Почему выключается усилитель при добавлении громкости

8

Усилитель Denon PMA-720AE выключается при добавлении громкости при бивайринговом подключении

Долго собирался организовать Bi-Wiring, попробовать. И вот попробовал.

Все собрал по инструкции (вроде бы не ошибся нигде), но при добавлении громкости хотя бы до 10 часов, или при более мощном звуке даже при меньшей громкости усилитель выключается и мигает красная лампочка на усилителе.

Что это может быть? Ошибка при организации Bi-Wiring или еще что-то?

CD — плеер: Technics SL-PG490

Сетевой плеер: Denon DNP-730ae

Усилитель: Denon PMA-720ae

Акустика: Wharfedale Diamond 9.5

Касательно организации bi-wiring: провод используется медный 4 мм2, решил использовать разъемы «бананы», обжимал самостоятельно. Соответственно, с акустики убрал перемычки, на усилителе задействовал А+В.

Ответы

Господа Classic и Zombi, вы зачем такие «мутные» тезисы выдвигаете? С «электрической» точки зрения, топикстартер всего лишь перенес перемычку с колонок условно внутрь в корпус усилителя. Никаких противопоказаний этому нет и назвал он это очень даже правильно — чистой воды бивайринг.

Соль вопроса как раз в том, что все правильно и должно работать, но что-то случилось.

Ждем Вадима с диагнозом расшифровки моргания 0.5сек.

Похоже на короткое замыкание или перегруз.

Так как может быть перегруз на громкости 10 часов?

Запросто. Не факт, что ваш случай, но может.

Легко. У вас же не два усилителя, а один. А две пары акустики подключаются в параллель. У Даймондов сопротивление вроде падает до 2Ом, а у вас на усилителе (и в мануале тоже кстати) написано, что при подключении А+В сопротивление акустики должно быть от 8 до 16 Ом. Так что эта связка нежизнеспособна.

Так это что получается, по Bi-Wiring возможно подключить только 8ом акустику?

В основном да. Не все подключают динамики параллельно, есть и последовательные подключения. Сняли перемычку, получили две секции, причём одна может быть 8Ом, а вторая 2Ом:)) В любом случае конечно лучше сверяться с мануалом.

Все уточните, по вашему получается, что одним кабелем можно, а эту же АС, но двумя кабелями — уже нельзя? Речь в том числе про конкретный усилитель.

Нет под рукой Даймондов, но как-то меряли сопротивление со снятыми перемычками на Эво. 2Ома на Вч и 7Ом на Нч. А с перемычками 6Ом показывает.:)) Так что как они там подключают только они знают.

Наличие или отсутствие перемычек на поведение импеданса акустики не влияет.

В что, реально авометром импеданс измеряете?

У вас два режима индикации защиты:

— индикатор питания мигает красным цветом с интервалом в 0,5 секунды

— индикатор питания мигает красным цветом с интервалом в 1 секунду.

Это разные причины имеет.

Какой режим индикации у вас?

-Используется акустическая система с неподходящим сопротивлением.
— Сработала схема защиты, когда отдельные провода акустических систем коснулись друг друга или задней панели.

Проверьте. Или вернитесь с обычному.

проверить можно на одной АС .Подключите один канал посмотрите, потом второй.

ТС, у меня так было на 720-ом. Оказалось что контакты акустических в одном месте касались друг друга (оголенный контакт без изоляции) и срабатывала защита. Проверьте еще раз все коннекторы.
Или, как указали выше коллеги, импеланс АС слишком низкий для усилка. 720-ый хороший аппарат за свои деньги, но это всеже не тот уровень, чтобы работать с тяжелой акустикой ниже 8 Ом.

A+B — это Вы имитацию би-ампинга изобразили. Би-ваеринг- это от одних клемм двумя парами проводов. Тяжеловато, видать, вашему усилителю не самые чувствительные напольники тянуть. Попробуйте подключиться только к А или В.

Вы вот редкую глупость написал. Вы хотя бы представляете как осуществляется коммутация внутри усилителя? Нарисуйте себе схемку и сразу увидите что почём. — , но ставить не буду

А почему у вас и к усилителю 4 контакта подходят при BI-WIRE вот так должны провода выглядеть

ничего так выглядеть не должно! Это кабель для бивайер, используется , усилителями с выходом на одни АС.

Причем звук стал каким то плоским совершенно

Обычно в усилителях при одновременном использовании терминалов А+В сопротивление акустики должно быть не менее 8 Ом. У вас видимо меньше. Подключайте либо к А, либо к В, выше вам правильно написали

А разве не А+В включает би-вайринг.

Двухпроводное 4-16 Ом

А замыкание может проявляться только при увеличении громкости?

Простите, недостаточно входных данных. Если отключить бивайр, все работает?

Есть подозрение, что в катушке одного из динамиков межвитковое замыкание. Но это пока препдоложение, надо перетыкать, слушать, искать.

Косяк в кросовере я даже представить не могу. Он крепче динамиков, обычно.

Я вам об этом и пытаюсь сказать. Проверите коммутацию.

Попробовал понажимать только А и только В (пока перемычку не ставил).

При проигрывавнии А колонок — звук с небольшими искажениями, усилитель не выключается.

При проигрывании В колонок — звук вообще без баса, как будто играет старый мобильный телефон, усиления почти вообще нет. Но усилитель не выключается.

У кого-то может вызовет это какие то мысли?

Да, у вас том полный .

Результат почти правильный. Ухом прислонитесь к каждому динамику, послушайте на предмет работоспособности.

ВЧ без НЧ и должен звучать как мобильный телефон.

НЧ без ВЧ должен звучать как «из унитаза».

Мне кажется, какой-то из динамиков приуныл.

так без би вайринга всера все играло нормально.

