Кадрирование и выпрямление фотографий
Кадрирование — это отсечение фрагментов фотографии с целью фокусирования или улучшения компоновки. Используйте инструмент «Рамка» для кадрирования и выравнивания фотографий в Photoshop. Инструмент «Рамка» является неразрушающим. После кадрирования можно восстановить часть обрезанного изображения, чтобы подобрать наилучшие границы кадра. Инструмент «Рамка» также предоставляет интуитивные методы выравнивания фотографии при кадрировании.
Для всех операций визуальные направляющие обеспечивают интерактивный просмотр. При кадрировании или выравнивании фотографии доступен предварительный просмотр в реальном времени.
Кадрирование фотографии
Выберите инструмент «Рамка» ( ) на панели инструментов. По краям фотографии появятся границы кадра.
Нарисуйте новую область кадрирования или перетащите ручки угла и краев кадра на фотографии.
(Необязательно) Укажите параметры инструмента «Рамка» с помощью панели «Управление».
A. Меню «Пропорции» B. Поменять местами ширину и высоту C. Параметры наложения
Размер и пропорции
Выберите соотношение сторон или размер прямоугольника кадра. Вы можете выбрать готовый набор параметров, задать новые параметры или определить пользовательский набор параметров для последующего использования.
Выберите вид направляющих, задающих границы кадра изображения. Доступны следующие виды направляющих: «Правило 1/3», «Сетка» и «Золотое сечение». Чтобы просмотреть все параметры, нажмите «O».
Параметры инструмента «Рамка»
Выберите меню «Настройки» (значок шестеренки), чтобы указать дополнительные параметры инструмента «Рамка».
Использовать классический режим
Включите эту настройку, чтобы инструмент «Рамка» работал как в предыдущих версиях Photoshop (CS5 и более ранних).
Просмотр автоматического центрирования
Включите эту настройку, чтобы поместить просматриваемое изображение в центр холста.
Показать отсеченную область
Включите эту настройку, чтобы отобразить область, удаляемую при кадрировании. Если эта настройка отключена, показывается только результат кадрирования.
Включить экран кадрирования
Используйте экран кадрирования, чтобы наложить оттенок на удаляемые области. В этой настройке можно выбрать цвет и прозрачность экрана. Если включена настройка Автоматическая настройка непрозрачности , прозрачность повышается при редактировании границ кадра.
Удаление обрезанных пикселей
Отключите эту настройку, если необходимо неразрушающее кадрирование, при котором пикселы вне рамки сохраняются. Неразрушающее кадрирование не приводит к удалению из памяти частей изображения. Если после кадрирования щелкнуть изображение, можно увидеть области вне текущей границы кадра.
Включите эту настройку, чтобы удалить пикселы, лежащие за пределами границ кадра. Удаленные пикселы будут потеряны и не смогут использоваться при последующей корректировке кадра.
Щелкните прямоугольник кадра правой кнопкой мыши для доступа к контекстному меню параметров кадрирования.
Нажмите клавишу Enter (в Windows) или Return (в Mac OS), чтобы выполнить кадрирование фотографии.
Заливка с учетом содержимого при кадрировании
Впервые в версии Photoshop CC 2015.5
В Photoshop теперь используется технология учета содержимого для интеллектуального заполнения пробелов при использовании инструмента «Рамка» для выравнивания или поворота изображения либо расширения холста за пределы исходного изображения.
Выполните следующие действия.
На панели инструментов выберите инструмент «Рамка» ( ). По краям фотографии появятся границы кадра.
На панели «Параметры» выберите «С учетом содержимого». Прямоугольная рамка по умолчанию расширяется на все изображение.
Выровняйте или поверните изображение с помощью маркеров перетаскивания вдоль рамки. Можно также развернуть холст больше первоначального размера изображения.
После получения желаемого результата нажмите значок с галочкой на панели Параметры , чтобы подтвердить операцию кадрирования. Photoshop интеллектуально заполнит белые области или пробелы на изображении.
Заливка с учетом содержимого изображения при кадрировании не поддерживается в классическом режиме инструмента «Рамка». Чтобы отключить классический режим , выполните следующие действия.
- Выбрав инструмент «Рамка», щелкните значок Задать дополнительные параметры кадрирования на панели инструментов.
- В появившемся меню «Параметры» снимите флажок Использовать классический режим .
Выравнивание фотографии при кадрировании
В последнем выпуске Photoshop при выравнивании изображений рекомендуется использовать параметр Заливка с учетом содержимого при кадрировании.
Изображение можно выровнять во время кадрирования. Фотография поворачивается и выравнивается до желаемого результата. После поворота размеры холста автоматически изменяются.
