В розетке 160 вольт в чем причина

7

Напряжение в розетках 160 вольт ⁠ ⁠

Вот женщина и купила люстру со светодиодными лампами. Продавцы заверили что светить будет гораздо лучше.

Вешаем люстру, включаем и АХ. Светодиодные лампы не то что не светят, а светятся в четверть мощности – еще хуже чем с простыми лампами стало. Я говорю — лампочка бракованная, дайте другую. Эффект тот-же.

Замеряю напряжение на клемнике люстры — 160 вольт.

Выключатель сразу скажу без светлячка, простой выключатель. Никакие другие приборы в послед к лампочке или выключателю не подключены. В щитке всё вроде нормально. Я в него раньше еще лазил, автомат менял, там ничего лишнего не было. Всё просто: Ввод, счетчик, 3 автомата и отводы от них.

Стал мультиметром замерять напряжение в розетках – та-же песня 160 вольт.

Хотя вся бытовая техника (стиралка, холодильник, телевизор, и т.д.) и даже элекроплита работают.

Хозяйка правда пожаловалась что электроплита долго, а микроволновка очень плохо греют… ну это объяснимо почему.

Если при включенных лампочках взять и включить какой либо потребитель помощнее, лампочки начинают гореть немного ярче. Т.е. включаю чайник например и люстра начинает светить лучше. Причем не мгновенно при включении чайника яркость увеличивается, а какбы наростает в течении 2-5 секунд.

Что за хрень ума не приложу. Проблема интересна тем что при включении других нагрузок лампочки начинают светить ярче, хотя по логике должно быть наоборот.

Причем хозяйка квартиры сказала что у неё так давно уже.

Явление дохлого свечения лампочек становится менее заметно к вечеру. Соседи по подъезду приходят в свои квартиры, включают свои приборы и ситуация со светом улучшается.

В самом подъезде тоже висят светодиодные лампы, но они светят отлично, т.е. там с напругой всё гуд повидимому — отдельная ветка.

1) Перекос по фазам в подъезде – неравномерно квартиры раскиданы.

2) Где-то отгорает ноль или может еще что.

3) Вместо ноля используется земля.

4) Недостаточное сечение проводов в стояке и соответственно имеем эффект последнего дома по улице на деревне.

Каюсь, проверить напряжение на входящей стороне в щитке не успел, торопился…

Подскажите кто с таким сталкивался, в каком направлении копать.

4K поста 23.2K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Отгорел ноль. Требует немедленного исправления. Потому что когда где-то 160, на другой фазе 280. Этого достаточно, чтобы пробить конденсаторы в технике. А 160 могут похоронить холодильник, этого может не хватить, чтобы стартануть компрессору, и он задрочит пусковую обмотку (в лучшем случае реле сгорит).

Доказывается просто: вольтметром на щитке.

Решается в лоб. Звонком в управляющую компанию, или председателю ТСЖ. Решается обычно до конца дня, но могут вырубить свет во всём доме, смотря где отгорело.

если на входе напряжение 220 просто сменить проводку

а если и на входе 160 звать электриков это их обязанность

за это мы бабло платим пусть работают

предположительно, отгорает ноль в стояке, но унужно проверять

Помогите⁠ ⁠

Доброе утро/день/вечер, братья-электрики. Есть ли какое-то название у этой клеммной колодки? Шерстил интернет, не нашел
Заранее спасибо за помощь

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере⁠ ⁠

Выпаял из драйвера люминисцентных ламп пару транзисторов 13003D и для проверки засунул в Транзистор-тестер на MEGA328. И с удивлением обнаружил довольно странные показания, оказывается это PNP с защитным диодом! Хотя всегда и во всех справочниках был просто NPN.

После переворота мордой к экранчику, показания поменялись

Тут уже более похоже на правду. Но диод остался.

Транзистор-тестер обычный, китайский, фиг знает какая версия прошивки, на экран не выводит.

