Как уменьшить обороты блока питания

Undocumented: способы снижения оборотов вентиляторов

Краткое описание способов снижения шума вентиляторов процессорного кулера и блока питания.

Мы уже не раз на страницах журнала "Компьютерра" и сайта Ferra.ru обращались к теме шума компьютера вообще и снижения шума вентиляторов и кулеров в частности (см., например, "КТ" #381, www.ferra.ru/online/supply/5961, www.ferra.ru/online/supply/9668 и www.ferra.ru/online/supply/20793). Предлагаем вашему вниманию еще один краткий взгляд на эту проблему.

Помнится, в конце 1980-х один мой приятель жаловался, что его «Спектрум» не дает спать соседям: шаговый двигатель пятидюймового флоппи-дисковода, лежащего на столе (а где вы тогда видели «Спектрум» в корпусе?), входил в резонанс с этим самым столом и был слышен этажом ниже ничуть не хуже электродрели.

Позже уже мои соседи наслаждались воем подшипников пятидюймового двадцатимегабайтного винчестера Seagate, и его приходилось укутывать в два слоя пористой резины. Сейчас времена не те, основные компоненты компьютеров стали «тише воды, ниже травы», но для людей, работающих ночами, особенно когда остальные члены семьи уже спят, шум компьютера, как и раньше, выходит на первое место. Приходится выбирать «мягкую» клавиатуру, переключать винчестеры в Acoustic mode в ущерб производительности (звук головок, кстати, бывает очень разным: на мой изощренный слух сухой «треск» дисков от IBM или Maxtor значительно приятнее, например, «консервной банки» Seagate U-серии, но в «тихом» режиме все они практически беззвучны), воздерживаться от установки пиратских CD-ROM с огромным эксцентриситетом.

Впрочем, есть компоненты, с шумом которых приходится мириться, — это вентиляторы. Обычно их два: в блоке питания и на процессоре. И тот и другой можно заменить более тихими, но, если для процессорных кулеров можно найти хоть какие-то результаты тестов с указанием шумности, то вентилятор блока питания приходится выбирать «на глаз» или путем перебора вариантов. Единственное, что может помочь, — указанная на этикетке мощность: чем она выше, тем производительнее и, соответственно, шумнее вентилятор («на глаз» могу отметить лишь, что прямые «рубленые» лопасти издают больше шума, нежели гнутые серповидные).

В большинстве случаев создаваемый вентилятором процессорного кулера воздушный поток избыточен, особенно учитывая, что он циркулирует в замкнутом пространстве корпуса. Воздух, продуваемый через ребра радиатора, просто не успевает нагреваться. Гораздо большее значение имеет площадь поверхности и материал радиатора, плотность прилегания к кристаллу, а также температура внутри корпуса (вернее, разность температуры радиатора и воздуха); обороты же вентилятора зачастую можно снизить вдвое, при этом температура процессора возрастет лишь на вполне безопасные 3–5 градусов.

С вентиляторами блоков питания дело обстоит сложнее. Вопреки распространенному мнению, вентилятор этот охлаждает не только и не столько блок питания, сколько обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса (обычно в корпусах ATX блок питания размещен сверху, и вентилятор работает на вытяжку), которая сильно влияет на эффективность работы процессорного кулера. Здесь вмешивается еще и сам корпус: его объем и высота, размещение блока питания, наличие и расположение вентиляционных отверстий. Обладателям мощных процессоров, желающим снизить шум вентилятора блока питания, могу рекомендовать снижать его обороты, компенсируя воздушный поток установкой в нижней части корпуса дополнительного нагнетающего вентилятора (его тоже можно не «крутить на всю катушку»).

Теперь перейдем к способам снижения оборотов вентиляторов.

