Почему горят резисторы на усилителе звука

Непростой ремонт усилителя ⁠ ⁠

Прислали к нам в СЦ усилитель sparta sa500.2 после попытки ремонта. С данной моделью я хорошо знаком, решил взяться, о чем несколько раз пожалел уже в процессе ремонта, который растянулся на несколько дней. Пришел в частично разобранном виде, часть запчастей в пакетиках, часть отсутствует.

Выглядит очень печально. Оторваны дорожки, отломаны ножки у диодных сборок, вздувшиеся конденсаторы, отсутствует большое количество деталей, у нескольких замененных предыдущим мастером деталей не соответствуют номиналы, часть деталей вышла из строя, сломан разъем для выносного регулятора громкости, отсутствует пружина и ее фиксатор на переключателе в блоке фильтров, отсутствуют термопрокладки.

Ремонт обычно начинаю с восстановления питания. Оказалось, что шим TL494 не работает и, судя по маркировке, она не родная. Поменял ее, припаял новые драйверы, резисторы и тонкими проводами восстановил часть дорожек, зафиксировав их клеем. Удивительно, что плата в этом месте относительно целая, часто в этих усилителях она прогорает в месте, где стоят драйвера, в таких случаях я ставлю на кусочке макетной платы один драйвер IR4427, который замещает сразу 4 детали.

После замены появились импульсы. Осциллограф — копия dso с аккумулятором, использую его чаще, чем нормальный стационарный, очень удобно.

Припаял новые транзисторы в преобразователе и диодные сборки, три родных, только ножки удлинил, и одну новую.

Поставил новые микросхемы IRS2092S, поменял в их обвязке вздутые конденсаторы, сгоревшие резисторы и пробитые диоды. Конденсаторы в этих усилителях никогда не попадались вздутые, думаю это эхо прошлого ремонта.

Припаял новые выходные транзисторы, разъем под выносной регулятор и поставил пружину на переключатель, нанес термопасту. Разъем и пружинку взял с донора. На отсутствие пружины на переключателе обратил внимание только после первого запуска усилителя, была проблема со звуком. После установки пружины звук появился на обоих каналах, но присутствовал сильный фон, похожий на ненастроенное радио.

После долгих поисков нашлись два расколотых керамических конденсатора слева от микросхемы. Было сложно найти проблему, внешне они были целые, ранее с этой проблемой в таком усилителе не сталкивался. Откинув разделительные конденсаторы между блоком фильтров и усилителем, понял, что помехи появляются уже непосредственно в усилителе. Буквально методом тыка обнаружил изменение звука в лучшую сторону при надавливании на конденсаторы.

Финальная сборка. В качестве термопрокладки наклеил каптоновую ленту. Стоит упомянуть, что также рядом с шимкой TL494 в блоке питания был поменян резистор неправильного номинала. В RC фильтре на выходе усилителя конденсатор и резистор также стояли не те что нужно, в корпусе smd у меня не было, припаял с ножками.

После ремонта обычно провожу замер на отдаваемую мощность и снимаю видео. В качестве питания использую сборку из 12 аккумуляторов LTO, при общей емкости в 70 ампер-часов, они кратковременно способны отдавать ток в 1000 ампер, при этом правда напряжение с 15 до 9 вольт проседает, шевелятся и греются провода в 50 квадратов, в такие моменты становится страшно. В качестве нагрузки подключаю мощные резисторы. На фото 200 ваттные резисторы по 4 ома, также у меня есть более мощные резисторы и в большем количестве для тестов мощных моноблоков. Тестирую на нагрузке в 2 ома на канал частотой 50 Гц. Заявлена стабильная работа в 1 Ом, но очень часто производители обманывают и усилители с заявками в 1500 ватт на канал при нагрузке в 1 ом горят при 2 омах после нескольких минут работы в половину заявленной максимальной мощности на музыкальном сигнале, а не синусоиде, бывает при 1 оме даже не успеваешь увидеть цифры на приборах, как выходит дым.

Данный ремонт отнял очень много времени, несколько раз я брался за него в течение недели, сделал этот усилитель скорее из спортивного интереса, а не ради выгоды. Ремонт для клиента стоил около 6 тысяч рублей плюс транспортные расходы. Если бы его сразу прислали нам, ушло бы 2 часа времени и цена была бы максимум 4 тысячи. Увидев усилитель, подумал, что сообществу ремонтеров должно зайти, поэтому наделал фотографий в процессе ремонта и запилил данный пост. Второй раз на данную авантюру не подпишусь.