Чтобы выровнять фотографию, выполните одно из следующих действий.
- Поместите указатель поблизости от угловых ручек вне изображения и потяните за него мышью, чтобы повернуть изображение. Изображение вращается под сеткой, которая появляется внутри прямоугольника кадра.
- На панели управления нажмите «Выпрямить», затем с помощью инструмента «Выпрямление» нарисуйте опорную линию, по которой будет выпрямляться фотография. Например, нарисуйте линию вдоль горизонта или края фотографии, чтобы выпрямить изображение относительно него.
Ссылку на видеоруководство по выравниванию изображений с помощью инструмента «Рамка» см. в документе Выравнивание наклоненного изображения.
Трансформирование перспективы при кадрировании
Инструмент Перспективное кадрирование позволяет преобразовать перспективу изображения во время кадрирования. С помощью инструмента «Перспективное кадрирование» можно корректировать изображения, содержащие трапецеидальные искажения. Трапециевидное искажение возникает при фотографировании объекта с углового ракурса. Например, если высокое здание сфотографировать с уровня земли, то верх здания будет казаться более узким, чем его основание.
A. Исходное изображение B. Совместите область кадрирования с краями объекта C. Получившееся изображение
Чтобы исправить перспективу изображения, удерживайте инструмент «Рамка» и выберите инструмент «Кадрирование перспективы» ( ).
Нарисуйте контур вокруг искаженного объекта. Совместите края контура с краями прямоугольника изображения.
Нажмите Enter (Windows) или Return (Mac OS), чтобы завершить перспективное кадрирование.
Дополнительные сведения см. в видеоруководстве Коррекция перспективы на фотографии.
Изменение размера холста с помощью инструмента «Рамка»
При помощи инструмента «Рамка» можно изменять размер холста изображения.
Выделите инструмент «Рамка» на панели инструментов. По краям изображения появятся границы кадра.
Перетащите ручки кадрирования в направлении наружу, чтобы увеличить холст. Используйте клавишу Alt (Option), чтобы увеличение осуществлялось со всех сторон.
Чтобы применить изменения, нажмите клавишу Enter (Windows) или Return (Mac OS).
Чтобы изменить размер холста, также можно воспользоваться меню Изображение > Размер холста . См. также раздел Изменение размера холста.
Как сделать из прямоугольной фотографии квадратную
Как сделать из прямоугольной фотографии квадратную в фотошопе быстро и легко. Поговорим сегодня об этом. Уверяю Вас это просто элементарно. И если про одну фотографию проблем точно нет, то вот обработать допустим несколько сотен фотографий будет уже трудновато.
В связи с этим на выручку нам приходит очень крутая программа FastStone Photo Resizer. Благодаря ей, Вы сможете максимально эффективно реализовать эту задачу. Вам потребуется только правильно ее настроить и Вы не заметите, как все остальное она сделает за Вас.
Как сделать из прямоугольной фотографии квадратную: видео
Ниже я прикрепляю подробное видео, в котором расскажу, как просто и легко можно сделать из прямоугольной фотографии квадратную.
Размеры в Фотошопе — самые частые вопросы
Нужно подогнать фотографии для публикации в соцсетях? А, может, вы планируете распечатать их на холсте или в альбом? Отвечаем на самые распространённые вопросы: как узнать размеры картинки в фотошопе и изменить размер изображения за пару мгновений.
Изменить размер изображения в Фотошопе — важно, ведь зачастую именно этот параметр влияет на то, насколько качественно выглядят снимки / Фото: unsplash.com
Как изменить размер в фотошопе
Чтобы поменять размер фотографии в Фотошопе, воспользуйтесь одним из двух вариантов: зайдите в меню Изображение / Image — Размер изображения / Image Size или воспользуйтесь сочетанием клавиш Shift + Ctrl + I. В любом из этих случаев перед вами откроется окно, куда можно ввести нужный размер фотографии.
Если вы загружаете фотографии в соцсети, то кликните на единицы измерения и выберите пиксели, а если планируете распечатать, то можете задать нужный размер в сантиметрах или миллиметрах.
Предпочтительные размеры изображений для:
— «ВКонтакте»: 1000х700 пикселей;
— сайта-визитки, блога: 2000 пикселей по большей стороне;
— соцсети для фотографов Flickr: 2048 пикселей по большей стороне для обычных пользователей и 6144 пикселя по большей стороне для тех, кто оформил платную подписку;
— Pinterest: 900х1600 пикселей.