Один из самых простых — переключение на пониженное напряжение питания. Штатно все вентиляторы запитаны от 12 В, но большинство вполне работоспособно и при питании 5 В. Для процессорного кулера достаточно лишь извлечь наконечник среднего провода (обычно красный) из трехконтактного вентиляторного разъема и вставить его в 5-вольтовое гнездо свободной «фишки» питания (тоже красный провод). В блоке питания — перепаять красный провод вентилятора со штатного места на выход 5 В (опять же красные силовые провода). Работоспособность схемы контроля оборотов при этом сохраняется. Шум падает почти до нуля, впрочем, и обороты снижаются слишком сильно, поэтому способ годится разве что для маломощных систем.

Лучшие результаты дает переключение питания на 7 В. Надеюсь, читатели уже догадались: это разность между 5- и 12-вольтовым питанием. Выполняется аналогично первому варианту, за исключением того, что к 5-вольтовому питанию подключается не красный, а черный провод вентилятора. Недостаток — перестает работать схема контроля оборотов.

Более грамотное решение — снижение тока с помощью резистора, включенного в разрыв провода питания вентилятора. Номинал зависит от мощности вентилятора и степени снижения оборотов; для типовых кулеров применимы резисторы от 10 до 75 Ом мощностью 0,25 Вт. Подобный способ применяется не только на любительском уровне: промышленно выпускаются переходники (на фото); обычно там используется резистор 10 Ом, который снижает обороты незначительно. Недостаток такого решения — сильное ограничение пускового тока вентилятора. В один прекрасный момент забившийся пылью подшипник может не позволить ротору сдвинуться с места.

Самое же корректное, на мой взгляд, решение — включение в разрыв цепи питания вентилятора стабилитрона с напряжением стабилизации 3–6 В. Подбором типа стабилитрона можно выбрать нужные обороты, при этом сохраняется и большой пусковой ток, и работоспособность схемы контроля оборотов.

Используя подобные решения, не забывайте о программах мониторинга, контролирующих вентиляторы. Если монитор системной платы плохо совместим с низкооборотным вентилятором, обновите BIOS: большинство производителей добавили в последнее время поддержку низкооборотных кулеров.

Напоследок расскажу одну историю. Месяц назад, покупая самый дешевый привод CD-RW, я спросил продавца: что взять при равной цене — NEC или Mitsumi? И без всяких наводящих вопросов получил ответ: конечно же, Mitsumi — он тише, а скорость… да что тебе скорость?

Понижаем шум и обороты кулера

Это мой первый пост, в последующих я расскажу о том как сделать видео наблюдение, систему жидкостного охлаждения, автоматизированное(программируемое) освещение и еще много чего вкусного, будем паять, сверлить и прошивать чипы, а пока начнем с самого простого, но тем не менее, весьма эффективного приема: монтаж переменного резистора.

Шум от кулера зависит от количества оборотов, формы лопастей, типа подшипников и прочего. Чем больше количество оборотов, тем эффективнее охлаждение, и тем больше шума. Не всегда и не везде нужны 1600 об. и если мы их понизим, то температура поднимется на несколько градусов, что не критично, а шум может исчезнуть вовсе!

На современных материнских платах интегрировано управление оборотами кулеров, которые питаются от нее. В БИОСе можно выставить «разумный» режем, который будет менять скорость кулеров в зависимости от температуры охлаждаемого чипсета. Но на старых и бюджетных платах такой опции нет и как быть с другими кулерами, например, кулером БП или корпусным? Для этого можно монтировать переменный резистор в цепь питания кулера, такие системы продают, но они стоят невероятных денег, если учесть, что себестоимость такой системы около 1,5 — 2 долларов! Такая система продается за $40:

Вы же можете сделать ее сами, используя в качестве панельки — заглушку от вашего системного блока(заглушка в корзину, где DVD/CD приводы вставляются), а о прочем Вы узнаете из этого поста.

Далее я буду описывать процесс на примере работы с БП, но он идентичен во всех случаях.

Т.к. я отломал 1 лопасть от кулера на БП, я купил новый на шарикоподшипниках, он значительно тише обычных:

Теперь нужно найти провод с питанием, в разрыв которого монтируем резистор. У этого кулера 3 провода: черный(GND), красный(+12V) и желтый(тахометрический контакт).

