Кто быстрей игра ардуино

6

Игра — "кто быстрее" и цикличный таймер на Ардуино

2015, Arduinoprom.ru — блог Чилингаряна Грачика. Все авторские права на тексты принадлежат ему.

При размещении текстов и видеоматериалов на сторонних ресурсах активная гиперссылка ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Все логотипы и товарные знаки, размещенные на сайте, принадлежат только их законным владельцам (правообладателям).

Кто быстрей игра ардуино

Предлагаем собрать схему и написать программу для игры «Кто быстрее». Это игра на реакцию для двух игроков.

В игре используется две кнопки и три светодиода. Управляет игрой микроконтроллер ATMega328 установленный на плате ARDUINO.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема игры.

Питание на схему изображённую на рис. 1 может быть подано через USB разъём платы Arduino. Так же, запитать схему можно от батареи на 4,5 Вольт, подав питание на ножку VIN или +5V на плате Arduino. Если у Вас плата Arduino UNO, то можно подать напряжение питания от 7 до 12 Вольт от блока питания через разъём питания платы.

Рис. 2. Макет схемы.

Далее, по шагам, пройдём все этапы разработки программы для нашей игры. Пишем и компилируем программу в среде разработки Arduino IDE.

В программе 1 мы объявили пять переменных целого типа и присвоили им значения. В переменных knLeft и knRight мы храним номера портов на плате Arduino, к которым подключили левую и правую кнопки. В переменные ledLeft, ledStart и ledRight мы записали номера портов, к которым подключили левый и правый светодиоды и светодиод Start, который будет давать сигнал к старту соревнования.

Программа 1 не производит ни каких действий с внешними устройствами и загрузка этой программы в микроконтроллер на плате Arduino не имеет смысла. Но, мы рекомендуем начинающим программистам выполнить компиляцию этой программы в среде программирования Arduino. В процессе компиляции в Вашей программе, возможно, будут выявлены ошибки, которые необходимо исправить.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения победителя. Проработано для левого игрока.

Описание блок-схемы алгоритма определения победителя в игре «Кто быстрее» представленной на рис. 3:

Перед стартом, каждый игрок считается не допущенным к соревнованию по причине фальстарта. Считаем что игроки могли нажать кнопку до подачи светового сигнала старт. В программе 6 мы фиксируем этот факт присваиванием переменной flagLeft значения false. В алгоритме, см. рис. 3 до начала цикла определения победителя мы создали переменные fL и fR со значениями равными 0.

• Arduino

• Назад
• Вперед

• Вы здесь:  
• Главная />
• Робототехника />
• Игра Кто быстрее

Методическая разработка «Проект «Arduino. Игра «Кто быстрее»

В данной разработке представлена разработка небольшой игры на базе платы Arduino, светодиодов и пары кнопок. В методической разработке представлена схема сборки и листинг программы с комментариями.

Просмотр содержимого документа
«Методическая разработка «Проект «Arduino. Игра «Кто быстрее»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Методическая разработка

«Проект «Arduino. Игра «Кто быстрее»

к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе

технической направленности

«Лаборатория робототехники»

Возраст детей: 10-15 лет

Автор: Костычев Вадим Александрович

г. Заречный Пензенской области

2022 г.

В ходе изучения робототехники, схемотехники и программирования на основе платформы Arduino большую роль играет разработка проектов. Они позволяют отработать как навыки программирования, так и сборки электрических цепей устройств. Данная разработка призвана отработать навыки разработки алгоритмов и работы с кнопками.

Целью данной разработки является повышение интереса учащихся к техническому творчеству посредством работы с платформой Arduino.

Данная методическая разработка используется как обучающий пример для работы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности «Лаборатория робототехники». С их помощью учащиеся смогут геймифицировать процесс обучения, потренироваться в разработке алгоритмов, а также работой с кнопками и отработкой нажатий.

