Что можно сделать с ненужными bluetooth наушниками?
У меня не такие навороченные, попроще, но план есть по переделке.
Я собираюсь сделать блютуз-приемник.
Отрежу динамики, подпояю разъем 3,5джек (мама) и можно использовать с любыми проводными наушниками.
Мне это нужно для подключения старого музыкального комбайна через блютуз к телефону.
Острой необходимости -нет, просто не нравиться, что вещь лежит без дела. Сами блютуз наушники старые, сломалась душка, перетерся кабель с одной стороны, вообщем — не жалко, если испорчу
Как сделать колонку из беспроводных наушников
Решил собрать колонку из того, что есть. Перебрал мастерскую и насобирал комплектующие. Колонка будет служить усилителем музыки телефона. Играть она будет громче последнего. Так вот, она будет беспроводной.
Что понадобится
В залежах нашел одну колонку. Вроде от домашнего кинотеатра, но может и еще от чего. Динамик установлен 10 Ватт, с сопротивлением 4 Ома.
Раз колонка будет беспроводной, то нужен приемник сигнала. Им у меня послужит поломанный наушник, для «AirPods». В наушнике полноценный приемник, но с секретом, о нем позже.
Усиливать звук буду китайской платой на РАМ8403 — http://alii.pub/5tnnex
Использовать буду один канал.
Питать нашу конструкцию буду от пары 18650 — http://alii.pub/5becfz
Заряжать аккумуляторы буду через контроллер заряда — http://ali.pub/5bec2y
Обязательно нужно применить защитную плату BMS — http://alii.pub/5tnnkk
Она у меня на отдельной платке.
Схема
Пару слов о схеме. Или как запустить наушник без базы.
Питание с BMS поступает через выключатель, по минусу, на усилитель и плату Bluetooth. Звук с Bluetooth поступает на усилитель. Теперь о том, как заставить плату наушника работать. Именно работать. Если не проделать манипуляции, то она не определяется телефоном. А все оказалось просто.
Простыми словами, подаем плюс питания, на контакт, через который заряжался наушник. Именно плюсовой контакт.
Сборка беспроводной колонки своими руками
Собрал предварительно схему, проверил. Все работает. Тут у меня две батареи. Я просто усилитель подключил к отдельной батареи, но временно.
В первую очередь я припаял усилитель прям к динамику. Провода одножильные, жесткие.
К усилителю припаял сигнальные провода, а к ним плату Bluetooth. Белый провод является антенной.
На заднюю панель колонки установил выключатель и кнопку. Так же закрепил аккумулятор, предварительно запаял к нему плату BMS. Вид изнутри.
Контроллер заряда врезал в отверстие защитной решетки, которой у меня нет. На передней панели видны деревянные бруски. Через них буду фиксировать панель.
Окончательно все распаиваю и фиксирую переднюю панель на саморезы.
Вид колонки спереди. Очень хорошо вписался зарядный разъем.
Вид сзади. Кнопка и выключатель, ничего лишнего.
Как по мне, получилось очень неплохо. Компактно и надеюсь надежно.
Еще раз напомню. Для включения нужно включить выключатель и кратковременно нажать кнопку. Колонка определится и готова к работе.
Беспроводные наушники или вторая жизнь Bluetooth гарнитуры
Эта статья сочинена на тех, у кого жилья накопилось самое большее электронного и сломанного хлама, а выкидывать жаль. Все досталось мне подарком и от данной самоделки я лишь выиграл.
И так водились у меня наушники Explay и стерео Bluetooth гарнитура Prolife BT55. У наушников как видно на фото не имелось электропровода, а у гарнитуры хрипели динамики. В итоге я решил сделать из отчасти рабочих вещей одну без остатка многофункциональную, да к тому же подходящую.
Все разбираем. Отвертка не пригодилась — на защелках. Из наушников устраняем остатки проводов, а от гарнитуры отпаиваем динамики и временно батарея, чтоб вынуть электропроводку из корпуса.
