Как поменять сокет на материнской плате в домашних условиях

0

Как поменять сокет на материнской плате в домашних условиях

А если вам ещё и кулер попался с очень тугим прижимным механизмом, который к тому же необходимо устанавливать с помощью отвёртки на «хрупкий» Athlon, то пара седых волос вам обеспечена.

В результате выше перечисленных обстоятельств, а также не оккуратных действий пользователей часто возникает ситуация когда у процессорного разъёма отламываются выступы (защелки) за которые крепится кулер.

После этого иногда всё же удаётся прицепить кулер. Однако есть большой риск, что при дальнейшей эксплуатации ПК, в результате вибрации, кулер с такого разъёма соскочит и ваш процессор сгорит как спичка (если это Athlon — 99%). Так что подобный разъём лучше заменить. Тем более что в этом нет ни чего сложного.

Для этого нам понадобится отвёртка, неисправная материнская плата с целым разъёмом и немного терпения.
В качестве примера использована материнская плата GA-6VTXE rev 1.0 (Socket A).

И так, нам необходимо оккуратно вставить отвёртку между материнской платой и сокетом (см. фото). Осторожно, потихоньку нажать на неё. Разъём немного поднимается вверх. Затем вставляем отвёртку с другой стороны — нажимаем. Повторяем процедуру со всех сторон.

Только сильно не увлекитесь процессом, а то можно незаметно для себя сломать отвёрткой пару-тройку элементов материнской платы находящихся рядом. Первый раз советую попробовать на неисправной матери.

Всё, разъём снят. Нашему взору открывается чудная картина: множество контактных ножек, на которых разъём и держался. При внимательном рассмотрении они напоминают кочергу или букву «Г».

наш разъём и контактные ножки

Теперь подобным образом снимаем целый разъём с материнской — донора. Сняли? Осталось надеть целый разъём на исправную плату.

Надевать надо с низу. Низом назовём ту сторону материнской платы в которую обращены контактные выводы (см. фото).

Надели, прижали посильнее и немного подвигаем вверх. Всё, разъём заменён. Можете гордиться проделанной работой.

Бич-гейминг №5 или замена сокета на материнской плате Asus P8Z-77-V LX ⁠ ⁠

ДисКЛЕЙмер:
Это не гайд по ремонту, поэтому множество моментов опускаются, остаются только самые важные для поста(иначе мне бы пришлось писать целую книгу с моими пошаговыми действиями). Критика приветствуется, если она по делу. Ну, не мешаю вам читать данный пост)

Привет мои дорогие читатели)
Достаточно давненько у меня в руках появилась данная материнская плата(опять фото из будущего):

Плата хорошая, особенно в сегодняшних реалиях. Ну и причина ее неработоспособности видна сразу, это поврежденный сокет.

Поврежден он не так уж и сильно, но мною ради эксперимента было принято решение менять сокет.
Ну а тк это была, наверное, моя первая замена сокета, я не знал некоторых нюансов, которые оказались очень критичны. Ну об этом потом. А сейчас снимаем поврежденный сокет:

Вот, кстати, сравнение старого и нового(б/у отреболенный):

Зачищаем пятаки на материнской плате и впаиваем новый сокет

Ждем когда плата остынет, собираем тестовый стенд и.
И нихрена. Плата не запустилась(
После этого плату я отложил на год-полтора.
Ну и недавно решил закупиться на алике и вспомнил о этой материнской плате, ну и заказал нужный сокет

Пришло много чего(в своем Телеграмм канале я скидывал фото посылок, ссылка ниде), в том числе и нужный сокет.

За год я снял с материнской платы сокет, увидел что половина контактов непропаяна и немного погуглив понял, что контактные площадки зачищать не надо было. Необходимо что бы на них были небольшие бугорки.
Да, прокосячил, но мне ничто не помешало взять паяльник в руки и залудить все контакты на плате.

Качество получилось хреновое, но суть надеюсь понятна(
Ну а теперь, впаиваем новый сокет:

Сокет сел хорошо, отмываю плату, подсобираю тестовый стенд и:

И мой USB тестер показывает что плата запустилась, пост-карта говорит тоже самое, но на мониторе что-то моргает на долю секунды и плата уходит в ребут.
Почему-то начал грешить на прошивку Bios. Взял программку на официальном сайте, достал дамп, обрезал как нужно, прошил и волеа:

Даааааа, есть картинка!
Отмываю плату полностью, ставлю все что снял наместо и несу домой тестировать. На данный момент тестирования(пользуюсь ей как основной уже 9 день) все работает нормально.