Так если всё играло, то верните как было и продолжайте слушать без би-вайринга, я бы понял если это был полноценный би-ампинг. и ещё для сведения-у WHARFEDALE Diamond 9,5 очень часть выгорают ВЧ, у самого были такие и сталкивался с таким дефектом.

Много написал, сообщение не уходит

На моем опыте с 9.5 было проворачивание терминала на площадке. КЗ было внутри. Вызвано слабым креплением терминалов к площадке.

Открутить площадку, контактные лепестки внутри развести в разные стороны, крепко закрутить, чтобы не вращались

Отпишитесь по результату, пожалуйста

Откручивал, вроде бы все нормально.

Конечно реализована колодка крепления проводов через задницу.

Когда разобрал, вспомнил в детстве ( еще в СССР) был у меня конструктор с металлическими пластинками, можно было машинку собрать или еще что-то, так вот уровень тот же.

Вот-вот, очень удивительно было это узреть )))

Ничего удивительного. Вскрыли тут давеча Tannoy Dimension td12, вот где «хаендрукибыоторвал»:))

Надо бы все разобрать и прозвонить ОМметром, каждый динамик по отдельности, возможно межвитковое в катушке. Возможно слабый контакт на клеммных соединениях. Возможно проворачивание одного из терминалов. Надо сделать полную ревизию акустики. Идите от простого к сложному. Ответ «вроде бы все нормально» никуда не годится. Кабели тоже надо проверить, как бананы установлены, все протянуть.

Коллеги, поставил я перемычки обратно на акустике, оставил только акустику «А» (сзади усилителя скоммутировал провода на группу А), соответственно, лишние две пары кабелей убрал.

И все заиграло нормально как и прежде.

Я бы пошел таким путем — убрал бы «бананы» с одной пары кабелей. Со стороны АС подключил бы бананами, а со стороны усилителя под скрутку на те же самые клеммы.

Если будет все ОК — вопросы к усилителю и его внутренней коммутации

Ищите причину. Самое смешное, что дело будет в какой-то мелочи.

Либо ошибка коммутации у вас, либо кривые кроссоверы в АС. Импеданс акустики не меняется при бивайр подключении, поэтому все должно работать.

Единственное меня удивило ваше сообщение, что при отключении поочередно А и В вы слышали звук как из мобильника с искажениями. Это как, вообще? Вы подключили раздельно ВЧ и НЧ, но не понимали что делаете? Почему вас удивило звучание одних ВЧ и одних НЧ?

И попробуйте в режиме бивайра отдельно левую и правую АС.

Какая нахрен мистика, Игорь же вам правильно написал

У вас же не два усилителя, а один. А две пары акустики подключаются в параллель. У Даймондов сопротивление вроде падает до 2Ом, а у вас на усилителе (и в мануале тоже кстати) написано, что при подключении А+В сопротивление акустики должно быть от 8 до 16 Ом. Так что эта связка нежизнеспособна.

а где вы увидели две пары акустики?

Сергей, попросите ТС подключить по бивайрингу с 4 клемм без перемычки-все будет работать, при подключении с 8 клемм, усилитель воспринимает как две пары акустики. Сергей, я с ночи, я спать, будете ругать-только после обеда прочитаю

Вы хоть чуточку понимаете как сделан выход на две пары АС в усилителе? Если захотите разобраться, чтобы не писать то, что вы пишите посмотрите схемы, почитайте. Тут об этом тоже пишут постоянно. У меня уже руки опускаются что-то объяснять.

Пусть ТС попробует на верхние бивайринг, а потом на нижние и если все работает? И вы про какой именно усилитель задали вопрос, про этот?

Да в принципе про любой 🙂

Вам вопрос: при снятии перемычки между ВЧ и СЧ-НЧ как изменится импеданс АС для усилителя?

И второй вопрос: есть ли разница для нагрузки на сеть 220 В если подключить один обогреватель в двойную розетку на 2 кВт или два обогревателя по 1 кВт?

2-если розетка китай, то 1 обогреватель на 2квт болеесложная нагрузка на розетку она расплавится просто

А вы ответьте, в случае 4 клемм на одной колонке без перемычек она считается за одну колонку или за две?

Я с Вами согласен, перемычка на акустике = это обычное 2 проводное подключение, перемычка на усилителе (А+В) это т.н. бивайринг. С точки зрения физики ничего не менятся, нагрузка на усилитель тоже не меняется. Что бы это понять, достаточно нарисовать электрическую схему. Акустика подключенная 4я парами проводами не становится «еще двумя» колонками. Pol, похоже забыл о фильтрах (кроссоверах), которые кропускают сигнал только в своей полосе, а в другой делают сопротивление улетающим в небо (большим), что усилителем не воспринимается как нагрузка вообще. В этом диапазоне он отдыхает. А вот если убрать фильтра, то из 2х колонок таки получится 4. Но это совсем другая история.

А можно мне вопрос? как будут звучать колонки с обычным подключением и по би-вайрингу? По уровню громкости.

Я подключал и по биампингу и по бивайрингу, вы еще про кабеля спросите, слышу ли я разницу

Сергей, при переключении в режим A+B усилитель подсказывает что когда работают все клеммы, на них не должно идти ниже 8ом, а когда 4 клеммы, то можно и до 4ом, так можно написать? Или опять будете мне оценки ставить

Я вам оценки не ставил. После разборок с оценками, я обычно пишу кому ставлю + или —

А вам еще раз объясняю, что можно сделать любое количество клем на усилителе через реле и коммутировать их как угодно! Есть только одно условие: нагрузка должна быть допустимой! В данном случае это не менее 4 Ом! Понимаете? Если подключим две АС на оба выхода, то они должны быть не менее 8 Ом, что бы общая нагрузка была 4 Ома. Я понятно объясняю? Я просто уже не знаю как донести до вас. Про то, что импеданс при бивайренге не изменяется вы сами мне ответили. Это значит, что нагрузка на усилитель тоже не изменится! И про розетки я вас спросил не зря, ибо действительно лучше когда две по 1 кВт, так меньше нагрузка на контактную группу. В усилителе это реле. По сути мы увеличили сечение и расчистили дорогу для тока. Ведь и сечение проводов теперь больше.