6.8K постов 39.9K подписчик

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Ремонт после горе-мастеров(если не сказать грубее) всегда сложен.

Ну ты крут, респект!

Каптоновая лента — весьма паршивый термоинтерфейс. Но вот в усилках она стоит обычно в роли диэлектрика. И защитит плату, если на корпус кто-нибудь уронить 220В. Важно, что каптоновая пленка выдерживает температуры в 300-350 градусов без деформации и потери изолирующих свойств.

Видимо, использование не термопасты или термопрокладки, а каптона обосновано в этих усилителях защитой от электричества.

Контраст в одной фотке: Fluke и DSO150, аааааа, я не могу. На деле в двух, но на одной и правда было бы круто.

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Недотрога Samsung A30⁠ ⁠

Подписчикам и всем интересующихся ремонтом мобильной техники привет! Зашёл
на ремонт аппарат Samsung A30 у которого не работает сенсор (правильно сказать тачскрин), со слов владельца, перестал работать внезапно, при этом на вопрос: может падал или топился? Последовал отрицательный ответ. Согласовываем разбор дисплея из рамы, оговаривая риски, дорогой AMOLED очень крепко приклеен к основанию.
После разбора видим следующую картину.

Как говорил доктор известного сериала: «Все врут» и тут как видно была водичка. Шлейф залит в части соединения тачскрина с общим шлейфом. Данное соединение сделано на основе специального токопроводящего клея, главная особенность которого заключается в проводимости тока только по вертикали. В обычных условиях повторить такое без специального оборудования невозможно, но не стоит спешить из-за этого бежать за новым дисплеем.

Разъединить соединение можно, нужно лишь постепенно подогревая горячим воздухом, (в моем случае на фене я ставил 160 градусов и минимум поток воздуха), вместе с тем поддевая скальпелем шлейфа разъединены.

Зачищаем обе половины и лудим легкосплавным припоем, а после снова спаиваем половины и радуемся рабочему тачскрину.

В данном случае выполнение работы гораздо более рентабельная процедура, по скольку оригинальный дисплей Samsung A30 стоит дорого, относительно остаточной цены аппарата.
Ремонт делал я, поэтому тег «Мое»

Посвящается всем моим 42 подписчикам, ребята вы лучшие!

Какими были аудиосистемы в советских автобусах (часть 2/4)⁠ ⁠

Продолжаем обзор поколений аудиосистем в автобусе ЛиАЗ-677. На этот раз рассмотрим тот агрегат, с которого всё начиналось: АГУ-10-3.

Это самый тяжёлый аппарат из 4-х, весит, согласно бирке 2 кило и изготовлен в 1969 году.

Он подаёт признаки жизни: весело светит лампочкой и даже усиливает звук. Вот, как надо делать технику! Но годы, увы, не пощадили девайс: кто-то отбил один из переключателей, да и потенциометр регулировки громкости еле контачит. Разбираем девайс.

К сожалению, медь платы поела ржа, это надо будет восстановить.

Внутри видно много массивных элементов. Размеры их характерны для тех годов, даже в АГУ-10-4 всё было уже гораздо компактнее.

К сожалению, в процессе эксплуатации колпачёк индикаторной лампы немного поплавился, но снаружи этого не видно, поэтому оставляем его работать дальше.

Вытаскиваем плату из корпуса и меряем электролиты большой ёмкости.

Увы, электролиты подсохли, один высох совсем: осталось 30мкф из 500 номинальных. Будем менять все электролиты: мелочь даже проверять не нужно, точно высохли.

Готово. Теперь докинем под транзисторы термопасты, которой там никогда не было, но которая там не помешает.

Далее чистим потенциометр и меняем сломанный тумблер.

По схеме: также, как в АГУ-10-4, тут имеем несколько каскадов класса А и выходной класса АБ с разделительными трансформаторами.