Еще он глючил на китайских полевых транзисторах

Что получаете, покупая Гаусс с цоколем GX53⁠ ⁠

Сегодня мы поговорим с вами о светодиодной лампе для натяжных потолков от именитого производителя Гаусс.

Гаусс — несомненный лидер отрасли, хотя к этому можно относиться по-разному. И это хорошо, что у нас существует такая обратная связь, зачастую производитель смотрит не на то же, что и клиент. А читать мысли друг друга, увы, пока нету способа.

Ну что же, давайте сразу к делу. Производитель обещает нам 8 Вт мощности своего изделия. Рад бы поверить, да вот обычно завышает производитель мощность лампочки где-то на 10-20%. Сработало ли это правило на этот раз?

На входе 220 Вольт, включаем лампу и при первом включении наблюдаю 8,5 Вт. Очень хорошо!

Все же стандарт, который должен быть в нашей электросети 230 Вольт, изменяю напряжение до него и смотрю на результаты. Мощность чуть понизилась и стала равно 8,3 Вт.

Оставлю лампу поработать 15ть минут, посмотрим что из этого получится. После прогрева лампы наблюдаю прекрасный результат — 8 Вт мощности, ровно то, что заявлял производитель.

Давайте посмотрим теперь на эту лампочку с точки зрения качества света. Гаусс обещает цветовую температуру 4100 К. По факту же получилось 3943 К. Коэффициент цветопередачи был заявлен более 90, а по факту — 80.

Также Гаусс утверждает, что у этой лампы отсутствуют пульсации, давайте убедимся в этом сами! Пульсации оказались равными 1.32%. С точки зрения стандартов все хорошо, пульсации ниже 5%, но все же я ожидаю от лидера отрасли лучшего результата, т.е пульсаций менее 1%.

Настало время померить освещенность от лампы. Лампочка расположена в метре над плоскостью стола, прямо под ней расположен люксметр. Итак, при 220 Вольтах на входе, освещенность равна 360 Люкс. При изменении напряжения до 250 Вольт освещенность не меняется. А если упадет до 170 Вольт? Нет — ничего не меняется, 357 Люкс на приборе. Очень хорошо, лампа является устойчивой к изменению напряжения в сети. Если же хотите посмотреть этот тест на видео, то прикрепляю ссылку на ютуб:

Гаснет же таблетка от Гаусс при напряжении в 70 Вольт. Да, такую лампу вполне можно использовать где-то в деревне, где напряжение не столь стабильно.

Рассмотрим работу лампочки с выключателем с подсветкой. Никаких нареканий нет, все работает как надо.

Размеры лампы соответствуют указанной на упаковке.

Температура на колбе лампочки ровна 49 градусам. Радиатор лампы же с ее обратной стороны нагревается до 42 градусов. Хороший результат, лампа холодная. Проработает долго.

Диаграмму освещенности таблетки GX53 от Гаусс можете увидеть на графике далее. Важно, что у меня получился световой поток равный 579 Люмен, в то время как объявлен производителем был поток в 690 Люмен.

Итак, пора заглянуть внутрь лампочки. Снимаю колбу. Диодная плата прижата к корпусу парой саморезов. На плате 18 корпусов светодиодов, все соединены последовательно, внутри каждого корпуса угадываются два маленьких кристалла, но это мы еще уточним.

Настало время измерить температуру платы. После получаса работы, температура составляет 59 градусов по Цельсию.

При более близком рассмотрении в каждом корпусе светодиода явно просматривается пара кристаллов.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе светодиода — 6 Вольт.

Ток в цепи питания светодиодов — 68 мА.

Разбираем лампочку дальше… Открутив саморезы и ослабив разъемные соединения, я просто могу подковырнуть диодную плату и снять ее. Под ней наблюдается термопроводящая паста. Нанесена двумя пятнами, довольно небрежно.

Чтобы вынуть плату, приходится применить довольно большое физическое усилие и только тогда провода питания поддаются.