У нас же происходит отключение. Я могу предположить неисправность или кроссовера, или платы в усилителе, где осуществляется коммутация с помощью реле. И проверить это не сложно. Тоже написали ТС, в том числе и вы, подключить АС четырьмя проводами к А, а потом к В. Потом поочереди каналы попробовать. И посмотреть, что и как. Но дело не в неправильном подключении!

уровень громкости не изменится, нагрузка же не меняется, ток течёт тот же, только по разным проводам.

Спасибо, если нет минуса, значит экзамен я сдал

я спросил про уровень громкости, если он одинаковый, то нагрузка на усилитель тоже одинаковая. У человека беда, усилитель «защищается», а Вы его дразните тем, что слышите разницу в проводах.

именно так. а значит сопротивление акустики при разных способах подключения одинаковое. не знаю, почему Pol так упирается.

не сдали. И вам уже минус прилетел, но не от меня. И я, видимо, напрасно пытался до вас донести информацию.

Выше прикладывали картинку из инструкции. Все правильно подключено!

Да, все правильно, только не для этой акустики

Извиняюсь за глупый вопрос, а в чем отличия этой акустики от любой другой с бивайрингом? Почему она не подходит?

Импедансом, при A+B на данном усилителе он не должен проседать ниже 8 Ом, на Варфах он опускается до 4 Ом

При а+b, если подключены две РАЗНЫЕ пары ас, если а+b и одна ас по би-вайрингу 4-16 ом, о чем тоже написано в инструкции. Почему у вас есть основания не доверять ей?

Павел, совсем забыл, при первом вашем подключении, вы кабеля местами не пробовали менять, в каких то усилителях строго прописано, что при подключении A+B одной акустики А-идет на нижнии клеммы акустики, а B- на верхнии

За нижнии и верхнии за написание извините не проснулся

В самих колонках могут быть перепутаны клеммы терминалов. Т.Е. на верхние клеммы подключен НЧ, а на нижние ВЧ, у меня так было на 702 Хеко.

и как это влияет на импеданс?

Если там и есть путаница, то явно более существенная

никак не влияет, я лишь сказал, что верхняя клемма не всегда подключена к ВЧ.

Посмотрел схемы на свой усилитель. Работает на 4 — 8 Ом. Подключал через 2 пары проводов.

Колонки 4 Ом, СЧ+ВЧ, и НЧ.

Провода 6 мм2 и 2,5 мм2.

УМ. Сигнал на выход канала подан через цепочку RL. Здесь, ближе к выходным клеммам, включена корректирующая цепочка RC. Выходные клеммы подключаются через контакты реле (А, В, или обе — А+В). На задней панели усилителя, параллельно акустическим клеммам групп А и В, подключены еще фильтрующие конденсаторы. Где-то снимаются и сигналы ООС и для защиты колонок. Не просто.

У ТС. С акустического терминала левой и правой колонки сняли перемычки. Подключили двумя парами проводов — 8 концов к усилителю, по 4 к колонкам. Суммарное (и реактивное) сопротивление двух пар проводов ниже, чем у одного. Усилитель потребляет 200 W, max, по данным шильдика.

Относительно маломощный усилитель на малой громкости играет. Далее отказывается. Возможно, к этому приводит такой суммарный набор разномастных параметров.

и Активное и Реактивное и Результирующее сопротивление будет ниже. Это вообще то хорошо. Но в цифрах это настолько малозначительная величина, что ею можно пренебречь . Главное, что бы провода, бананы, терминалы (УМ и АС) были исправны. И еще риторический вопрос в студию: при увеличении громкости, импеданс системы увеличивается, уменьшается или неизменен?

Импеданс не зависит от подачи на громкость (неизменен, почти ), а зависит от частоты подаваемого сигнала. Но при разогреве катушек (динамические драйверы ) падение импеданса способно либо вывести из строя в первую очередь пищалки, как правило более чувствительные, либо к сработке автоматики.

Импеданс колонки может сильно изменятся в зависимости от частоты. Согласен с тем, что либо усилитель возбуждается (такое очень редко, но описывают, например, Мусатов — про свой усилитель РМ-20), либо что-то не так в кроссовере. В любом случае — осмотреть, проверить и кроссовер, и выходные цепи усилителя. У знакомого в усилителе была неисправность в УМ, в предвыходных каскадах. На малой громкости Victor играл, при ее увеличении — начинала срабатывать защита.

При увеличении громкости, возможно, импеданс изменяется, но не очень сильно.

Случалось, сильно влияло состояние контактов реле.

Удачи и успехов!

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Выключается усилитель при добавлении громкости.

В обсуждении: Выключается усилитель при добавлении громкости.