Данный проект представлен в виде игры: учащимся необходимо собрать устройство-игру. У каждого игрока есть кнопка, которую нужно нажимать как можно быстрее. Каждое нажатие зажигает следующий светодиод дальше от игрока. Нажимая, как можно быстрее, игроки стараются, чтобы свечение было как можно дальше от них. Выиграл тот, кто быстрее зажег последний светодиод, самый близкий к противнику.

При разработке алгоритма важно создать переменную, которая будет хранить счет игры, и одновременно зажигать светодиоды по пинам. Также, целесообразно использовать переменную, хранящую предыдущий счет, позволяющую отключать лишние светодиоды. Их первоначальное значение должно быть равно трем при подключении светодиодов с 1 по 5 пин.

Опрос кнопок целесообразно вынести в отдельные функции вне void loop() и вызывать по необходимости. В них важно построить алгоритмы, отработки кнопок, чтобы не было ложных срабатываний при удержании и нажатии. Для этого создаются переменные-флаги прошлого состояния (нажатия) кнопки – если кнопка нажата, а флаг не нажат, то вычитаем или прибавляем счет в зависимости от стороны игрока, и меняем состояние флага на «нажато». Если кнопка отпущена, а флаг «нажат», то меняем состояние флага на «отпущено». Остальные варианты мы обрабатывать не будем.

При победе любого игрока зажигаются все светодиоды, что обозначает конец игры. Данный алгоритм можно усовершенствовать, зажигая светодиоды от выигравшего игрока по очереди в сторону проигравшего.

Принципиальная схема

Листинг программы

int count = 3; // создадим перемнную, в которой будем хранить счет игры, подсвечивать номер пина светодиода

int last_count = 3; // прошлое значение счета игры, для отключения светодиодов при изменении счета

int lastR = 0; // создадим переменную lastR, для отработки нажатий

int lastL = 0; // создадим переменную lastL, для отработки нажатий

pinMode(i, OUTPUT); // светодиоды обозначаются как выходы

pinMode(8, INPUT); // 8 пин — правая кнопка — обозначается как вход

pinMode(9, INPUT); // 9 пин — левая кнопка — обозначается как вход

digitalWrite(last_count, 0); // выключаем светодиод, который горел до этого

last_count = count; // присваиваем прошлому значению игры новое значение счета

ИГРА ТРЕНАЖЕР НА РЕАКЦИЮ. ПРОЕКТ НА АРДУИНО. ⁠ ⁠

Привет всем! Представляю свой проект тренажера реакции. Игра будет полезна для тех, кто активно занимается спортом и желает себя развивать. Игровой процесс совмещен с быстротой реакции и челночным бегом туда-сюда. За 2-3 минуты игры — выдыхаешься.

Реализация простейшая и ее сможет повторить каждый.

В этом видео соберем классный тренажер для повышения уровня реакции, для сборки вам потребуется:

— Контроллер Arduino Mega 2560

— Экран LCD 1602 с модулем I2C

— Кнопки со светодиодами 60мм

— Матрица кнопок 4х4

— Блок питания 12 вольт

— Пьезодинамик (пассивный спикер)

— Телефонный кабель 4 жилы

— Кабельный канал 100мм

Выключатели, коннекторы и прочая мелочевка.

Проект на макетной плате получился один в один. Очень компактный. Матрица кнопок используется для удобного подключения к Ардуино

Для сборки отлично подходит кабельный канал на 100мм. В готовом виде это выглядит вот так:

Для челночного бега отдельно две кнопки вынесены на противоположную стену:

Кабельный канал и большая кнопка на 60мм с подсветкой.

Все это подключается дешевым телефонным проводом на 4 жилы. 2 провода — кнопка и еще 2 провода это светодиод подсветки кнопки.

Лицевая панель в сборе с обратной стороны. Ардуино Мега и экран 1602 монтируются на стойки. Провода на стяжках фиксируются и подводятся к контроллеру.

Получается вот такой моток. Колхоз конечно. Но это работает у меня уже более полугода. В идеале лучше залить термоклеем чтобы избежать возможности отламывания проводов. Но я планирую дорабатывать проект. Недавно установил пьезодинамик и игра получила звуки и ожила.

