Переключение светодиодов одной кнопкой
Кнопка — всем известное механическое устройство, которое может замыкать и размыкать электрическую цепь по желанию человека. Например, тактовая кнопка push button , используемая в этом уроке, замыкает цепь только пока палец давит на неё. Кнопка на размыкание, напротив, разрывает цепь при нажатии. Тактовые кнопки, можно найти практически в каждом электронном приборе: в клавиатуре компьютера, в телефоне, в пульте от телевизора, и т. Кнопки с фиксацией удобно использовать для переключения режима работы устройства.
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
Работа с кнопкой, режим переключения работы
Новые статьи. Принцип работы, подключение, примеры. Модуль Bluetooth HC Принцип работы, подключение. Чтение и запись данных. Обрабатываем команды от пульта. Принцип работы, подключение, пример. Принцип работы, пример работы. Крутим потенциометр, меняем положение. Подключение дисплея Nokia Принцип подключения, вывод информации на него. Обрабатываем освещённость, зажигая или гася светодиоды. Показываем усилительные качества транзистора.
На примере электродвигателя изменяем обороты. Управляем матрицей из 4 разрядов, экономим выходы Arduino. Делаем динамическую индикацию. Выводим цифры.
Широтно-импульсная модуляция. Переливаемся цветами радуги. Вращением потенциометра меняем количество светящихся светодиодов. Показываем закон Ома на примере яркости светодиода. Понятие Интернета вещей для Умного дома. Обзор набора Интернета вещей для Умного дома. Установка программного обеспечения.
Подключаем датчик влажности почвы. Как подключить датчик уровня воды. Определение концентрации углеводородных газов с помощью датчика MQ Определение концентрации угарного газа с помощью датчика MQ Подключение модуля датчика огня. Подключение датчика присутствия HC-SR Отображение показаний и индикация состояний датчиков.
Дисплей TFT 2. Вывод показаний датчиков на TFT 2. Светодиодная индикация и звуковая сигнализация о критических параметрах датчиков для NodeMCU. Управление исполнительными устройствами. Подключение блока реле для управления исполнительными устройствами. Отображение данных о статусе исполнительных устройств на экране дисплея и управление с помощью сенсора.
Подключение блока реле к модулю NodeMCU. Управление блоком реле по ИК-каналу. Пример с модулем NodeMCU. Создание будильников для запуска исполнительных устройств по расписанию. Вывод времени на экран дисплея. IoT Manager — управление Умным домом через мобильное приложение. Передача данных брокеру тестовый пример. Публикация данных датчиков в темы брокера на примере NodeMCU. Пункт самовывоза м. Это эксперимент по работе с кнопкой. Мы будем включать светодиод по нажатии кнопки и выключать по отпускании кнопки.
Рассмотрим понятие дребезга и программные методы его устранения. В данном эксперименте мы будем использовать контакт D2 Arduino в качестве входа. Это позволяет подключить к нему кнопку для взаимодействия с проектом в режиме реального времени. В нашем эксперименте для подключения кнопки мы будем использовать pulldown-резистор. Схема подключения представлена на рис.
Схема подключения кнопки и светодиода. Полезные ссылки Политика конфиденциальности и оферта Пользовательское соглашение Договор-оферта. Применить Сбросить.
Arduino:Примеры/Управление RGB-светодиодом при помощи Arduino
Русская поддержка phpBB. Please, in order to access our website you need to activate JavaScript in your Browser. How to enable JavaScript in your Browser. Поиск Расширенный поиск. Управление одной кнопкой Вопросы по подключению кнопок и клавиатур.
Занятие №2. Переключение светодиода
Управление режимами светодиодов Подскажите люди добрые Где это Циклическое переключение светодиодов Была поставлена задача разработать программу на основе микроконтроллера ATMEGA8 которая выполняет в Переключение четырех светодиодов сдвиг по кнопке Добрый день. Требуется помощь в написании кода на Assembler. Задание следующее: Переключение Управление светодиодами одной кнопкой Есть программа написанная на assembler.
Arduino урок 3 — Кнопка
Нужна схема переключения двух светодиодов одной кнопкой без фиксации. Кнопка с одной парой нормально разомкнутых контактов. Напряжение питания — 3,6…6 вольт. Заранее благодарю! Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах.
Управление светодиодом одной кнопкой
Описание: Переключение режимов. Поиск в теме Версия для печати. День добрый. Есть следующая проблеммка. По кнопке должна происходить смена режима свечения они заранее заданы.
● Проект 2: Обрабатываем нажатие кнопки на примере зажигания светодиода
By Sergafan , October 2, in Автоматика. Добрый день! Нужен совет. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6.
И один в поле воин.
Войти через. Найдите лучшие предложения hot led кнопкой выключателя. Защита Покупателя.
Как включить и выключить два светодиода с помощью одной кнопки?
Подключение датчика кнопки к ардуино требует определенных знаний и навыков. В этой статье мы поговорим о том, что такое тактовая кнопка, что такое дребезг кнопки, как правильно подключать кнопку с подтягивающим и стягивающим резистором, как можно управлять с помощью кнопки светодиодами и другими устройствами. Кнопка или кнопочный переключатель — самый простой и доступный из всех видов датчиков. Нажав на нее, вы подаете контроллеру сигнал, который затем приводит к каким-то действиям: включаются светодиоды, издаются звуки, запускаются моторы.
Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Добрый день, я только начинаю осваивать Arduino, и вот столкнулся с проблемой, нигде не могу найти объяснение как работать с кнопкой в режиме переключения программ, ну к примеру, 1 нажатие приводит к включению бегущих огней, 2 нажатие к реверсу бегущих огней, 3 включение к нарастающей линейки светодиодов, 4 нажатие к поочередному погасанию линейки светодиодов, 5 нажатие к миганию всех светодиодов. Всего светодиодов 5 шт.
Данный пример демонстрирует управление RGB-светодиодом при помощи Arduino. При каждом нажатии кнопки значение переменной, отвечающей за режим свечения RGB-светодиода будет увеличиваться на 1 инкрементироваться. При достижении значения 8, переменная обнуляется.
Управление последовательностью светодиодов с помощью MSP430G2
В предыдущей статье на нашем сайте мы рассмотрели основы работой с платой MSP430G2 LaunchPad от компании Texas Instruments с помощью Energia IDE и мигание одним светодиодом с ее помощью. В данной статье мы рассмотрим функции чтения и записи цифровых контактов платы MSP430G2 чтобы считывать состояние внешних устройств (например, кнопки) и управлять несколькими цифровыми выходами, к которым в нашем проекте будут подключены светодиоды.
Необходимые компоненты
- Плата MSP430G2 LaunchPad (купить на AliExpress).
- Светодиод любого цвета – 8 шт. (купить на AliExpress).
- Кнопка – 2 шт.
- Резистор 1 кОм – 8 шт. (купить на AliExpress).
- Соединительные провода.
Схема проекта
В нашей предыдущей статье мы рассматривали мигание только одним светодиодом, встроенным в плату MSP430G2. В этой же статье мы рассмотрим зажигание 8 светодиодов в определенной последовательности при нажатии первой кнопки. При нажатии второй кнопки последовательность включения светодиодов будет другой.
Схема нашего проекта управления последовательностью светодиодов с помощью платы MSP430G2 представлена на следующем рисунке.
Итого в схеме мы имеем 8 светодиодов, подключенных к контактам с P1.0 до P2.1 и 2 кнопки, подключенные к контактам P2.4 и P2.3.
Катоды светодиодов подключены к общему проводу схемы (земле), а аноды через токоограничивающие резисторы – к контактам ввода/вывода (I/O pins) платы. К слову сказать, токоограничивающие резисторы не являются обязательными для подключения светодиодов к микроконтроллеру MSP430 потому что максимальный ток для его контактов составляет всего 6mA, а напряжение – 3.6V. Тем не менее, использование токоограничивающих резисторов является хорошей практикой даже в этом случае.
У кнопок один провод подключен к общему проводу (земле), а другой – к контактам P2.3 и P2.4 соответственно. Это значит, что при нажатии кнопок на эти контакты будет подаваться земля.
Объяснение кода программы
Полный код программы приведен в конце статьи, здесь же мы кратко рассмотрим его основные фрагменты.
Сначала в функции void setup() мы зададим режимы работы контактов, к которым подключены светодиоды, на вывод данных. Для контактов, к которым подключены кнопки, мы зададим режим работы на ввод данных с использованием внутренних подтягивающих резисторов. Светодиоды подключены к контактам с P1.0 до P2.1, что соответствует их номерам на плате с 2 по 9. Кнопки подключены к контактам P2.3 и P2.4 – на плате они имеют номера 11 и 12 соответственно.
Как одной кнопкой включить 30 светодиодов
Простейшие в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)
- Постоянными по направлению. Т. е. ток в цепи светодиода при приложении напряжения должен течь от «+» источника напряжения к его «–».
- Стабильными, т. е. постоянными по величине, в течение времени работы диода.
- Не пульсирующими – после выпрямления и стабилизации величины постоянных напряжения или тока не должны периодически изменяться.
Схема формы напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя при фильтрации электролитическим конденсатором (на схеме черный и белый прямоугольники с маркировкой «+»). Пунктир – напряжение на выходе выпрямителя. Конденсатор заряжается до амплитуды полуволны и постепенно разряжается на сопротивлении нагрузки. «Ступеньки» – это пульсации. Отношение амплитуд ступеньки и полуволны в процентах – это коэффициент пульсации.
- светодиоды SMD;
- сверхъяркие Super Flux “Piranha”;
- DIP светодиоды (Direct In-line Package);
- Straw Hat («соломенная шляпа»).
- COB (Chip On Board) светодиоды;
- SMD LED;
- филаментные (Filament LED).
- DIP-светодиоды. Кристалл-излучатель находится в выводном корпусе, который чаще всего представляет собой выпуклую линзу. Минус – малый угол рассеивания излучения.
- «Пиранья» – излучатель сверхвысокой яркости с четырьмя выводами, обеспечивающими его удобное крепление на плате. Востребован для подсветки приборов в автомобилях и в рекламных вывесках.
- «Соломенная шляпа». Цилиндрический двухвыводный прибор со значительным углом рассеивания излучения и увеличенным диаметром линзы. Применяется в декоративных конструкциях и светосигналах тревоги.
- SMD-светодиоды. Приборы сверхвысокой яркости располагаются в корпусах, рассчитанных на SMT-монтаж. В их маркировке указываются размеры в дюймах (их сотых долях) или в мм. На базе SMD-светодиодов изготавливаются светодиодные ленты.
- cool white – холодный;
- warm white – теплый.
Полярность светодиода – анод или плюс и катод – минус определить легко по картинкам: 
У цилиндрических корпусов катод обозначен срезом на боковой части, у анода вывод длиннее, а у катода – короче. 
Катод у SMD светодиодов обозначен срезом на корпусе. 
В матрицах мощных COB светодиодов «+» и «-» выдавлены на контактных площадках для пайки.
- Конструктивно. Согласно нормам, принятым во всем мире, на обычном светодиоде (не SMD типа), длинная ножка всегда является «+» или же анодом. Для работы светодиода на него должна подаваться положительная полуволна. А короткая – катодом.
- С помощью мультиметра. Для проверки необходимо переключатель прибора поставить в режим «Прозвонка» и установить красный щуп мультиметра на анод, а черный – на катод. В результате светодиод должен засветиться. Если этого не произошло, необходимо поменять полярность (черный на анод, а красный на катод). Если результат не меняется, тогда led вышел из строя (для установления более точного диагноза, читайте как проверить светодиод).
- Визуально. Если присмотреться к светодиоду, то можно увидеть 2 кончика возле кристалла. Тот, который больше – катод, тот, что меньше – анод.
Второй способ включения– через гасящий конденсатор. 
Сетевое напряжение подают на «мост» на диодах VD1-VD4. Конденсатор С1 «погасит» около 215-217 В. Остаток выпрямится. После фильтрации конденсатором С2 постоянное напряжение подают на светодиод. Не забудьте об ограничении тока через диод резистором 
Еще одна схема подключения – с однополупериодным выпрямителем на диоде и с ограничивающим резистором, величиной 30 кОм.
Какая схема подключения светодиодов лучше — последовательная или параллельная
Самое правильное подключение нескольких светодиодов — последовательное. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что определяющим параметром любого светодиода является его рабочий ток. Именно от тока через светодиод зависит то, какова будет мощность (а значит и яркость) светодиода. Именно превышение максимального тока приводит к чрезмерному повышению температуры кристалла и выходу светодиода из строя — быстрому перегоранию либо постепенному необратимому разрушению (деградации).
Ток — это главное. Он указан в технических характеристиках светодиода (datasheet). А уже в зависимости от тока, на светодиоде будет то или иное напряжение. Напряжение тоже можно найти в справочных данных, но его, как правило, указывают в виде некоторого диапазона, потому что оно вторично.
Для примера, заглянем в даташит светодиода 2835:
Как видите, прямой ток указан четко и определенно — 180 мА. А вот напряжение питания светодиодов при таком токе имеет некоторый разброс — от 2.9 до 3.3 Вольта.
Получается, что для того, чтобы задать требуемый режим работы светодиода, нужно обеспечить протекание через него тока определенной величины. Следовательно, для питания светодиодов нужно использовать источник тока, а не напряжения.
Конечно, к светодиоду можно подключить источник стабилизированного напряжения (например, выход лабораторного блока питания), но тогда нужно точно знать какой величины должно быть напряжение для получения заданного тока через светодиод.
Например, в нашем примере со светодиодом 2835, можно было бы подать на него где-то 2.5 В и постепенно повышать напругу до тех пор, пока ток не станет оптимальным (150-180 мА).
Так делать можно, но в этом случае придется настраивать выходное напряжение блока питания под каждый конкретный светодиод, т.к. все они имеют технологический разброс параметров. Если, подключив к одному светодиоду 3.1В, вы получили максимальный ток в 180 мА, то это не значит, что поменяв светодиод на точно такой же из той же партии, вы не сожжёте его (т.к. ток через него при напряжении 3.1В запросто может превысить максимально допустимое значение).
К тому же необходимо очень точно поддерживать напряжение на выходе блока питания, что накладывает определенные требования к его схемотехнике. Превышение заданного напряжения всего на 10% почти гарантированно приведет к перегреву и выходу светодиода из строя, так как ток при этом превысит все мыслимые значения.
Вот прекрасная иллюстрация к вышесказанному:
А самое неприятное то, что проводимость любого светодиода (который по сути является p-n-переходом) находится в очень сильной зависимости от температуры. На практике это приводит к тому, что по мере разогрева светодиода, ток через него начинает неумолимо возрастать. Чтобы вернуть ток к требуемому значению, придется понижать напряжение. В общем, как ни крути, а без контроля тока никак не обойтись.
Поэтому самым правильным и простым решением будет использовать для подключения светодиодов драйвера тока (он же источник тока). И тогда будет совершенно неважно, какой вы возьмете светодиод и каким будет прямое напряжение на нем. Нужно просто найти драйвер на нужный ток и дело в шляпе.
Теперь, возвращаемся к главному вопросу статьи — почему все-таки последовательное подключение, а не параллельное? Давайте посмотрим, в чем разница.
Параллельное подключение
При параллельном подключении светодиодов, напряжение на них будет одинаковым. А так как не существует двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками, то будет наблюдаться следующая картина: через какой-то светодиод будет идти ток ниже номинального (и светить он будет так себе), зато через соседний светодиод будет херачить ток в два раза превышающий максимальный и через полчаса он сгорит (а может и быстрее, если повезет).
Очевидно, что такого неравномерного распределения мощностей нужно избегать.
Для того, чтобы существенно сгладить разброс в ТТХ светодиодов, лучше подключать их через ограничительные резисторы. Напряжение блока питания при этом может быть существенно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключать светодиоды к источнику питания показано на схеме:
Проблема такой схемы подключения светодиода в том, что чем больше разница между напряжением блока питания и напряжением на диодах, тем больше бесполезной мощности рассеивается на ограничительных резисторах и тем, соответственно, ниже КПД всей схемы.
Ограничение тока происходит по простой схеме: повышение тока через светодиод приводит к повышению тока и через резистор тоже (т.к. они включены последовательно). На резисторе увеличивается падение напряжения, а на светодиоде, соответственно, уменьшается (т.к. общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически приводит к снижению тока. Так все и работает.
В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Разберем на конкретном примере. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70 мА, рабочее напряжение при таком ток равно 3.6 В (это все берем из даташита к светодиоду). И нам нужно подключить его к 12 вольтам. Значит, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:
Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его через 1-ваттный резистор на 120 Ом.
Точно таким же образом, можно посчитать, каким должно быть сопротивление резистора под любое напряжение. Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление резистора надо уменьшить до 24 Ом.
