGA328. И с удивлением обнаружил довольно странные показания, оказывается это PNP с защитным диодом! Хотя всегда и во всех справочниках был просто NPN.

После переворота мордой к экранчику, показания поменялись

Тут уже более похоже на правду. Но диод остался.

Транзистор-тестер обычный, китайский, фиг знает какая версия прошивки, на экран не выводит.

Еще он глючил на китайских полевых транзисторах

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3⁠ ⁠

Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой

К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа

Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)

Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика

Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит

Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.

Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст

Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает

Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда

Это идёт тестовый поток данных с кан шины

Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату

Получилась вот такая двусторонняя

Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату

Ну а дальше тест

Ну окончательная интеграция в автомобиль

Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.

Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.

Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.

Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.

Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.

Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.

Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.

В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Как придумать велосипед⁠ ⁠

И так, сидел я как то вечером, отдыхал. И тут подходит жена и говорит, чё ты тут разлегся. иди автоматизируй. Тыж сисадмин. А просьба была простая, нужно было выводить показания температуры и влажности воздуха и включать и выключать фитолампы в нужное время, поняв что хочется страдать я решил сделать свой проект а не покупать) И так идея очень простая. Посидев пораскинув мозгами я пришел к выводу что мне нужна Arduino nano, датчик влажности и температуры(DHT22) , часы реального времени(DS3231), экран 1602 с i2c и реле для управление 220В. Отлично, пошел закупился рассыпухой. Теперь это надо всё соеденить на макетке и написать код. Учитвая что мой первый проект на ардуино то было не легко.

Сказано сдланно, с одним условием) Что С++ я не знаю от слова совсем и пришлось прибегнуть к помощи друга который поог написать код) В планах изучить потому как ну очень это интересно) Ну и пилили мы код на чистом C++. Через VScode и PlatformIO. Спасибо @slava594 тебе за помощь) Потестили работает) Теперь самое веселое, надо собрать это все дело в корпус. О, забыл прикрепить схему, точно)

Берем значит пластиковую коробочку для корпуса купленную на радиорынке(100Х60Х25), и прикидываем как у нас будут лежать компоненты.

Дальше начинаем редактировать наш корпус и сразу примерим как оно будет выгялядеть

Самое сложное это было выпилить ровное отверстие) Сначала пытался ножом, потом фрезой и потом решил уже отпилить отрезным диском на дремеле) Поэтому много пришлось работать рашпилем что бы хоть что то ровное получить) Ну ничего. Как мы видим при работе с корпусом у нас появились косяки, а так как я не очень люблю белые корпуса и хочу перекрасить в чёрный то при покраске все косяки откроются поэтому шпаклюем, я это делал автомобильной шпаклёвкой. Не забываем добавить затвердитель!

Теперь дело за малым, пошкурить и покрасить, в начале грунт потом краска и потом матовый лак, по итогу имеем вот такую картину, я корпус внутри прикрепил на шпашки и горячие сопли)

Отлично, ну и теперь нам всё надо собрать согласно схеме) и прикрепить экран к корпусу, а а на что будем крепить? Правильно как всегда горячие спопли) А учитвая что места у нас не так много то чувствую что будет не легко) ну почти так и получилось) Да да я знаю что не очень красиво но я к этому и не стремился)

В итоге почти всё собрав мы понимаем что мы не правильно прикреили экран) и потому надо всё пересобирать) Так как мноигие провода в притык по длине, и учитвая что я очень устал я решил сделаю потом) Когда нибудь) В итоге получается вот такая игрушка которая показывает температуру, влажность воздуха и управляет светом)

Сзади два провода потому как один на питание ардуинки а второй на управление реле(Светом).

На проект ушло около недели)

В целом мне нравится, есть конечно косяки, но мы ведь учимся) Есть идеи по даработке) Как минимум поставить аккум прикрепить WI-FI да и много всего)Всё это безобразие мне обошлось порядка 800Р, не считая краски, грунта и лака. Но я всё покупал в РФ, если брать у китайцев то будет минимум в два раза дешевле) Если будут какие то вопросы, пожелания, улучшения с радость выслушаю =) До скорых встреч!

Интересные находки из Алиэкспресс для любителей электроники — самостоятельной её сборки и пайки⁠ ⁠

1 — FM- радио. После сборки должно работать =)

Комплект для самостоятельной сборки радиоприемника. Ссылка на набор, стоимость без учёта доставки 361,28 руб. (версия с цифровым индикатором 602 рубля)

2 . Набор для самостоятельной сборки Bluetooth музыкальной колонки.