Единственное существенное отличие — отсутствие регулировки громкости на линейном входе. Немедленно это исправляем:

Теперь осталось зачистить и залакировать заново плату:

. и девайс снова в строю! Готов хоть сейчас снова на маршрут 🙂

P.S. Послушать его звучание можно на видео:

В следующий раз, наверное, реанимируем нерабочий АГУ-10-4 🙂

Ответ на пост «Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. »⁠ ⁠

Хоть я не сильно люблю «ответы на пост», но видимо этот то случай. Прям аж очучения дежавю.

После появления домика/участка в деревне, возникла острая необходимость в бензопиле. Штиль 180 у на стоит около 200уе, что было нифига не по бюджету. По рекламке увидел объявление про штиль 221 бу за 150 уе. Он был уставшего вида и не заводился, поэтому не взял. Далее супруга натолкнула на объявление о продаже 240 хуски за 100уе. Это прямой аналог/ конкурент 180 штиля, говорила она. Поехал смотреть- вид более менее, куплена у официалов, завелась . а то что обороты хх высокие — это их отрегулировать надо, казалось мне. Взял в итоге.

Попробовал пилить — не пилит, глохнет. Хх не регулируется нифига. Пила заводится, максимальные обороты набирает и глохнет. Печально, со слов продавца должна работать, после ремонта все таки. Только номер продавана удалил на радостях, и некому сказать «спасибо».
Понес в сервис к официалам. Итог- поршневое кольцо не родное 1.1мм вместо 1.3 мм толщины. Подшипники коленвала разбиты. Сальники подшипники поставили «середнячок» не китай и не оригинал.

Забрал пилу с сервиса — ну думаю, даешь стране угля (дрова). Фиг там заводится четко, прогревается, начинаешь пилить- теряет обороты и глохнет.
Повез опять в сервис- поменяли свечу, сказали все ок. Приезжаю на участок, пробую — один фиг. Беру пилу, полено, еду в сервис. Там начали- сам дурак, не надо давить когда пилишь и тд. Показал в работе — удивились продули воздушный фильтр — вроде стало нормально. Точнее как — пилить можно, но обороты один фиг падают.
А тут еще и заводится нормально перестала. По 20минут танцев с бубном. При работе сильно дымит, доволи быстро (по ощущениям) уходит смесь. При прогреве, если надавить на газ, падают обороты и глохнет. Еще на боку плохо работает, даже с полным баком. Ощущение что воздушный фильтр пропитывается бензином. Когда после работы открываешь бензобак, ощущение что в нем вакуум, тк открывается с трудом.

И тут самое интересное, когда я на нее пожаловался на форумхаусе, уже в шутку написал что отправил бы пилу в ремонт кому то из форумчан. Оказалось, что один из форумчан тоже из РБ (Жлобин) и все заверте. отправил я ему пилу. Оказалось что официалы поставили какой то не такой сальник, пришлось провести еще какие то танцы с бубном, но пилку стала работать четко (и работает до сих пор). в благодарность за работу форумчанину отправил своего свежайшего меда:)

Дима, если читаешь этот пост, то привет тебе и огромное спасибо!

Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. ⁠ ⁠

Вот она. Купил по объявлению совсем недорого. Хозяин сразу предупредил, что пилит она очень плохо. Сильно не хватает мощности.

Есть у меня хобби. Люблю ремонтировать бензопилы и триммеры. И пил через мои руки прошло не мало, но и не очень много. С такой пока не сталкивался. Значит, буду разбираться.

Сразу полез в интернет читать форумы и отзывы про эту пилу. Оказывается, она и новая пилила, мягко говоря, не очень хорошо.

Фото почти не делал.Поздно понял что можно сделать пост на пикабу.

В первую очередь полез смотреть сетку на глушителе. Была забита наглухо. Прожёг её газовой горелкой. Продул из компрессора воздушный фильтр. Заменил топливный фильтр. Пила стала пилить как новая, судя по видео из интернета, но на свою, заявленную мощность всё равно не тянула. В ней заявлено 1.44 КВт мощность. Рядом была 135 хускварна с такой же мощностью. Пошёл сравнивать на бревне. Партнёр сильно не дотягивал. Снял с партнёра воздушный фильтр, ничего не изменилось. Просто, на эти фильтры было много жалоб на форумах. Писали, что он плохо пропускает воздух и сильно душит пилу. У меня с фильтром всё ок.

Во время пиления, обратил внимание что это самая тихая пила, из тех, что мне попадались.