На плате можно наблюдать импульсный драйвер, честный дроссель, электролит от правильной фирмы — производителя. Если интересно то же самое, но на видео — опять же, вот ссылочка:

На этом все. Гаусс в этот раз скорее порадовал. Но все же надо понимать, что лампа в 8 Вт — это довольно комфортные условия для производителя. Более мощные лампы произвести холодными и качественными — вызов не из простых.

Очень было бы почитать ваши комментарии, считаете ли вы подобное качество света приемлимым?

Прошу совета электриков⁠ ⁠

Прошу помощи в подключении. Дано: металлический забор, периметр 150м х 100 х 150 х 100м. Ориентировочно, через каждые 5 метров по всему периметру будут светильники. Хочу, чтобы одним выключателем врубались все светильники, а другим, только угловые. Но не хочется 500 м кабеля отдельно вести для угловых светильников. Вот и вопрос, есть ли какая схема подключения без дополнительной линии?
Заранее благодарен за советы.
Пост без рейтинга.

Прошу помощи у электриков, плавятся клеммы в коробке распределения⁠ ⁠

Здравствуйте, уважаемые пикабушники!

Помогите разобраться с проблемой. Купил квартиру 3-х комнатную в 9-ти этажном доме, вторичка. Зимой возникла проблема — промерзают стены — на участке стены при температуре ниже -20С появляется иней (сейчас в состоянии суда с управляющей компанией по этой проблеме, но пока не решена приходится пользоваться обогревателями), в спальной старшего и в спальной младшей приходится использовать масляные обогреватели по 800 Ватт, схема внутриквартирной сети отсутствует, но подозреваю что не очень правильная, так как в комнате родителей и на кухне в коробке распределения стали плавиться клеммы (фото прилагаю).

Дом 1999 года, когда въехал, я все скрутки разбирал в коробках и заменял на клеммы Wago 221, биметаллических скруток нет, но вся проводка — алюминий. Суммарно получается 2 обогревателя по 800 Ватт (1600 Ватт всего), все лампочки в квартире светодиодные. Ну и стандартная бытовая техника (холодильник, стиралка, комп сына 650 Ватт и мой ноут — 85 Ватт). Помогите понять, что делать в данном случае с проводкой, может я клеммы не те выбрал? Куда копать, так как в в данной тематике практически не разбираюсь.

P.S. Господа, всем спасибо за советы. Ни опрессовать ни скрутку сделать не получилось, алюминий хрупкий как керамика, ломается, а изоляция крошится. Я не знаю где такой нашли при монтаже, но видимо 90 годы наложили свой экономический отпечаток. От безысходности было принято решение тянуть от щитка медь по верху в кабельканалах и плинтусе, благо плинтус ставил с кабельканалом (как чувствовал) + защиту выносить в квартиру на каждую комнату (кухню, ванную и т.д.) отдельный автомат. монтажные работы запланированы на послезавтра. И да, сейчас это дорого, для меня довольно ощутимо, но выхода нет. Еще раз всем спасибо за советы.

Хочу стать электриком⁠ ⁠

Тут такое дело, захотелось мне стать электриком в 36 годиков, по образованию я гуманитарий, но вся трудовая деятельность связана с ремонтом техники и оборудования, только с административной стороны. Розетки и выключатели могу поменять, а вот захотелось чего то большего, глобального, может дает о себе знать первое тесное знакомство с электричеством — в начальных классах стало интересно проводит ли карандашный грифель электричество, для ответа на данный вопрос карандаш и был благополучно воткнут в розетку. Есть курсы при проф центрах, в Мск, где за 2 месяца обещают чему-то научить, стоит ли начинать с них, или может есть хорошие и подробные видео на Ютуб, книги? Цель не зарабатывать на этом, хотя чем черт не шутит, а изначально просто научиться чему-то новому, и к чему есть желание. Что можете порекомендовать?