Цена 753,77 руб. без учета доставки. Ссылка на колонку

3 — Набор для самостоятельной сборки электронных часов

Цена набора на Алиэкспресс 671,06 руб. Ссылка на набор

4 — Катушка Тэслы

Стоимость 2600 р. без учета доставки. Ссылка набора

5 Набор «сделай сам», электронный инфракрасный термометр

Стоит такое чудо техники 2400 руб. без учета стоимости доставки почтой. Ссылка на термометр

6, Сборный полноприводный программируемый робот-автомобиль

Довольно интересный набор для детей и взрослых, стоимость 3200 ру. Ссылка на набор

7 — Камера с антенной

Набор камеры для беспроводного наблюдения. Ссылка на набор

8 — Стартовый подарочный набор для начинающего электроника

Уникальный набор с множеством плат, электроники + руководство. Ссылка на набор

DWIN Box – самый простой способ создать проект с сенсорным дисплеем⁠ ⁠

Сегодня расскажу про нашу новую разработку DWIN Box, которая позволит создать проект с сенсорным дисплеем без программирования. Для этого достаточно:

В визуальном редакторе создать интерфейс будущего проекта.

2.Сохранить для редактирования или доработки проекта в ESP Block 2.0. и ArduBlock 2.0

3.Добавить в проект исполнительные механизмы (шаговые двигатели, двигатель постоянного тока, сервопривод и пр.). Добавить датчики и сенсоры с выводом значений на дисплей.

4.Подключить всю необходимую электронику.

5.Загрузить прошивку в ESP32 или Arduino.

Проект готов!

И это ещё не всё. Есть возможность изменить оформление интерфейса.

Более подробная информация тут.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Я слепила тебя из того что было⁠ ⁠

Привет ребята, решил написать первый пост. Как то вечером случилась в моем доме беда, а именно сел аккум в машине, и прикурить не у кого не было, и как обычно зарядить нечем. Проблему решил значит и задумался над тем как обезопасить себя, я давно хотел сделать мощный блок питания но все не знал с какой стороны подойти да и компоненты с китая долго ждать, в итоге плюнул на все проблемы и полез в интернет. Я давно смотрю @AlexGyver, и помню что у него есть схема ЛБП, в итоге помучавшись с денек получили то что имеем) По сути это полная копия его проекта. В электронике я новчиок но очень интересно это все) Для начала я собрал все на столе из подручных средств, Взял блок питания от светодиодной ленты на 24в и 8,33А. В качестве понижайки и регулировки всей системы взял XL4016. Ну и более точной вольтамперметр. Что то нашел на юноне а что то у меня уже было. В итоге получилась вот такая схема.

Все очень просто и понятно) Ну а что вы хотели, я только начинаю. В в итоге подумав что было бы круто поставить еще вентиляторы 120мм поставил термореле. Термореле исользовал самое обычное, а для того что бы превратить 24В в 12В использовал XL4015. Ну и получилось вот это

Отлично, на схеме все просто и понятно, теперь давайте собирать. К сожалению фото процесса пайки нет. Да и не сложно это Поэтому словами. Распаял я все значит все работает, круто) Больше всего мучался с выпайкой переменных резисторов которые уже стояли на плате дабы поставить свои. но понял что хочу поставить многооборотистые резисторы) методом проб и ошибок установил. Отлично работает все) Теперь это надо собрать в корпус) Хотел сделать более менее адекватный корпус. Делел все на коленке так как скорее хотелось собрать. Запомните как бы не горело в 5 точке сделайте сначала проект а потом уже собирайте. Ибо если бы я делал как нормальный человек получилось бы лучше. Прикинул значит на глаз корпус. И начал пилить и строгать) в итоге получил вот такую коробочку.

Замечательно) давайте собирать всё в корпус) На балконе как раз валялась фанера 4мм и уголки из дерева. И вот тут получился косяк, из за того что ошибся в размерах на 3 мм по высоте корпуса, у меня не влезали вентиляторы во внутрь, обидно но что делать, как говорится будем работать с тем что есть) Собираем всёв корпус) Заранее размечая где будут стоять компоненты) и красим морилкой для красоты.