Вот тут я понял, что без измерений и допиливания мне не добиться от этой пилки хороших результатов. Разбираю пилу.

Беру из хлама первый попавшийся цилиндр похожего объёма. От 137 хускварны. Хороший и мощный аппарат. 36 кубиков у хуски и 35 у партнёра. Измеряю площадь впускного и выпускного окна. На хускварне примерно 200 и 220 мм квадратных соответственно. А вот от партнёра я офигел. 110мм впуск и 130 выпуск. Значит буду пилить. Инструмент есть.

Это выпуск. Красным обозначил что я спилил.

Это впуск. Пилил гравером. Можно и напильником справиться.

Раз разобрал пилу, то решил уже и новые подшипники с сальниками подкинуть. Подшипники обязательно с увеличенным зазором.

Всё собрал и пошёл пилить. И снова разочарование. Лучше, намного лучше, но всё равно не то! Карбюратор, естественно, был настроен.

Пришло время глушителя. Хорошо посветив внутрь глушителя фонариком, нашёл ещё одну подляну от производителя. В пластене, между двумя камерами глушителя сделаны очень маленькие отверстия. Две штуки по 5- 6 мм. Взял дрель и сверло 8мм. Со стороны входа в глушитель просверлил 2 отверстия. Опять всё собрал и пошёл на испытания. Вот теперь я получил то, чего хотел. Пила режет на всю длину шины и не давится.

С окон в цилиндре фаска снята. Пила стала громче но не на много. Можно ещё отверстий наделать в глушителе, немного прибавит мощности. но не буду. Будет шумно. Перепилено уже не мало. Всё с ней нормально после такого.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер БЕСПЛАТНО. Я в Гомеле нахожусь.

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране⁠ ⁠

Как понятно из названия, ноутбук частично рабочий, но с существенным дефектом: отсутствует изображение на дисплее, при этом на внешний монитор через HDMI — есть, но пользоваться им с подключенным внешним монитором, мягко говоря, некомфортно.
Изначально было известно, что ноутбук после сильного удара: были повреждены и заменены корпус и матрица, но изображение не появилось и ноутбук попал к нам в сервис.

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.

Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).

Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.

По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.

О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.

На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.

Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.

Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).

При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.

Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

После повторная прозвонка всех линий EDP интерфейса — успех, контакты восстановлены.
Далее покрытие еще парой слоёв лака и приступаем к реболлу процессора. Пока не приходилось менять ноутбучные райзены (очень редкие гости в нашем сервисе + ценник замены высокий), поэтому трафарета в наличии не было (хотя меня давно смущал этот факт и я заказал его в конце ноября, но к тому моменту он был еще в пути), поэтому пришлось накатать шары вручную. Процесс занял около 2х часов)

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу

Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)

Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)

Почему горят резисторы на усилителе звука

Откуда: Kiev
Сообщений: 1 111
Репутация: 153 Thanks: 1
Поблагодарили: 579 за 327 сообщения

Откуда: Харьков
Сообщений: 7 404
Репутация: 1263 Thanks: 8338
Поблагодарили: 12181 за 4398 сообщения

Откуда: Kiev
Сообщений: 1 111
Репутация: 153 Thanks: 1
Поблагодарили: 579 за 327 сообщения

Откуда: Полтава
Сообщений: 1 733
Репутация: 267 Thanks: 2613
Поблагодарили: 4943 за 1802 сообщения

Откуда: Kiev
Сообщений: 1 111
Репутация: 153 Thanks: 1
Поблагодарили: 579 за 327 сообщения

Откуда: Харьков
Сообщений: 67
Репутация: 36 Thanks: 56
Поблагодарили: 171 за 60 сообщения

Откуда: Kiev
Сообщений: 1 111
Репутация: 153 Thanks: 1
Поблагодарили: 579 за 327 сообщения

Откуда: Харьков
Сообщений: 67
Репутация: 36 Thanks: 56
Поблагодарили: 171 за 60 сообщения

Откуда: Kiev
Сообщений: 1 111
Репутация: 153 Thanks: 1
Поблагодарили: 579 за 327 сообщения