Режем красный, зачищаем и лудим.

Теперь нам понадобится переменный резистор с сопротивлением в 100 — 300 Ом и мощностью в 2-5 Вт. Мой кулер рассчитан на 0.18 А и 1,7 Вт. Если резистор будет рассчитан на меньшую мощность, чем мощность в цепи, то он будет греться и в конце концов — сгорит. Как подсказывает, exdeniz, для наших целей отлично подойдет ППБ-3А 3Вт 220 Ом. У такого как у меня переменного резистора, 3 контакта. Не буду вдаваться в подробности, просто припаяйте 1 провод к среднему контакту и одному крайнему, а второй к оставшемуся крайнему(Подробности можете узнать при помощи мультиметра\омметра. Спасибо guessss_who за комментарий).

Теперь монтируем вентилятор в корпус и находим подходящее местечко для крепления резистора.

Я решил его вставить вот так:

У резистора есть гаечка для крепления к плоскости. Обратите внимание, что корпус металлический и может замкнуть контакты резистора и он не будет работать, так что вырежьте из пластика или картона прокладку-изолятор. У меня контакты не замыкаются, к счастью, так что на фото нет прокладок.

Теперь самое главное — полевое испытание.

Я включил систему, вскрыл корпус БП и пирометром нашел самый горячий участок(это элемент, похоже транзистор, который охлаждается радиатором). Затем закрыл, выкрутил резистор на максимальные обороты и подождал 20-30 минут… Элемент нагрелся до 26.3 °C.

Затем выставил резистор на половину, шума уже не слышно, снова подождал 30 минут… Элемент нагрелся до 26,7 °C.

Опять понижаю обороты до минимума(

100 Ом), жду 30 минут, не слышу вообще никакого шума от кулера… Элемент нагрелся до 28,1 °C.

Я не знаю, что это за элемент и какая у него рабочая температура, но думаю, что он выдержит еще градусов 5-10. Но если учитывать, что на «половине» резистора шума уже не было, то больше нам ничего и не нужно! =)

Теперь Вы можете сделать такую панель, как я привел в начале статьи и это Вам обойдется в копейки.

UPD: Спасибо господам из комментариев, за напоминание о ваттах.
UPD: Если Вас заинтересовала тема и Вы знаете, что такое паяльник, то Вы можете запросто собрать аналоговый реобас. Как подсказывает нам fleshy, в статье Аналоговый реобас, описывается это чудное устройство. Даже если Вы никогда не паяли платы, Вы можете собрать реобас. В статье много текста, который и я не понимаю, но главное: Состав, Схема, Мотаж(в этом параграфе есть ссылки на все необходимые статьи по пайке).

Тюнинг системы — снижаем шумы в блоке питания

Когда на улице температура приближается к полусотне градусов на солнце, кажется не очень своевременным разговор о снижении шумности компьютера. Обеспечить бы ему полноценное охлаждение. С другой стороны, Apple в свое время выпустила отличную систему, так называемый G4 Cube, не оснащенный вентиляторами вообще. Суть идеи была в эксплуатации физических законов, то есть концепции, что холодный воздух, засасывавшийся за счет разницы температур снизу по мере прохождения между компонентами ПК нагревается, и по этой же причине поднимаясь вверх выходит из корпуса. К сожалению, по ряду причин «кубики» были сняты с производства и более не продаются, а современные ПК ставят все мыслимые рекорды по шумности.

Стандартный блок питания ATX

Если вы когда-нибудь жили в одной комнате с компьютером, и пытались оставить его на ночь работать, то для вас разговоры о снижении шумности далеко не пустой звук. В данном материале мы расскажем об одном из способов сделать ПК тише. Прежде, чем вы начнете читать этот материал, мы предупреждаем, что автор не несет никакой ответственности за то, что может случиться с компьютером читателя, попытавшегося на практике последовать советам, данным в этом материале. Текст — лишь справочное пособие, но никак не руководство к действию. И помните, что перегрев ведет к уменьшению жизненного цикла как ПК в целом, так и его частей по отдельности.

Не секрет, что в среднестатистическом настольном ПК, сильнее всего шумит именно вентилятор блока питания. Любопытно и то, что для работы блока питания вентилятор теоретически вообще не нужен, но на практике, эта деталь ПК действительно греется, и нуждается в эффективном обдуве. Основное, что нужно понять — эффективный обдув и шумный обдув, это принципиально разные вещи. Кроме того, вентилятор БП, как правило, никогда не чистится от пыли, и может резонировать сразу с 2 корпусами, корпусом блока и компьютера. О том, как бороться с резонансом, мы расскажем в отдельном материале.

Итак, существует всего 2 способа и масса вариантов, как можно снизить шум, и при этом сохранить нормальный температурный режим блока.

1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.

При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.

Вскрытый блок питания ATX, обратите внимание на два радиатора

Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.

Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для «ненастроенной» системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.

Описывать в деталях процесс «тюнинга» системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.

Выкручиваем четыре таких болта на крышке БП и готово.

Достоинства:

• Полное отсутствие шума (от БП)
• Простота исполнения.
• Не требует финансовых затрат.

• Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
• Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
• Вместе с блоком питания может перегреваться вся система

2. Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт

Это несложно сделать даже в тех блоках питания, где провода вентилятора припаяны к основной плате. В стандартном блоке питания установлен обычный 12 вольтовый вентилятор с размерами 80х80 мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, переставить на 5 вольт.

Стандартный 80 мм вентилятор в блоке питания

Стандартный блок питания имеет четырехпиновые разъемы типа «мама» и «папа» со следующей разводкой:

Распиновка стандартного коннектора PC

Отпаиваете или отключаете вентилятор от основной платы блока питания. Вентилятор подключается в обычных блоках питания двумя проводами, в блоках PowerMan и ряда других производителей, встроивших модуль контроля скорости вращения кулера тремя. Как правило, если вентилятор подключен двумя проводами, один из них красного, второй черного цвета. Если блок питания имеет собственную систему контроля, то не стоит ее нарушать. Единственным способом снизить шумность при этом будет вообще отключить вентилятор. Однако, практика показывает, что это неразумно. По крайней мере, если оставлять блок питания внутри ПК.

Затем, воспользовавшись приведенным выше фото, подключите красный провод к +5, а черный к ближайшей земле. Таким образом, вентилятор будет работать на 5 вольтах и крутиться заметно медленнее. В итоге, шумность его снизится. Более правильный вариант — распайка контактов вентилятора к аналогичной колодке. Если вы человек основательный, то стоит обойтись без скруток и изоленты.

А. С установкой нового вентилятора.

Выкручиваем 4 шурупа, вынимаем вентилятор из БП

Подготовительный этап.

Нужно купить стандартный 8 см вентилятор для системного блока и перевести его, как описано выше, на 5 вольт. Для этого нужно вынуть из розеток все провода кроме желтого, он уже и так стоит правильно. Затем чёрный провод, от которого отходит чёрный провод вентилятора, нужно поставить на место красного. В законченном виде в розетке должны будут остаться только 2 провода жёлтый и чёрный. На сайте www.hardwareportal.ru есть статья где подробно описываются методы по понижению напряжения вентиляторов. Не забудьте протестировать конструкцию.

Купите новый вентилятор

Перед тем как разбирать блок питания вооружитесь кроме крестовой отвёртки ещё кисточкой (или пылесосом) в общем, чем-нибудь, чем можно будет очистить блок питания от накопившейся пыли. А также ножницами и изолентой.

Это — совсем немного пыли. Если вашему корпусу года два, то внутри все куда хуже

Отключаете блок питания от компьютера, предварительно все обесточив. Снимаете крышку, которая крепится на 4 маленьких крестовых болтах. Чистите блок питания от пыли.

Затем, нужно найти 2 проводка, идущих от вентилятора блока питания к плате, красный и чёрный, аккуратно срезать их поближе к тому месту, где они припаяны. Остатки проводов обмотайте изолентой. Если изоленты нет, то срезайте проводки как можно ближе к плате (как на фото).

Срезайте провода ближе к плате, если нечем изолировать

Главное, чтобы проводки затем не закоротили. После этого снимается вентилятор, который затем можно использовать как вытяжку для корпуса. Вместо штатного устанавливается новый, только что купленный вентилятор. Кстати, выбирая замену, ищите вентиляторы с надписью «ball bearing», то бишь на шариковом подшипнике. Эти вентиляторы работают тише и служат дольше дешевых аналогов.

Основное, что придется решить, это куда будет работать ваш вентилятор — на выдув воздуха, или на его вдув. С одной стороны, при вдуве охлаждение более эффективно, так как температура подаваемого с большой скоростью воздуха снаружи заметно меньше температуры внутри ПК. С другой, в этом режиме БП работает как пылесос, постоянно затягивая как внутрь себя, так и внутрь ПК массу пыли, обладающей, кстати, отличной электропроводностью.

Кроме того, БП обычно устанавливается в верхней части ПК, и работая на выдув, вытягивает теплый воздух в том числе и из корпуса.У большинства вентиялторов на корпусе промаркировано направление движения воздуха. В любом случае, проверить куда идет поток легко — достаточно подключить вентилятор к питанию.

Хорошо закрепите конструкцию. Теперь можно закрывать крышку и возвращать блок питания на прежнее место. Законченная конструкция выглядит следующим образом:

Провода можно вывести либо через вентиляционные щели (см. фото), либо через зазор между корпусом и кожухом, в углу. Подключаем, вентилятор к свободной розетке и включаем систему. (На 2 выход вентилятора где уже есть 5 вольт можно подключить вентилятор что мы сняли с блока питания или любой другой).

Работает вентилятор или нет, лучше проверить заранее. После установки несколько дней следите за блоком питания и его температурным режимом. Если всё же перегрев будет иметь место, корпус блока питания будет горячим, и появится характерный запах, горелой электроники, верните все на место. Из 10 корпусов, где нам доводилось это проделывать, перегрев ни разу не наблюдался.

• Простота реализации.
• Дополнительный вентилятор.
• Низкий шум.
• Гарантированно достаточный теплообмен блока питания.
• Изящество решения.

• Нужно покупать вентилятор.
• Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.

Б. Использование сопротивления

Этот метод множество раз обсуждался в конференциях. Суть его заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор. При этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Однако, у этого способа есть ряд недостатков во первых нужно найти подходящее сопротивлениерезистор, во вторых придётся паять, что многие ленивые «энтузиасты» склонные делать все по принципу «раз и готово», не очень то любят, и в третьих сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы а дополнительное тепло в блоке питания где мы и так уменьшаем эффективность охлаждающей системы совсем ни к чему.

Достоинства:

• Дешевизна. (сопростивлениерезистор стоят в пределах 10 руб.)
• Изящество исполнения. (не требуется прокладывать провода или занимать розетку)
• Низкий шум.

• Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.
• Нужно найти подходящее сопротивление.
• Требуется паяльник и навыки работы с ним.
• Сопротивление нагревается в процессе работы.

Неисправности

Если после проведенных операций компьютер не включается вообще, то сперва проверьте, подключили ли вы питание, хорошо ли подключен блок к материнской плате, если это не помогло, постарайтесь вернуть все на место и попробовать запустить систему. Если и это не помогло, то несите блок питания в ремонт. Вероятно в ходе модернизации вы повредили электронику. Справедливости ради нужно отметить, что ничто из описываемого выше не требует специального высшего образования, и летальный исход маловероятен, особенно, если всё было сделано аккуратно.

Фактор риска

В худшем случае вы потеряете блок питания стоимостью около 20$, в лучшем случае $30. После проведения манипуляции, нетрудно замести следы вмешательства и получить новый блок по гарантии, если конечно она есть.

Комментарии редактора

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наиболее правильным будет не мучать свой старый блок питания, а купить новый, с регулировкой скорости вращения вентилятора. Продаются такие модели и в России, хотя найти их в магазинах будет очень непросто. Мы писали о подобных решениях в репортаже с весеннего CeBit 2002.

Качественный блок питания с регулятором скорости вращения вентилятора

Отдельный набор вентиляторов для установки в ПК или его БП

Кроме того, можно применить к настольному ПК концепцию, принятую большинством производителей ноутбуков. Чтобы портативная система не грелась, а также исходя из ряда других причин, блок питания выносится наружу. Аналогичный метод использовался в PowerMac G4. Но, для реализации этого способа потребуется куда больше, нежели изолента и паяльник, да и решиться на такое сможет только человек компетентный и опытный. Попросту говоря, блок питания пересобирается в другом корпусе, провода от него отводятся внутрь ПК. Сам ПК тщательно изолируется и проводятся некоторые работы по жестянке.

Как управлять скоростью вращения кулера на ПК или ноутбуке

Случается так, что владелец ПК сталкивается с излишне шумной работой девайса. При этом устройство только куплено или недавно почищено, кулер смазан, и никаких причин для шума быть не должно. Шум в работе ноутбука или системного блока – это почти всегда вина вентилятора. Его обороты должны быть настроены таким образом, чтобы узел мог качественно справляться с работой, то есть охлаждать чипсет или видеокарту, но при этом делать это не на максимуме возможностей. Однако автоматическая регулировка скорости не всегда работает корректно, и пользователи настраивают параметры вручную, уменьшают или, наоборот, увеличивают количество оборотов. О том, как это сделать – в статье ниже.

Почему нужно менять скорость кулера

Скорость вращения вентилятора – это не случайный показатель. Он устанавливается материнской платой, которая получает информацию от BIOS. Соответственно, в BIOS’е установлены настройки, которые на основе температурных показателей того или иного узла регулируют обороты. Так должно быть, но, как показывает практика, интеллектуальная регулировка не эффективна, и зачастую лопасти вращаются если не максимуме, то близко к этому.

В связи с этим пользователям приходит в голову уменьшить скорость вращения кулера на процессоре вручную. Сделать это можно в BIOS, через сторонние утилиты или путем хитрых манипуляций с питанием вентилятора. Очевидно, что последний вариант многим не понравится, и к нему могут прибегнуть лишь продвинутые пользователи.

Важно! Стоит отметить, что все методики могут не только уменьшить, но и увеличить скорость кулера, если кажется, что он справляется с охлаждением неэффективно.

Еще одна причина, по которой может понадобиться разгон кулера – принудительное повышение тактовой частоты процессора. Многие геймеры решают разогнать чипсет, чтобы получить большую производительность, и это неизменно вызывает повышение TDP (показатель выделения тепла), а значит, разгоняя процессор, нужно разгонять и кулер.

Способы разгона кулера на процессоре

Регулировка оборотов кулера – это полезная процедура, способная снизить шум при работе или улучшить качество охлаждения. Выше упоминалось о том, что данным процессом занимается материнская плата вместе с БИОС. Поэтому очевидным решением станет изменить настройки БИОСа, чтобы управлять кулером.

Регулировка в BIOS

Первый этап – это вход в Биос. В большинстве ситуаций на ноутбуке при загрузке следует нажать кнопку Del или одну из кнопок F. Часто во время загрузки мелькает черный экран с белыми надписями, где в углу можно заметить нужную кнопку.

Далее, требуется войти в пункт Advanced и присмотреться к тому, что написано. Стоит понимать, что разные версии BIOS могут отличаться по названиям тех или иных режимов, поэтому в данном тексте приведены распространенные решения. Кроме того, в BIOS есть несколько режимов управления скоростью. Какой из них выбрать — зависит от личных потребностей пользователей.