И конечно же у меня отрывается тонкий проводок от переменного резистора и я отрываю пятак) Ладно решаемо, паяем на дорожку

В итоге получилось вот такая коробочка

Сильно прошу не пинать) К сожалению не планировал выкладывать пост поэтому нет всех фото процесса, но решил поделиться) В следующий раз сделаю более подробный пост) Спасибо @AlexGyver, взял всё из его проекта. По хорошему надо сделать схему корпуса и сходить заказать все на чпу резке а не делать на коленке) Потому как будет всё более точно и красивее) Да и по покраске косяки) Но так как денег нет а желание есть делаем из того что есть)Планирую добавить USB и передлать корпус ну и конечно сделать резку на ЧПУ) Буду рад за подсказки) Всем добра =)

Восстановление немецкого фонарика с цветными светофильтрами⁠ ⁠

В 70-х привезли из ГДР, красный, зеленый и синий светофильтры, мечта! Завидовали не менее чем владельцам ручек с четырьмя цветными стержнями 😉

Причем фонарик боевой, в свое время столько катакомб с ним облазили, тогда кстати и пришло понимание что лучше немного света, но чтобы был, а не много, но могущее внезапно закончится. А батарейки тогда стоили достаточно дорого для пацанов, АА не менее 15 копеек!

Фонарик решено оставить в первозданном виде, благо нашелся советский еще футляр «Светоч», превращающий непопулярные, а значит имеющиеся всегда в продаже батарейки в дефицитную батарейку! Внутри футляра пока просто аккумулятор от вейпа с проводками, кинутыми на контакты. В будущем переделаю по уму с зарядкой и т.д. А пока для пробы и так поработает.

Главная переделка в фонарике — лампочка. Время изменилось безвозвратно и потому вместо лампы накаливания уже все используют светодиодные. Есть даже для таких случаев, читал что заказывали на Ибее по примерно 10 долларов за штуку. ИМХО это как-то занадто! Не наш случай. В старых запасах обнаружились лампочки от гирлянд, нашел сгоревшую, выкинута колба, и на ее место вставлен полуваттный светодиод 8мм. Токоограничительный резистор интегрирован в саму лампу. 10 Ом даст ток где-то до 100 мА или 300-330 мВт на светодиоде. По идее можно и меньше поставить, будет ярче.

Сразу скажу что светодиод надо было ставить глубже в цоколь, стандартный отражатель фонарика почти не участвует в работе. Лампы накаливания больше вбок светят, а светодиоды наоборот, вперед. Сначала я думал резистор ставить в фонарь, но потом переделал по-быстрому внутрь лампы, так сказать временное решение

Думаю поставить два по 15 ом в паралель и вывести проводок на цоколь. Второй электрод от греха обернут в термоусадку. Я кстати немного накосячил — на цоколе у меня минус, а на центральном контакте плюс, а в фонарике получилось наоборот, длинный вывод батареи должен быть минусом, а он приходит на центральный контакт, в общем идея показала свою жизнеспособность, а остальное в процессе эксплуатации переделаем

По просьбам трудящихся добавляю фото во включенном виде. Хотя что там можно разглядеть?

В общем это скажем прямо не прожектор был даже с лампочкой на 1 Вольт, работающей от батарейки на 4,5 Вольта! А светофильтры нужны не для подсвечивания сцены в театре, а для подачи сигналов, например на железной дороге, зеленый и красный интуитивно понятно, а вот может кто из специалистов скажет зачем он? Да и из всех самый тусклый

Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00⁠ ⁠

Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.

Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины

Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.

Благодарю за внимание.

Очумелые ручки Робот-пылесос Tefal RG6825WH⁠ ⁠

Всем привет, может кому пригодится информация по сборке, так как сервисной инструкции на просторах Интернета найти не получилось.

Итак, имеется робот пылесос Tefal RG6825WH у которого произошел несчастный случай, а именно хозяйка задержалась домой после работы, где ее ждали робот, работающий по расписанию, и недовольная неприятным происшествием собака. Поэтому чтобы отмыть пылесос потребовался полный разбор.

Ниже последовательность сборки, после мойки и просушки элементов, которые можно мыть. Все остальное было продуто от пыли и протерто ушными палочками.

1 Подготавливаем все, что разобрали и помыли.

2 Берем нижнюю часть корпуса пылесоса и начинаем крепить обратно элементы.