Собирается очень быстро, за один-два вечера. Игра оказалась простой и интересной. Мои пацаны до сих пор соревнуются в том кто сколько очков наберет.

Подробнее процесс сборки можно посмотреть в ВИДЕО: https://youtu.be/xozGV5Uv5N4

там же есть весь список комплектухи для сборки.

ЗЫ: Не переживайте за телевизор. С ним все в порядке, не задевают. Другого места для установки у меня не было.

1.2K поста 20K подписчик

Правила сообщества

В нашем сообществе запрещается:

• Добавлять посты не относящиеся к тематике сообщества, либо не несущие какой-либо полезной нагрузки (флуд)

• Задавать очевидные вопросы в виде постов, не воспользовавшись перед этим поиском

• Выкладывать код прямо в посте — используйте для этого сервисы ideone.com, gist.github.com или схожие ресурсы (pastebin запрещен)

• Рассуждать на темы политики

Представляю рожу мелкого, когда он наебнёт телек

игра-тренажер на реакцию отцов

подписался(и здесь и ютубе). Ардуино кайф. Только все никак не решусь. наверное с твоего проекта и нучну. У меня сын черезчур подвижный))) 7 лет
Побольше бы такого на пикабу.
А то я уже задолбался в игнор ставить всяких котиков. кроликов, аниме и прочее

Тумбочка у левого края. на мой взгляд, довольно травмоопасна. Дети научатся ругаться матом раньше положенного срока.

Для чего такая жирная плата была выбрана (мега 256)? Или делалось из того что под руками было?

Соседи будут довольны топоту

Тачка⁠ ⁠

Hi-Fi усилитель на основе набора MX50SE с Aliexpress⁠ ⁠

Когда нужен нормальный звук и, при этом, ты у мамы инженер, то возникает желание сэкономить и получить приемлемый результат сделав усилитель самому из того что есть в наличии и китайских компонентов.

— корпус от старого системника HP Compaq Evo;

— тороидальный трансформатор 2х18В 6,3А;

— трансформатор 2х15В 0,15А Marschner FLG30.7;

— трансформатор 14 В Myrra;

— горсть конденсаторов 4700 мкФ х 40В Vishay в аксиальном исполнении;

— люминисцентный символьный дисплей 16х2 Itron;

— DC-DC преобразователь 9..36В — 5В Traco TEN 4-2411;

— сетевой разъём совмещенный с фильтром;

— горсть мелких реле;

— пара процессорных радиаторов;

Всё то было выпаяно со старого демонтированного промышленного оборудования перед отправкой его на свалку. Так почему бы не дать ему вторую жизнь? 😉

На Алике были заказаны:

— набор для сборки оконечных усилителей MX50SE от LJM (проверенный, популярный усилок);

— плата предварительного усилителя с темброблоком Ayima;

— плата защиты акустики (пустая);

— набор макетных плат.

Корпус от Компака был ободран от пластика до металла. Боковины запилил из обрезка ламината. На морде и жопе были выпилены лишние и выступающие части. Задница закрыта двумя кусками оцинковки с просверленными в них отверстиями под разъёмы. Морда выпилена из материала который я ХЗ как называется — внутри пластик, а снаружи алюминий покрытый плёнкой. Плёнка с тыльной стороны спокойно сдирается наждачкой и зачищается до приемлемого вида. Вырезаны отверстия под ручки, кнопки и дисплей.

Неспеша были собраны платы оконечников, блока защиты, блока включения питания, платы трансформаторов, платы селектора входов.

Оконечные усилители выполнены в виде модулей. На раме из перфорированной стальной полосы (отверстия с резьбой) закреплена сама плата, радиатор, скоба из оцинковки на которую закреплены дополнительные конденсаторы.

Собранные компоненты накидал в корпус чтобы предварительно обдумать компоновку.

Насверлил отверстий в днище и закрепил компоненты.