отрывок с другого форума

Я долго возился и пытался все сделать как в статьях про этот усил.
Но к сожалению найти диоды на которых при таких токах падалобы
«около двух вольт » я не смог.Сомневаюсь что такие
существуют.(Опробовал КД521,522,Д220,223 и добавлял еще по одному
до Д9 и после — получил только самовозбуждение и не более того т.к.
оно не устранялось)
Также считаю дурацкой и не грамотной идею регулирования тока через
VT11,12 изменением сопротивления резисторов R28,29. Это почти тоже
что в обычном стабилизаторе попытаться изменить выходное напряжение
изменением сопротивления нагрузки. На странные мысли наталкиваеют
эти «советы» Матюшкина.
А настроил я это все изменяя ток через диоды VD3-VD6. Просто
подобрал резистор R24 а после и R21 пришлось
соответственно.Получилось 1,6кОм примерно.
Далее начинался прогрев предвыходных транзисторов и приподключенных
выходных ток покоя стабильно нарастал начиная с 7мА и горели
предохранители. Поменял предвыходные на 850/851 и добавил еще один
диод в цепи баз VT13,14. На двух диодах падало около 1,5В а на трех
стало 2,2В.
В результате при токе около 10мА выходные слегка греются без
сигнала. Предвыходные греются за 70градусов или в районе этого. Не
нужно ли на них ставить теплоотводы?? Ток покоя держит даже слегка
понижает.
Сегодня думаю поднять ток покоя до положенных 20. 30мА.
Кстати удаление конденсатора С10 приводит именно к самовозбуждению
хотя Кадацкий пишет совсем наоборот.
Да и еще на счет стабилизаторов на VT23,24: лично мне кажется что
сопротивление R46,47 можно увеличить эдак раза в два а то эти бедные
стабилитроны там как «утюги» греются и совсем не понятно зачем через
них пропускают такой ток т.к. у стабилизаторов ток нагрузки
получается около 20мА (измерено по падению напряжения на R48,49)

Итак, о шишках. Буду отвечать в том порядке, как ты задавал вопросы.
1) О диодах, на которых падает «около двух вольт». Да, я тоже перерыл все
справочники, потом увидел карту напряжений усилителя Кодацкого, и пришел к выводу, что на них и не должно падать 2 В. Перебрал несколько типов диодов, а именно – самые маломощные кремниевые ВЧ диоды, остановился на КД503Б (или
2Д503Б, тот же результат). Именно у буквы «Б» именно у этого типа диодов при токе в несколько миллиампер самое большое падение напряжения – где-то 0,65-0,7 В.
Отобрал из двадцати штук две пары с одинаково большим падением напряжения и поставил их в усилитель. Получилось почти точно как у Кодацкого – около 1,35 В на паре, что я посчитал нормальным, а Матюшкин наверное слегка перегнул с цифрой, уверен у него самого 2 В не было. После этого, автоматически устанавливаются токи
VT11, VT12, опять же, как у Кодацкого – около 2,6 мА и никакого подбора резисторов не требуется. Я сначала тоже пробовал изменять сопротивления резисторов, и тоже получалась фигня – ничего толком отрегулировать нельзя, не изменяя сопротивления этих резисторов в несколько раз.
2) О токе покоя. У меня радиатор на выходные одного канала был почти все время 800 см2. И с таким радиатором усилитель иногда перегревался, да так что горели предохранители. Посмотрев с помощью осциллографа на выходной сигнал, я увидел затухающее самовозбуждение на пиках, при уровне выходного сигнала больше 10-15 В (амплитудное значение). Наверное, при этом возникал сквозной ток через выходные транзисторы, который их и разогревает. Пришлось обрезать полосу пропускания с помощью С7, емкость которого пришлось установить 82-100 пФ,

Откуда: С.-Петербург
Сообщений: 18
Репутация: 0 Thanks: 8
Поблагодарили: 8 за 3 сообщения

Почему горят твитеры, динамики, усилители

Добрый день. Это не вопрос а тема для обсуждения: обменивайтесь своим опытом и знаниями по этой теме. Уважайте друг друга и обдумывайте чужое мнения даже если вы с ним не согласны это может принести пользу и вам и вашему оппоненту. Если вы не согласны с чужим мнениям оспаривайте его ведь в споре рождается истина. Всем удачи.