Новые технологии в установке столбов для электричества в республике Карелия или же халтура?⁠ ⁠

Сегодня ездили закрывать дачный сезон и собственно увидел такую картину новые установленные столбы для электричества дачных кооперативов закопанны прямо в землю без бетонных пасынков! Знающие люди проясните пожалуйста ситуацию, это новые технологии или же халтура, которую надо будет переделывать опять через лет 5? А это связано с огромными неудобствами, этим летом вплоть до поздней осени практически все дни сидели без электричества, только вечером включали, а утром опять отключали.

Место действия Республика Карелия, Прионежский район дачные кооперативы за станцией Деревянка

Подскажите, что за металлическая хрень?⁠ ⁠

Доброго времени суток!

На проходной завода нашел пакетик с металлическими пластинами, похожими на часть от электрических контакторов. Судя по внешнему виду, эти пластинки вручную откусывали от каких-то деталей и учитывая количество — вложили нормальный такой труд.

Подскажите, кто знает, что это и зачем нужно? Благодарю.

Прошу совет опытных специалистов⁠ ⁠

Добрый день! Очень прошу совета, может кто сталкивался с таким. Занимаюсь проектированием электроснабжения деревянного каркасного дома и обычно прокладку кабельных линий, в соответствии с нормами, в таких домах делаем в трубах металлических, но т.к. в доме планируется реализация системы умного дома и на каждый светильник приходится вести отдельную кабельную линию, а таких линий будет около 90 только освещения, выходит большое количество труб металлических, и монтаж становится очень трудозатратным. Возможно ли в такой ситуции трубы металлические заменить лотком металлическим с разделением осветительной и силовой нагрузкой? В ПУЭ конечно имеется упоминание про короба (п 7.1.38), но точного уточнения какие там нет, в живую также никогда такого не встречал, такой тип прокладки. Очень надеюсь на помощь опытных специалистов

Как устроен трансформатор⁠ ⁠

Уважаемые товарищи, отзовитесь кто понимает в высоковольтной электрике, в частности нужен ликбез по трансформаторам, которые устанавливаются в СНТ

Наше СНТ относительно небольшое, примерно 50 пользователей (активных участков), 5-6 лет назад установили современный трансформатор,мощность взяли с запасом, модель точно не скажу (возможно позже председатель сможет уточнить) но пока это чудо техники работает без нареканий. Вопросов собственно два, один технический, второй организационный:

1. Как часто нужно обслуживать трансформатор, есть ли какой то регламент, сколько это примерно стоит в Московской области, что обычно входит в эти работы и каковы могут быть последствия

2. РОССЕТИ настаивают на передаче трансформатора на их баланс, мы не совсем можем понять, каковы плюсы и минусы, кроме тех что они будут обслуживать его, но при этом поговаривают, что на наш трансформатор могут повесть соседние снт и будут возникать просадки по напруге и вытекающие …

Заранее очень признателен за советы и комментарии

Светильник⁠ ⁠

Сначала не понял, а потом как понял)))

Место действия санаторий. Такие штуки висят практически во всех помещениях и используются в качестве аварийного освещения при отключении электроснабжения.

Ответ trapwalker в «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Автору респект, один из немногих, кто понимает.

Расскажу про свой опыт и поделюсь своим субъективным мнением

Помогал человеку сделать умный дом на ABB Free@Home

Дисклеймер:

1. Не реклама, но это пока единственное (известное мне, разумеется) из более-менее реально доступного для обычного смертного по цене нормального решения

2. Это мое небольшое хобби, не заработал на этом ни копейки.

3. Сам я сапожник без сапог и у меня самого в квартире из умного есть только сенсорные вай-файные выключатели без нулевого провода, в исполнении с конденсатором, с алика, как раз потому, что ремонт я делал в квартире без расчета на умный дом и теперь тупо жалко денег.

Из функционала — полное управление светом, жалюзи и шторами, а также отоплением.