Плату темброблока закрепил на две стойки и кусок алюминиевого листа, который помимо крепежа ещё и служит экраном.

На макетной плате собрал плату входов с селектором на реле. Всё это одним блоком с задней панелью.

Выполнил основной монтаж силовой и сигнальной проводки.

Далее начался самый сложный (для меня), но и самый интересный этап — сделать модуль индикации и управления на основе люминисцентного дисплея 16х2 и Ардуино. С ЛУТом возиться не захотел (а зря) и собрал всё на макетке.

Прошивка. За основу брал пару готовых скетчей, но почти всё пришлось переделать под свои нужды. На данный момент модуль может: показывать индикацию уровня выходного сигнала, показывать дату, время, температуру радиатора выходного каскада, переключать входы, включать защиту от перегрева (часть функций управляются с пульта ДУ).

В итоге получилось как-то так:

Не очень ровно, местами даже коряво. Надписи смазались при нанесении, из-за чего он выглядит старым и потёртым. По монтажу и схемным решениям у знатоков явно будут претензии и вопросы.

Самое главное для меня — оно работает и звучит определённо не хуже заводских усилителей начального уровня и советских в том числе.

Вот такой вот «первый блин» 🙂

UPD: Если будет интерес — запилю ещё посты про усилители и прочие самоделки.

Ширма для знакомого DnD-шника. (Часть номер Два)⁠ ⁠

В общем, первый пост из серии породил много вопросов и непоняток у аудитории, а я подзапарился отвечать на все подряд (сам дурак, признаю). Ну а раз начал, нужно уже доделать.

Отдельное спасибо aglotkov, за действительно дельный совет по фурнитуре) (пригодится на будущее)

Красим петли. Тут все максимально просто. Эмаль из баллона и покрытие в два слоя. Туда же гайки и шайбы.

Ширму обжигаем повторно. Бледновата))) На этот раз пламя посильнее и вести нужно чуть помедленней)))

По мне — то что нужно) Теперь аккуратно вычесываем сажу мягкой щеткой, разбираем и начинаем крыть лаком.

Лак брал на водной основе.

В общем то, довольно хорошая штука — не воняет, как минимум работать можно и в помещении. Легко наносится кистью. Быстро впитывается, образуя полимерную пленку. При нанесении имеет ярко выраженный белый цвет. Набросал в три слоя с промежуточной сушкой в один час.

Ну а пока все сохнет-подсыхает, нужно было сообразить за крепеж. Как было написано в самом начале процесса, вот тут, планировалось крепить различного рода полезную инфу с обратной стороны.
В качестве шаблона был формат А4. В качестве крепежа, скоба от планшета.

После того, как скобы были выдраны сняты. Выяснилось что в своем первозданном виде, они не дадут ширме закрыться. Посему пришлось немного их погнуть и расплющить)

После небольшого «напилинга’ скобы были готовы. А это значит что теперь их можно крепить. Сверлим 8 отверстий, те что на створках делаем чуть ниже, чтобы крепежи не «наслаивались» при закрытии. Торчащие болты спиливаем ножовкой и стачиваем напильником острые края.

Заклепочник + клепки 4*16 :

В общем вышло как-то так. Один неприятный момент произошел при монтаже креплений, клепки выломали несколько волокон в месте сдавливания. Не критично, но обидно. Стремный шпингалет — да,мне от тоже не нравится. Можно было приляпать курковый замок, но на момент начала сего непотребства я даже знать о них не знал))))

На закуску остался «подопытный» на котором настраивалась горелка и тестировался лак. Решил оставить — может пригодится крепить карту подземелья или вести записи)))

В общем вышло то, что вышло. Для первого раза вполне неплохо ИМХО. Если займусь чем-то подобным еще раз, уже буду понимать что и как)))

Если есть что сказать конструктивного, буду рад послушать.