У Меня колонки и саб подключены к уселку а пищалки к магнетоле когда прибавляю звук выше 15 усел отрубается и колонки с сабом перестают работать играют только пищалки ! ЧТО ДЕЛАТЬ

• Alpine cda-9815rb выключается звук при регулирови громкости
• Выключается магнитола при увеличении громкости
• Выключается колонка при увеличении громкости (
• Clarion dxz389 при добавлении громкости появляются помехи
• выключается усь.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Авторитет Начальник кадров

Репутация: 1502611 Регистрация 03.06.2012 Город/село Тульская обл.Новомосковск Сообщений 16,948 Спасибо (Раздал) 17771 Спасибо (Получил) 28801

При добавлении громкости выключается усилитель

Почему отключается усилитель при увеличении громкости

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:

• Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
• Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

• По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
• По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

отключается усилитель

#1 reaktore

• Users
• 25 сообщений
• Марка авто: ваз-2114
• Откуда: Краснодар

здраствуйте дорогие друзья

стоит усилитель звука пионер 4х канальный (подключен на прямую от акума ) при повышении мощности или включении любого электро прибора в авто усилитель отключает звук

напряжение нормальное диодный мост целый

провода целые предохранители тоже

что делать незнаю причем колонки которые подключены к магнитофону не вырубаются а только усилитель и соответственно колонки и саб которые подключены к нему

Сообщение отредактировал reaktore: 20 Сентябрь 2020 – 12:00

#2 Gregopy

• Марка авто: ваз 2101, ваз 21093, ваз 21093i
• Откуда: Питер

Нормальное напряжение это сколько? Где замеряли, на усилителе или на акуме? Конденсатор по питанию перед усилителем стоит?

#3 reaktore

• Марка авто: ваз-2114
• Откуда: Краснодар

#4 reaktore

• Марка авто: ваз-2114
• Откуда: Краснодар

конденсатора нет, замеряли на акуме 16.3 (но говорят прибор подглючивает показывает больше) , в тот момент + был подключен на прикуриватель сказали кинь на акум и все пройдет

кинул на акум то же самое

#5 almin777

• Марка авто: ВАЗ 21099
• Откуда: Москва

здраствуйте дорогие друзья

стоит усилитель звука пионер 4х канальный (подключен на прямую от акума ) при повышении мощности или включении любого электро прибора в авто усилитель отключает звук

напряжение нормальное диодный мост целый

провода целые предохранители тоже

что делать незнаю причем колонки которые подключены к магнитофону не вырубаются а только усилитель и соответственно колонки и саб которые подключены к нему

Возможные причины

При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

Брак или поломка

При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

Неисправности при подключении динамиков

Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

Усилок вырубается и сам тут же включается.

вопрос вот в чем на некоторых композициях после того как ручку громкости выкручиваешь более чем на 50%, усилок выключается и через секунды 3 включается на низкий уровень громкости. В чем причина и что делать?

Ответы

Возможно перегрузка? Срабатывает защита. Может несколько устройств подключено к цепи. У меня такое бывает на ресивера, когда одновременно несколько устройств включено. Он вырубается

А что за аппарат и какая акустика в нагрузке у него? Похоже на срабатывание стандартной защиты от перегрузки. Самое главное, какой импенданс у акустики? Не 4 ома случайно?

Причина отключения усилителя- перегрузка выходных каскадов при превышении максимальной нагрузки при положении рег громкости выше 50%. Это связано с разными факторам . Дохлый усилитель, не рассчитанный на работу с 4 Ом АС, АС с низкой чувствительностью и капризным импедансом, не соответствие системы размеру Вашего помещения, например, у Вас комната 50м , а стоят не большие полочные АС, Вам все время хочется сделать звук погромче.. Да и нахождение рег громкости выше 50% не нормально, обычно ” рабочий ход” регулятора не более этого значения. Ну, и конечно, надо понимать, что ручка громкости не для того, что бы выкручивать её на всю катушку, это инструмент в усилителе, что бы получить примерно одинаковую громкость звучания от различных источников сигнала. На CD плеере выход 2 вольта, а на фонокорректоре от виниловой вертушки в четыре раза меньше.

Кроме того, при подключении АС к клеммам усилителя и самим колонкам оголенным проводом Вы могли сделать это не аккуратно и несколько волосков замыкают сигнал между плюсом и минусом, на тихой громкости все нормально, а при превышении уровня у усилителя срабатывает защита на КЗ в нагрузке. Но, “гадать на кофейной” геле, это не наш метод, т к Вы даже не написали в своём вопросе что у Вас за усилитель, какие колонки, источник в системе и размер комнаты.

Варианты решения и советы

Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.

Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.

При присоединении коннекторов надо следить за тем, чтобы выводы не соприкасались с корпусами громкоговорителей, чтобы не допустить короткого замыкания.

Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.

Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.

Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).

Шесть самых распространенных проблем автомобильного усилителя

Автомобильные аудиосистемы, обычно, чрезвычайно сложные и очень часто становится сложно идентифицировать и исправить возникающие проблемы и неполадки. В дополнение к сложностям, которые могут возникать с основными компонентами и составляющими, аудиосистемы в автомобиле также подвергаются воздействию высоких температур, вибрация и другим видам напряжения и ударов в дороге, которые в домашних условиях практически не наблюдаются. Хотя автомобильный аудио усилитель является всего одним компонентов среди многих, неисправности, которые возникают именно с усилителем, обычно разнообразны, и при этом, их часто можно спутать с подобными проблемами других элементов аудиосистемы.

Некоторые проблемы автомобильной аудиосистемы, обычно приписываемые усилителям, включают искажение звука, шипение, скрипы или полное исчезновение звука. Да, как вариант, это может быть неисправность усилителя, но не стоит забывать и о других возможных вариантах неисправностей, ведь очень часто такие проблемы остаются, даже если вы заменили усилитель.

Список проблем, связанных с неисправностями автомобильного усилителя в аудиосистеме безграничен, но, все же, давайте попробуем рассмотреть самые распространенные проблемы и возможные варианты их решения.

1. Если усилитель вообще не включается.