Чтобы изменять размер изображения в Photoshop пропорционально, следите за тем, чтобы кнопка в виде скрепки была нажата / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Изображение можно не только уменьшить, но и увеличить. Помните: чем сильнее увеличивается размер фотографии, тем хуже качество, так что не надейтесь, что картинку можно увеличить в 20 раз и сохранить её такой же резкой и детализированной.
Как изменять размер холста в фотошопе
Иногда нужно изменить размер холста фотографии, то есть обрезать лишние участки картинки по бокам. Для этого зайдите в меню Изображение / Image — Размер холста / Canvas Size или нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + C.
Откроется меню, где наверху указан текущий размер изображения и то, сколько места снимок занимает на компьютере (измеряется в килобайтах, мегабайтах или гигабайтах). Чуть ниже можно выбрать, по ширине или высоте обрезать картинку. Например, если вы вместо 1280 по ширине написали 1200, то программа «откусит» слева и справа от фотографии по 40 пикселей.
Если нужно, чтобы холст обрезался только с одной из сторон, используйте Привязку / Anchor. Например, если нажать на правую стрелку, пиксели будут обрезаться только с левой стороны / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как сделать рамку в фотошопе
Если нужно добавить рамку к фотографии, воспользуйтесь также командой Изображение / Image — Размер холста / Canvas Size или Ctrl + Alt + C.
В открывшемся окне впишите значения, сколько пикселей должна быть рамка. Для этого прибавьте к размеру фотографии толщину обводки. Например, если фотография была по ширине 1260 пикселей, а рамка нужна толщиной 20 пикселей, то вписывайте цифру 1300 пикселей.
Чтобы изменить цвет рамки, нажмите на выпадающий список Фон / Background и выберите чёрный, белый или серый цвет по умолчанию. Если нужен свой цвет, нажмите кнопку Другое / Other / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как узнать размер фото в фотошопе
Чтобы быстро узнать размер изображения в Фотошопе, сделайте два шага:
1. Откройте картинку, перетащив её на предварительно открытую программу или через меню Файл / File — Открыть / Open.
2. Нажмите на строчку со стрелочкой в нижнем левом углу рабочего пространства. Выберите Размер документа / Document Dimensions в появившемся выпадающем списке.
Теперь в углу отображается размер фото в пикселях и его разрешение / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как сделать размер А4 в фотошопе
Чтобы создать документ с размером A4, зайдите в меню Файл / File — Новый / New (горячие клавиши Ctrl + N). В открывшемся окне слева можно задать любой размер документа в пикселях, сантимерах, миллиметрах или дюймах.
Чтобы не тратить время на поиск нужных размеров в интернете, нажмите на вкладку Печать / Print и из предложенного списка выберите размер A4.
Там же можно выбрать ориентацию файла — вертикальную или горизонтальную и цвет холста / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как сделать фото А4 в фотошопе
Чтобы подогнать изображение под формат A4, нужно точно знать его размер. Это 210 на 297 миллиметров (2480х3508 в пикселях).
Дальше возможны три варианта:
1. Если фотографию нужно обрезать до формата А4: зайдите в Изображение / Image — Размер холста / Canvas Size и в графах с размерами вбейте нужные числа в пикселях или миллиметрах.
Если изначально фотография была меньше, чем А4, вокруг холста создастся рамка, если больше — лишнее обрежется / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
2. Если фотографию нужно пропорционально увеличить или уменьшить до формата А4: зайдите в меню Изображение / Image — Размер изображения / Image Size. В открывшемся окне нажмите на меню Вписать в / Fit to и в выпадающем списке выберите формат A4.
Если изначально фотография была меньшего размера, чем А4, снимок аккуратно увеличится до нужного формата / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
3. Если фотографию нужно обрезать до формата А4: в левой части экрана выберите инструмент Crop Tool (вызывается с помощью горячей клавиши С). В верхней части экрана нажмите на выпадающий список и выберите W х H х Resolution. В пустых окошках справа впишите нужный размер в пикселях: 2480х3508 для вертикальных фотографий и 3508х2480 для горизонтальных.
Лишние части холста аккуратно обрежутся, но при этом, сдвигая получившуюся рамку, вы можете сами выбрать, как будет выглядеть кадрирование / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как сделать квадратное фото в фотошопе
Чтобы сделать квадратное изображение в Photoshop, найдите в панели инструментов ручного редактирования слева инструмент Crop Tool (горячая клавиша С). После этого в панели настроек инструмента в верхнем правом углу нажмите на выпадающий список и выберите формат 1:1 (Square) / 1:1 (Квадрат).