Прочел(-а) до конца — благодарю от всей души, спасибо за внимание)))

Поделка для взрослых — робот разбавлятор⁠ ⁠

Ответ на пост «Паяльный фен на ардуино. Часть вторая.»⁠ ⁠

Hot Air Station v1.6

— на платах подписал все элементы, внес правки

— на схеме внес правки

— переделал код, теперь работает магнитная подставка (геркон)

— сделал 3d модель корпуса

pinout ручки фена может не совпадать с вашим! Один контакт геркона должен быть на минусе термопары, а не на плюсе термопары!
https://disk.yandex.ru/d/iQEcBK8uDexFrw

Как сделать динамическую подсветку своими руками⁠ ⁠

СИЗО. 272-я камера. Как из кипятильника сделать плитку⁠ ⁠

Как-то само собой сложилось, что в 6 вечера, когда по централу пробивали зеленую, я начинал готовить ужин на всех арестантов.

Пока один кипятильник варил в пластмассовом контейнере первое, я на «плитке», сделанной из кипятильника, поджаривал лук, морковку, чеснок – все это пережаренное и с кетчупом делало вкус первого блюда практически домашним.

«Плитка» работала в довольно жестком режиме – раскалялась докрасна. Тепловой режим несколько смягчало то, что я тщательно располагал и «плитку» и «сковородку» максимально плотно друг к другу для максимально возможного теплоотвода, но все равно было понятно, что «плитка» в таком режиме долго не протянет.

Тем не менее, продержалась она больше месяца, но все-таки настал тот момент, когда включенная «плитка» перестала показывать признаки жизни…

Раньше я уже интересовался у народа – кто делал «плитку»? Отозвался Михаил-угонщик:

— Михалыч, не переживай, дело пустяковое…

Запасной б/у кипятильник у нас был, я его достал из баулов и протянул Михаилу:

— Что, Миш, покажешь класс?

— Не вопрос, — Мишка сел на шконке, сунул ноги в сланцы, встал, потянулся, — смотри.

Первое, что сделал Михаил, это несколько раз включил кипятильник без воды, что бы он раскалился доскрасна и остыл на воздухе.

Ага, догадался я, это он делает для снижения жесткости металла.

В металлообработке или материаловедении это называется «отжиг» – нагревание металла с последующим его медленным охлаждением. Понятно теперь, зачем нужно было в школе физику учить, двоечники?

Нагрев кипятильник последний раз, Михаил резким движением оторвал пластмассовое крепление проводов собственно от металлической части кипятильника.

Потом он, руками, а также пользуясь железными уголками на краях стола, как рычагом, стал разгибать кипятильник, стараясь сделать его в виде прямой линии.

Через некоторое время получилась просто прямая железная трубка с нагревательным элементом внутри.

А затем Мишка согнул эту трубку примерно в форме буквы М.

В завершение были прикручены ранее оторванные провода и – плитка готова!

Ламповый термометр nixie⁠ ⁠

Иногда я изготавливаю различные электронные устройства на заказ. Одно из последних — такой вот термометр:

Фото от заказчика, качество только такое.
Вторая плата в другом корпусе. Здесь датчик температуры ещё не подключён, поэтому и показания некорректные:

Устройство довольно простое: всего один проводной датчик температуры, никаких настроек, подсветки ламп.
В качестве индикаторов применены достаточно крупные Z5660M и Z5670M (символы). Высота цифр — 30 мм.
Без корпуса он выглядит вот так:

Платы были изготовлены на заводе, где минимальный заказ — 5 штук. Две я продал, ещё три остались у меня. Хранить или выбрасывать не хочется, поэтому я думаю спаять и их, но прежде хотелось бы узнать, интересно ли будет кому-нибудь такое устройство (в корпусе или без него)?

Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3⁠ ⁠

Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой

К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа

Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)

Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика

Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит

Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.

Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст

Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает

Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда

Это идёт тестовый поток данных с кан шины

Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату

Получилась вот такая двусторонняя

Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату

Ну а дальше тест

Ну окончательная интеграция в автомобиль

Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.

Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.

Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.

Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.

Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.

Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.

Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.

В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.