В итоге поле разбора и отпиливания негодных количеств корпуса у нас от гарнитуры остался установка клавиш и внутренность.
Сейчас нам нужно приладить установка клавиш к корпусу наушников. Сделать это оказалась до боли просто. Сшибив накладку с заглавием я нашел что место под ней по поперечнику практически совпадает с установкой клавиш, нужно лишь загородку убрать.
Отвинтив начинку я обработал корпус под масштаб накладки.
И примерил к корпусу наушников.
Чтоб с отпаиванием mini — usb гнезда зарядки решил сделать маленький переходник с mini — usb на гнездо от телефона nokia. Гнездо чрезвычайно превосходно поместилось в водившемся отверстии для электропровода.
Также просверлил незначительное отверстие под микрофон.
Затем конструкции платы на площадь и закрепления ее и компонентов на горячий клей вышло то, что вы видите.
Вид впереди. Здесь допустил маленький косяк. При сверлении отверстия под микрофон мало задел патроном корпус наушника, но это совершенно не приметно.
Как клей остыл, припаял сам динамик и закрыл корпус.
Припаял батарея и 2-ой динамик.
Как все припаяли, защелкнули корпус, поставили поролоновые накладки ставим на зарядку для проверки и лицезреем что все действует(индикатор пламенеет красноватым)
Потому что наушники складываются и регулируются с электропроводом, решил бросить, потому что грызть, нетрудно перекинув его за башкой при одетых наушниках. Еще добавлю, что звук стал в пару раз превосходнее и наиболее чем в полтора однажды звучнее чем был у гарнитуры. Все клавиши и микрофон всеполноценно функционируют, что сильно веселит.
Портативная колонка из блютуз наушников и фанеры
Коллега по работе подогнал блютуз наушники вот такие:
Были переломлены пополам, порван шлейф, не работала кнопка (vol+) — в процессе ремонта умерла батарея, сломались крепежи кнопок. все остальное в рабочем состоянии. Проверял при помощи альтернативных источников питания.
Вдохновившись предыдущим опытом создания настольной компьютерной колонки для компа из ненужных, не очень нужных запчастей и фанеры решил из подобного же сделать блютус-колонку. Тему оформления ее подкинул тот же товарищ.
Внутренности все были в наличии: плата управления наушников, динамики, дополнительные динамики с дешевых настольных колонок, старый повербэнк на 2600 mAh с фонариком и куча проводков от других старых наушников.
Форм-фактор выбрал простейший — ящик с отверстиями, но с дополнительным оформлением из молочного оргстекла.
Итак, моделирую корпус (с использованием компьютерных технологий 🙂 :
Получаю развертку поверхностей корпуса:
Убираю лишние поверхности и получаю макет деталей для дальнейшего изготовления их на лазерном станке (ну монитор такой, простите):
Работы по изготовлению корпуса производил в столярной мастерской нашего соседа по офису Алексея. Материалы и оборудование также он предоставил.
Резка фанеры — толщина 6 мм, оргстекло — 3 мм (нет фото):
Готовые (почти) детали. В местах, где не справился лазер пришлось дорезать ножом. Сколов в тонких местах избежать не удалось. Оргстекло в некоторых местах сплавилось на выходе луча и детали не отделились. Доработал гравером с обратной стороны.
Сборка корпуса — клей и гвозди:
Покраска из баллончика в 3 слоя:
Установка платы управления и выдвижных (вот этих вот, как они называются) для крепления ручки. Мог бы и не заморачиваться с этой, немного выдвигающейся ручкой «магнитофона», но мне нравится «заморачиваться» когда есть возможность сохранить хоть небольшой функционал:
Установка панели с кнопками. Кнопки сидят неровно из-за того, что сломаны некоторые защелки, на которых они крепятся. Тем не менее, кнопочки срабатывают и не отваливаются.