1. CHA Fan Duty Cycle – настройка скорости кулера в процентном соотношении (от 60 до 100%).
2. Chassis Fan Ratio – режим, который позволяет настроить работу дополнительного кулера при условии, что внутренняя температура системника не выше заданной. Auto – скорость будет регулироваться автоматикой. 60-90% — ручная регулировка, исходя из максимально возможной.
3. Chassis Q/ System FAN (Speed) Control – та самая утилита, которая «интеллектуально» подбирает скорость движения лопастей. Имеет два состояния – Disabled (отключено) и Enabled (включено). Если утилиту отключить, то вращение осуществляется на максимуме.
4. CPUFAN2 Tmax задает температуру чипсета, после набора которой кулер разгонится до максимального уровня (регулируется от 55 до 70 градусов).
5. CpuFan Start Temperature выставляет температурный минимум, при котором лопасти крутятся на маленькой скорости.
6. CpuFan Duty Cucle – непосредственная регулировка, которая поможет повысить или уменьшить обороты вращения. Настройка осуществляется в процентном соотношении от максимума (60-100%). Может также называться ManualFanSpeed.
7. CpuFan Control – интеллектуальный контроль, способный понизить или увеличить обороты кулера на процессоре в зависимости от уровня нагрева последнего. Никаких настроек здесь нет, функцию можно включить или отключить.
8. CPU Fan Ratio – настройка количества оборотов лопастей перед тем, как чипсет нагрелся до заданной (изначально) максимальной температуры. Настройка в процентах – от 20 до 90%. То есть в данном случае можно снизить скорость кулера, если он работает очень громко, но в то же время чипсет не нагревается.
9. Smart FAN Idle Temp – возможность задать самые низкие обороты.
10. Smart Fan Target аналогична пункту 7. Встречается в платах от бренда MSI. Дополнительно здесь можно задать параметр, начиная с какой температуры процессора БИОС начинает самостоятельно выполнять регулировку оборотов.

Как показывает перечень выше, настроек работы вентилятора в БИОСе много, но практика говорит о том, что пользоваться ими не слишком полезно, так как чаще всего работают они некорректно. Кроме того, чтобы изменить настройки, придется каждый раз входить в БИОС и что-то менять, затем запускать девайс и проверять эффективность изменений. Куда проще поставить специальный софт и без лишних сложностей настраивать скорость и сразу видеть результат.

Еще один момент, который делать нецелесообразным настройку через БИОС – не всегда вентилятор подключен к материнской плате. Некоторые не самые удачные сборки сделаны таким образом, что связи между платой и кулером нет, а значит, регулировать его работу в BIOS точно не получится. В таком случае на помощь придут специальные программы, и самой популярной из них является SpeedFan, о которой рассказано ниже.

Важно! Чтобы настроить компьютерный кулер на точную работу с помощью сторонних утилит, автоматическую регулировку в БИОС рекомендуется отключить, иначе она будет мешать работе специального софта.

Настройка скорости в SpeedFan

Регулировать обороты кулера процессора гораздо удобнее в специальных программах. Если изучить форумы, то чаще всего опытные юзеры упоминают SpeedFan. Софт бесплатный, занимает минимум места, но при этом весьма эффективно работает. Единственный минус программы — она не русифицирована, однако это не должно стать серьезной проблемой, так как интерфейс интуитивно понятен.

После установки программы перед глазами пользователя окажется небольшое окошко с несколькими вкладками. Для того чтобы изменить скорость вращения кулера, не требуется куда-то заходить. Вся нужная информация содержится в первом окне, которое именуется Readings.

Строка CPU Usage показывает загрузку чипсета и ядер. Рядом с ней находится надпись Automatic fan speed с возможностью поставить галочку – так активируется режим автоматической регулировки, но он не интересен, так как никакого смысла ставить в таком случае софт не было.

Далее можно увидеть два блока. В первом надписи Fan 1-5. Здесь отображаются текущие обороты кулеров.