Вот мой компьютер, на момент собирания(сейчас стоит 2 видеокарты), ну и характеристики моей системы:

Все слоты памяти работают, PCI-E тоже работают все. Сейчас я на 100% уверен, что материнская плата полностью работоспособна. Весь ремонт для меня обошелся в 200р. Но поспешу вас огорчить если бы я сдавал в сервис, цена бы перевалила за 4к минимум(в зависимости от сервиса), ну а так как я сам занимаюсь ремонтом, решил потратить немного(много) времени на нее.
Мой канал в телеграмме — https://t.me/mr_booom4ik
Удачных ремонтов друзья)

6.8K постов 39.9K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Чтобы сделать такой непросто ремонт, как минимум, нужна ИК паяльная станция. Молодцом!

Исправь в шапке Asus P8Z-77-V LX. На домашнем компе стоит точно такая плата. 9й год пашет, зачастую 24/7 . Плохо что второй PCI-E не полноценный в конкретной версии.

И ремонт за 4к нецелесообразен. Б/у платы данные примерно столько сейчас и продаются.

А по замене сокета респект.

а если сокет снять и проц просто на шары накатить и на посадочное место то будет работать?

Как мы с другом не тот транзистор искали⁠ ⁠

Во времена, когда ещё не было интернета, мы с моим другом Артёмом внезапно решили собрать усилитель для старого динамика из S90.

Надо сказать, что из практического опыта по электронике у нас тогда было понимание того, как можно зарядить конденсатор в розетке, а потом хорошенько бахнуть и напугать всех, кто был дома (ну, и стреляли они круто).

Не помню, где именно мы нашли схему, но помню, что для её сборки требовалось буквально 10-15 компонентов — пару транзисторов, диодов и несколько конденсаторов.

Дело оставалось за малым — найти эти компоненты и собрать схему. Тогда мы даже не думали о том, чтобы пойти в магазин и купить компонент. Да и зачем, если есть свалка, где часто можно было найти телевизоры.

Каким-то чудом мы нашли часть компонентов, но оставалось самое трудное — транзистор VT1. Как мы не искали по старым платам — нигде такого транзистора найти не могли. Но тут на помощь пришёл старый (как выяснилось позже — рабочий) усилитель, который стоял на шкафу.

Разобрав его мы нашли заветный транзистор VT1 и наконец приступили к сборке схемы. Её мы собрали и она конечно же не заработала. Не особо расстроившись мы просто забили на это и продолжили развлекаться с конденсаторами.

Спустя несколько лет я вспомнил эту историю и внезапно понял, почему схема не заработала — мы искали компоненты по порядковому номеру (VT1, R1, R2 и т.д.), а надо было по маркировке элемента.

P.S. Тёма, привет. Я знаю, что ты меня читаешь. Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как мы тогда остались живы)

HDMI Tester часть вторая⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Это вторая часть постов про мой HDMI тестер (первый пост).

В прошлом посте я показал вам «наработки» своего тестера, в этом же уже почти все функции отполированы почти до зеркального блеска (убраны глюки, оптимизирована работа и тд.), поэтому тут я расскажу все более подробно, чем в первом посте.

Ну и как для большинства своих устройств, этому я тоже дал свое имя: RUNA. Это имя я дал тестеру по той причине, что в скандинавской мифологии оно указывала направление к чему либо. В нашем случае указывает направление для поиска неисправности.

Перейдем от слов к делу. Сначала для тестера была спроектирована и заказана печатная плата (в телеграмм канале я уже кидал эти фото):

Без косяков конечно не вышло, но немного поколхозив все начинает работать как надо. В китае заказал еще плат, для производства этих тестеров, изменения в плату уже внес. Из прошивки были убраны некоторые функции, такие как: измерение напряжения на USB и HDMI разъемах и вычитывание EDID данных из телевизора. Вырезаны они по той причине, что пользы от них очень мало, а места все равно занимают. И да, хоть в прошлом посте я не говорил про функцию вычитывания EDID из телевизора, но она была в подвешенном состоянии тк уже были сомнения что она не нужна. В итоге так это и оказалось. Но были добавлены и новые возможности, такие как: сервисный пульт, состояние акб и настройки.