Ответы

1. Твиттеры горят от низкой частоты раздела, превышения подводимой мощности. 2. Басовики от превышения подводимой мощности и оооочень низких частот. Т.е. если 120мм басовик играет от 60Гц, то 30 ему можно и отсекать — здоровее будет. 3. Усилки — от неграмотного питания, работы транзисторов в режимах, близких к максимально допустимым. КОгда-то всё рассчитывалось для работы на синусоидальном сигнале, сейчас — на музыкальном, т.е. учитывая клип-фактор. Отсюда и недостаточная мощность трансформаторов, и завышеные показатели выходной мощности, и горелые динамики.

Причина выхода из строя радиоаппаратуры — тепловой пробой радиоэлементов, который, в итоге, приводит к электрическому пробою .

В большинстве случаев ВЧ головки в акустике пережигают их владельцы, при чрезмерным увлечением прослушивания музыки на предельных мощностных возможностях своей аппаратуры. Кроме этого, надо помнить оду простую вещь-ВЧ головка в любой колонки самый маломощный элемент и как правило реальные пиковые нагрузки на них не должны превышать 3-7 Вт подводимой электрической мощности от усилителя. Вполне понятно, что важна и сама конструкция ВЧ динамика и если звуковая катушка ВЧ динамика работает с заполненным зазором ферромагнитной жидкости, то такой динамик может пережить более серьезные нагрузки, т к тепловая энергия от витков звуковой катушки отводится намного эффективнее, чем с воздушном охлаждением звуковой катушки. Но, опять же в дешевых ВЧ головках ферромагнитная жидкость быстро теряет свои свойства, густеет и динамик сам по себе медленно умирает. НЧ головки более устойчивы к перегрузкам, но и они должны эксплуатироваться с соблюдением разумных мощностных нагрузок.Чаще всего,НЧ динамик выходит из строя при нарушении работоспособности самого усилителя и появления на выходе постоянной составляющей, например, в следствие теплового или электрического пробоя выходных транзисторов. Такие поломки чаще всего связаны с недостаточным охлаждением усилителя во время его работы. Что связано с нарушением рекомендуеемых в паспорте на усилитель или ресивер расстояний от боковых и верхней сотенок аппарата при установке аппарата внутри аппаратной стойки. В любом случае, эксплуатация аппаратуры не должна проходить в экстремальных громкостных условиях и чем бережнее вы в к ней относитесь, тем дольше она прослужит верой и правдой.

Задам ещо пару вопросов (1) Что такое клипинг? При каких условиях он возникает? Чем он грозит? (2)Мощность усилителя может быть причиной выгорания твитеров , динамиков и чем легче их спалить мощным усилителем или слабым? (3) У ас всегда пишут среднее значения сопротивления но его разброс весьма велик например среднее 6ом минимальное 3.2 максимальное 18 ом может ли такой разброс сжечь усилитель? (4) Может ли высокий демпфиг фактор сжечь Ас (5) Может ли плохой контакт (не дожатые провода на ас или усилителе)быть причиной выхода из строя усилителя или ас ? Все выше сказанное вами про твитера относится ко всем типам ( обычные, ленточные. )?

Судя по Вашим вопросам, это все относится к бюджетной технике. В аппаратуре уровнем выше среднего (от 30-50т.р за компонент) всех этих проблем просто нет.

Пора переходить на более высокий уровень и не забивать голову тем, что не пригодится для прослушивания музыки, а просто получать удовольствие от системы.

Плюсанул. Даже на довольно бюджетных Arcam и Cambridge Audio спалить диффузоры просто нереально — гораздо раньше вмешается автоматика и предотврати печальный исход. В случае пробоя выходника, защита мгновенно отсекает АС и переводит усилитель в аварийный режим. Вообще эта проблема присуща недорогим ресиверам и усилителям, обещающим много за дешево. К примеру Onkyo, Denon, Pioneer, Sherwood «попадались» на этом, либо винтажные усилители 80-х (этим вообще все трын-трава!). Не хочу гнать рекламу, но усилители Yamaha в этом замечены не были (хотя я дух не переношу их звучание, ну не мое, не обессудьте). NAD 326 уже вряд-ли спалит Вам колонки, начальные модели Rotel (тупо вырубятся, уйдя в глухую оборону).

Ответы на все ваши вопросы есть в интернете, не поленитесь, найдите информацию и ознакомьтесь.

В интернете просто информация и если что то не понимаешь нет возможности задать вопрос . На форуме часто задают похожие вопросы вот и хотелось собрать всю инфу в одном месте (некий справочник) и закрыть тему .