Теперь рамка кадрирования станет квадратной. Зажимая левую кнопку мыши, сдвиньте её так, как вам нравится, и нажмите Enter / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Как изменить разрешение фото в фотошопе
Разрешение — это то, сколько пикселей помещается в дюйме изображения или в квадрате 254х254 мм. Обычно оно обозначается так: 300 dpi, 150 dpi, 72 dpi. DPI в том случае расшифровывается как Dots per inch, что буквально и переводится «количество точек на дюйм».
Чем больше разрешение фотографии, тем качественнее она получается при печати. Получается, количество dpi важно только когда вы переводите фотографию на физический носитель — печатаете на фотобумаге, холсте, накатываете на пенокартон. Если же она остается на телефоне, в компьютере и интернете, то можно поставить хоть 1500 dpi, хоть 1 dpi — визуально разницы не будет. Идеальным разрешением, которое примет любая типография, считается 300 dpi.
При выборе камеры вы можете обратить внимание на максимальный размер, в котором она способна фотографировать. Например, зеркальный Nikon D5 XQD может печатать фотографии с максимальным разрешением 5568х3712 пикселей (примерно 1,5 метра на метр), беззеркальный Sony Alpha ILCE-7M3 — 6000х4000, а компактный цифровой Fujifilm X100V — 6240 x 4160 (1,65 метра на 1,1 метра).
Читайте также:
Чтобы изменить разрешение фотографии в фотошопе:
1. Откройте меню Изображение / Image — Размер изображения / Image Size (горячие клавиши Shift + Ctrl + I).
2. В открывшемся окне снимите галочку с кнопки Ресамплинг / Resample. В графе Разрешение / Resolution выберите Пиксель/Дюйм / Pixels/Inch и впишите нужное число.
Идеальным разрешением считается 300 dpi. Считается, что в таком случае фотография будет выглядеть качественной даже если вы напечатаете её на огромном баннере или билборде / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт
Но хорошее по качеству изображение можно получить и при 150 dpi — всё зависит от того, какого размера фотографию вы хотите напечатать.
Как сделать фото квадратным в Фотошопе Photoshop #Shorts
Из этого короткого видео вы узнаете как сделать фото квадратным в Фотошопе Photoshop #Shorts за 30 секунд. В примете использована фотография подготовленная для фотостоков. Эту бабочку я сфотографировала пару дней назад — Argynnis pandora ( Перламутровка Пандора ) на желтом цветке Циннии.
Всё настолько хуево, что нужен отдельный урок по обрезке изображения?!
а чем плоха рамка 1:1 и кроп?
М — выделить с SHIFT
30 секундные видео выглядят более выигрышно по сравнению с 10 минутными роликами, которые состоят из рекламы.
Инструкция: лучшие плагины для ретуши на нейросетях, "волшебная" кнопка и автоматизация Photoshop в 2022. Часть 2
Начало — тут. ЧАСТЬ 2: Автоматизация и экшены в Adobe Photoshop
А теперь без лишних слов, создадим в Photoshop две кнопки, одна из которых будет для полностью автоматизированной ретуши (на примере Retouch4me), а вторая позволит немного контролировать конечный результат.
В итоге, Вы будете просто открывать нужный Вам исходник, делать один клик, пить кофе, сохранять результат. Делать это мы будем за счёт встроенного в Photoshop инструмента Actions (Операции), который по неведомой мной причине, использует процентов 10 пользователей и еще меньшее количество юзеров пишут эти экшены-скрипты самостоятельно.
Перед созданием первого экшена, проверим, активна ли данная панель. Для этого в верхнем меню фотошопа кликаем Windows > Actions (Окна > Операции):
В моём рабочем пространстве, я встроил панель в правую колонку. Делается это простым перетаскиванием + зажатие левой кнопки мышки:
2.1 Кнопка для полностью автоматической ретуши
Открываем в фотошопе абсолютно любое изображение. И после, чтобы создать наш первый «экшен», кликаем сюда на «бутерброд» и далее на «New Action«(Новая операция):
Вписываем имя «Pikabu Auto» и выбираем кошерный цвет будущей кнопки, нажимаем «Record» (Запись):
С этого момента любой Ваш клик в Photoshop будет записан в необходимую нам последовательность-скрипт. По этому далее строго соблюдаем шаги действий.
В меню Filters (Фильтры) находим вкладку Retouch4me и применяем их в следующей последовательности: Heal > Dodge & Burn > Skin Tone > Portrait Volumes > White Teeth (при необходимости. можно создать отдельный экшен без отбеливания зубов) > Eye Vessels + Eye Brilliance.
После чего, в меню «File» выбираем «Save» и закрываем фотографию. Теперь необходимо остановить запись экшена. Для этого нажимаем на «STOP«.
Осталось включить режим кнопок на панели «Actions» (Операции). Поздравляю Вас, первая кнопка готова. Теперь можно открывать любое изображение, делать по ней один клик, ждать окончания процесса.
Лирическое отступление: в группе ВК и на сайте от авторов этих плагинов, есть бесплатная неофициальная панель, объединяющая все плагины в одном месте. Но лично мне она не понравилась, плюс у меня возникает много вопросов по последовательности применения плагинов, если использовать именно её, а не ручками.
2.2 Кнопка для создания послойного PSD файла с возможностью контролировать конечный результат
Аналогичным образом создаём экшен, результатом которого будет послойный файл PSD, в котором Вы сможете проконтролировать, всё ли корректно сделала автоматика, после чего уже сохранять.
К сожалению, на нормальный микрофон только коплю, по этому записал немое видео, которое надо повторить «клик — в — клик». Сделать это надо 1 раз в жизни 🙂 Последовательность фильтров та же: Heal > Dodge & Burn > Skin Tone > Portrait Volumes > White Teeth > Eye Vessels + Eye Brilliance.
Продолжительность видео больше 5 минут, по этому даю на него ссылку на Google Drive — тыц и Youtube Будут вопросы по видео, пишите, всем отвечу. Урок по экшенам от коллеги.
2.3 Пакетная обработка фотографий в Adobe Photoshop.
А теперь, самое интересное. Открыть фото и отретушировать его в один клик — это прекрасно. Но как быть, если таких фотографий 200? Каждый раз открывать фото, кликать и по новой — тоже весьма утомительно.
Спасёт Вас в этом вопросе — встроенный инструмент автоматизации Photoshop, которым мало кто пользуется. Найти его можно в меню фотошопа File > Automate > Batch
Пользоваться им крайне просто!
1. Выбираем из какого набора экшенов мы применим нужный нам;
2. Выбираем конкретный экшен;
3. Выбираем папку с фотографиями, которые должны быть отретушированы;
Уходим по делам, возвращаемся, проверяем результат. Вы счастливы.
P.S. Буду рад любой форме фидбека, так как это мотивирует писать дальше, раскрывая новые секреты. Следующий материал будет посвящен всем плагинам для фотошопа, которые заслуживают Вашего внимания и о которых Вы, поверьте, даже не слышали.
С Уважением, ленивый ретушер.
Инструкция: лучшие плагины для ретуши на нейросетях, "волшебная" кнопка и автоматизация Photoshop в 2022. Часть 1
Привет, Пикабушники! Как и обещал, продолжаю цикл статей о ленивой ретуши. Первая статья собрала 450+ сохранений, принесла мне 100+ подписчиков и 1 донат, а значит информация потенциально сэкономила кому-то много времени. Сегодня речь пойдёт о.
. 3х эффективных инструментах, их автоматизации и о том, как любой новичок в Photoshop может получить в пару кликов профессиональный результат. В конце статьи первая часть инструкции по автоматизации процесса ретуши, в том числе и пакетной. Перед тем, как изучить инструменты, которые я использую в полностью автоматическом режиме или с ручной корректировкой слоёв, дисклеймер.
БАЛАНС! Соблюдайте его, не превращайте людей на своих фотографиях в экспонаты Музея восковых фигур мадам Тюссо. Текстура кожи должна быть сохранена и это, главная задача в любой портретной ретуши. Возьмём за константу это правило и перейдём к применению инструментария на примере одной не особо качественной фотографии из интернета.
ЧАСТЬ 1: ИНСТРУМЕНТАРИЙ
1.1 Пакет плагинов Retouch4me от 3D LUT Creator
Великолепное решение для «технической» ретуши индивидуальных и групповых фотографий, использующее нейронные сети. Включает в себя обширный набор плагинов, из которых нам обязательно понадобятся следующие (в порядке их правильного применения):
Heal — автоматически убирает прыщи и изъяны текстуры кожи (видео)
Dodge & Burn — автоматически убирает пятна на коже (видео)
Skin Tone — автоматическивыравнивает тон кожи (видео)
Portrait Volumes — создаёт глубину портрета за счет дополнительных теней. Работает со всей кожей, а не только с лицом. (видео)
White Teeth — выбеливает зубы (видео)
Eye Vessels + Eye Brilliance — чистит глаза от капилляров и выбеливает их (видео)
Кроме того, в пакете присутствуют:
Clean Backdrop — автоматически чистит студийный бумажный фон (видео)
Skin Mask — автоматически создает слой-маску для кожи (видео)
Fabric — автоматически выглаживает одежду (видео)
Интерфейс: Каждый плагин имеет регулировку степени воздействия, маскирование изменений, прост в инсталляции и использовании (всё сводится к одному «ползунку»). Существенным недостатком можно назвать стоимость. Я лично против, но говорят, на торрентах присутствует «пробная» версия.
Вывод: must have для любого ретушёра и фотографа. В 80% случаев, можно использовать в режиме полного автомата.
1.2 Portrait Pro Studio от Anthropics
Мало известное на просторах СНГ программное обеспечение, работающее и как отдельное приложение, и в качестве плагина для Photoshop. Имеет на борту невероятно широкий функционал для ретуши портрета, в который из особо интересных моментов входит:
— ретушь кожи и её изъянов;
— изменение причёски и цвета волоса;
— и главное для меня, изменение освещения, «релайт» портрета (грубый пример на видео выше). Можно выбрать удалённость источника света, размер софтбокса и угол падения света.
Интерфейс: программа невероятно проста в использовании. Вы просто задаёте ключевые точки на лице (глаза, губы, нос и т.д.) и после изменяете полуавтоматические регулировки, структурированные в десятках подгрупп.
Но в отличие от плагинов Retouch4me, в этой программе очень легко переусердствовать. По этому не забывайте делать все изменения на новом слое в Photoshop, чтобы потом иметь возможность отредактировать степень воздействия изменений.
ПО имеет очень демократичный ценник. «Пробник» на торрентах присутствует, хоть версия и сильно устаревшая (15-я, в то время как лицензия, 22-я). Подробный видео обзор тут и тут.
Вывод: не в полной мере, но является альтернативой Retouch4me. Лично я использую только из-за «релайта» и простоты наложения макияжа.
1.3 Portraiture for Adobe Photoshop and Lightroom от Imagenomic
Её величество, «Портретура», куда более распространена и известна среди ретушёров и фотографов. Главный виновник всех мыльных и пластиковых фотографий, которые можно встретить в интернете. Виной тому лень фотографов, которые используют этот плагин на полном автомате, что в данном конкретном случае, является фатальной ошибкой.
Подробный обзор можно посмотреть у коллеги на канале ArtFotoLife Sergio Korsar
От себя лишь добавлю, что сейчас я использую этот плагин только как дополнение к двум вышеописанным и только с целью быстрой ретуши пяток и подмышек.
Вывод: хорошо подходит для ретуши портретов, которые пойдут в печать в формате А4+. Не годится для автоматической ретуши фотографий, которые создаются исключительно для публикации в социальных сетях. Будет мыло.
Общий вывод: все инструменты, описанные выше, рабочие. Как в индивидуальном использовании, так и в последовательном. Я не стал затрагивать в этом материале различные «панели» (раз, два, три, четыре) для редактирования фотографий, так как хоть они и упрощают жизнь, но предполагают ручную работу, что сильно затратнее по времени. А мы здесь собрались не для этого 🙂
Photoshop. Режимы наложения Subtract (Вычитание) и Divide (Разделение).Вырезание объекта и замена фона, сохраняя тени и блики
Пиридупреждение: ОЧЕНЬ длиннопост.
Задача: сфотографировать объекты, а потом заменить поверхность, на которой они стоят. Факторы усложнения: от прозрачных объектов есть не только тени, но и каустика (отражение и преломление света), от цветных объектов цветные рефлексы. Нужно сохранить это всё на новом фоне.
Делаем со штатива две фотографии: с объектами и чистый фон. Фотоаппарат в ручном режиме, чтобы получить ту же яркость, фокус тоже в ручном режиме, чтобы не изменилась точка фокусировки (а она может, если сначала сфокусируется на объекте, а потом на фоне). В общем, тут главное – не менять свет и настройки фотоаппарата.
Вообще, в интернете хватает уроков «вырезать объект, сохранив тени на поверхности», но обычно там объект сфотографирован на белом фоне и тени можно поставить в другом режиме наложения, обычно Multiply (Умножение). Но если от объекта на поверхности не только тени, но и светлые и/или цветные рефлексы, то всё уже не так просто.
Хотя, теоретически, если у нас есть картинка того же фона с тем же светом, только без объекта, то в этом случае нам даже без разницы, какой будет изначальный фон, хоть шпонированное ДСП, тени и блики можно вытащить в отдельные слои.
Итак, поставил объект, фотоаппарат в ручном режиме выдержки и диафрагмы, навёл резкость, переставил фокус на ручной. Фотографии с объектом и без объекта должны быть с одинаковыми настройками, включая глубину резкости. Снял с объектом, потом убрал объект и сделал ещё одно фото. Потом эти две картинки вставил в фотошоп как два слоя. Для удобства назвал слои 1 (без объекта) и 2 (с объектом).
Выравнивание слоёв.
Даже если мы фотографировали со штатива, но пол не бетонный, то сдвиг возможен. Насколько двигается ламинат, можно узнать, если на штатив вместо фотоаппарата поставить лазерный уровень и просто походить вокруг. Глядя на дёргающиеся линии лазера на стенах, начинаешь понимать всю бренность бытия. Ставим верхнему слою режим наложения Difference (Разница). В режиме Difference одинаковые цвета становятся чёрными, так что задача – двигая верхний слой, сделать так, чтобы фон стал максимально чёрным. При этом, если фотоаппарат хоть на несколько миллиметров наклонится вперёд или назад, то придётся ещё и изменять размеры слоя на какие-то доли процента.
Когда добились максимально чёрного фона, режим можно поменять обратно на Normal (Обычный).
Примечание. Способы выравнивания слоёв есть разные (включая автоматическое выравнивание). Например, можно верхнему слою поставить прозрачность 50% и двигать. Я ставил Difference просто потому, что так меньше приглядываться: как картинка почернела, значит, нормально.
Также можно попробовать использовать автоматическое выравнивание Edit/Auto-Align Layers, но мне всё равно пришлось размер слоя подгонять вручную, штатив, видимо, всё-таки вперёд-назад немного качался.
Можно приступать к вырезанию бликов и теней из фона.
Вариант 1. Более простой. Неплохо работает на нейтральном фоне, белом или сером, но вообще можно применять на любом фоне.
Копируем оба слоя, из них будем доставать блики. Я буду называть их 1 (фон) и 2 (с объектами). Чтобы получить блики, нужно взять картинку с объектом и вычесть значения каналов RBG картинки без объекта. Тогда останутся только те места, которые стали светлее, остальное станет чёрным. То есть, сверху слой 1 без объектов, снизу слой 2 с объектами, у верхнего слоя режим наложения Subtract (Вычитание). Остаются только те места, которые стали светлее от добавления объекта. Удобно то, что если блики цветные, то цвет блика останется.
Потом слои слить. Я назвал слитые слои Lights и пока что спрятал.
Теперь задача – получить слой с тенями. Опять копируем слои 1 и 2. Снизу слой 1 без объектов, сверху слой 2 с объектами, у верхнего слоя режим Subtract (Вычитание). Получаем инвертированные тени.
Сливаем слои, можно для удобства назвать слитый слой Shadows.
Тени оставляем инвертированными, светлые на чёрном фоне.
Объект вырезаем любым методом, который нравится, и переносим на самый верхний слой.
Итак, в верхнем слое у нас объект, под ним два слоя: с бликами (lights), ему ставим режим наложения Linear Dodge (Линейный осветлитель) и инвертированными тенями (shadows) в режиме Subtract (Вычитание).
Примечание (можно не читать). Простое сложение каналов A+B называется Linear Dodge (Линейный осветлитель), но Linear Burn (Линейный затемнитель) – это не простое вычитание, это «A плюс B минус 1» (в случае 8-битного цвета это «минус 255»), обычное вычитание A-B называется Subtract. Если инвертировать слой с тенями, то можно поставить ему режим Linear Burn, результат аналогичен. Но, если вы работаете в режиме 32 бита, то из-за формулы с «минус 1» Linear Burn не работает, в 32 бита нет чёткого «потолка» яркости, так что Subtract тут более универсален.
Теперь подо всем этим можно добавить другой фон или просто слой с цветом. Конечно, если просто растянуть текстуру одной яркости, то будет видно, что что-то не так:
Но если даже на такой фон добавить градиент, а объектам подкрутить яркость, то всё уже не так плохо:
На новом фоне сохраняется даже радужная дисперсия, которую в обычных условиях было бы не так просто перенести:
Один из основных плюсов этого способа – работает на любом фоне. Можно сделать две фотографии на фоне текстуры дерева, повторить действия и получить отдельные тени и блики. Ну, может блики будут с желтовато-оранжевым оттенком, но и их, и объект можно сделать менее жёлтыми через Hue/Saturation (Цветовой Тон/Насыщенность), убрав насыщенность из жёлтого цвета.
Теперь о том, почему это не совсем физически корректный способ, и какие проблемы могут быть у более физически корректного способа.
Вариант 2. Более правильный, режим Divide (Разделение), но чуть сложнее.