Двигатели вращающихся щеток и датчики (сигнализирующие, что пылесос уперся в стену или еще куда).

Далее платка, скорее всего отвечающая за управление с пульта

Приступаем к установке двигателей колес с приводами, двигателя вентилятора и двигателя вращения основной щетки

Далее детали с которыми я подвисла, скорее всего дальномер и неведомая мне "зверюшка" с диодиком

вот собственно и "зверюшка", кто знает, что это буду признательна за информацию

Спустя 30 минут размышлений и попыток приткнуть ее хоть куда-нибудь, наконец-то мой мозг додумался

Итог сборки основных элементов нижней части пылесоса

3 Подключаем все к плате.

4 Устанавливаем верхнюю крышку, боковые планочки и всю остальную мелочевку

К сожалению без "лишнего" после сборки никак, так что если кто знает откуда то, что я забыла установить буду признательная за информацию. черные с шайбой скорее всего от колес

5 Все работает, и мой преданный помощник, пахнущий теперь цветочным мылом готов снова идти в бой. Но сначала нужно немного зарядиться 🙂

Всем спасибо за внимание!

Отдельное спасибо автору с канала https://vk.com/toysrepair , так как разбирала я пылесос в ажиотаже и не отфоткала последовательность как что и в каком порядке разобрала. Так что если бы не его видео, то сборка заняла бы больше времени.

HDMI TESTER⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Сегодня я вам расскажу(и покажу) историю создания моего прибора для диагностики телевизоров. Но перед этим расскажу небольшую историю:

Все началось в декабре прошлого года. Холодным и темным вечером я сидел на работе и делал замеры на клиентском телевизоре. Найдя проблемный разъем HDMI, ко мне подошел коллега, которому я начал возмущаться, мол почему нет прибора для таких замеров? Просто вставил и замерил сопротивление и все. В ответ я услышал что такой прибор есть в продаже. Я сильно удивился ведь в нашем сервисе нет таких тестеров.

Ну и учитывая что у меня есть самодельный тестер инициализации USB, как у АСЦ, я решил сам сделать аналог этого прибора. Убрав все лишнее из прошивки USB тестера и увеличив кол-во каналов для измерения, на выходе я получил такой фаллоимитатор прибор:

Ну и видео с его работой:

Как можно видеть, работает банально просто, ищет обрыв или короткое на data линиях и сигнализирует в какой линии проблема зажиганием светодиода. Ну и между делом еще сравнивает сопротивления между собой и если видит различия в последних, то сигнализирует теми же светодиодами. Принцип работы до банальности простой, а себестоимость меньше 500 рублей.

Но, я бы не взялся за изготовление такого прибора если бы не хотел добавить свою изюминку. С пониманием того, что мне нужен больший функционал и производительность, я отправился на поиски нового контроллера. Следующим контроллером был всем известный STM32 на плате BluePill. Для реализации моей идеи мне необходим был экран, на который можно было бы выводить нужную мне информацию. Прикрутив дисплей 2004 я понял что это точно не мой вариант.

Дальше пару дней я ходил в поисках подходящего для моих задач дисплея. Ну и когда начало приходить понимание что нормально мою идею, на дисплеях которые есть в продаже, не реализовать, ко мне пришла мысль, которая в последствии стала основой моего проекта. Ведь представьте сами, что читать текст на маленьком экране (как у кнопочных телефонов) было бы очень неудобно, а при увеличении текста, на экран бы выводилось небольшое количество информации. А экран для своего тестера почти всегда был у меня в кармане:

И да, использовать блютуз и экран телефона (или планшета) было очень хорошей идеей. И да, на экране сейчас именно тот функционал, который я и хотел реализовать, а именно терминальный лог. Его работу я покажу далее, а пока история продолжается.

Посидев пару ночей за написанием прошивки, на выходе я получил такой функционал:

Ну и пробежимся по каждому пункту меню:

— Сопротивление дата линий

В этом режиме при подключенном тестируемом устройстве по HDMI производится замер и выводятся показания в вольтах:

Почему именно в вольтах, если сопротивление измеряется в омах, ответ очень простой. Если во время измерения поставить щуп мультиметра на дата линию и мерять напряжение, то значение на последнем будет такое же, как и на показаниях тестера. Это сделано для удобства измерения. Кстати, максимальный ток измерения не превышает 35 микроАмпер, что никак не повлияет на работоспособность устройства и не приведет его к выходу из строя.