Так же сейчас в разработке находится приложение для тестера, которое будет готово через примерно неделю-полторы. Тестер будет обновляться, все через тоже приложение.

Теперь повторно пробежимся по каждой из функции.

Измерение сопротивления HDMI

Измеряются DATA линии разъема HDMI. Тут особых изменений нет, кроме того что ускорена работа и немного увеличена точность. Измерение так же выводится в вольтах, но попозже добавлю настройку которая меняет в ОМах. Переписана функция определения подключения тестируемого устройства.

Измерение сопротивления USB

Тут тоже самое что и в тесте сопротивления HDMI, но линий передачи данных гораздо меньше.

Режим терминала

Ну и наверное самая объемная функция по проделанной работе. В прошлой версии прошивок был один очень неприятный баг. Заключался он в том, что из режима терминала можно было выйти только принудительной перезагрузкой мк. Было написано достаточно много версий реализации работы терминала с сохранением управления тестера. В итоге удалось победить этот баг, чему я очень сильно радовался. Так же увеличена скорость работы со 100 до почти 500 символов в секунду (зачем не знаю, но оптимизация точно не помешает). Кстати, забыл указать в прошлом посте, что терминал работает на стандартной для телевизоров частоте в 115200 бод.

Режим ИК (проверки пульта)

Переделана информация, выводимая пользователю для удобства работы, поставлен фильтр сигнала тк иногда ловились какие-то сигналы, которые не считались как какой-то код, и вся эта белиберда выводилась на телефоне, что не удобно. Так же оптимизирована работа.

Сервисный пульт

Ну и еще одна очень удобная функция как по мне. Позволяет заходить в сервисное меню на телевизоре не нажимая специальных комбинаций на пульте (PHILIPS) или вообще не имея на руках сервисного пульта (LG, SAMSUNG). То есть не надо держать в голове комбинации кнопок и тренироваться их быстро вводить. На данный момент функция отсутствует на плате тестера, по одной простой причине: плата была сделана еще до того, как отлажена эта функция. На тестере для продаж эта функция будет. Ну и видео с примером работы сервисного пульта:

Состояние акб

Тут все так же, показывает напряжение на акб тестера и переводит это значение в проценты.

Тут можно менять время перехода тестера в спящий режим и язык устройства (Русский или Английский). Пока это все настройки, но определенно будут добавлены еще.

Только сейчас увидел что значение указано в секундах, хотя по факту в миллисекундах.

Ну а тут выводится серийный номер устройства, версия прошивки и платы. Так же почта для обратной связи и ссылка на телеграмм канал по этому тестеру.

Тестер можно выключить несколькими способами. Первый — через отправку команды, второй — удержанием кнопки на тестере, третий — ожиданием указанного в настройках времени выключения.

Подключение к компьютеру

У тестера есть возможность выводить терминальный лог не только в телефон, но и в компьютер через разъем USB. Для этого необходимо переставить перемычки из положения А в положение В и подключить тестер к компьютеру.

В диспетчере устройств появится новое устройство, и любым терминальным приложением на windows можно считать лог. Предварительно необходимо выставить частоту в 115200 бод. Необходимые драйвера и рекомендуемое приложение можно будет скачать позже в телеграмм канале по этому тестеру.

Зарядка устройства

Устройство заряжается при подключении в правый разъем USB, от тестируемых устройств зарядка не осуществляется. Ток зарядки не превышает 500 мА, для безопасного подключения к компьютеру.

Ну а сейчас я жду заказанные мной компоненты и когда мне скинут приложение для тестера. Хоть и с заказом плат возникли некоторые проблемы, в том плане что JLCPCB с 1 марта не отправляют платы в РФ. Но платы заказать удалось, в последнем посте перед стартом продаж я расскажу как я это сделал, если они снова не начнут отправлять в РФ.

И да, тестеры я буду продавать. Продажи начнутся в последнюю неделю апреля, с 24 числа. Стоимость одного тестера без учета доставки будет 5k. Более подробно я расскажу в телеграмм канале по этому тестеру.