Значения резисторов под другие токи можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с прямым напряжением 3.3 вольта):
| Uпит | ILED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мА | 10 мА | 20 мА | 30 мА | 50 мА | 70 мА | 100 мА | 200 мА | 300 мА | |
| 5 вольт | 340 Ом | 170 Ом | 85 Ом | 57 Ом | 34 Ом | 24 Ом | 17 Ом | 8.5 Ом | 5.7 Ом |
| 12 вольт | 1.74 кОм | 870 Ом | 435 Ом | 290 Ом | 174 Ом | 124 Ом | 87 Ом | 43 Ом | 29 Ом |
| 24 вольта | 4.14 кОм | 2.07 кОм | 1.06 кОм | 690 Ом | 414 Ом | 296 Ом | 207 Ом | 103 Ом | 69 Ом |
При подключении светодиода к переменному напряжению (например, к сети 220 вольт), можно повысить КПД устройства, взяв вместо балластного резистора (активного сопротивления) неполярный конденсатор (реактивное сопротивление). Подробно и с конкретными примерами мы разбирали этот момент в статье про подключение светодиода к 220 В.
Последовательное подключение
При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.
Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).
Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:
Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!
Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.
Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.
Вот пример готового устройства:
Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64. 106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.
И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.
Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.
Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:
Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.
Как выбрать нужный драйвер?
Тут все очень просто. Выбирать нужно всего лишь по трем параметрам:
- выходной ток;
- максимальное выходное напряжение;
- минимальное выходное напряжение.
Выходной (рабочий) ток драйвера светодиодов — это самая важная характеристика. Ток должен быть равен оптимальному току для светодиодов.
Например, в нашем распоряжении оказалось 10 штук полноспектральных светодиодов для фитолампы:
Номинальный ток этих диодов — 700 мА (берется из справочника). Следовательно, нам нужен драйвер тока на 700 мА. Ну или чуточку меньше, чтобы продлить срок жизни светодиодов.
Максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше, чем суммарное прямое напряжение всех светодиодов. Для наших фитосветодиодов прямое напряжение лежит в диапазоне 3. 4 вольта. Берем по-максимуму: 4В х 10 = 40В. Наш драйвер должен быть в состоянии выдать не менее 40 вольт.
Минимальное напряжение, соответственно, рассчитывается по минимальному значению прямого напряжения на светодиодах. То есть оно должно быть не более 3В х 10 = 30 Вольт. Другими словами, наш драйвер должен уметь снижать выходное напряжение до 30 вольт (или ниже).
Таким образом, нам нужно подобрать схему драйвера, рассчитанного на ток 650 мА (пусть будет чуть меньше номинального) и способного по необходимости выдавать напряжение в диапазоне от 30 до 40 вольт.
Следовательно, для наших целей подойдет что-нибудь вроде этого:
Разумеется, при выборе драйвера диапазон напряжений всегда можно расширять в любую сторону. Например, вместо драйвера с выходом на 30-40 В прекрасно подойдет тот, который выдает от 20 до 70 Вольт.
Примеры драйверов, идеально совместимых с различными типами светодиодов, приведены в таблице:
| Светодиоды | Какой нужен драйвер |
|---|---|
| 60 мА, 0.2 Вт (smd 5050, 2835) | см. схему на TL431 |
| 150мА, 0.5Вт (smd 2835, 5630, 5730) | драйвер 150mA, 9-34V (можно одновременно подключить от 3 до 10 светодиодов) |
| 300 мА, 1 Вт (smd 3528, 3535, 5730-1, LED 1W) | драйверы 300мА, 3-64V (на 1-24 последовательно включенных светодиода) |
| 700 мА, 3 Вт (led 3W, фитосветодиоды) | драйвер 700мА (для 6-10 светодиодов) |
| 3000 мА, 10 Ватт (XML2 T6) | драйвер 3A, 21-34V (на 7-10 светодиодов) или см. схему |
Кстати, для правильного подключения светодиодов вовсе не обязательно покупать готовый драйвер, можно просто взять какой-нибудь подходящий блок питания (например, зарядник от телефона) и прикрутить к нему простейший стабилизатор тока на одном транзисторе или на LM317.
Готовые схемы стабилизаторов тока для светодиодов можно взять из этой статьи.