Все готово к монтажу акустики, подсветки и элементов питания и включения-выключения:
Монтаж компонентов производил на термоклей — дешево, быстро, практично. Провел тест подсветки. Оную изготовил из 5 светодиодов и 2-х медных контактных полосок. Хотелось охватить большую площадь. Однако, так как в электронике я слабоват, три диода вскоре начали моргать и перегорели. Убрал, поставил блок из 4-х диодов от того же повербанка-фонарика (ого! тут оказывается еще какието резисторы припаяны! )))
На этом этапе безопасные для моего здоровья работы закончены, потому как за ними следуют облицовочные работы.
Лицевую панель из оргстекла приклеивал на цианакрилатный гелеобразный клей турецкого производства, активатор не использовал. Ручку склеил из трех полосок 5 мм вспененного ПВХ тем же клеем. Так как в прежние времена я беспечно использовал этот клей без СИЗов, мой организм показал мне, насколько это безотвественно путем вырабатывания аллергии на цианакрилаты. Так что теперь работаю с ними только в панорамной респираторной маске с противогазовыми фильтрами.
Вот такой ретрокассетник получился. А теперь и с подсветкой:
Подсветка не только для красоты (понта), она показывает что питание включено и можно включить блютус начинку колонки-наушников и подключиться к смартфону. Функционал как и у наушников — послушать музыку, ответить на вызов, набрать последний набранный номер и т. п.
Родная батарея наушников была на 400 mAh теперь 2600, так что думаю, должно хватать на несколько часов воспроизведения. Гнездо для зарядки microUSB слева снизу.
Понятно, что усилитель в наушниках не может выдавать мощный звук, поэтому мой «патифон» звучит явно тихо, но заметно громче, чем динамики самого смартфона.
В общем, я доволен своим творением и тем, что нашел применение старым и ненужным, казалось бы, вещам, а еще скоротал кучу образовавшегося свободного времени.
Делитесь вашими впечатлениями и критикой в комментариях.
300 постов 3.7K подписчиков
Правила сообщества
Давайте уважать друг друга — любые аморальные посты выпиливаются, даже если они затрагивают основную тематику сообщества.
В сообществе будут попадаться посты для новичков, поэтому не стоит влетать в пост с минусомётом, направленным на задающих вопросы по теме поста.
Хороший такой ремонт, который принёс больше урона, чем сама поломка 8-)))
Кровать парящая
Салют! История о том как я спускался с двенадцатого этажа с дивана на второй в кровать)) Можно подумать к любовнице за солью, но это не так. Переезд из квартиры неудобной в удобную, с супругой и кошкой. Дальневосточная ипотека будь она неладна, со всеми своими достоинствами заимела один минус который все преимущества перечеркнул, в частности рост стоимости жилья практически в два раза. Есть у меня тяга к необычному и решил сделать подвесную кровать. Оно конечно не ново, но мне и супруге понравилось.
В принципе не сложно, сделал всё за дней 10 в свободное от работы время, размеры кровати 160*200, матрас купил ортопедический 24 см, средней жесткости, сон наладился. Ножек кровати не видно, если не нагибаться как йог к ступням.
Мотоцикл Ява на толстовке. Можно стирать!
Роспись выполнена на заказ. На груди толстовки нарисован мотоцикл Ява, а на спине шильдик.
Вещи можно стирать!
Тачка
Hi-Fi усилитель на основе набора MX50SE с Aliexpress
Когда нужен нормальный звук и, при этом, ты у мамы инженер, то возникает желание сэкономить и получить приемлемый результат сделав усилитель самому из того что есть в наличии и китайских компонентов.