Хороший друг обратился с просьбой помочь спроектировать и сделать нормальный умный дом, без использования дендрофекальных технологий, чтобы было надёжно и вот это вот всё.

С него было безлимитное пиво.

Сразу скажу, что весь проект вышел примерно в 250к рублей на три комнаты, два коридора с прихожей и два санузла (да, это дёшево). Площадь около 90 м2.

Доллар стоил около 63-х примерно.

Фото никаких не делал, к сожалению. Рассказываю только про то, чем пользовался и что делал. Устройств и сценариев их использования больше. Например, мы не придумали пока, как подключить канальный кондиционер к системе управления климатом. Также free@home не может из коробки в управление вентиляцией, зависящим от уровня CO2.

В эти затраты вошли:

1. Контроллер.

Сердце умного дома (системная точка доступа в их терминологии).

Умеет в wifi. По официальной рекомендации из соображений безопасности после монтажа и настройки беспроводную сеть нужно отключить и подключить к домашней сети ethernet-ом.

На ней же крутится веб-сервер с весьма приятным и удобным интерфейсом.

2. 7″ дюймовая сенсорная панель в гостиную (необязательный совершенно элемент, но очень удобно управлять освещением, климатом и запускать разные прикольные сценарии). Также в ней есть датчик температуры для контроля её (температуры) в комнате.

3. Блок питания на DIN-рейку.

Обеспечивает питание всех устройств по последовательной 30-ти вольтовой шине постоянного тока (по ней же происходит обмен данными между всеми устройствами)

4. Активаторы.

Брали как 1-клавишные 2-х канальные, так и 2-х клавишные 4-х канальные. Питаются от 30-ти вольтовой шины, по ней же и управляются. Если денег дохрена можно использовать как просто выключатели, но это очень расточительно, лучше использовать связку обычный выключатель + бинарный ввод. Взяли всего несколько штук в дом.

а. на вход в прихожую 4-х канальный, и повесили 4 скрипта на все: сценарий прихода днём, сценарий прихода ночью шумный, сценарий прихода ночью стелс, сценарий ухода)

б. два спальню, по одной с каждой стороны кровати — сценарий пробуждения, сценарий отхода ко сну, сценарий похода в туалет. управление прикроватным освещением и шторами сделано через бинарный вход отдельным выключателем обычным

в. и в рабочий кабинет, тоже сценарии массового управления всем массивом всего в доме

5. Комнатный терморегулятор.

Висит, замеряет температуру. Есть клавиши для изменения температуры в комнате, которые отправляют команды на управление активаторами отопления. Нужно по одному в комнату, если обычная квадратная (если в комнате висит сенсорная панель — то не нужен, в панели есть свой датчик температуры и интерфейс регулятора)

6. Бинарные входы на DIN-рейку.

Используются для подключения обычных выключателей. Выключатели брали как однопозиционные (нажал и отпустил), так и обычные (сомкнул и разомкнул). Очень экономит деньги, так как активаторы стоят ощутимых денег

7. Реле управления освещением и нагрузкой в 230 вольт на восемь и на четыре канала на DIN-рейку (на момент, когда покупали и проектировали систему, в номенклатуре free@home были комбинированные реле вместе с бинарными входами, это неплохо экономит деньги). Также в номенклатуре были реле без диммирования, их и брали, они дешевле, да и свет нигде не требовалось регулировать. Но заменить проблем нет, так как схема включения одна и та же.

8. Активатор отопления на DIN-рейку. 6 и 12 каналов. Схема работы такая: контроллер умного дома замеряет температуру в комнате через сенсорную панель (см. п.1), либо через датчик температуры (п. 5) и, согласно текущему выставленному значению температуры на панели или терморегуляторе, подкручивает электрические крутилки на батареях.

к нему вот такие терморегуляторы, которые будут крутиться подаваемым напряжением, на алике их куча, цены приемлемые:

9. Активатор штор и жалюзи. 4 канала.