Для включения усилителя необходима мощность, как в удаленных, так и в силовых проводах, и кроме того, нужно обеспечить отличное заземление. Поэтому, если вы замечаете, что усилитель не включатся вообще, начните с проверки подачи питания. Во-первых, проверьте напряжение на удаленном проводе подключения. Для возможности запуска усилителя, этот провод должен получать питание в 5 вольт от головного устройства. Если напряжение меньше 5 вольт, проверьте подключение к головному устройству и убедитесь, что нет никаких перегоревших предохранителей.

Если с удаленным проводом все в порядке, проверьте провод питания. Он должен иметь напряжение аккумуляторной батареи (обычно это порядка 12 вольт) при выключенном двигателе и, примерно, 14.4 вольт при работающем двигателе, но, если должным образом работает генератор. Если провод питания не имеет напряжения аккумулятора, проверьте места подсоединения и предохранители.

Если удаленный и силовой провода имеют правильное напряжение, проверьте правильность заземления. Если заземление слабое или его нет вообще, это может влиять на качество функционирования усилителя, или он может не включаться вообще.

Если вы убедились, что усилитель имеет отличное питание, заземление, на удаленный провод при включении головного устройства подается напряжение, все предохранители в порядке (в том числе предохранители, встроенные в усилитель), а проблемы остались – скорее всего, вы имеете дело с неисправным усилителем.

2. Если мигает светодиод «защитного режима».

В большинстве моделей усилителей при определенных обстоятельствах предусмотрена функция перехода в «защитный режим», чтобы избежать дальнейшего повреждения внутренних компонентов. Если на вашей модели усилителя имеется светодиод, который начинает мигать, если усилитель входит в защитный режим, значит, имеется вероятность неисправного динамика, сабвуфера, кабеля или какого-либо другого компонента. Во-первых, проверьте подачу питания и исключите вероятность проблем с другими компонентами.

Первый шаг в диагностике причины загорания «защитного» сигнала — отсоединение проводов подключения динамиков. Если вы заметили, что в этот момент светодиод отключается, можно предположить, что проблема в одном из динамиков. Чтобы точно определить источник неисправностей, можно провести визуальный осмотр каждого динамика и сабвуфера в вашей автомобильной системе. Используйте омметр для проверки корректного заземления, так как если провода заземления подключены неправильно или ослаблены, в результате вы имеете проблемы с функционированием.

Если при проведении исследования вам не удалось установить каких-либо проблем с динамиками, причиной загорания светодиода могут стать и соединительные RCA кабеля, которые также могут быть неправильно заземлены или неисправны. Для проверки данного предположения, просто подключите RCA проводку к головному устройству и усилителю. Если светодиод отключается, замена RCA проводов поможет просто решить проблему.

3. Если при работающем усилителе слышен скрип.

Скрип – это тип искажения звука, который происходит в виду того, что аудиосигнал «подрезается» усилителем. Это признак того, что усилитель был перегружен сабвуфером или другими динамиками в момент, когда он просто не смог обеспечить достаточное количество энергии. В домашних аудиосистемах неэффективные динамики или слабый усилитель могут стать причиной такого скрипа, но в автомобильных системах причиной этого также могут быть перегоревшие или ослабленные провода.

Если усилитель является не достаточно мощным для динамиков, или же причина именно в динамиках, придется заменить усилитель или выбрать более слабые динамики. Так что, если вам кажется, что проблема именно в динамиках или усилителе, попробуйте сравнить их номинальную мощность.

Если же при проверке выясняется, что усилитель имеет достаточную мощность, скорее всего, проблема с акустическими проводами, динамиками или заземлением усилителя.

4. Если из динамиков не поступает звук.

В данном случае, суть проблемы может заключаться в том, что нет выходного сигнала с усилителя, или же головное устройство не обеспечивает подачу сигнала на усилитель. Прежде чем проверить их, убедитесь, что усилитель получает мощность, что он заземлен, и главное – что он действительно включен.

Если проверка прошла успешно, убедитесь, что осуществляется подача сигнала с головного устройства. Это довольно простой процесс. Если у вас имеется доступ к головному устройству и усилителю, просто отсоедините RCA провода от каждого девайса и подключите их к проверочным блокам. Проверьте, чтобы головное устройство было включено, что отрегулирован уровень громкости звука и подключение осуществлено к соответствующим входным разъемам радио тюнера, CD-плеера или через вспомогательные входы. Если при подключении нового комплекта RCA проводов все работает – просто замените их. Если с одного входа проходит звук, а с другого нет — проблема в головном устройстве, а не в усилителе.

Если при этом, с усилителя нет выходного сигнала, попробуйте отсоединить его от динамиков в автомобиле и подключить каким-то отдельным внешним колонкам. Если он работает — проблема с установленными в транспортном средстве динамиками или проводкой подключения. А если и при их замене звука нет – все-таки проблемы с усилителем (хотя, опять таки, проверьте, чтобы усилитель не находился в «подчиненном» режиме, и что в системе у вас не установлены конфликтные фильтры).

5. Если из динамиков слышно шипение или искаженный звук.

Различные искажения звука могут быть вызваны плохим или недостаточно мощным усилителем, но, усилитель не всегда является главной причиной таких проблем. Хруст, шипение и другие виды нежелательных шумов и искажений могут быть вызваны неправильной проводкой, плохим заземлением, а любое искажение сигнала от головного устройства будет усиливаться, и влиять на работу усилителя, который, по большому счету, просто делает свою работу, не зависимо от того, насколько оно режет уши.

Для выявления источника искажения звука необходимо исключить каждую потенциальную причину. Во-первых, проверьте соединительные кабеля и провода динамиков. Если провода, связывающие головное устройство и усилитель, проложены вблизи с силовой проводкой или кабелям заземления, они могут перенимать помехи, которые, затем, вы слышите, как искажение. Тоже самое относится и к проводке динамиков, хотя, может быть достаточно сложно это отследить. Попробуйте проложить провода таким образом, чтобы они не соприкасались с силовыми кабелями и кабелем заземления, и чтобы, по возможности, они пересекались под углом 90 градусов. Также, проблему могут помочь решить кабеля более высокого качества или проводка с хорошей защитой.