— Информация о напряжения

Ну тут я думаю и так все понятно, делается замер напряжения 5 вольт с разъема HDMI и выводит напряжение в вольтах.

Позволяет проверить работоспособность пульта, коды кнопок выводит в HEX значениях.

Это самое сладкое что было добавлено в моей версии тестера. Как и для чего это вообще нужно и почему я решил добавить себе эту функцию. Если кто-то не знал, почти все телевизоры имеют терминальный разъем. В него телевизор посылает всякую служебную информацию (зависит от производителя телевизора) которая может быть очень полезна в поисках неисправности. Конечно не у всех телевизоров разблокирован терминал, но встречается это нет так часто. Идея сделать портативный терминал пришла мне после того, как я увидел что мой коллега подключал терминал для сброса телевизора (об этом чуть попозже), но из-за размеров телевизора и небольшой удаленности рабочего компьютера провода были почти в натяг. Мне показалось это очень неудобным, и что гораздо удобнее было бы делать это без провода (сейчас же модно все беспроводное). Это и было одним из решающих факторов для начала работы над тестером. Ну и немного выше я сказал про сброс через терминал. Дело в том что некоторые телевизоры на андроиде могут зависать при загрузке, и оживить их можно с помощью сброса. Для этого и подключается терминал в который отправляются команды для сброса. И мой тестер умеет не только принимать данные из телевизора, но и отправлять их. То есть можно приехать к клиенту, подключить мой тестер и через телефон ввести команды для сброса. Не надо возить с собой компьютер, конвертер, и другие инструменты для данной процедуры.

Как запустить ибп без аккумулятора

У меня в личке спрашивали — можно ли ИБП Эковольт использовать без аккумуляторов, только как стабилизатор. Правильный ответ был — нет, не запустится.
Однако, потом включил дополнительные извилины и нашлось, возможно, приемлемое решение.
А поскольку у меня как раз был на проверке перед установкой клиенту Эковольт Термо-612, то я решил не отходя от кассы провести эксперимент.
Проверка:
Перевел ИБП в режим «Только стабилизатор» (позиция № 30 в меню ИБП) и подключил к нему новую АкБ Delta DT 1207 (это — маленькая и недорогая АкБ на 7 Ач).
Проверил несколько раз — запускается (с активной нагрузкой на ИБП в 160 Вт).
Естественно, при отключении сети ИБП сразу отключается и не мучает АкБ разрядом, т. к. включен режим «Только стабилизатор».
Нюансы:
Однако в момент пуска в течение 5 секунд ток потребления от АкБ был 14 Ампер, а напряжение на ней падает до 11,8 Вольт! Такой ток, конечно, кажется многоватым, но он — не за переделом, т. к. у Delta DT 1207 по документам предельный ток при 5 секундах разряда — 108 Ампер. Тут, думаю, главное, чтобы напряжение не просело ниже порога отключения. Поэтому предполагаю, что со старой АкБ на 7 Ач этот номер может не пройти. Впрочем, если поставить напряжение отключения ИБП от АкБ поменьше, то все может быть.
Пробуйте и их тиозавры станут нашими.
А бонусом — последующий автоматический заряд АкБ от зарядного устройства ИБП.
Еще пара измерений:
При нагрузке на ИБП 50Вт пусковой ток — 4,5А (5 секунд), а при нулевой нагрузке — меньше 1 Ампера. Т. е., этот ток — линеен от нагрузки, причем, похоже, что в эти 5 секунд нагрузка как раз и питается от АкБ.
Информация до кучи:
Ток собственного потребления Эковольт Термо-612 от АкБ — 0,8-0,9А.
Хотя, видел и 0,5 Ампера. Причину такой разницы пока не понял.
Уже поставил людям несколько штук ИБП Эковольт и они мне все больше нравятся.
Почему?
1. Есть регулировки обоих напряжений заряда — и усиленного и поддержки, что позволяет подстроиться под любые свинцово-кислотные аккумуляторы (и не только) и тем самым сохранить их ресурс.
2. Регулируется также напряжение отключения ИБП от АкБ, что также сохранит ресурс АкБ.
3. У Эковольт — сквозной ноль, что позволяет питать ими фазозависимые отопительные котлы (но только — после прочтения инструкции).
4. И наконец, невысокая цена.

Ну и установил его потом: