Что можно сделать из двд проигрывателя

Что можно сделать из старого двд проигрывателя

Как летит время. Уже DVD видеоплееры устаревают и девать их некуда. Из очередной уходящей натуры можно еще много чего полезного сделать. Самое простое — мощная зарядка для кучи смартфонов и телефонов. С эстетической точки зрения такое решение лучше в семье, чем куча зарядок воткнутых в тройники.

Как летит время. Уже DVD видеоплееры устаревают и девать их некуда. Из очередной уходящей натуры можно еще много чего полезного сделать. Самое простое — мощная зарядка для кучи смартфонов и телефонов. С эстетической точки зрения такое решение лучше в семье, чем куча зарядок воткнутых в тройники.

Всё началось с простого и не совсем компьютерного устройства почти год назад.

Называется это чудо, как понимаете DVD плеер с незнакомым названием «AVEST».

Когда-то давным-давно, в 2002 году это «чудо» выпускало (цитирую) «Федеральное Дочернее Государственное Униторное Предприятие Дальневосточный Радиоэлектронный Завод «АВЕСТ» ФГУП Комсомольского-на-Амуре Авиационного Производственного Объединения им. Ю.А.Гагарина (есть даже инструкция по эксплуатации на это устройство, и слово Униторное перепечатал, как написано). Но наступил крах для него после двух падений с высоты телевизора «лицом» на пол, естественно некоторые органы отказались работать, это привод и дисплей. Попав ко мне, я чуть было не распаял на запчасти, но меня осенила одна приятная находка, у привода оказался обычный разъём IDE и стандартный компьютерный разъём питания.

Поставив внутрь обычный CD-ROM и загрузив в него обычный Video CD, я получил замечательное видео со звуком на телевизоре. Осталось дело за малым — поставить DVD привод, что я и сделал. Убедившись, что всё работает отлично, а от дисплея всего лишь отвалилось пару проводов, которые без труда поставил на место, запустил всю конструкцию без проблем. Честно говоря, имея дома Xoro 400 PRO, эта полуубитая конструкция в комнате не вписывалась, ни по цвету, ни по своей красоте.

В это время мне принесли за ненадобностью AT корпус, и поставив всё это рядом…

…меня снова осенило и пошла работа.

Вот что получилось в черновом варианте.

Осталось дело за малым – дисплей. Пропилив аккуратно прямоугольное отверстие под пластиковое окошко дисплея, снятое заранее с DVD плеера и закрепив дисплей с помощью обычного пистолета, расплавляющего GluStik, я получил что-то похожее на Barebone, но с начинкой DVD плеера.

На этом дело не остановилось, купив Aver Media TV Box 9 у одних знакомых за 3000 руб. и у других жидкокристаллический дисплей LG Flatron L1515S за 4500 (тогда это так стоило), докупил полочку для настенного крепления телевизора, передвинул от штатного крепления поближе к стене платформу, на которую я всё и водрузил.

Всё это безумное устройство я закрепил над обеденным столом на кухне как подарок к новому году жене. Ах да, динамики с разъёмом питания от USB, мне просто отдали для экспериментов, пришлось в “Avest – Barebone” впаивать разъем “мама” USB и питание 5 вольт брать изнутри, что в принципе не составило труда. Теперь этот некий медиацентр (ТВ, DVD, Mp3, Фото) приносит радость моей семье до сих пор. Да кстати, пульт ДУ от AVEST полностью на русском языке, просто и удобно, а кнопки управления на корпусе проигрывателя не стал делать, за ненадобностью. Завёл только кнопку «RESET» на корпусе как выброс лотка привода DVD-ROM, на всякий случай и кнопку “Power” естественно для включения питания конструкции.

После нажатия кнопки «Power» на пульте Aver Media монитор сам выходит из спящего режима, остальное дело за малым — жми и получай.

Очень часто ремонтирую компьютеры на кухне т.к. TV BOX 9 имеет сквозной VGA и звуковой входы, пока ставишь систему можно в окошке и ТВ посмотреть.

Наверное, такой переделкой я поддержал отечественного производителя.

Я понимаю, что вся эта «дребедень» не относится к компьютеру зато упрощает изготовление такого медиацентра, «виснуть» и «глючить» нечему, операционки нет, вирусов нет, приятно однако.

А системный администратор предприятия Avest очень долго смеялся над такой переделкой:)

Что можно сделать из DVD плеера? ⁠ ⁠

Собираем из DVD мощное зарядное устройство для зарядки смартфонов планшетов и других гаджетов.

Данное устройство призвано уменьшить количество используемых зарядок в вашем доме,и упорядочить место у розетки.

1.1K постов 10.9K подписчиков

Правила сообщества

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат — Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

А какое у этого БП напряжение основное, стабилизируемое? Судя по тестам это 12В.

Цепь 5В рассчитана на такой ток?

Какой максимальный ток, после которого срабатывает защита от КЗ?

Есть ли защита от перегрузки? Мне кажется 25 Вт для такой фитюльки без радиатора многовато.

А этот пластик поддерживает горение?

из двд плеера можно сделать лазер

Если я сделаю такой у мня все взорвется)))

Пластик, просто сандвич панель как я понял. А вот про контролер зарядки литий батарей интересно.

Скоро продолжение: как сделать из самолета тачку на одном колесе, как сделать из велосипеда открывалку для пива, как сделать из конфетки.

Фоторезист. Как изготовить печатную плату без утюга⁠ ⁠

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.

Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.

Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.

Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.

Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.

Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.

Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.

В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Взываю к силам Pikabuшников⁠ ⁠

Господа, помогите спасти честь и лицо перед ребёнком. Суть вопроса такова: приобрёл на известном сайте конструктор радиоприёмник. Спаяли с малым (7,5 лет), вроде всё по инструкции. Но ведёт он себя стрянно, прямо говоря.

Спасите помогите. Может кто увидит очевидное и сможет подсказать.

Буду благодарен любому совету.

Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah⁠ ⁠

Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.

О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.

Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.

Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.

Два листа алюминия 25*8 (см?)

Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)

Вльтамперметр 100В 10А

Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)

Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6

Micro switch 6X6X9MM

DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W

Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)

Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)

Прозрачный лак для ногтей

QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)

P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.

Как я учился играть на гитаре, а в итоге создал свою цифровую. Часть 3⁠ ⁠

Очередной этап разработки гитары завершен и мы наконец запустили кампанию на Кикстартере!

После публикации предыдущей статьи прошло много времени, наполненного пандемиями, чипапокалипсисами, санкциями, дискриминациями, войнами, блокировками счетов и прочими невзгодами. Все это значительно отсрочило запуск нашего Кикстартера. Но сложа руки мы не сидели. Мы изготовили несколько полнофункциональных красивых прототипов, я существенно доработал аппаратную и софтовую части гитары и мы полностью переработали мобильное приложение.

Изготовление механической части заняло практически все время, было очень сложно. Но результат оказался достойным. Для изготовления использовалось множество техпроцессов: 3д печать разными пластиками с покраской, фрезеровка и анодирование алюминия, нанесение маркировки, литье и overmolding силикона.

Все заявленные в предыдущей статье функции удалось реализовать. Мы собрали очень много фидбека по UX, так что однозначно будут изменения в конструкции в случае успешного краудфандинга. Они коснутся расположения кнопок, распределения масс, чувствительности датчиков, надежности подпружиненных контактов и узла сгибания.

В результате работы над софтовой частью и приложением появилось несколько новых режимов:

Режим игры по табулатурам

В этом режиме можно выбрать песню из списка табулатур, после чего гитара будет показывать диодами как ее играть. На каждом шагу она ждет правильного выполнения и переходит к следующему. Приложение оценивает правильность игры и выдает баллы в конце.

Также можно создавать свои собственные табулатуры и мы даже сделали для этого специальную клавиатуру для ввода символов. В будущем планируем подключить парсинг стандартных табулатур Guitar Pro и облачную библиотеку. Предстоит большая работа с лицензиями на них. Если у кого-то из читателей есть опыт в вопросах лицензий, будем благодарны консультации.

Режим упрощенной импровизации

Этот режим импровизации оказался очень удачным. Благодаря подсвечиванию на грифе гитары связанных друг с другом нот (гамма или пентатоника), которые хорошо сочетаются друг с другом, пользователю не нужно тратить месяцы на изучение музыкальной теории. Достаточно просто выбрать нужную тональность на гитаре или в приложении. При желании неподходящие ноты могут быть вообще проигнорированы системой. Тогда на гитаре будет просто невозможно сыграть неправильные ноты.

Режим импровизации с помощью ИИ

Но мы захотели пойти дальше и сделать режим еще более простой импровизации. Задумка в том, чтобы даже случайное перебирание струн и ладов приводло к адекватной приятной мелодии в рамках выбранного жанра, причем характер перебирания нот влиял на темп и характер выдаваемой мелодии.

Один из вариантов решения задачи — использование нейронной сети, обученной на базе множества midi файлов внутри заданного жанра.

Пока этот режим будет работать только в нашем приложении, но если соберем достаточную сумму, то, может быть, поставим в гитару stm-ку пожирнее и засунем нейронку в нее.
Мы только в начале пути разработки этого режима. Если среди читателей Хабра есть специалисты по нейронным сетям, генеративной музыке или теории музыки, желающие поучаствовать в проекте, прошу написать мне.

Встроенный синтезатор

К встроенному в гитару jack 3.5мм можно подключить наушники или портативную колонку и играть без подключения к внешним устройствам. Встроенный звук, конечно, не ахти, но содержит более 70-ти инструментов от пианино и гитары до барабанов, органа и даже пистолетных выстрелов. При этом ничего не мешает подключить к телефону или компу и записывать миди параллельно.

Вибрато/бенды

Для полноценной игры многим не хватает поддержки таких гитарных техник, как бенды и вибрато. Я наивно думал, что можно использовать модуляцию питч бенда наклоном гитары по акселерометру, но привычные движения рукой это не заменит. Поэтому я решил встроить в гриф датчики силы и интерпретировать изменение силы нажатия на лады как натягивание струн поперек грифа и сдвигать pitch соответствующей струны.

Так что теперь можно забиндить наклон гитары к другим эффектам.

Режим драм машины

Теперь гитару можно положить на стол и настукивать биты на грифе прямо как на midi контроллерах. Осталось адаптировать корпус гитары так, чтобы он не шатался на плоском столе.

Режимы тренажера и обучения в игровой форме

Для изучения нот, аккордов, гамм и отработки мануальных навыков можно включить режим тренажера или аркадную игру в стиле Guitar Hero.

Также за это время мы сняли финальное промо видео:

Мы только что запустили кампанию! Кому интересно следить за новостями проекта или оформить предзаказ – прошу пожаловать на Kickstarter и на наш сайт Sensy. Впереди еще очень много работы и мы надеемся на вашу поддержку.

Спасибо за внимание! Буду рад обратной связи в комментариях.

Ремонт блока АБС Bosch 5.3⁠ ⁠

Попал мне на операционный стол блок АБС Bosch 5.3, хочу подробно показать что в них отваливается и как это ремонтировать.

В отличии от АБС Bosch 5.7, о которых я писал вот тут Ремонт блока АБС Bosch в Bosch 5.3 отваливаются цепи насоса, цепи управляющих реле и цепь питания клапанов.

Все эти поломки обусловлены конструктивной особенностью этих блоков. Плата АБС соединена с внешним миром с помощью проводников, приваренных к контактным площадкам ультразвуком. Проводники (проводки) двух типов, тонкие и толстые. Тонкие из какого то драг металла, с ними проблем практически никогда нет, а вот толстые сделаны из алюминия, они то и любят отваливаться от контактных площадок.

Вот такая обычно неполадка в этих блоках. Все эти блоки уже пожилые, и практически у всех возникает данная поломка, ну годом раньше годом позже, по этому покупка БУ блока большого смысла не имеет, все равно помрет скоро. Эти блоки имеет смысл именно ремонтировать, заменять проводники и они еще долго будут бегать.

Вот такой блок АБС попал ко мне. Блок с Ауди А4Б5 98г. мотор турбо, AEB. По диагностике выдает ошибку 01200, это ошибка по питанию клапанов.

Для начала надо посмотреть схему блока, перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема.

Для электро схем я обычно использую отличную программу Wurth WOW версии 5.00.8R2rus, настоятельно рекомендую ее, особенно для стареньких авто группы ВАГ.

Я специально заостряю внимание на этой программе. Сейчас я покажу насколько она удобная и информативная. 30 секунд и все нужные данные для ремонта у меня будут, не надо бродить по инету и искать все это в разрозненных источниках 🙂 Почему то многие не знают о этой полезной программе, или знают но не используют.

Выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа вывела данные именно на нужный нам автомобиль.

Далее откроем схему тормозов этой машины.

Идем в «Технические данные», потом в «Электрические схемы», находим «Тормоза» и в выпавшем списке выбираем какие у нас стоят, на данном авто схемы имеют отличия в зависимости от привода, моно или полный, у нас моно привод, его и выбираем.

Программа выдает схему, причем схему на конкретное авто, год и мотор. Схему можно увеличивать, она вся на русском, имеет подсказки.

Так, схема электрическая есть, теперь надо перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема, что б прозвонить все от разъема до контактов на плате.

Идем в «Технические данные» — «Тормоза» — выбираем нашу АБС

Откроется полное описание данной АБС. Присутствует вся информация по ней, очень удобно.

Меня интересует расшифровка ошибки 01200, да все правильно, это ошибка по питанию клапанов.

Теперь посмотрю распиновку разъема, нумерация контактов меня интересует, на самой АБС, на разъеме, они не подписаны.

Вот и нумерация.

Вот так быстро и не принужденно, все нужные для ремонта данные, мы нашли.

Так, схема есть, какая цепь вышла из строя знаем, на каких контактах искать обрыв тоже видим по схеме, можно приступать к ремонту. 🙂

Кладем пациента на операционный стол и вскрываем его.

Вскрывается он очень просто. Надо ножом прокорябать крышку по периметру, вставить нож и отрезать ее.

Вот такая плата в этих АБС. Видите вон те белые толстые проводки, это они отваливаются. Отвалится они могут и от платы и от контактных площадок.

На глаз все хорошо, но это обманчиво. Отвал проводков можно найти методом прозвонки тестером разъем – плата или увидеть через микроскоп. Через микроскоп удобней 🙂

Берем микроскоп и рассматриваем, ищем дефекты. Если кому интересно про то как сделать такой микроскоп я вот тут писал Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками

Вот и первый дефект, обе штуки отвалились.

Чуток мутновато, это плата залита прозрачным герметиком. А ведь могли и не прозрачным залить :-)))))

Четко виден отвал на большом увеличении. Отвалились 3 штуки в ряд с правого края.

Ну вот, дефект найден, можно приступать к устранению 🙂

Для начало надо удалить старые проводники. Удаляем их пинцетом, банально отрываем.

Потом АККУРАТНО! Мего АККУРАТНО! Удаляем герметик с контактных площадок на плате, тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Видите какой зазор до волосков идущих с безкорпусных микросхем? На фото кажется что там огромный зазор и места полно, но это просто фото под увеличением. По факту зазор всего лишь 0.25мм. Если оторвете волосок от микросхемы то блок на выброс, толщина волосков всего лишь 0.03мм., то есть три сотых миллиметра! Герметик еще пружинит и тянется, собака :-))) Когда будете первый раз эту операцию проводить то сначала потренируйтесь удалять этот герметик где ни будь с уголка платы, где нет деталей, что б руку набить.

Вот, проводки удалены, герметик выщипан, контактные площадки освобождены от герметика.

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили 🙂

1. Для начало обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО. нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на корпусе как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки — луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала паять на корпус.

8. Формуете ремонтный проводок так что б он сам прижимался к пятаку на плате, ни какого натяга.

9. Флюс смывать изопропилом.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать 🙂

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

Вот контакты залудили.

Паяем ремонтные проводки.

Проводки из луженой меди. Толщина 0.25мм.

Сначала припаиваем проводки к контактам на корпусе. Потом изгибаете их, формуете как вам удобно, главное что б в итоге они сами прижимались к пяткам на плате, то есть припаянный провод не должен нагружать (тянуть) пятак на плате ни в какую сторону.

Вот фото с другого ракурса.

Вот и все, блок отремонтирован, еще не один год, послужит своему хозяину.

Осталось его заклеить герметично. Для этого используем правильный герметик.

Выдавливаем по периметру, прикладываем крышку, разглаживаем шов и прижимаем чем либо. Сохнуть 12 часов.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Бюджетный цифровой микроскоп из подножного хламв⁠ ⁠

Привет всем, недавно проскакивал пост про такую же самоделку, вот я загорелся обзавестись таким же девайсом. Сама идея витала давно, подкачивала реализация и душащая жаба за хорошую камеру. Намедни товарищ подогнал бюджетный видеорегистратор и проблема с камерой решилась сама собой. Вот такой (уже разобран)

Очень кстати что видеорегистратор помимо WiFi имеет аналоговый выход, разрешение заявлено 1080p качество картинки среднее но для моих целей пойдет.

Объектив использую Helios 44 от старой советской зеркалки Зенит с макрокольцами. Сам Зенит еще в строю, объектив был запасной.

Состыковывать все это вместе будем посредством 3д печати недостающих компонентов, изначально нарисуем в автокаде крепление матрицы и переходник к объективу, резьба М42*1 на удивление хорошо в итоге пропечаталась. Печатаю пластиком ABS, прочности конструкции хватает с лихвой

и верхняя крышка, к ней крепится плата камеры и выходят кнопки управления

В итоге получилась такая конструкция

Собираем все до кучи, прикручиваем матрицу, плату, кнопки

работает, предварительный результат

Теперь делаем стойку, основой послужит так же фотоувеличитель УПА-4 аж 1966 года выпуска, сделан судя по всему из переплавленных списанных танков, прочность конструкции как и чемодана впечатляет. Олды, подскажите, что помимо фотоувеличителя можно было купить в 66-м году на 20р? Цена кажется очень не маленькой.

Чемодан еще послужит в гараже тарой под инструмент, сам фотоувеличитель был разобран на линзы детьми, а мне останется нога штатива, в качестве основания хорошо подошла разделочная доска из зеленого строительного магазина, корпусом ей послужит алюминиевый швеллер 10*10 оттуда же, на швеллер наклеим распечатанные ножки из TPU пластика и вырежем отверстия для выключателей.

Не очень люблю провода, поэтому конструкция будет питаться от пары аккумуляторов старых планшетов, емкости в них еще достаточно, от них же будет питаться светодиодная подсветка, так как камера питается от 12 вольт еще понадобится dc-dc преобразователь с али и контроллер зарядки оттуда же. Пара выключателей гасит отдельно подсветку и камеру, рядом разъем аналогового выхода. Спаиваем, прикручиваем, приклеиваем, кто-то скажет не эстетично но мне уже лень все это прятать.

Собираем подсветку из огрызка светодиодной ленты

Ставим камеру с объективом в держатель и окончательно проверяем.

Для использования микроскопа по WiFi на планшет и телефон устанавливаем софтину RoadCam, или аналогичную, справедливости ради стоит отметить что по вайфай пользоваться микроскопом крайне неудобно ибо присутствует задержка сигнала где-то 0,5 сек, но зато можно делать хорошие снимки прямо с планшета а не фотографировать окуляр микроскопа телефоном.

Все, можно пользоваться, для сравнения фото с обычным микроскопом

Цена вопроса: Фотоувеличитель на аукционе 500р, разделочная доска и швеллер из леруахи 320р, платки зарядки и конвертера 100р, видеорегистратор даром ну и немного пластика. Результат меня более чем устраивает.

Bluetooth колонка из палок и компоста №2⁠ ⁠

Упоминал в предыдущем посте об интересной штуке времен СССР — электрофоне Волна-307С-1. Вот он (фото из интернет):

К сожалению (а может и к лучшему) — досталось мне лишь 50% этой интересной штуки, а точнее верхняя часть, та что с лопухами, мощным эквалайзером и другими элементами управления.

Задняя часть присовокуплялась с передней и они образовывали законченный союз готовый к транспортировке:

В связи с отсутствием самого проигрывателя винила было принято решение трансформировать данное изделия в. правильно — bluetooth колонку 🙂 В загашнике нашлось некое устройство от китайских товарищей представляющее из себя слияние всего-со-всем, там тебе и usb, и радио с флешкой, и линейный вход и чего там только нет. Вот собственно это чудо-юдо:

Для каких целей было приобретено уже и не вспомнить, вроде бы для неисправных компьютерных колонок, а может и нет, да и не суть. Главное что эта штуковина хорошо подошла к корпусу электрофона как параметрами выхода звука так и размерами. Из корпуса Волны было демонтировано все кроме лопухов, так же была снята накладка под регуляторами. Ее место весьма удачно закрыли три черные заглушки размером 5.25″ от корпуса компьютера, в среднюю был впоследствии и врезан модуль. Ну и конечно хотелось как то освежить цветовую гамму всего этого — по случаю в гараже нашлась пара баллонов краски веселых цветов 🙂 Таких:

Внутри сборку увы не фотографировал, да и там смотреть особо нечего, выход модуля да блок питания на 5В/3А, антенна FM радио по периметру, ну и еще чтобы увеличить функционал и не давать блоку питания расслабляться вставил сбоку корпуса гнездо USB для зарядки всякого-разного. Результат на фото (корпус после покраски):

Решено было оставить нижние накладки нетронутыми — надписи неплохо сохранились! Изделие подарено товарищу, любителю наследия СССР. Звучит кстати весьма интересно (особенно FM радио) — бумажные динамики вносят свой шарм! Ну и небольшое видео! Всем спасибо и добра 🙂

Bluetooth колонка из палок и компоста⁠ ⁠

Фоток будет много, текста мало — чукча не писатель, да и не фотограф.

Достались как-то мне в некотором количестве уличные громкоговорители, те что вешают на столбы и подключают к вещательной сети. Вот такие (фото из интернет):

Было принято решение сделать из этого прекрасного корпуса bluetooth колонку.

Разбираем корпус, видим трансформатор согласования и собственно динамик.

Демонтируем трансформатор, откусываем от него провода с клеммами для динамика.

Покопавшись в схроне от Алиэкспресс выбрал подходящие компоненты — bluetooth приемник и усилитель на TDA2030 c номинальной выходной мощностью около 14Вт. Так же нашлись два блока питания на 5 и 12 вольт, можно конечно было бы сделать 5 из 12, но при такой конфигурации появляется фон, разбираться было не сильно интересно, проще использовать два блока питания.

Микроскопический теплоотвод эконом-класса от китайских товарищей заменяем на более существенный, от неисправного компьютерного блока питания. Вот он, донор:

Сверлим отверстие для крепления платы усилителя, закрепляем, не забываем про теплопроводную пасту.

Далее распаиваем питание модулей и проверяем путем подачи напряжения на блоки питания.

Соединяем все вместе включая линии аудио-сигнала, проверяем работоспособность подключив к динамику. Платы покрываем специальным электротехническим лаком «Пластик 71» — коррозия нам совсем не бро!

После получасового прогона на максимальной громкости проверяем на предмет нагрева и делаем важную процедуру — всю схему помещаем в пакет с зип-локом и отправляем на час-полтора в морозилку. Хорошенько остудив снова проверяем, это для того чтобы понять как заведутся блоки питания при минусовых температурах, устройство планируется использовать на улице круглогодично.

Далее собираем все в крышке корпуса, в качестве фиксаторов плат и блоков питания используем метод «ленивый рукожоп» используя горячо любимый мной термопистолет и стержни из этиленвинилацетата «китайских соплей». Собираем и наслаждаемся громко орущей колонкой уровня гаражного хай-энда 🙂

По затратам — корпус колонки достался за 250₽, платы bluetooth приемника и усилителя с алиэкспресса что-то менее 130₽, блоки питания были в наличии, затраченное время — бесценно! Собственно, это уже третья колонка в таком корпусе, две были подарены друзьям и довольно неплохо справляются с возложенными на них обязательствами.

Вот такой вот унылый получился первый пост 🙂

Всем спасибо, сочувствующим 73!

P.S. Следующий пост будет про то, что получилось из половины электрофона Волна-307С-1.

А может и не будет)

Ответ на пост «Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками»⁠ ⁠

Коллега собрал замечательный девайс. О похожем мечтал год. до момента приобретения нового телефона (xiaomi 10t pro) в котором оказалась убойная фича в виде отдельной макро-камеры. Сначала я это использовал чтобы фотать всяких жучков-паучков.

Но однажды, реставрируя монетку решил использовать макро-камеру чтобы посмотреть как это выглядит в приближении.

Слева общий масштаб, справа на минимальном фокусном расстоянии с постоянно включенной вспышкой (как фонарик)

Ну и дальше фото с линейкой для масштаба, с зонами, выделенными цветами.

Вот теперь и не знаю нужен ли мне микроскоп, хотя и люблю самоделки творить 🙂

Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками⁠ ⁠

Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам 🙂 Извечная проблема 🙂

В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.

В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки 🙂

1. Тип микроскопа – Цифровой.

2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.

3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.

4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60

5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.

6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).

7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.

8. Отсутствие дефицитных запчастей.

9. Технологичность (удобство) изготовления.

Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать 🙂

Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.

Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.

Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.

Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был 🙂 Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли 🙂

Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа 🙂

Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.

С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем 🙂 Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.

В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.

Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще 🙂

В общем реально хорошая камера.

Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.

Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.

Начинаем с подготовки штатива.

Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.

Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.

Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.

Эх, разбирать то как жалко 🙂

В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.

Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.

Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.

Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.

Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.

Печатать детали буду на 3д принтере.

Снимаем размеры, чертим детали.

Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar

Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.

Примеряем по месту, идеально 🙂

Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все 🙂

Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.

Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.

Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.

Из фотографий все видно и понятно 🙂

Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки 🙂 Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.

Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.

Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.

Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.

Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.

Видно все отлично 🙂

Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.

Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.

Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.

Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все 🙂

Вот немного фоток в процессе работы с микроскопом.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Проблема с гитарным перегрузом⁠ ⁠

Добрый день. Кто собирал дисторшин по данной схеме. Собрал подключил, звук рваный, сустейн отсутствует, напоминает больше фуз чем дисторшин. Когда начинаешь играть если по струнам бить не сильно то звук чуть подгруженный, а если ударить сильнее то резкий скачек громкости и очень сильный перегруз. Если отключить минуса от переменных резисторов R3 и R5 становится намного лучше, скачков по звуку уже нету. На регулировки переменных резисторов реакции почти нет. Кто собирал рабочая ли схема вообще, и в чём может быть проблема?

Студийный конденсаторный микрофон своими руками⁠ ⁠

Здравствуйте, в очередной раз решил делать студийный конденсаторный микрофон, на этот раз на схеме Fin

Развел плату в EasyEDA и заказал в JLCPCB, пришло достаточно быстро и хорошего качества,

капсюль взял С12, у него нет такого едкого верха как у к67

Ну и файл для прослушивания само собой прилагаю

Спасибо за внимание.

Самодельная колонка из пластиковых труб⁠ ⁠

Как я делал систему оптического трекинга⁠ ⁠

Дело было в далеком 2015 году. В продаже только появились очки виртуальной реальности Oculus DK2, рынок VR игр быстро набирал популярность.

Возможности игрока в таких играх были невелики. Отслеживалось всего 6 степеней свободы движений головы — вращение (инерциалкой в очках) и перемещение в маленьком объеме в зоне видимости инфракрасной камеры, закрепленной на мониторе. Процесс игры представлял собой сидение на стуле с геймпадом в руках, вращение головой в разные стороны и борьбу с тошнотой.

Звучало не очень круто, но я увидел в этом возможность сделать что-то интересное, используя свой опыт в разработке электроники и жажду новых проектов. Как можно было эту систему улучшить?

Конечно, избавиться от геймпада, от проводов, дать возможность игроку свободно перемещаться в пространстве, видеть свои руки и ноги, взаимодействовать с окружением, другими игроками и реальными интерактивными предметами.

Видел я это так:

1) Берем несколько игроков, надеваем на них VR очки, ноутбук и датчики на руки, ноги и туловище.

2) Берем помещение, состоящее из нескольких комнат, коридоров, дверей, оборудуем его системой трекинга, вешаем датчики и магнитные замки на двери, добавляем несколько интерактивных предметов и создаем игру, в которой геометрия виртуальной локации точно повторяет геометрию реального помещения.

3) Создаем игру. Игра представляет собой многопользовательский квест, в котором несколько игроков надевают на себя оборудование и оказываются в виртуальном мире. В нем они видят себя, видят друг друга, могут ходить по локации, открывать двери и совместно решать игровые задачи.

Эту идею я рассказал своему товарищу, который неожиданно воспринял ее с большим энтузиазмом и предложил взять на себя организационные вопросы. Так мы решили мутить стартап.

Для реализации заявленного функционала, нужно было создать две основные технологии:

1) Костюм, состоящий из датчиков на руках, ногах и торсе, отслеживающий положения частей тела игрока

2) Система трекинга, отслеживающая игроков и интерактивные объекты в 3D пространстве.

Про разработку второй технологии и пойдет речь в этой статье. Может быть, позже напишу и про первую.

Система трекинга.

Бюджета на все это, конечно, у нас не было, поэтому нужно было сделать все из подручных материалов. Для задачи отслеживания игроков в пространстве я решил использовать оптические камеры и светодиодные маркеры, закрепленные на VR очках. Опыта подобных разработок у меня не было, но я уже что-то слышал про OpenCV, Python, и подумал, что справлюсь.

По задумке, если система знает где расположена камера и как она ориентирована, то по положению изображения маркера на кадре можно определить прямую в 3D пространстве, на которой этот маркер находится. Пересечение двух таких прямых дает итоговое положение маркера.

Соответственно, камеры нужно было закрепить на потолке так, чтобы каждая точка пространства просматривалась минимум двумя камерами (лучше больше, чтобы избежать перекрытия обзора телами игроков). Для покрытия трекингом предполагаемого помещения площадью около 100 кв.м., требовалось около 60 камер. Я выбрал первые попавшиеся дешевые на тот момент usb вебки.

Эти вебки нужно к чему-то подключать. Эксперименты показали, что при использовании usb удлинителей (по крайней мере, дешевых), камеры начинали глючить. Поэтому решил разделить вебки на группы по 8 штук и втыкать их в системники, закрепленные на потолке. На моем домашнем компе как раз было 10 usb портов, так что пришло время начинать разработку тестового стенда.

Архитектуру я придумал следующую:

На каждые очки вешается акриловый матовый шарик от гирлянды с вклеенным внутрь RGB светодиодом. Одновременно в игре предполагалось несколько игроков, так что для идентификации решил разделять их по цвету – R, G, B, RG, RB, GB, RB. Вот так это выглядело:

Первая задача, которую нужно выполнить – написать программу поиска шарика на кадре.

Поиск шарика на кадре

Мне нужно было в каждом кадре, пришедшем с камеры, искать координаты центра шарика и его цвет для идентификации. Звучит несложно. Качаю OpenCV под Python, втыкаю камеру в usb, пишу скрипт. Для минимизации влияния лишних объектов на кадре, выставляю экспозицию и выдержку на камере в самый минимум, а яркость светодиода делаю высокой, чтобы получить яркие пятна на темном фоне. В первой версии алгоритм был следующий:

1) Переводим изображение в градации серого

2) Бинаризуем по порогу (если яркость пикселя больше порога, он становится белым, иначе – черным). При этом размытое пятно от шарика превращается в кластер белых пикселей на черном фоне

3) Находим контуры кластеров и их центры. Это и есть координаты шарика на кадре

4) Определяем усредненный цвет пикселей кластера (на исходном цветном изображении) в окрестности его центра для идентификации

Вроде, работает, но есть нюансы.

Во-первых, на дешевой камере матрица довольно шумная, что приводит к постоянным флуктуациям контуров бинаризованных кластеров и соответственно к дерганью центра. Нельзя, чтобы у игроков дергалась картинка в VR очках, поэтому нужно было эту проблему решать. Попытки применять другие виды адаптивной бинаризации с разными параметрами не давали большого эффекта.

Во-вторых, разрешение камеры всего лишь 640*480, поэтому на некотором расстоянии (не очень большом) шарик виден как пара пикселей на кадре и алгоритм поиска контуров перестает нормально работать.

Пришлось придумывать новый алгоритм. В голову пришла следующая идея:

1) Переводим изображение в градации серого

2) Размываем картинку мощным Gaussian blur –ом так, чтобы изображения светодиодов превратились в размытые пятна с градиентом яркости от центра к периферии

3) Находим самые яркие пиксели на изображении, они должны соответствовать центрам пятен

4) Так же определяем средний цвет кластера в окрестности центра

Так работает гораздо лучше, координаты центра при неподвижном шарике неподвижны, и работает даже при большом расстоянии от камеры.

Чтобы убедиться, что все это будет работать с 8-ю камерами на одном компе, нужно провести нагрузочный тест.

Нагрузочный тест

Подключаю 8 камер к своему десктопу, располагаю их так, чтобы каждая видела светящиеся точки и запускаю скрипт, где описанный алгоритм работает в 8-ми независимых процессах (спасибо питонской либе «multiprocessing») и обрабатывает все потоки сразу.

И… сразу натыкаюсь на фейл. Изображения с камер то появляются, то исчезают, framerate скачет от 0 до 100, кошмар. Расследование показало, что часть usb портов на моем компе подключены к одной шине через внутренний хаб, из-за чего скорость шины делится между несколькими портами и ее уже не хватает на битрейт камер. Втыкание камер в разные порты компа в разных комбинациях показало, что у меня всего 4 независимых usb шины. Пришлось найти материнку с 8-ю шинами, что было довольно непростым квестом.

Продолжаю нагрузочный тест. На этот раз все камеры подключились и выдают нормальные потоки, но сразу сталкиваюсь со следующей проблемой – низкий fps. Процессор загружен на 100% и успевает обрабатывать лишь 8-10 кадров в секунду с каждой из восьми вебок.

Похоже, нужно оптимизировать код. Узким местом оказалось Гауссово размытие (оно и не удивительно, ведь нужно на каждый пиксель кадра производить свертку с матрицей 9*9). Уменьшение ядра не спасало ситуацию. Пришлось искать другой метод нахождения центров пятен на кадрах.

Решение удалось найти внезапно во встроенной в OpenCV функции SimpleBlobDetector. Она делает прямо то, что мне нужно и очень быстро. Преимущество достигается благодаря последовательной бинаризации изображения с разными порогами и поиску контуров. Результат – максимальные 30 fps при загрузке процессора меньше 40%. Нагрузочный тест пройден!

Классификация по цвету

Следующая задача – классификация маркера по его цвету. Усредненное значение цвета по пикселям пятна дает RGB компоненты, которые очень нестабильны и сильно меняются в зависимости от расстояния до камеры и яркости светодиода. Но есть отличное решение: перевод из RGB пространства с HSV (hue, saturation, value). В таком представлении пиксель вместо «красный», «синий», «зеленый», раскладывается на компоненты «тон», «насыщенность», «яркость». В этом случае насыщенность и яркость можно просто исключить и классифицировать только по тону.

И так, на данный момент я научился находить и идентифицировать маркеры на кадрах с большого количества камер. Теперь можно перейти к следующему этапу – трекингу в пространстве.

Я использовал pinhole модель камеры, в которой все лучи падают на матрицу через точку, находящуюся на фокусном расстоянии от матрицы.

По этой модели будет происходить преобразование двухмерных координат точки на кадре в трехмерные уравнения прямой в пространстве.

Для отслеживания 3D координат маркера нужно получить минимум две скрещивающиеся прямые в пространстве от разных камер и найти точку их пересечения. Увидеть маркер двумя камерами не сложно, но для построения этих прямых нужно, чтобы система знала все о подключенных камерах: где они висят, под какими углами, фокусное расстояние каждого объектива. Проблема в том, что все это неизвестно. Для вычисления параметров требуется некая процедура калибровки.

Калибровка трекинга

В первом варианте решил сделать калибровку трекинга максимально примитивной.

1) Вешаю первый блок из восьми камер на потолок, подключаю их к системнику, висящему там же, направляю камеры так, чтобы ими покрывался максимальный игровой объем.

2) С помощью лазерного нивелира и дальномера измеряю XYZ координаты всех камер в единой системе координат

3) Для вычисления ориентаций и фокусных расстояний камер, измеряю координаты специальных стикеров. Стикеры вешаю следующим образом:

В интерфейсе отображения картинки с камеры рисую две точки. Одну в центре кадра, другую в 200 пикселях справа от центра:

Если смотреть на кадр, эти точки падают куда-то на стену, пол или любой другой объект внутри помещения. Вешаю в соответствующие места бумажные наклейки и рисую на них точки маркером.

Измеряю XYZ координаты этих точек с помощью тех же нивелира и дальномера. Итого для блока из восьми камер нужно измерить координаты самих камер и еще по две точки на каждую. Т.е. 24 тройки координат. А таких блоков должно быть около десяти. Получается долгая муторная работа. Но ничего, позже сделаю калибровку автоматизированной.

Запускаю процесс расчета на основе измеренных данных.

Есть две системы координат: одна глобальная, связанная с помещением, другая локальная для каждой камеры. В моем алгоритме результатом для каждой камеры должна получиться матрица 4*4, содержащая ее местоположение и ориентацию, позволяющая преобразовать координаты из локальной в глобальную систему.

1) Берем исходную матрицу с нулевыми поворотами и смещением.

2) Берем единичный вектор в локальной системе камеры, который смотрит из объектива вперед и преобразуем его в глобальные координаты по исходной матрице.

3) Берем другой вектор в глобальной системе, который из камеры смотрит на центральную точку на стене.

4) С помощью градиентного спуска поворачиваем исходную матрицу так, чтобы после преобразования эти векторы были сонаправлены. Таким образом, мы зафиксировали направление камеры. Осталось зафиксировать вращение вокруг этого направления. Для этого и измерялась вторая точка в 200 пикселях от центра кадра. Поворачиваем матрицу вокруг главной оси, пока два вектора не станут достаточно параллельны.

5) По расстоянию между этими двумя точками вычисляю фокусное расстояния в пикселях (учитывая, что расстояние между проекциями этих точек на кадре составляет 200 пикселей).

Наверняка эту задачу можно было решить аналитически, но для простоты я использовал численное решение на градиентном спуске. Это не страшно, т.к. вычисления будут проводиться один раз после монтажа камер.

Для визуализации результатов калибровки я сделал 2D интерфейс с картой, на которой скрипт рисует метки камер и направления, в которых они видят маркеры. Треугольником обозначаются ориентации камер и углы обзора.

Тестирование трекинга

Можно приступать к запуску визуализации, которая покажет правильно ли определились ориентации камер и правильно ли интерпретируются кадры. В идеале, линии, идущие из значков камер должны пересекаться в одной точке.

Похоже на правду, но точность явно могла быть выше. Первая причина несовершенства, которая пришла в голову – искажения в объективах камер. Значит, нужно эти искажения как-то компенсировать.

Калибровка камеры

У идеальной камеры важный для меня параметр только один – фокусное расстояние. У реальной кривой камеры нужно учитывать еще дисторсии объектива и смещение центра матрицы.

Для измерения этих параметров есть стандартная процедура калибровки, в процессе которой измеряемой камерой делают набор фотографий шахматной доски, на которых распознаются углы между квадратами с субпиксельной точностью.

Результатом калибровки является матрица, содержащая фокусные расстояния по двум осям и смещение матрицы относительно оптического центра. Все это измеряется в пикселях.

А также вектор коэффициентов дисторсии, который позволяет компенсировать искажения объектива с помощью преобразований координат пикселей.

Применяя преобразования с этими коэффициентами к координатам маркера на кадре, можно привести систему к модели идеальной pinhole камеры.

Провожу новый тест трекинга:

Уже гораздо лучше! Выглядит настолько хорошо, что даже вроде будет работать.

Но процесс калибровки выходит очень муторным: напрямую измерить координаты каждой камеры, запустить отображение картинки с каждой камеры, повесить наклейки, измерить координаты каждой наклейки, записать результаты в таблицу, откалибровать объективы. Все это занимало пару дней и килограмм нервов. Решил разобраться с трекингом и написать что-то более автоматизированное.

Вычисление координат маркера

И так, я получил кучу прямых, разбросанных по пространству, на пересечениях которых должны находиться маркеры. Только вот прямые в пространстве на самом деле не пересекаются, а скрещиваются, т.е. проходят на некотором расстоянии друг от друга. Моя задача – найти точку, максимально близкую к обеим прямым. Формально говоря, нужно найти середину отрезка, являющегося перпендикуляром к обеим прямым.

Длина отрезка AB тоже пригодится, т.к. она отражает «качество» полученного результата. Чем он короче, тем ближе друг к другу прямые, тем лучше результат.

Затем я написал алгоритм трекинга, который попарно вычисляет пересечения прямых (внутри одного цвета, от камер, находящихся на достаточном расстоянии друг от друга), ищет лучшее и использует его как координаты маркера. На следующих кадрах старается использовать ту же пару камер, чтобы избежать скачка координат при переходе на трекинг другими камерами.

Параллельно, при разработке костюма с датчиками, я обнаружил странное явление. Все датчики показывали разные значения угла рысканья (направления в горизонтальной плоскости), как будто у каждого был свой север. В первую очередь полез проверять не ошибся ли я в алгоритмах фильтрации данных или в разводке платы, но ничего не нашел. Потом решил посмотреть на сырые данные магнитометра и увидел проблему.

Магнитное поле в нашем помещении было направлено ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ! Видимо, это связано с железом в конструкции здания.

Но ведь в VR очках тоже используется магнитометр. Почему у них такого эффекта нет? Иду проверять. Оказалось, что в очках он тоже есть… Если сидеть неподвижно, можно заметить, как виртуальный мир медленно, но верно вращается вокруг тебя в рандомную сторону. За минут 10 он уезжает почти на 180 градусов. В нашей игре это неминуемо приведет к рассинхрону виртуальной и реальной реальностей и сломанным об стены очкам.

Похоже, что помимо координат очков, придется определять и их направление в горизонтальной плоскости. Решение напрашивается само – ставить на очки не один, а два одинаковых маркера. Оно позволит определять направление с точностью до разворота на 180 градусов, но с учетом наличия встроенных инерциальных датчиков, этого вполне достаточно.

Система в целом работала, хоть и с небольшими косяками. Но было принято решение запустить квест, который как раз был близок к завершению нашим gamedev разработчиком, присоединившимся к нашей миникоманде. Была затречена вся игровая площадь, установлены двери с датчиками и магнитными замками, изготовлено два интерактивных предмета:

Игроки надевали очки, костюмы и рюкзаки-компьютеры и заходили в игровую зону. Координаты трекинга отсылались им по wi-fi и применялись для позиционирования виртуального персонажа. Все работало достаточно неплохо, посетители довольны. Приятнее всего было наблюдать ужас и крики особо впечатлительных посетителей в моменты, когда на них из темноты нападали виртуальные призраки =)

Масштабирование

Внезапно нам прилетел заказ на большой VR шутер на 8 игроков с автоматами в руках. А это 16 объектов, которые нужно тречить. Повезло, что сценарий предполагал возможность разделения трекинга на две зоны по 4 игрока, поэтому я решил, что проблем не будет, можно принимать заказ и ни о чем не волноваться. Протестировать систему в домашних условиях было невозможно, т.к. требовалась большая площадь и много оборудования, которое будет куплено заказчиком, поэтому до монтажа я решил потратить время на автоматизацию калибровки трекинга.

Автокалибровка

Направлять камеры, вешать все эти наклейки, вручную измерять координаты было невероятно неудобно. Хотелось избавиться от всех этих процессов – повесить камеры от балды, произвольным образом пройтись с маркером по пространству и запустить алгоритм калибровки. Теоретически это должно быть возможно, но как подойти к написанию алгоритма – непонятно.

Первым делом нужно было централизовать всю систему. Вместо разделения игровой зоны на блоки по 8 камер, я сделал единый сервер, на который приходили координаты точек на кадрах всех камер сразу.

1) вешаю камеры и на глаз направляю их в игровую область

2) запускаю режим записи на сервере, в котором все приходящие с камер 2D точки сохраняются в файл

3) хожу по темной игровой локации с маркером в руках

4) останавливаю запись и запускаю расчет калибровочных данных, при котором вычисляются расположения, ориентации и фокусные расстояния всех камер.

5) в результате предыдущего пункта получается единое пространство, наполненное камерами. Т.к. это пространство не привязано к реальным координатам, оно имеет случайное смещение и поворот, которое я вычитаю вручную.

Пришлось перелопатить огромное количество материала по линейной алгебре и написать многие сотни строк питонского кода. Настолько много, что я уже почти не помню как оно работает.

Вот так выглядит напечатанная на принтере специальная палка-калибровалка.

Тестирование большого проекта

Проблемы начались во время тестирования на объекте за пару недель до запуска проекта. Идентификация 8-ми разных цветов маркеров работала ужасно, тестовые игроки постоянно телепортировались друг в друга, некоторые цвета вообще не отличались от внешних засветок в помещении торгового комплекса. Тщетные попытки что-то исправить с каждой бессонной ночью все сильнее вгоняли меня в отчаяние. Все это осложнялось нехваткой производительности сервера при расчете десятков тысяч прямых в секунду.

Когда уровень кортизола в крови превысил теоретический максимум, я решил посмотреть на проблему с другой стороны. Как можно сократить количество разноцветных точек, не сокращая количество маркеров? Сделать трекинг активным. Пускай у каждого игрока, например, левый рог всегда корит красным. А второй иногда загорается зеленым по приходу команды с сервера так, что в один момент времени он горит только у одного игрока. Получается, что зеленая лампочка будет как-будто перепрыгивать с одного игрока на другого, обновляя привязку трекинга к красной лампочке и обнуляя ошибку ориентации магнитометра.

Для этого пришлось бежать в ближайший чипидип, покупать светодиоды, провода, транзисторы, паяльник, изоленту и на соплях навешивать функционал управления светодиодами на плату костюма, которая на это рассчитана не была. Хорошо, что при разводке платы я на всякий случай повесил пару свободных ног stm-ки на контактные площадки.

Алгоритмы трекинга пришлось заметно усложнить, но в итоге все заработало! Телепортации игроков друг в друга исчезли, нагрузка на процессор упала, засветки перестали мешать.

Что можно сделать со старого двд плеера. Делаем barebone из двд-плеера своими руками.

Определите характер неисправности по ее симптомам. Например, если проигрыватель не включается вообще, неисправен блок питания; если включается, но не подает «признаков жизни» (не выдвигается лоток, отсутствует видеосигнал, и т.п.) — «виновата» плата обработки сигналов; а если все работает, но не считываются данные с дисков, проблема кроется в механической части.

Отключите плеер от сети, телевизора и всех остальных устройств. Выдержите его в выключенном состоянии в течение часа, чтобы в нем разрядились все конденсаторы. После этого снимите с проигрывателя крышку. Первым делом обратите внимание на электролитические конденсаторы. Если некоторые из них вздулись, замените их на точно такие же (как по емкости, так и по напряжению), соблюдая полярность. Закройте плеер и проверьте устройство. Если ничего не изменилось, снова отключите его и повторно выдержите один час перед следующим вскрытием.

В случае, если заменой конденсаторов устранить неисправность не удалось, найдите на интернет-аукционах неисправный проигрыватель той же модели, который продается «на запчасти ». В нем обязательно должен быть испорченным не тот компонент, который подлежит замене, а любой другой. Приобретите аппарат, после чего установите в свой плеер исправный блок, взятый из «донора». Внимательно проследите, чтобы после замены были правильно подключены все разъемы и установлены все винты.

Если вышел из строя блок питания, а найти такой же не удалось, используйте самый маломощный компьютерный блок, какой удастся найти. Внутрь плеера он не поместится, поэтому расположите его снаружи. Между зеленым и черным проводом установите обычный выключатель — им вы будете включать и выключать плеер. На плате обработки сигналов обычно подписано, какие напряжения куда необходимо подавать. У блока питания черный провод — общий, на красном присутствует напряжение +5 В, на желтом +12 В, и на оранжевом +3,3 В. Не допускайте коротких замыканий, особенно на последнем из этих выходов — он не оборудован защитой.

Соберите плеер в обратном порядке и приступите к его использованию.

DVD-плееры сегодня по-прежнему пользуются большой популярностью, несмотря на то, что все больше людей предпочитают просматривать фильмы в онлайн режиме на компьютерах. Но как и любой технике, DVD-плеерам свойственно ломаться. Пользователи часто сталкиваются с такой ситуацией, когда плеер не может обнаружить диск и не может прочитать с него информацию при, казалось бы, своей полной исправности. С такой проблемой сможет справиться любой владелец DVD-проигрывателя.

Если у вас сломался китайский плеер DVD — не торопитесь нести его на помойку, если вы не женаты. Если женаты, то, напротив, поторопитесь, чтобы избежать долгих философских разговоров на темы «что такое нужные вещи» и «полежит немного — это сколько?».

Китайский плеер — это источник разнообразных ништяков. Например, готовый IR приёмник (а если вам удалось не посеять пульт от плеера — то и передатчик) для построения систем дистанционного управления поразительной бессмысленности:

Да, вот эта черная штучка с тремя ножками. С удовольствием жрёт посылки от любого пульта, выдавая на выходе роскошный TTL/CMOS совместимый импульс. Внутри себя, между прочим, черная штучка содержит довольно непростую схему, включая AGC и полосовой фильтр.

Или, например, вот такой вот умопомрачительный вакуумно-люминесцентный дисплей, который прямо-таки просится быть встроенным куда-нибудь в электропанковскую поделку в стиле 80х годов XX века:

С такими дисплеями всё хорошо, кроме того, что для управления ими нужно городить огород из пачки высоковольтных транзисторов неочевидной полярности, и для питания им нужно что-нибудь около 24-27 вольт. Ну второе, положим, можно как-то изготовить при помощи PWM и IRF630 с дросселем. а и первое не представляет проблемы, если посмотреть на обратную сторону платы:

Скромная микросхемка PT6312 — контроллер для таких вот дисплеев-леденцов. Внутри себя содержит все необходимое, и даже более того:
— управляется по SPI
— поддерживает матрицу кнопок 6х4
— умеет делать 8-ступенчатое управление яркости
— имеет 4 выхода для подключения светодиодов (до 20мА на канал)
— имеет 4 входа общего назначения
— функционально совместима с μpD16312 (фиг знает, что это такое, списал из даташита)
— помещена в удобный 44-пинвый LQFP корпус, вполне пригодный для ЛУТ

Типовая схема подключения выглядит совершенно не страшно даже для выпускника инженерно-экономического училища:

Сложность со всеми этими сокровищами ровно одна — придумать, к чему их приспособить. Может, действительно проще было выкинуть сразу.

Всё началось с простого и не совсем компьютерного устройства почти год назад.

Называется это чудо, как понимаете DVD плеер с незнакомым названием «AVEST».

Когда-то давным-давно, в 2002 году это «чудо» выпускало (цитирую) «Федеральное Дочернее Государственное Униторное Предприятие Дальневосточный Радиоэлектронный Завод «АВЕСТ» ФГУП Комсомольского-на-Амуре Авиационного Производственного Объединения им. Ю.А.Гагарина (есть даже инструкция по эксплуатации на это устройство, и слово Униторное перепечатал, как написано). Но наступил крах для него после двух падений с высоты телевизора «лицом» на пол, естественно некоторые органы отказались работать, это привод и дисплей. Попав ко мне, я чуть было не распаял на запчасти, но меня осенила одна приятная находка, у привода оказался обычный разъём IDE и стандартный компьютерный разъём питания.

Поставив внутрь обычный CD-ROM и загрузив в него обычный Video CD, я получил замечательное видео со звуком на телевизоре. Осталось дело за малым — поставить DVD привод, что я и сделал. Убедившись, что всё работает отлично, а от дисплея всего лишь отвалилось пару проводов, которые без труда поставил на место, запустил всю конструкцию без проблем. Честно говоря, имея дома Xoro 400 PRO, эта полуубитая конструкция в комнате не вписывалась, ни по цвету, ни по своей красоте.

В это время мне принесли за ненадобностью AT корпус, и поставив всё это рядом…

…меня снова осенило и пошла работа.

Вот что получилось в черновом варианте.

Осталось дело за малым — дисплей. Пропилив аккуратно прямоугольное отверстие под пластиковое окошко дисплея, снятое заранее с DVD плеера и закрепив дисплей с помощью обычного пистолета, расплавляющего GluStik, я получил что-то похожее на Barebone, но с начинкой DVD плеера.

На этом дело не остановилось, купив Aver Media TV Box 9 у одних знакомых за 3000 руб. и у других жидкокристаллический дисплей LG Flatron L1515S за 4500 (тогда это так стоило), докупил полочку для настенного крепления телевизора, передвинул от штатного крепления поближе к стене платформу, на которую я всё и водрузил.

Всё это безумное устройство я закрепил над обеденным столом на кухне как подарок к новому году жене. Ах да, динамики с разъёмом питания от USB, мне просто отдали для экспериментов, пришлось в “Avest — Barebone” впаивать разъем “мама” USB и питание 5 вольт брать изнутри, что в принципе не составило труда. Теперь этот некий медиацентр (ТВ, DVD, Mp3, Фото) приносит радость моей семье до сих пор. Да кстати, пульт ДУ от AVEST полностью на русском языке, просто и удобно, а кнопки управления на корпусе проигрывателя не стал делать, за ненадобностью. Завёл только кнопку «RESET» на корпусе как выброс лотка привода DVD-ROM, на всякий случай и кнопку “Power” естественно для включения питания конструкции.

После нажатия кнопки «Power» на пульте Aver Media монитор сам выходит из спящего режима, остальное дело за малым — жми и получай.

Очень часто ремонтирую компьютеры на кухне т.к. TV BOX 9 имеет сквозной VGA и звуковой входы, пока ставишь систему можно в окошке и ТВ посмотреть.

Наверное, такой переделкой я поддержал отечественного производителя.

Я понимаю, что вся эта «дребедень» не относится к компьютеру зато упрощает изготовление такого медиацентра, «виснуть» и «глючить» нечему, операционки нет, вирусов нет, приятно однако.

А системный администратор предприятия Avest очень долго смеялся над такой переделкой:)

Спасибо что уделили внимание.

Андрей
chuk3 (at) yandex.ru
5 /12.2006

Сегодня, когда о кассетных видео плеерах уже основательно все забыли, а киноманов, меломанов и любителей устроить караоке вечеринку только прибавилось, выбор хорошего CD-проигрывателя является важным вопросом для многих людей. CD-проигрыватель, он же DVD-плеер – это устройство для чтения лазерных дисков с выводом изображения и звука на одно или несколько внешних устройств. Еще лет 15 назад любой такой проигрыватель дисков стал называться SD-плеером. Название используется до сих пор. Теперь детально разберемся как выбрать надежный DVD-плеер для приятного время препровождения.

Как выбрать хороший DVD-плеер

Любой выбор, в том числе и выбор хорошего CD-проигрывателя сопряжен с четким осознанием своих возможностей и потребностей. Что для вас важно? Исключительное качество изображения и звука, возможность воспроизведения видео любого формата, дизайн, размер, надежность, простота использования и настройки. Но если не знаете с чего начать начните с телевизора. Есть много вариантов с чего начать продумывать свой выбор. Отправной точкой может служить производитель или функционал, это могут быть личные предпочтения. Но если вспомнить, куда любой DVD-плеер тянет свои провода, то ответ становится очевиден. У большинства покупателей уже есть телевизор и нужно начинать выбор именно с его возможностей. Если вы счастливый обладатель телевизора с диагональю более 30-ти дюймов, то вам следует ответственно подойти к выбору будущего CD-плеера. Те недостатки изображения, который не заметит обладатель небольшого экрана, для вас будут видны отчетливо, и могут существенно испортить вам настроение. Однако если диагональ экрана вашего телевизора не превышает 25 дюймов, вам вполне подойдут «бюджетные» модели любого достойного бренда, например Pioneer и LG. Они доступны начиная от 2000 до 5000 рублей. Отдельно стоит упомянуть о звуке. Можно купить самый лучший DVD-плеер и вывести звук на телевизор, но тогда вы заплатите за то, чего вы не услышите. Современные плееры позволяют передавать звук, разделенный по каналам, создавая объёмное звучание. Даже суперсовременный телевизор на это не способен.

Главные характеристики DVD плееров

Неважно, ищете ли вы самый лучший CD-плеер или недорогой но хороший, всегда неплохо сначала пройтись по всем характеристикам CD-проигрывателей. Они различаются по:

• Характеристикам ЦАП-ов: От них напрямую зависит качество. Важные параметры это: частота дискретизации — ЧД и разрядность — битность. От ЧД зависит насколько быстро чип DVD-плеера оцифровывает сигнал и переводит его в аналоговый. Разрядность отвечает за качество сигнала. Чем выше ЧД и разрядность тем более качественный звук или видео. Хорошими считаются следующие параметры ЦАП: видео – разрядность 12 бит, частота дискретизации 108 МГц; аудио – разрядность 24 бит, частота дискретизации 192 кГц.
• Поддерживаемые технологии улучшения изображения. Каждый производитель СD-проигрывателя хвастается своими функциями, но часто у них просто разное название и реализация. На этот аспект следует обращать внимание особо придирчивым киноманам, а также обладателям огромных современных телевизоров. В спецификациях каждого устройства эти технологии прописаны, но пытаться уточнять этот момент у продавца бесполезно, лучше поискать информацию самому в интернете.
• Поддерживаемые форматы: почти все, имеющиеся на рынке устройства поддерживают аудио-форматы: AAC, Audio CD, CD Text, MP3, WMA, DVD-Audio, Super Audio CD; видео форматы: MPEG4, DivX, MPEG1 и MPEG2; форматы изображений: JPEG и PNG. Поддержка таких стандартов — это своеобразный стандарт, однако в характеристиках при покупке DVD-плеера на них всё же следует обращать внимание, вдруг там не окажется нужного вам.

Видео-выходы

Разъёмы DVD-плеера разделяются на два вида: аудио и видео. Каждый из них разделяется еще на два вида: цифровой и аналоговый. Аналоговые видео разъёмы имеют четыре разновидности:

• Video 1RCA (composite) – аналоговый композитный вход или выход для прямого подключения к телевизору. Выполнен в виде одного провода и одного разъёма. Слабый по качеству. Компоненты яркости и цветности в нем смешаны (поэтому и композитный). Редко встречается на корпусах CD-проигрывателей.
• S-Video (Separate Video) – аналоговый компонентный (компоненты яркости и цветности разделены) вход/выход. Прямое подключение к внешнему устройству визуализации (телевизору, проектору). Имеет один провод и один разъем. Можно встретить на корпусе почти любого DVD-плеера.
• SCART или Y/Pb/Pr – аналоговый компонентный вход/выход аудио и видеосигнала для прямого подключения к устройству визуализации. Выполнен в виде одного провода с плоским и широким разъёмом.
• Video 3RCA или Y/Cb/Cr– аналоговый компонентный вход или выход. Прямое подключение к устройству визуализации. Имеет самый чистый и четкий сигнал из всех аналоговых. Может быть выполнен в виде кабеля с тремя проводами и тремя разъемами.

Нельзя обойти и стороной цифровые разъемы. На DVD-плеере они обычно представлены DVI и HDMI интерфейсами. Это два сравнительно молодых типа цифровых соединений, которые могут подключаться только к совместимой с ними технике, снабженной соответствующим коннектом. Скорость соединения через такие разъёмы очень высокая. Они разработаны для обеспечения взаимодействия с компьютерной техникой, поэтому имеют с ней полную совместимость. HDMI-интерфейс ко всему прочему поддерживает технологию защиты от пиратского копирования. Без этого стандарта сейчас не обходится ни один качественный DVD-плеер.

А как же аудио?

Теперь вспомним, что мы говорили о подключении аудио. Не стоит выводить его c DVD-плеера на телевизор, по причине слабости акустической системы последнего. Специально для DVD разработаны технологии — Dolby Digital и Digital Theatre, которые при наличии хорошей акустической системы реализуют объёмное звучание. Итак, звук в DVD разделен на 6 каналов – они соответствуют 6-ти аналоговым кабелям вывода, и 6-ти колонкам, к которым ведут кабели. Это пять колонок: 2 фронтальные (правая и левая), 2 задние (правая и левая), центральная и сабвуфер. Сабвуфер нужен для воспроизведения самых низких частот, остальные розданы по колонкам. Сабвуфер как бы отделен от всех остальных. Поэтому системы и называются шестиканальными и обозначаются как 5.1. Сейчас любой, даже бюджетный DVD-плеер поддерживает эту технологию, и имеет на своей тыльной части 6 отверстий для RCA кабелей, для каждой соответствующей колонки. Но наилучшее качество звука получается при цифровом выводе звука на усилитель. Конечно и на аудиосистеме, и на СD-проигрывателе должны быть нужные гнезда для этого.

DVD проигрыватели являются неотъемлемым атрибутом современной жизни. Как и любая другая техника DVD проигрыватели требует бережного обращения и ухода. Регулярный уход поможет продлить срок службы DVD плеера и избежать его преждевременного ремонта. Уход за DVD включает в себя периодическую чистку линз специальным чистящим диском. Также необходимо регулярно очищать корпус DVD плеера от пыли и грязи , так как одной из причин того, что проигрыватель перестает «читать» диски , являются скопления пыли. Не рекоменлуется эксплуатировать плеер вблизи от отопительных приборов. Устанавливать DVD проигрыватели нужно таким образом, чтобы был обеспечен доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. В необходимо использовать , рекомендованые заводом-изготовителем.

При попытке посмотреть фильм или послушать музыку dvd-привод не видит диск и пишет вставьте диск . Возможно, dvd-привод не поддерживает чтение некоторых форматов дисков. Для более точного определения проблемы надо знать модель привода и формат диска, которые dvd-привод не видит .

Сервосистема лазерной головки при считывании данных с диска изначально включается на полную мощность (через лазерный диода течет максимальный ток). Далее мощность снижается до уровня необходимого для нормального функционирования сервосистемы лазерной головки. При использовании некачественных или бракованных дисков, сервосистема всё время работает на максимуме, в результате через катушки фокусировки и трэкинга текут максимальные токи, вызывая их перегрев. При использовании некачественных дисков, DVD плеер частенько «зависает», работа лазерной головки становится безконтрольной. Если DVD плеер «завис», не рекомендуется долго держать его в этом состоянии, нужно отключить питание или нажать на «reset». Для продление ресурса лазерной головки DVD плеера, рекомендуется использовать только качественные диски.

Мастерская по ремонту dvd плееров находится в центре Москвы , на ул. Гиляровского, имеет удобное расположение в непосредственной близости от станции метро Проспект Мира .

У нас в мастерской можно выполнить ремонт dvd плееров таких марок как: JVC , Sony , Panasonic , Philips , lg , bbk , elenberg , pioneer , toshiba .

Мастера осуществляют ремонт большинства неисправностей DVD плееров : ремонт двигателя (замена), ремонт блока питания, чистка лазерной оптики.

Ремонт DVD плеера без запчастей

Основные неисправности DVD и методы их устранения

Прежде чем перейти к основной теме, ознакомимся с основными неисправностями, признаками и методами их устранения.

К основным причинам неисправностям DVD/CD плеера можно отнести:

• выход из строя лазерной головки;
• выход из строя двигателя шпинделя;
• в редких случаях платы декодера;

Как правило, аппарат перестает читать диски любого из поддерживаемого формата плеера, либо перестает читать формат MP3 и DVD, начинает проигрывает некоторые моменты с подтормаживанием или вовсе выдает сообщение: «NO DISK», после нажатии на клавишу “OPEN” выезжает каретка а диск продолжает вращаться.

В основном данные неисправности устраняются методом замены неисправного компонента или модуля. В редких случаях можно обойтись чисткой лазерной головки.

Можно отремонтировать DVD плеер самостоятельно, используя только следующие принадлежности и приборы:

• стандартный набор отверток;
• простейший Омметр;
• вату и спирт;
• машинное масло;

Алгоритм ремонта DVD плеера

Не имея сервисного мануала(service manual) я разработал следующий алгоритм ремонта.

Проверка сопротивления обмоток двигателей. У исправного двигателя сопротивление должно быть в пределах 12 Ом. Если сопротивление ниже 4-6 Ом, следует снять двигатель, разобрать его, почистить щетки и контакты коллектора. После чего смазать вал двигателя. Если не помогло переходим к следующему пункту.

Чистка головки. Наматываем кусочек ваты на спичку, смачиваем спиртом и аккуратно производим чистку. Следим за тем чтоб на головке не осталось ворсинок от ваты.

Регулировка тока лазера. Данный пункт рассмотрим по подробней. На первый взгляд вам может это показаться смешным, и кто то скажет как без специального измерительного оборудование это возможно, но по верьте 80% неисправностей устраняются именно данной регулировкой. И так по подробней.

На плате лазерной головке, чаще всего в районе разъема крепления шлейфа расположен переменный резистор, тот самый, которым настраивается ток лазера. Добраться до него в большинстве случаях можно не разбирая CD-механизм. иногда это удобней сделать установив лазерную головку в крайнее положение. В некоторый случаях требуется разборка. Находим подходящую отвертку. Запоминаем в каком положении находится ползунок резистора.

• 3.1. Потихоньку осторожно проворачиваем ползунок резистора примерно на 1-2 градуса по часовой стрелки;
• 3.2. После чего подключаем все шлейфы и провода (если они отключались);
• 3.3. Устанавливаем диск с таким форматом, который не читался в данном аппарате либо читался с прерываниями. Нажимаем “PLAY”. Если аппарат не читал диски вовсе, рекомендуется установить диск формата Audio CD;
• 3.4.Ждем 20-30 секунд (даем лазеру сфокусироваться);
• 3.5.Если не помогло, повторяем пункт 3.1-3.4.
• 3.6.Если повторение пунктов 3.1-3.4 несколько раз (обычно от 2 до 5) не привело ни к каким результатам то целесообразно вернуть ползунок резистор в положение в котором он был до регулировки и произвести те же операции, только поворачивая его против часовой стрелки.

После нескольких таких настроек вы сможете быстро за 1-2 минуты настраивать лазер без всяких проблем, без специального измерительного оборудования и без service manual-сервисный мануал.

Если ничего не помогло, возможно ваша лазерная головка действительно полностью вышла из строя. Но как правило такой случается очень редко. Любой даже очень сильно подсевший лазер можно заставить читать хотя бы диски Audio CD.

Что можно сделать из dvd плеера

Как сделать мощный лазер из DVD привода своими руками

Перед началом работы я хочу предостеречь вас, сказав о том, что это действительно очень мощная вещь, которая может повредить ваши глаза, поэтому будьте осторожны.

Шаг 1: Диод

Сначала сделаем главные вещи. Нам нужно снять со старого ДВД привода лазерный диод. Откройте привод, найдите движущуюся часть с линзой. Обычно там находится два диода — инфракрасный для CD и просто красный для DVD. Аккуратно отсоедините их, предварительно сняв статическое электричество.

Не выбрасывайте остальные части — линзы могут быть полезны в этом проекте, а мелкие неодимовые магниты могут пригодиться для других проектов. Сказать честно, у меня нет DVD повода вот уже 3 года, поэтому я просто купил новые диоды LPC836 на Ali — это самые мощные диоды, использующиеся для приводов.

Шаг 2: Оптика

Теперь поговорим об оптике для самодельного лазера. Как я уже говорил, вы можете использовать родные линзы с DVD, но нужно будет подумать как их закрепить. Я рекомендую купить корпус aixiz (Ali) — стоит недорого и убережёт вас от проблем с правильной фокусировкой луча. Поместим наш диод в корпус.

Шаг 3: Питание

Следующий шаг — ограничитель тока (драйвер). К сожалению, не получится просто соединить диод батарейкой — он сразу же сгорит. Поэтому нам нужно собрать простую схему. Если, прежде чем посмотреть моё видео, вы уже гуглили что-то о том как сделать лазер из дисковода, то, вероятно, видели одну простую схему. Я не рекомендую так делать, так как эта схема 100% убьёт ваш диод, это всего лишь вопрос времени.

Для сборки правильной схемы нам понадобится всего два компонента: Чип LM317 (Ali) и резистор 3.3Ohm 2W (Ali). Я также использовал небольшой радиатор, но чип остается всегда холодным — вам он не понадобится.

Припаяйте резистор к первым двум клеммам LM317. Также припаяйте по проводу к первой и последней клемме — первый пойдёт на плюс лазерного диода, а третий на плюс блока питания, минус идёт прямо от батарейки на лазер. Один важный момент: так как я использовал новый диод, я был 100% уверен, что он выдержит силу тока, если вы не уверены в этом, то последовательно соедините два резистора на 3.3 Ohm — это обезопасит диоды практически от любого DVD привода. Для защиты от замыкания используйте термоусадку. Всё готово!

Шаг 4: Финал

Для тех, у кого немного больше опыта, я предлагаю сделать своими руками другую схему, выложенную для ознакомления. Когда я определился с корпусом, я сделал радиатор из алюминиевой шайбы. Я планировал припаять все платы к корпусу лазера но не нашел хорошего флюса, поэтому просто вложил всё внутрь. Лучшее, что я смог придумать — это приклеить всё по местам горячим пистолетом, а затем вдавить поверх алюминиевый радиатор с источником лазера.