Если вы не в состоянии выявить какие-либо проблемы путем замены проводов, попробуйте отключить динамики от усилителя. Если вы все еще слышите шумы, проверьте качество заземления.

Конечно же, причина всегда может заключаться в головном устройстве, или в той системе, которую вы используете в качестве источника звука.

6. Если из динамиков слышится треск.

Из своих автомобильных динамиков иногда вы можете услышать хлопки, треск и даже туканье, а это может означать, что они получают слишком мало или слишком много питания, или просто неправильно установлены, но истинное выяснение проблемы может занять некоторое время.

Прежде всего, вам необходимо устранить любые проблемы, которые могут возникнуть с вашими корпусными динамиками. Если вы выбрали не совсем подходящий корпус для модели динамиков, вы не получите желаемого звучания. И если динамик установлен в корпусе неправильно, он может провоцировать выход воздуха именно в тот момент, когда вы наслаждаетесь музыкой. Это может привести к возникновению тресков и хлопков, так как вибрирующий конус динамика втягивает и выбрасывает из коробки воздух, а все потому, что он не был правильно зафиксирован в коробке.

Если все нормально с корпусами динамиков, проверьте правильность согласования импеданса низкочастотных динамиков. Согласование импеданса или сопротивлений — это довольно простая задача. Если у вас имеется один сабвуфер, подключенный к одному усилителю – согласование либо есть, либо его нет. Но, если к одному усилителю подключено несколько сабвуферов, необходимо произвести несколько расчетов, чтобы понять, подключены ли они последовательно или параллельно.

Если вы обнаружите, что сопротивления совпадают, необходимо проверить номинальную мощность усилителя и сабвуфера и внести необходимые корректировки, если на усилитель подается больше или меньше питания. В случае если на сабвуфер подается больше питания, замените его на более мощную модель или просто уменьшите подаваемое количество вольт, то есть, откажитесь от усиления на головном устройстве, отключите басы и регулируйте все параметры настройки звука, пока ваш динамик не перестанет трещать и хлопать.

В тех случаях, когда усилитель не обеспечивает достаточную мощность, это также приводит к возникновению хлопков и треска, проблему можно решить, просто заменив корпус. Больший корпус сабвуфера может избавить от искажений, хотя, можно поэкспериментировать с использованием других вариантов сабвуферных корпусов.

Усилитель выключается при увеличении громкости

Усилитель Cyrus. При заполнении формы не даёт возможность указать. Выключается после нескольких секунд звучания или при попытке увеличить громкость, потом вырубается в стендбай, может не выходить из спящего режима. В левом канале хрипы. Что может с ним быть? Куда с этим идти и сколько готовить?

Добавление решения

Запрещается писать ответы, не несущие никакой пользы для спрашивающего из серии: «несите в сервис», «обратитесь в АСЦ», «нерентабельно» и т.д. Подобные ответы будут считаться накруткой рейтинга, ответы будут удалены, а аккаунт заблокирован.

Если берётесь помогать людям, отвечайте полно. Объясняйте почему, если рекомендуете, например, перепрошить телефон, то напишите как это сделать. Если пишете, что ремонт нерентабелен, объясните почему.

Добавление ответов, по сути, повторящие уже сущесвтующие ответы по данному вопросу будут так же считаться накруткой.

Возможные причины

При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

Брак или поломка

При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

Неисправности при подключении динамиков

Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

Нехватка мощности запитки

Эта проблема возникает, если автомагнитола подключена к источнику питания слишком тонкими проводами, толщина которых не превышает 0,5 мм. Падение напряжения оказывается столь существенным, что устройство автоматически отключается при добавлении громкости. Нехватка мощности запитки случается и при некачественном присоединении питания, например, при ненадежном подключении провода отрицательного полюса автомагнитолы.

Усилитель: что мешает звучать правильно? (часть 1)

• Введение
• Лампы, бескислородная медь и прочее
• Факторы, влияющие на качество звучания
• Искажение сигнала в усилителе
• Нелинейные искажения
• Асимметрия
• Ограничение уровня
• Интермодуляционные искажения
• Коммутационные искажения
• Самовозбуждение
• Соединение с нагрузкой
• Влияние нагрузки
• Динамический режим работы
• Импеданс усилителя и демпфирование динамика
• Заметность искажений

Знаете, очень хочется слушать музыку в хорошем качестве. «Балалайки» с фанерным звуком могут устраивать только в младшем школьном возрасте, хотя медведь ходит по ушам вне зависимости от возрастной категории. Думаю, большинство из тех, кто откроет эту статью, в свое время интересовались колонками и усилителями, не минула чаша сия и меня. К сожалению, я не являюсь профессионалом в этой области, поэтому суждения в статье могут быть не слишком удачными и значительная их часть является лично моими наблюдениями, и потому не стоит рассматривать сказанное здесь как истину в последней инстанции.Любители акустики делятся на две (скорее три) категории – техники и «слухачи». Первые понимают только цифры, вторые цифирные упражнения не приемлют и воспаряют на облаках субъективного мнения… Я ничего не имею против первых и вторых, просто это глупо. У проблем воспроизведения звука есть вполне конкретные технические объяснения, и только неспособность их понять порождает слухи и суеверия. Впрочем, дабы не нервировать ярых представителей второй категории, прошу их сразу закрыть данную статью – она вам только испортит нервы. Грешен, не стоит вмешиваться в божественное провидение.
Для остальных продолжим. Ах да, я пропустил третью категорию. Увы, статей по качественному воспроизведению как не было, так и нет, а пропаганда «лампового звучания» не прекращается, что и приводит к постоянному пополнению специалистов третьей категории. Господа, почаще стряхивайте лапшу с ушей, это давно уже бизнес, на котором «забивают бабки», в терминологии подобных бизнесменов. Принимайте свои решения самостоятельно. И никому не верьте, особенно мне.

Попробуем разобраться, что оказывает влияние на качество звучания. Точнее, на то, что его портит. В статье пойдет речь об усилителе, поэтому эфемерные факторы учитывать не будем.

Хотите естественного звучания? Есть только один способ — сходите на акустический концерт. Хороший зал, прекрасные исполнители – только это и может сформировать слух. Послышав правильное звучание можно понять, насколько нас дурят с этим «балалайками». Впрочем… а нет, извините, повторюсь – сходите на нормальный концерт. Без этого нельзя научиться понимать звук, мозгу просто не с чем сравнить.
Но певец из меня никакой, поэтому перейдем сразу к технике. Существует множество способов испортить звук и игнорирование любой мелочи приведет к фиаско. Именно потому нельзя просто сесть и спаять нормальный усилитель (даже если это действительно качественное устройство) – проблемы решаются по очереди, и дорога к качественному звуку весьма длинна и извилиста. Попробуем разобраться с основными заблуждениями и атавизмами, с технической точки зрения
Условно, «неприятности» можно разделить на следующие группы: 1. Искажение сигнала в усилителе. 2. Соединение с нагрузкой. 3. Влияние нагрузки. 4. Импеданс усилителя и работа динамика.

В группах есть типы, а они – со своими нюансами, так что разговор будет долгим, располагайтесь поудобнее, начнем.

Искажения бывают линейные и нелинейные. Первое – просто изменение частотного спектра сигнала без искажения его формы, то есть банальный подъем или уменьшение некоторых полос частот. Вообще-то, даже изменение спектра меняет форму сигнала, поэтому определение не совсем корректно. Нелинейные искажения – это внесение в сигнал того, чего там не было изначально, расширение его спектра. Про линейные искажения можно не беспокоиться, в усилителе с этим особых проблем нет, а вот нелинейные порождают трудности и отчетливо портят восприятие звуковой картинки.

Виды искажений: 1. Нелинейные искажения. 2. Ограничение уровня. 3. Интермодуляционные. 4. Коммутационные. 5. Динамические. 6. Самовозбуждение.

Звуковой сигнал проходит через усилитель, увеличивается по амплитуде и искажается. Ничего идеального не бывает, в полезный сигнал обязательно будут внесено то, что в нем не содержалось – шумы, искажения, помехи от блока питания и другие вредные субстанции, мешающие качественному восприятию звука. Однако — пока о частном.

Нелинейные искажения — увеличение спектра исходного сигнала путем добавления гармоник. Если взять чистый синусоидальный сигнал частотой F, то после прохождения усилителя в спектре сигнала, кроме основной гармоники F, будут присутствовать составляющие K*F, где К = 2, 3, 4, 5…

По виду, гармоники делятся на чётные и нечетные. Первые возникают при асимметрии сигнала. Ходят упорные слухи, что они менее заметны, чем нечетные … вот только руководящие материалы прошлого столетия дают весьма однозначные указания – вначале бороться с четными гармониками, даже в ущерб некоторому росту нечетных. Асимметрия присуща всем элементам схемотехники усилителя, разве что в выходном каскаде это не столь актуально, поэтому проблема четных гармоник существует и по сей день, весьма остро.

В статье будет использоваться симуляция с помощью программы PSPICE, которая доказала достоверность выполняемых расчетов. Бывали случаи, когда расчеты в этой программе давали «странные» результаты и возникало желание свалить на ее внутренние ошибки, но после обнаружения тех же «странных» результатов в спаянной схеме невольно проникаешься доверием и уважением к разработчикам этого симулятора. Так что, простите, но я верю этой программе. Если у вас иное мнение, извините.

Если не оговорено специально, во всех схемах источником будет синусоидальный сигнал 1 КГц, амплитудой 1 вольт (пиковое).

Итак, нелинейные искажения. При появлении асимметрии сигнала появляются четные гармоники.

Асимметрия в схеме достигается установкой диода Шоттки. Контрольная тока «A» получена делителем R3, R4 c приведением уровня сигнала к амплитуде, близкой к исследуемому выходу «B».

На всех графиках этого раздела

, зеленый – симулированный сигнал; красный – образцовый, с слегка пониженной амплитудой.

Если в нижней части красная и зеленая линии почти совпадают, то в верхней начинает сказываться влияние диода и искаженный сигнал сильно обгоняет образцовый. То есть, положительная (выше уровня 0 V) и отрицательная полуволны не одинаковы, налицо явные признаки асимметрии.
Спектр:

У спектра образцового сигнала (красного) есть только один пик на частоте 1 кГц, что до симулированной схемы (зеленый), то налицо четкая гребенка с максимумами на частотах 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц…

Остановимся чуть подробнее. Первый пик на 1 кГц примерно такой же, что и для образцового сигнала – основная гармоника в обоих случаях с примерно равной амплитудой. Ну, это видно и визуально, они внешне похожи… если опустить тонкости, которые приводят к большому спектру гармоник. В образцовом сигнале есть только первая гармоника, а в симулированной цепи — с первой по десятую (вообще-то, спектр распространяется дальше 10 кГц), что означает наличие в цепи нелинейного элемента, который порождает большой спектр гармоник. А ведь так и есть, в схеме присутствует полупроводниковый диод.
Возможно, вас смутил способ представления информации в программе. Обычно, когда представляют спектр, то рисуют «столбики» переменной высоты. Программа PSPICE рассчитывает напряжения и токи во всех узлах схемы для всего времени выполнения теста, зачастую с переменной дискретностью по времени. После этого производится преобразование временной последовательности в частотную методом FFT (Быстрое преобразование Фурье). Чем меньше дискретность вычисления точек по времени, тем выше точность перевода во временную область и корректнее анализ. Плата за это – время работы симулятора.
Со момента выхода программы компьютеры стали быстрее, но и аппетиты растут, поэтому симуляцию стоит проводить в два этапа – вначале не особо точно, но быстро, потом дискретность времени нужно уменьшить для получения более адекватных результатов. Для примера, повторим тест для обычной точности (синий график) и с ограничением максимального шага по оси времени (зеленый график):

Оба графика несут один и тот же смысл, но более долгий по времени обсчета (зеленый) график очевидно точнее.