Как по мне, этих функций вполне хватит для диагностики телевизоров, хоть и есть еще идеи что можно добавить, но пока мне это не по силам.

Будет еще 3 пост по этому тестеру, а в телеграмм канале будет выходить еще доп информация по нему. Так же через несколько дней выйдет полноценный обзор на ютуб канале, ссылка будет тут в комментариях и в телеграмм канале.

Всем удачных ремонтов!)

Я не знаю что это, но я это раздам (СПб)⁠ ⁠

Уважаемые ремонтеры и прочие любители этого дела! Отдаю всё это тем, кому действительно нужно, а то желающие сдать в металлолом или украсить свой лофт уже есть 🙁 Очень не хочется, чтобы штуки произведенные древней, более развитой цивилизацией, выкинули или сломали.

Если поможете с идентификацией данных артефактов, тоже буду очень признательна. 1-5 это блинчики от Веги или Радиотехники, 8 — это Вольтметр Лабораторный.

Замена выходных реле на усилителе Электроника ЭФ-017С (Позднее 50У-017С)⁠ ⁠

На этой неделе, вечером я выключил усилитель, а когда утром включил — один канал был абсолютно мёртв. В ходе диагностики сигнал был отслежен до входа в реле, а вот на выходе ничего не было. Если постучать по реле, то контакт иногда восстанавливался. Так что проблема была локализована до грязных или обгоревших реле. Так как чистить реле дело не особенно благодарное, я решил их просто поменять на новые из старых запасов. Но в схеме они обозначены как РЭС-6, а этих РЭС-6 на самом деле куча разных паспортов. В интернете я не нашёл информации о том, какой же именно паспорт используется в этом усилителе, а разбирать его не сильно хотелось, ибо реле запрятаны там достаточно глубоко на задней стенке.

На этой фотографии они в левом верхнем квадрате под проводами.

Особенно когда один из винтов имеет вместо шлица аккуратно слизанную головку.

Так вот, ближе к делу — В Электронике ЭФ-017С и Электронике 50У-017С используется реле РЭС-6 РФО.425.103-01, в простонародье — сто третий паспорт. Если бы эта информация хоть где-то была указана в интернете, я бы сэкономил себе несколько часов времени. А так пришлось выяснять это сложным путём.

В итоге имеем вот такие реле на замену, что называется new old stock, ни разу не паянные.

И даже почти из одной партии.

После их установки всё стало работать как и должно.

А это внутренности реле до и после чистки, видно что слева контактные площадки просто чёрные.

На фото ниже ламели из второго реле, которому было получше. Посередине почищенные площадки.

Я понимаю, что в целом это пост ни о чём, я просто хочу чтобы точная модель реле была в интернете и возможно это кому-то поможет в будущем не разбирать половину аппарата чтобы её узнать. Спасибо за внимание, есть ещё о чём рассказать, да только что-то работы много в последнее время, некогда заниматься ремонтами и посты писать.

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере⁠ ⁠

Выпаял из драйвера люминисцентных ламп пару транзисторов 13003D и для проверки засунул в Транзистор-тестер на MEGA328. И с удивлением обнаружил довольно странные показания, оказывается это PNP с защитным диодом! Хотя всегда и во всех справочниках был просто NPN.

После переворота мордой к экранчику, показания поменялись

Тут уже более похоже на правду. Но диод остался.

Транзистор-тестер обычный, китайский, фиг знает какая версия прошивки, на экран не выводит.

Еще он глючил на китайских полевых транзисторах

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00⁠ ⁠

Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.

Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины

Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.

Благодарю за внимание.

Очумелые ручки Робот-пылесос Tefal RG6825WH⁠ ⁠

Всем привет, может кому пригодится информация по сборке, так как сервисной инструкции на просторах Интернета найти не получилось.

Итак, имеется робот пылесос Tefal RG6825WH у которого произошел несчастный случай, а именно хозяйка задержалась домой после работы, где ее ждали робот, работающий по расписанию, и недовольная неприятным происшествием собака. Поэтому чтобы отмыть пылесос потребовался полный разбор.

Ниже последовательность сборки, после мойки и просушки элементов, которые можно мыть. Все остальное было продуто от пыли и протерто ушными палочками.

1 Подготавливаем все, что разобрали и помыли.

2 Берем нижнюю часть корпуса пылесоса и начинаем крепить обратно элементы.

Двигатели вращающихся щеток и датчики (сигнализирующие, что пылесос уперся в стену или еще куда).

Далее платка, скорее всего отвечающая за управление с пульта

Приступаем к установке двигателей колес с приводами, двигателя вентилятора и двигателя вращения основной щетки

Далее детали с которыми я подвисла, скорее всего дальномер и неведомая мне "зверюшка" с диодиком

вот собственно и "зверюшка", кто знает, что это буду признательна за информацию

Спустя 30 минут размышлений и попыток приткнуть ее хоть куда-нибудь, наконец-то мой мозг додумался

Итог сборки основных элементов нижней части пылесоса

3 Подключаем все к плате.

4 Устанавливаем верхнюю крышку, боковые планочки и всю остальную мелочевку

К сожалению без "лишнего" после сборки никак, так что если кто знает откуда то, что я забыла установить буду признательная за информацию. черные с шайбой скорее всего от колес

5 Все работает, и мой преданный помощник, пахнущий теперь цветочным мылом готов снова идти в бой. Но сначала нужно немного зарядиться 🙂

Всем спасибо за внимание!

Отдельное спасибо автору с канала https://vk.com/toysrepair , так как разбирала я пылесос в ажиотаже и не отфоткала последовательность как что и в каком порядке разобрала. Так что если бы не его видео, то сборка заняла бы больше времени.

HDMI TESTER⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Сегодня я вам расскажу(и покажу) историю создания моего прибора для диагностики телевизоров. Но перед этим расскажу небольшую историю:

Все началось в декабре прошлого года. Холодным и темным вечером я сидел на работе и делал замеры на клиентском телевизоре. Найдя проблемный разъем HDMI, ко мне подошел коллега, которому я начал возмущаться, мол почему нет прибора для таких замеров? Просто вставил и замерил сопротивление и все. В ответ я услышал что такой прибор есть в продаже. Я сильно удивился ведь в нашем сервисе нет таких тестеров.

Ну и учитывая что у меня есть самодельный тестер инициализации USB, как у АСЦ, я решил сам сделать аналог этого прибора. Убрав все лишнее из прошивки USB тестера и увеличив кол-во каналов для измерения, на выходе я получил такой фаллоимитатор прибор:

Ну и видео с его работой:

Как можно видеть, работает банально просто, ищет обрыв или короткое на data линиях и сигнализирует в какой линии проблема зажиганием светодиода. Ну и между делом еще сравнивает сопротивления между собой и если видит различия в последних, то сигнализирует теми же светодиодами. Принцип работы до банальности простой, а себестоимость меньше 500 рублей.

Но, я бы не взялся за изготовление такого прибора если бы не хотел добавить свою изюминку. С пониманием того, что мне нужен больший функционал и производительность, я отправился на поиски нового контроллера. Следующим контроллером был всем известный STM32 на плате BluePill. Для реализации моей идеи мне необходим был экран, на который можно было бы выводить нужную мне информацию. Прикрутив дисплей 2004 я понял что это точно не мой вариант.

Дальше пару дней я ходил в поисках подходящего для моих задач дисплея. Ну и когда начало приходить понимание что нормально мою идею, на дисплеях которые есть в продаже, не реализовать, ко мне пришла мысль, которая в последствии стала основой моего проекта. Ведь представьте сами, что читать текст на маленьком экране (как у кнопочных телефонов) было бы очень неудобно, а при увеличении текста, на экран бы выводилось небольшое количество информации. А экран для своего тестера почти всегда был у меня в кармане:

И да, использовать блютуз и экран телефона (или планшета) было очень хорошей идеей. И да, на экране сейчас именно тот функционал, который я и хотел реализовать, а именно терминальный лог. Его работу я покажу далее, а пока история продолжается.

Посидев пару ночей за написанием прошивки, на выходе я получил такой функционал:

Ну и пробежимся по каждому пункту меню:

— Сопротивление дата линий

В этом режиме при подключенном тестируемом устройстве по HDMI производится замер и выводятся показания в вольтах:

Почему именно в вольтах, если сопротивление измеряется в омах, ответ очень простой. Если во время измерения поставить щуп мультиметра на дата линию и мерять напряжение, то значение на последнем будет такое же, как и на показаниях тестера. Это сделано для удобства измерения. Кстати, максимальный ток измерения не превышает 35 микроАмпер, что никак не повлияет на работоспособность устройства и не приведет его к выходу из строя.

— Информация о напряжения

Ну тут я думаю и так все понятно, делается замер напряжения 5 вольт с разъема HDMI и выводит напряжение в вольтах.

Позволяет проверить работоспособность пульта, коды кнопок выводит в HEX значениях.

Это самое сладкое что было добавлено в моей версии тестера. Как и для чего это вообще нужно и почему я решил добавить себе эту функцию. Если кто-то не знал, почти все телевизоры имеют терминальный разъем. В него телевизор посылает всякую служебную информацию (зависит от производителя телевизора) которая может быть очень полезна в поисках неисправности. Конечно не у всех телевизоров разблокирован терминал, но встречается это нет так часто. Идея сделать портативный терминал пришла мне после того, как я увидел что мой коллега подключал терминал для сброса телевизора (об этом чуть попозже), но из-за размеров телевизора и небольшой удаленности рабочего компьютера провода были почти в натяг. Мне показалось это очень неудобным, и что гораздо удобнее было бы делать это без провода (сейчас же модно все беспроводное). Это и было одним из решающих факторов для начала работы над тестером. Ну и немного выше я сказал про сброс через терминал. Дело в том что некоторые телевизоры на андроиде могут зависать при загрузке, и оживить их можно с помощью сброса. Для этого и подключается терминал в который отправляются команды для сброса. И мой тестер умеет не только принимать данные из телевизора, но и отправлять их. То есть можно приехать к клиенту, подключить мой тестер и через телефон ввести команды для сброса. Не надо возить с собой компьютер, конвертер, и другие инструменты для данной процедуры.

Как установить процессор Intel

Это краткое руководство актуально для процессорных разъемов LGA1156/1155/1150/1151, так как перечисленные сокеты имеют схожую конструкцию. Везде используется металлическая прижимная рамка. Важно! Установить процессор для сокета LGA1156, например, в сокет LGA1155 не получится.

Как установить процессор Intel

Первым делом отводим в сторону металлический рычаг. Для этого высвобождаем его из проушины. Затем поднимаем металлическую рамку.

Как поменять сокет на материнской плате в домашних условиях

Установка процесора на материнську плату: 3 кроки

• Снимаем старый процессор с материнской платы
• Как установить процессор
• Нанесение термопасты
• Как установить кулер/радиатор на процессор
  • Intel
  • AMD

  Встановити процесор без допомоги майстра не так вже й складно. Головне – діяти акуратно і не поспішаючи, і тоді це заощадить не тільки гроші, але і час, який можна було б витратити на візит комп’ютерного фахівця. Як і що правильно робити, можна дізнатися нижче.

  

  Знімаємо старий процесор з материнської плати

  Якщо існує завдання не складання комп’ютера з нуля, а заміни вже існуючих деталей, то перед тим, як почати встановлювати новий процесор на материнську плату, потрібно прибрати звідти старий. Це нескладно зробити, але потрібно бути дуже акуратним.

  Для того, щоб дістатися до процесора, потрібно спершу зняти інші деталі: вентилятор і радіатор. Найчастіше їх знімають разом, але буває, що доводиться витягати їх окремо. Алгоритм заміни складається з таких кроків?

  1. Витягнути шнур всього системного блоку з розетки.
  2. Покласти блок на бік і відкрити кришку.
  3. Акуратно витягнути проводки, які тягнуться до вентилятора і процесору з роз’ємів (тобто прибрати живлення).
  4. Зняти кулер. Якщо він встановлений на заклепках, їх просто потрібно повернути, а якщо видно болтики, то їх потрібно відкрутити викруткою. Потім його потрібно злегка розхитати, щоб розворушити термопасту, яка могла приклеїтися, і зняти.
  5. Потягнути важіль кріплення процесора і акуратно його витягти. Може бути таке, що крім маленького важеля ще є металева пластина кріплення, яку теж потрібно акуратно підчепити і зняти.