— корпус от старого системника HP Compaq Evo;
— тороидальный трансформатор 2х18В 6,3А;
— трансформатор 2х15В 0,15А Marschner FLG30.7;
— трансформатор 14 В Myrra;
— горсть конденсаторов 4700 мкФ х 40В Vishay в аксиальном исполнении;
— люминисцентный символьный дисплей 16х2 Itron;
— DC-DC преобразователь 9..36В — 5В Traco TEN 4-2411;
— сетевой разъём совмещенный с фильтром;
— горсть мелких реле;
— пара процессорных радиаторов;
Всё то было выпаяно со старого демонтированного промышленного оборудования перед отправкой его на свалку. Так почему бы не дать ему вторую жизнь? 😉
На Алике были заказаны:
— набор для сборки оконечных усилителей MX50SE от LJM (проверенный, популярный усилок);
— плата предварительного усилителя с темброблоком Ayima;
— плата защиты акустики (пустая);
— набор макетных плат.
Корпус от Компака был ободран от пластика до металла. Боковины запилил из обрезка ламината. На морде и жопе были выпилены лишние и выступающие части. Задница закрыта двумя кусками оцинковки с просверленными в них отверстиями под разъёмы. Морда выпилена из материала который я ХЗ как называется — внутри пластик, а снаружи алюминий покрытый плёнкой. Плёнка с тыльной стороны спокойно сдирается наждачкой и зачищается до приемлемого вида. Вырезаны отверстия под ручки, кнопки и дисплей.
Неспеша были собраны платы оконечников, блока защиты, блока включения питания, платы трансформаторов, платы селектора входов.
Оконечные усилители выполнены в виде модулей. На раме из перфорированной стальной полосы (отверстия с резьбой) закреплена сама плата, радиатор, скоба из оцинковки на которую закреплены дополнительные конденсаторы.
Собранные компоненты накидал в корпус чтобы предварительно обдумать компоновку.
Насверлил отверстий в днище и закрепил компоненты.
Плату темброблока закрепил на две стойки и кусок алюминиевого листа, который помимо крепежа ещё и служит экраном.
На макетной плате собрал плату входов с селектором на реле. Всё это одним блоком с задней панелью.
Выполнил основной монтаж силовой и сигнальной проводки.
Далее начался самый сложный (для меня), но и самый интересный этап — сделать модуль индикации и управления на основе люминисцентного дисплея 16х2 и Ардуино. С ЛУТом возиться не захотел (а зря) и собрал всё на макетке.
Прошивка. За основу брал пару готовых скетчей, но почти всё пришлось переделать под свои нужды. На данный момент модуль может: показывать индикацию уровня выходного сигнала, показывать дату, время, температуру радиатора выходного каскада, переключать входы, включать защиту от перегрева (часть функций управляются с пульта ДУ).
В итоге получилось как-то так:
Не очень ровно, местами даже коряво. Надписи смазались при нанесении, из-за чего он выглядит старым и потёртым. По монтажу и схемным решениям у знатоков явно будут претензии и вопросы.
Самое главное для меня — оно работает и звучит определённо не хуже заводских усилителей начального уровня и советских в том числе.
Вот такой вот «первый блин» 🙂
UPD: Если будет интерес — запилю ещё посты про усилители и прочие самоделки.
Ширма для знакомого DnD-шника. (Часть номер Два)
В общем, первый пост из серии породил много вопросов и непоняток у аудитории, а я подзапарился отвечать на все подряд (сам дурак, признаю). Ну а раз начал, нужно уже доделать.
Отдельное спасибо aglotkov, за действительно дельный совет по фурнитуре) (пригодится на будущее)
Красим петли. Тут все максимально просто. Эмаль из баллона и покрытие в два слоя. Туда же гайки и шайбы.
Ширму обжигаем повторно. Бледновата))) На этот раз пламя посильнее и вести нужно чуть помедленней)))
По мне — то что нужно) Теперь аккуратно вычесываем сажу мягкой щеткой, разбираем и начинаем крыть лаком.
Лак брал на водной основе.