Управляет открыванием/закрыванием штор, поднятием/опусканием жалюзи, сворачиванием и разворачиванием рольставней.

К нему нужны карнизы (гардины) для штор с электроприводом, либо рулонные шторы, вариантов много (в том числе и на алиэкспресс) есть на любой кошелёк.

Есть ещё рольставни защитные, например, для загородного дома или первого/последнего этажа.

10. Разводка проводов.

Главное отличие от обычной разводки — нужно подводить к каждому выключателю с щитка две/три/четыре жилы провода (зависит от количества клавиш, если это обычный выключатель, который будет соединён бинарным входом). Если устройство из состава умного дома, например рядом висят пара клавишных активаторов и терморегулятор — то можно привести 1 двужильный кабель и соединить потом все три устройства последовательно кусочками двужильного кабеля.

Также нужно тянуть отдельный кабель до щитка от каждой группы освещения, которой планируется управлять независимо.

В общем, толщина и количество кабельных трасс увеличивается весьма и весьма. Более того нужно очень сильно контролировать электриков, потому, что они реально не догоняют.

Рисовать для них очень подробный план, обязательно маркировать (!) кабель нормальными этикетками.

Также, скорее всего, щиток нужно будет собирать самому, либо подробно разъяснять и контролировать сбор щитка (стоять, короче, над душой), поэтому опыт электромонтажа очень и очень обязателен.

В моём случае было разделение труда с электриком (сменили двоих, пока не нашли адекватного). Я монтировал устройства умного дома в щитке, в подрозетниках, разводил в щитке заведенные провода с выключателей в бинарные вводы, подключал обычные выключатели, подключал провода 30-ти вольтовой шины с устройств в комнатах на контроллер, отмечал всё в плане, проверял подключение питания с групп освещения, крутилок отопления и активаторов штор к реле управления.

Электрик делал всю основную работу, штробил, раскладывал провода, сверлил подрозетники, делал освещение, подключал силовые провода к выходам реле, и вполголоса материл придумавших всю эту хрень.

Сделали отдельно управление абсолютно всеми светильниками, подсветками и вентиляторами в санузлах (есть очень прикольный сценарий — нажимаешь однопозиционный выключатель, подключенный к бинарному входу, реле включает вентилятор, ждёт 10 минут и выключает его. В случае, если вентилятор уже работает — выключает его немедленно. Также можно настроить на периодическое автопроветривание. Это прям удобно, просто здорово)

Всё это добро занимает неприлично много места в щитке.

У нас получилось три больших щитка один над другим по 48 модулей.

Разместили из в шкафу встроенном в прихожей.

Сборка и запуск

После монтажа всего, прозвона и поиска проводов в щитке (не ленитесь, маркируйте кабели внятно! рисуйте скрупулёзно планы!), можно запустить точку, выпустить её в интернет, залить свежую прошивку ей и всем устройствам (которые точка сама сдетектит по 30-ти вольтовой шине и предложит обновить)

Далее несколько скринов интерфейса (не моё, брал из инета)

Рисуем план дома для размещения устройств:

Размещение устройств на плане и их настройка:

Программирование сценариев (код писать никакой не нужно):

Зачем всё это нужно?

А хрен знает. Зажрались, совсем. Денег девать некуда. Свой вариант.

Во первых, это нереально круто и удобно.

Когда я выплачу ипотеку и я разбогатею буду обладать свободными деньгами и временем (то есть никогда лол), то обязательно возможно сделаю себе примерно то же самое.

Правильно настроенный контроль температуры здорово увеличивает комфорт зимой. Будет ещё и летом, когда найдется нормальное решение для внятного управления кондиционером.

Невероятно гибкое управление освещением и шторами (включая внешнее). Например, можно организовать имитацию присутствия дома, когда, на самом деле, ты в отпуске. Включать и выключать освещение в разных комнатах, сдвигать и раздвигать шторы и вот это вот всё.