Ещё горят детали фильтров АС,например резисторы их даже просто разрывает,как в моём случае.

Я еще хотел обратить внимание, что ОЧЕНЬ большая заслуга в звучании системы лежит в правильном организации питания (я использую: линия + стаб) и расположение акустики в комнате. Эти два фактора намного важнее всяких шнурков и пр. аудиофильских «примочек».,

По поводу питания (что тоже может быть причиной выгорания ) у меня был случай я живу в частном секторе и напряжения в сети не самое хорошее бывает падает ниже 200v. Так вот задумал я купить безперебойник пошел в магазин выбрал нужной мощности продавец уверял что это самый лучший и проблем с питаниям больше не будет . Я на радостях принес домой подключил все, включил ресивер а он гудит (трансформатор ) причем сильно аж вибрации по корпусу, испугался все выключил , сел и думал не ужели брак. Идти в магазин было поздно и я решил поискать в нете оказывается есть такая штука как синусоида и она бывает правильная и не правильная . В моем случае оказалось что этот безперебойник можно использовать только с импульсными блоками питания (комп и т,д). На следующий день отнес его обратно и взял простой сервоприводный стабилизатор он стоит до сих пор и проблем с питаниям больше нет . Но вот на звук его влияние скорее негативное не много сушит .Поэтому нужно с умом и знаниями выбирать источник питания!!

Плюсанул. Добро пожаловать в клуб борцов за чистоту электричества! Тоже мучился со стабилизаторами и явным их влиянием на звук. В результате, решив что живем один раз, воткнул

Furman Elite-16. Не сказал бы, что на звук не влияет, но уже скорее на пределе заметности. Вообще это действительно головняк и у меня на даче всякие соседи-трехфазники сваливают напругу вообще ниже 150В (чего уж там они врубают одному богу известно), а чистота питальника штука дорогая. Притаскивал пару солидных моноблоков и как-то в будни ночью слушал их с фильтром и без, печалька, Furman Elite-16 явно недостаточно и он сглаживает атаку. Т.е. в случае серьезного роста Hi-Fi системы сетевой кондиционер придется сменить на что-то другое пока плохо представимое.

Странно, но в городе в многоквартирке никогда не замечал, что-бы напруга валилась менее 200В, а в этом случае домашняя Hi-Fi система вполне справляется собственными силами.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Почему горят резисторы на усилителе звука

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.

Автор:
Falconist

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем .

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1. Наличие контакта там, где его быть не должно;
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть,

то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина лечения».

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осциллограф.
4. Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
5. Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
6. Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
7. Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления ( ESR ) конденсаторов (весьма желательно).
8. И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

• двухполярный источник питания (не показан);
• входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;
• усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;
• узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;
• узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;
• усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече ( VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.
2. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предо­хранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.
3. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).
4. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.
5. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть) . Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промар­кировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

Рис. 2. Схема тестера диодов

Рис. 3. Тестер диодов

7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

9. Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

10. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

11. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

12. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD 6 и VD 7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработо­способности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD 6, VD 7 и VT 10, VT 11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

13. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС ( R 12 вместе с правым выводом C 6), а также левые выводы R 23 и R 24, которые соединяем проволочной пере­мычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT 8 и VT 7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.

Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R 23 и R 24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.

Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

14. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT 9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R 22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT 9 к делителю R 20– R 22 R 21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.

Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT 8 и VT 7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT 9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT 9 при вращении движка подстроечного резистора R 22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

15. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

Перемыкаем правый вывод резистора ООС R 12 с коллекторами VT 8 и VT 7 (точка « А », являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А . Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

16. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3 (С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).

На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R 6 или R 7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.

Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

17. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. ( N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

18. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения ( VT 8 и VT 7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность , чем на предрайверных VT 12 и VT 23 (. ). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

19. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосред­ственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденса­торы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

20. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе « Dominator » производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

21. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый. Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстанов­ления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

22. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R 22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (. ) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).

23. Убираем все временные соединения (не забывать. ), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!

Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…

Поэтому ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

© DiyAudio Team, 2010-2012
Все материалы ресурса защищены законом об авторском праве.
При публичном использовании, цитировании или копировании обязательна ссылка на наш ресурс
с указанием конкретного имени или ника автора материала.