Теперь схема для симметричной и нелинейной цепи:

Для симулирования нелинейной, но строго симметричной цепи, в схеме использованы два диода Шоттки – по одному для положительной и отрицательной полуволн.

Форма напряжения в симулируемой цепи симметрична и почти совпадает с образцовым сигналом.
Спектр:

Посмотрите на предыдущий тест – если там были пики на частотах 1, 2, 3… 10 кГц, то сейчас четные гармоники отсутствуют.

Такой вид нелинейности вызывается нарушением монотонности сигнала. К ним относятся два случая:

• Ступенька.
• Насыщение.

Искажение типа «ступенька» свойственно усилителям класса В (или АВ) – при уменьшении уровня сигнала падает коэффициент передачи и сигнал просто исчезает. Подробнее механизм его возникновения будет рассмотрен во второй половине статьи.
Насыщение – может быть вызвано или ограничением, при очень большом уровне сигнала, либо срабатыванием защиты в усилителе по току или мощности.

Схема:
Подобный вид искажений свойственен схемам с недостаточным уровнем смещения на базе регулирующего транзистора, поэтому для симуляции можно применить пару кремниевых диодов, вполне подойдут 1N4148.
Форма сигнала:

Обратите внимание, при переходе зеленого графика через 0 вольт, некоторое время прохождение сигнала отсутствует. Если на красном графике (образцовом) идет монотонное смена уровня, то на симулированной цепи напряжение становится равным нулю. Чем меньше уровень сигнала, тем больше проявляется этот тип искажений, вплоть до полного исчезновения полезного сигнала на выходе. Поэтому усилители надо исследовать не только на номинальном уровне сигнала, но и на сильно пониженном. А иначе легко попасть в ловушку подобного типа искажений – при снижении уровня сигнала коэффициент гармоник будет катастрофически расти.

Искажения симметричные, поэтому четные гармоники в спектре отсутствуют.

Ограничение уровня типа «насыщение». Довольно типичный случай, захотели погромче и получили «хрипы». Если схемы контроля обеспечивают «мягкое» ограничение уровня, то вид искажений будет отличаться от усилителей без подобной защиты. Но пока пройдемся по самой проблеме, без влезания в нюансы. Для симуляции подойдет всё та же пара диодов 1N4148, но в ином включении.

Если при малом уровне сигнала оба графика совпадают, то достижение напряжения 0.5 вольт характеризуется остановкой роста зеленого графика, то есть следует ограничение по уровню.

Картина похожа на случай с «ступенькой». При обоих вариантах появляются гармоники, меняется только характер их появления:

• Для «ступеньки» степень искажения сигнала возрастает при уменьшении уровня сигнала.
• У «насыщения» обратная закономерность – при низком или нормальном уровне сигнала схема не вносит искажений и только при большом начинают сказываться негативные явления.

Дефект насыщения присущ всем усилителям и с ним борются или режимом «мягкого ограничения» или дополнительным узлом регулировки усиления, который уменьшает громкость при обнаружении проблем с чрезмерным уровнем сигнала.

Варианты решения и советы

Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.

Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.

При присоединении коннекторов надо следить за тем, чтобы выводы не соприкасались с корпусами громкоговорителей, чтобы не допустить короткого замыкания.

Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.

Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.

Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).

Ребята помогите проблема с усилителем или сабвуфером.Проблема в том,что когда я увеличиваю громкость отключается усилитель и загорается красная лампочка и только после перезагрузки до определенного увеличения громкости работает усилок.Что делать?Дело в том,что совсем не давно сгорел предахронитель 20 амперник,и я поставил 30 амперник.

Кто нибудь смотрел фильм гуимплен с Жераром Депардье

by Adminrive · Published 05.09.2015

Нижняя распорка реально действует

by Adminrive · Published 23.07.2014

Audi 80 1.8 карбик › Logbook › Выключается магнитола при увеличении звука. Решение

Начну с начала. уже было в бж что не работал левый динамик. после моего предыдущего ремонта он всё же заработал. но не так как хотелось бы. в общем провод был где то немного перебит. и звук на ямках иногда пропадал. так же, была проблема такая: при громком включении музыки вырубалась магнитола и включалась снова …и если убавлял звук то всё становилось нормально… а если нет то она постоянно перезагружалась. мое предположение было что возможно этот провод который идет на колонку где то об что то коротит и из за громкого включение происходит перезагрузка. сходил на рынок и купил 2 метра акустического провода (ну думаю менять провод так уже на 2ух сразу) достал колонку. отключил от нее старые провода. на изоленту прикрутил новый провод чтоб протянуть его под торпедо

далее на концы проводов обжал «мамы» для подключения к динамикам.

ну думаю всё. будет играть как надо!) ан нет! всё осталось так же как и было. понял что дело тут в питании. снял полку под рулем и начал искать где берется питание для магнитолы. и нашел что оно сидит на вот такой колодке через какой то доисторический предохранитель (мне такие раньше в авто не встречались)