Важно понять, что Fan 1 не обязательно соответствует вентилятору процессора. Все зависит от того, в какое гнездо он подключен. Это может быть вентилятор на блоке питания или видеокарте. Понять, что к чему относится, можно только опытным путем: регулируя обороты, смотреть, температура какого узла меняется. Можно делать это визуально, сняв крышку системника и отслеживая, ускорение какого кулера происходит при наращивании оборотов.

Вычислив соответствие надписей и вентиляторов, смотрим на второй блок с надписями Temp 1-5. Здесь отображается текущая температура того узла, который соответствует кулеру.

Далее опускаем глаза и видим надписи Pwm 1-6 (в разных версиях программы надписи могут меняться, например на Speed 01-06) со стрелочками вверх и вниз. Понять, как понизить и повысить обороты весьма просто – просто кликаем по нужной стрелке и выбираем подходящие значения. Сохранять результат или что-то перезагружать не требуется. Утилита сразу меняет обороты, и в этом ее прелесть – понять, как меняются показатели, можно непосредственно в момент настройки.

Важно! Ставить минимальные и максимальные обороты кулера не рекомендуется – в первом случае может что-то сгореть, во втором будет слишком громко.

Регулировка вентилятора видеокарты

Опытные пользователи и особенно геймеры рано или поздно приходят к решению настроить не только скорость вращения на процессоре, но и желают тонко отрегулировать работу кулера видеокарты.

Настройка Nvidia

Одной из лучших утилит для настройки кулера на видеокарте Nvidia является приложение RivaTuner. Из нее выросла масса новых программ, но опытные юзеры сходятся во мнении, что ни одна не смогла обогнать по удобству и эффективности первопроходца области.

Установка RivaTuner проходит традиционно без особых нюансов, кроме возникновения окна с двумя надписями:

• защита памяти процессора… (галочку снимаем).
• защиты выделенных под… (галочку ставим).

В самом конце появится еще одно окошко, в котором софт скажет, что найден непонятный драйвер. Здесь отмечаем «игнорировать» и продолжаем установку. Далее, алгоритм регулировки выглядит так.

1. В главном окне открываем пункт «Реестр», кликаем по «+» рядом с RivaTuner\Fan и в поле AutoFunSpeedControl выставляет значение «3».
2. После этого утилиту следует полностью закрыть. Важно не свернуть в трею, а выйти совсем и запустить заново.
3. В первой вкладке, которая называется «Главная», нажимаем на синий треугольник, видим картинку видеокарты и выбираем «Низкоуровневые настройки».
4. Ставим галочку на пункт «Низкоуровневое управление». Смотрим в окно с большим количеством надписей: «Цикл работы максимум и минимум» — максимальные и минимальные обороты, «Т.минимум» — самый низкий показатель температуры, который влияет на показатель «цикл работы минимум». То есть, установив в последнем поле 40% (обороты), а в «т.минимум» 40 градусов, мы указали системе, что такую скорость нужно обеспечить, если температура чипсета достигла этого значения. «Т.диапазон» — здесь выставляются числа, они задают средние обороты.

Настройка AMD

В отличие от видеокарт GeForce детище компании AMD-Radeon имеет собственный софт, который позволит управлять кулером. Программа называется AMD Catalyst Control Center и открывает массу возможностей, в том числе работу с вентилятором. Открыв утилиту, нажимаем «Параметры» и «Расширенное представление». Далее кликаем «Производительность» — «AMD OverDrive» и видим два пункта с возможностью отметить их галочкой, что и требуется сделать. Остается лишь потаскать бегунок вправо и влево, чтобы настроить нужное количество оборотов. Сохраняем результат кнопкой «Применить».

Важно! При всей простоте AMD Catalyst имеет один недостаток. Иногда настройка сбрасывается после перезагрузки ПК или его выключения, то есть после запуска вентилятор работает так, как это было задано изначально. Поэтому если появились сомнения, что настройки сохранились после перезагрузки, следует вновь войти в программу и проверить выставленные параметры.

Самые лучшие ноутбуки по мнению покупателей

Ноутбук Apple MacBook Air 13 with Retina display Late 2018 на Яндекс Маркете