  Під час всіх цих процесів не потрібно докладати силу, бо можна пошкодити деталі. Все повинно рухатися легко і без проблем.

  

  Як встановити процесор

  Установка нового процесора на материнську плату – це процедура досить проста, але вимагає уваги і акуратності. Спочатку слід придбати процесор з потрібним сокетом, тобто спеціальним роз’ємом, який повинен скріплюватися з материнською платою. Далі питання про те, як правильно встановити процесор на нову або стару материнську плату, виникнути не повинно. На ЦП видно ключі – невеликі виїмки або ніжки, які повинні потрапити в сокет, тому поставити його догори ногами просто не вийде. Так що потрібно уважно подивитися на деталі, щоб зрозуміти, як саме встановлюється обраний процесор на конкретну материнську плату, і зробити кілька дій:

  • Відсунути важіль кріплення, щоб звільнити сокет.
  • Зістикувати по ключам, акуратно і без зусиль поставити процесор на місце.
  • Закрити важіль.

  Якщо процесор не стає, не потрібно на нього тиснути! Потрібно витягнути його і ще раз поставити так, щоб всі виїмки збіглися.

  

  Нанесення термопасти

  Після того, як процесор зафіксовано, потрібно нанести на його кристал термопасту. Часто вона вже нанесена або йде в комплекті, але багато хто радить перестрахуватися, і прибравши старий шар, покрити кристал новим.

  Для цього в середину процесора видавлюється невелика крапля пасти і рівномірно розподіляться так, щоб вийшов тонкий шар. Не потрібно використовувати її багато – це не бутерброд з варенням: занадто товстий шар погано позначиться на роботі комп’ютера.

  

  Як встановити кулер/радіатор на процесор

  Будова процесорів і інших комплектуючих двох основних конкурентів (Intel і AMD) трохи відрізняється, тому доцільно розглянути, як встановлюється охолоджувальна система на різні за параметрами материнські плати для кожного брендів.

  Intel

  Кулери Іntel зазвичай мають дуже просту систему кріплення – чотири ніжки на засувках. Так, наприклад, установка процесора Intel Celeron G4920 материнську плату в гніздо LGA1151 буде такою:

  • Знайти під ніжки роз’єми на материнській платі, вставити їх і закрити засувки. Краще замикатися їх по діагоналі, щоб рівно закріпити.
  • Приєднати проводу до живлення. На них також є ключі, тому вставити їх неправильно НЕ вийде.
  • Якщо провід занадто довгий, то його краще якось зафіксувати, щоб він випадково не потрапив в вентилятор.

  У AMD система кріплення також нескладна, тільки засувки зроблені у вигляді петель або важелів. По суті, потрібно виконати всі ті ж кроки, що і у випадку з Інтел, але з невеликими змінами. Наприклад, щоб закріпити кулер, встановлюючи процесор AMD Athlon 200GE, потрібно:

  • Знайти роз’єм для кулера на материнську плату;
  • Вставити його;
  • Накинути петлі/потягнути важелі;
  • Приєднати деталь до живлення.

  Навіть якщо кулер не таких видів, як описано вище, їх установка зрозуміла на інтуїтивному рівні. Головне – не забувати про термопасту і не застосовувати силу до крихким механізмам. А якщо все ще залишилися сумніву, то можна подивитися відео, яких дуже багато в мережі.

  

  Що робити, якщо після установки процесора не включається ПК

  Причин, за якими комп’ютер відмовляється включатися після установки процесора, багато: неправильна установка, не той процесор, банально забули підключити проводки. Найчастіше виникає проблема, коли сам комп’ютер працює, але екран залишається чорним. Якщо є впевненість в тому, що процесор сумісний з материнки і все підключено правильно, то щось із запропонованих в таблиці нижче варіантів має спрацювати.

  

  Як можна помітити, зібрати комп’ютер навіть новачкові в цьому справі нескладно. Потрібно дотримуватися інструкції, не поспішати і слідувати порадам більш досвідчених майстрів. Навіть якщо щось не вийде з першого разу, це швидше за все не критично і потрібно просто почати спочатку. Але якщо немає впевненості в тому, що деталі один одному підходять, то краще ще раз перевірити ще раз, щоб не довелося бігти за новими деталями.