В общем то, довольно хорошая штука — не воняет, как минимум работать можно и в помещении. Легко наносится кистью. Быстро впитывается, образуя полимерную пленку. При нанесении имеет ярко выраженный белый цвет. Набросал в три слоя с промежуточной сушкой в один час.
Ну а пока все сохнет-подсыхает, нужно было сообразить за крепеж. Как было написано в самом начале процесса, вот тут, планировалось крепить различного рода полезную инфу с обратной стороны.
В качестве шаблона был формат А4. В качестве крепежа, скоба от планшета.
После того, как скобы были выдраны сняты. Выяснилось что в своем первозданном виде, они не дадут ширме закрыться. Посему пришлось немного их погнуть и расплющить)
После небольшого «напилинга’ скобы были готовы. А это значит что теперь их можно крепить. Сверлим 8 отверстий, те что на створках делаем чуть ниже, чтобы крепежи не «наслаивались» при закрытии. Торчащие болты спиливаем ножовкой и стачиваем напильником острые края.
Заклепочник + клепки 4*16 :
В общем вышло как-то так. Один неприятный момент произошел при монтаже креплений, клепки выломали несколько волокон в месте сдавливания. Не критично, но обидно. Стремный шпингалет — да,мне от тоже не нравится. Можно было приляпать курковый замок, но на момент начала сего непотребства я даже знать о них не знал))))
На закуску остался «подопытный» на котором настраивалась горелка и тестировался лак. Решил оставить — может пригодится крепить карту подземелья или вести записи)))
В общем вышло то, что вышло. Для первого раза вполне неплохо ИМХО. Если займусь чем-то подобным еще раз, уже буду понимать что и как)))
Если есть что сказать конструктивного, буду рад послушать.
Прочел(-а) до конца — благодарю от всей души, спасибо за внимание)))
Поделка для взрослых — робот разбавлятор
Ответ на пост «Паяльный фен на ардуино. Часть вторая.»
Hot Air Station v1.6
— на платах подписал все элементы, внес правки
— на схеме внес правки
— переделал код, теперь работает магнитная подставка (геркон)
— сделал 3d модель корпуса
pinout ручки фена может не совпадать с вашим! Один контакт геркона должен быть на минусе термопары, а не на плюсе термопары!
https://disk.yandex.ru/d/iQEcBK8uDexFrw
Жигули на заказ по фото. Холст 80-80 см
Картина написана на заказ по фотографии.
Холст 80-80см, акрил.
Ламповый термометр nixie
Иногда я изготавливаю различные электронные устройства на заказ. Одно из последних — такой вот термометр:
Фото от заказчика, качество только такое.
Вторая плата в другом корпусе. Здесь датчик температуры ещё не подключён, поэтому и показания некорректные:
Устройство довольно простое: всего один проводной датчик температуры, никаких настроек, подсветки ламп.
В качестве индикаторов применены достаточно крупные Z5660M и Z5670M (символы). Высота цифр — 30 мм.
Без корпуса он выглядит вот так:
Платы были изготовлены на заводе, где минимальный заказ — 5 штук. Две я продал, ещё три остались у меня. Хранить или выбрасывать не хочется, поэтому я думаю спаять и их, но прежде хотелось бы узнать, интересно ли будет кому-нибудь такое устройство (в корпусе или без него)?
Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3
Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой
К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа
Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)
Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика
Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит
Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.
Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст
Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает
Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда
Это идёт тестовый поток данных с кан шины
Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату
Получилась вот такая двусторонняя
Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату
Ну а дальше тест
Ну окончательная интеграция в автомобиль
Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер
Вместо дыма автономность — док-станция на максималках
TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.
Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.
Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.
Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.
Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.
Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):
Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):
На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).
Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.
В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):
Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.
Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!
В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.
Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.
В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:
Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!
Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.
Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.
У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.
Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.
За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.
По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.
Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:
При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.
Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!
P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.
Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.