Причём это можно делать ежедневно, в конкретное время. Настраивается это очень несложно, в графическом интерфейсе управления умным домом.

Ну и собственно, основная мысль из-за которой я всё это накатал

Грамотно сделанный умный дом незаметен и очень удобен.

И самое главное, не причиняет страданий в процессе использования.

В общем-то комфорт — это основное.

Если в планах делать серьезно, то стоит запроектировать и сделать разводку сразу, на этапе ремонта.

А компоненты докупать и коммутировать потом.

Ну например, можно на этапе до штукатурки сделать разводку к батареям и шторам от щитка с будущим домом. Сделать разводку по схеме «звезда» к выключателям и источникам света. Это будет дороже, но не прям сильно дороже.

В итоге, при накоплении денег, можно купить компоненты и запустить освещение (а до этого использовать как обычно, даже выключатели не придётся менять). Потом батареи. Потом шторы. И будет безболезнено

PS. Теги вроде Xiaomi и Яндекс.Алисы скопировались их родительского поста, добавил ABB, как удалить лишние — не понял

Ответ trapwalker в «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Я работаю репетитором. У меня в офисе есть кондиционер и робот-пылесос (да, я ленивая жопа), а еще есть Алиса мини.

Честно скажу — такого удовольствия от собственного офиса (ну, арендованный он, ладно, не придирайтесь!) я не получала давно.

Алиса. Алиса мне без возражений будет говорить погоду, время, дату, рассказывать анекдоты, включать музыку (пока учеников нет), посчитает любые простенькие примеры (задавать надо в неотрицательных целых, ответ может выдать в десятичных округленных, функцию юзаю, когда лень считать на калькуляторе или устно, я препод, мне мона))), развлечет учеников фразой «Это у вас экзамен по математике?», если ей вовремя не сказать «Алиса, заткнись!».

Алиса управляет умной розеткой, в которую воткнут кондиционер. Я могу не бояться, что я ушла домой, а кондиционер будет всю ночь страдать ( хотя свет у меня входит в арендную плату, шикардос!). Кондер жалко — сломается, я ж замучаюсь ставить новый или уговаривать АХЧ поставить.

А еще Алиса управляет роботом-пылесосом Xiaomi. С вечера ставлю все предметы с пола на парту, включаю пылесос и иду домой. По дороге домой могу запустить его раза два, чтоб чисто было. Раз в неделю мою полы ручками, потому что пол неровный, и «мой лучший белый друг» вымывает не все идеально. Но он отсасывает коврик так, что он новым даже так не был.

Хочу еще выключатель умный. Чтобы не забывать выключать свет. Чайник думала, но передумала, потому что воду в чайник все же надо наливать самой.

Все картинки из интернета 🙂

Ответ на пост «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Не знаю будет ли кому-то полезны или даже интересны мои соображения на этот счет, но поделюсь. По крайней мере мне интересно услышать возражения. Может быть мир изменился, я отстал от жизни и пора по новой подойти к проблеме умного дома.

Изложу тезисами, а чтобы удобно было ссылаться в комментариях, пронумерую их.

1. Умный дом — это дорого, а дешевый умный дом — это либо игрушка, либо хобби.

Лего отличная вещь, но не когда из него пытаются делать что-то полезное. Нож из лего наверно способен порезать пирожные, а ложка из лего зачерпнуть немного суп, но умный дом из игрушек — это игрушечный умный дом. Это не плохо, если вы и ваша семья готовы к этим приключениям.

Дальше по умолчанию я буду исходить из мысли, что дом нам нужен умным не понарошку.

2. Большая часть стоимости умного дома — это всегда его проект. Если вдруг вам в магазине или прикольном видосе пытаются сказать, что цена умного дома укладывается в 200к — бегите! Ну или вам пытаются продать новое хобби, а к умному дому это имеет косвенное отношение.

3. Умный дом — это огромное количество проводов. Беспроводные технологии — это заплатки и решения «для бедных», которые не готовы штробить и переклеивать обои потому, что возник косяк в проекте и забыли выключатель.