Первый способ неплохо работает, если у нас однородный фон одного цвета. Мы получаем разницу в яркости: НА СКОЛЬКО стало ярче. Но вот если фон не однородный, то проблема, — у светлого фона яркость добавляется быстрее. Допустим, часть фона белая, а часть тёмная, в примере это часть стола, которая за пределами белого листа бумаги. Тогда нам нужно узнать, ВО СКОЛЬКО РАЗ стало ярче. Для начала сравнение результатов, видно, что во втором случае добавление яркости не так сильно зависит от цвета фона:
Но видны и минусы: в тенях, где много шумов, яркость этих шумов получается очень высокой, а справа внизу совсем «светится»:
То есть, по умолчанию этот метод хорошо работает там, где много света и мало шумов, но способы исправления, конечно, есть.
В принципе, мы делаем то же самое, что и в первом варианте, но режим ставим не Subtract (Вычитание), а Divide (Разделение). Этот режим делит значения RGB нижнего слоя на значения RGB верхнего.
Пример: на нижнем фоне яркость серого цвета 0.1 (10%), а на верхнем серый 0.5 (50%), результирующий будет 0.1/0.5=0.2, итоговая яркость серого цвета 20%. Если верхний слой темнее нижнего, то результат всегда белый (при делении на меньшее число мы всегда получаем значение больше 1). Если цвета одинаковые, то итоговый цвет тоже белый, этот эффект мы и будем использовать: там, где блики и тени не добавились, результат будет белый.
Тени: сверху слой 1 без объектов, снизу слой 2 с объектами, у верхнего слоя режим Divide, получаем тени:
В тенях из-за шума остаются куски, которые должны быть белыми
Примечание. Теория, можно не читать. Если у картинки в целом яркость достаточно высокая, то даже при наличии шумов, поделив одну яркость на другую, мы не сильно отойдём от некоего среднего значения. Например, у нас два почти одинаковых слоя, но есть шум в 0.01 (1%). В нижнем слое серый цвет 0.5, в верхнем из-за шумов 0.51, результат деления 0.98, почти белый. А если у нас в нижнем слое очень темно, например, значение 0.01, а в верхнем из-за шумов 0.02, то итоговое значение 0.5, вместо белого средний серый. То есть, разница в 0.01 при низкой и при высокой яркости в режиме Divide даёт итоговый результат, отличающийся в разы, в первом случае ошибка 2%, во втором 50%.
В общем, чем темнее картинка, тем в данном варианте всё хуже. Но. Если мы на нижнем слое увеличим яркость самых чёрных кусков, то шум резко уменьшится. К нижнему слою применяем Levels (Уровни), нижний левый ползунок сдвигаем на 1 или 2. Это действие делает самые чёрные части чуть-чуть светлее, но в режиме Divide этого хватает, чтобы «уйти» в белый, нижний правый угол стал белым:
Сливаем слои, результат инвертируем:
Блики: сверху слой 2 с объектами, снизу слой 1 без объектов, у верхнего слоя режим Divide:
Опять шумы в тенях, которые затемняют углы. К нижнему слою применяем Levels (Уровни), нижний левый Output Levels меняем на 2 или 3 (добавили яркости в самые чёрные части), тёмные углы стали белыми:
Получаются инвертированные блики, после сливания слоёв инвертируем через Image/Adjustment/Invert (Изображение/Коррекция/Инверсия):
Примечание. Осталась белая полоса справа внизу от листа бумаги. Её, видимо, проще кисточкой закрасить, но в примере я оставлю, чтобы было видно, на что она влияет.
После чего так же блики ставим в режиме Linear Dodge, а тени в Subtract. Фон подкладываем любой:
Яркость бликов теперь не так сильно зависит от цвета первоначального фона, как в первом варианте, от красного шара остаётся красный рефлекс, остаётся радужная дисперсия.
Но блики могут быть слишком яркими и «выбивать» цвет в белый (как блик на картинке в нижней части). Проще всего взять слой с бликами и покрутить кривые, я снизил среднюю яркость:
Есть вариант собирать это всё в режиме 32 бита, там пересветы можно убирать корректирующим слоем экспозиции, но в 32 бита своих заморочек хватает, поэтому так.
Вывод: если нужно сфотографировать что-то на неоднородном фоне, а потом заменить фон, оставив тени и/или блики, то режимы фотошопа Subtract и Divide могут помочь. Тут неровный фон, поэтому тени не идеальные, с ровным фоном проще (здесь хотел показать тени, а не вырезание фигуры, поэтому с вырезанием фигуры не старался):
Режим Divide (Разделение), поэтому яркость теней не зависит от цвета фона.
Примечание. На телефоне программа удалённого управления фотоаппаратом, потому что техногенный пафос, сразу смотрю, что получается.