Это ИМХО, и да, я понимаю, что это очень радикальное и спорное утверждение, но я попробую обосновать.

Пример: в продаже бывают двух-клавишные и даже трёх-клавишные выключатели. Очевидно, что ими не так удобно пользоваться, как одно-клавишными, но у вас уже сделан ремонт, в стене подведен трёх-жильный провод и засверлен всего один подрозетник, да два и не вместятся между изголовьем кровати и обналичкой двери, а мы хотим более детально рулить светом. Многоклавишные выключатели — это дешевый способ решить проблему не сверля бетон, не перенося стен и не покупая другую кровать, чтобы вместилось два или три выключателя в двойной или тройной рамке.

Беспроводные выключатели позволяют сэкономить на проводах, на обоях (когда ремонт был сделан давно или по плохому проекту). Вы сделали перестановку и перевесили дверь, а выключатель оказался за ней? Не беда! Полторы тысячи рублей — это ничто по сравнению с перетяжкой потолка, штроблением стены, переклейкой обоев во всей комнате поскольку таких уже не продают, а запаса сделано не было.

При этом провода всегда (или почти всегда с некоторой оговорочкой, о которой ниже) надёжнее беспроводных вариантов, которые чаще всего медленнее, подвержены помехам, требуют замены батареек (редко, но чем реже, тем сильнее вы забудете какие там батарейки, где и как их менять, как потом перепривязать устройство).

Важно заметить, что здесь я упомянул только естественные проблемы. А есть еще злонамеренные или нечаянные атаки с помощью сварочного аппарата или дешевой китайской широкополосной глушилки. Да, атака вполне может быть и не направлена на вас, но в многоквартирном доме вполне возможно напороться на шумящего в широком диапазоне соседа, с которым кроме как клеткой Фарадея ничего не поделать.

Да, я предвижу аргументированные статистикой ответы на эту мою придирку, но подумайте, что дешевые беспроводные выключатели могут взломать и включить вам утюг ночью с улицы, а с проводом такого не провернуть. Вполне вероятно также негласное получение какой-то информации об интимных вещах, о которых вы бы не хотели, чтобы кто-то знал снаружи, а анализом эфира можно определять паттерны вашего поведения в вашем беспроводном умном доме: активация мини-бара, включение вибратора с пультом управления, переключение телека на особый канал.

Да, принцип «неуловимого» Джо нас бережет до поры до времени, но мой посыл в том, что беспроводные технологии очень часто — это дешевая заплатка для вещей, которые надо делать проводами в стенах.

4. Умный дом должен упрощать, а не усложнять жизнь. И не забываем про BUS-фактор!

Это самый проблемный пункт. Дело в том, что обычную электрику в доме, даже с проходными выключателями, вполне способен починить и наладить обычный электрик без высшего образования за пару часов в худшем случае. Да, она не умная, но вам точно будет светло там и тогда, где и когда это нужно. Цена вопроса — встать и дойти до выключателя, чайника, окна с римскими шторами, домофона, пульта от телека или кондиционера.

ЛЮБОЙ умный дом — это черный ящик, очень тонко заточенный под хозяев. Причем зачастую не все, кто проживает в доме, одинаково вовлечен в это технологичное хобби, готов терпеть огрехи и ограничения в умной (не всегда до конца и без звёздочек) логике дома.

Обычно во всём более менее разбирается кто-то один в семье, а замена умной лампочки или, не дай бог, выключателя — это тот ещё квест, который часто не захочется проводить даже евангелисту много дома спустя пару лет или в период каких-то важных неотложных дел.

Главный инженер умного дома может задержаться на работе, может оказаться в командировке или больнице, в походе без связи или на серьёзном совещании, а его семья при каждой неполадке будет тяжко вздыхать глядя на мигающую в бесконечном цикле лампочку, потому, что клетка с вашим хомяком немного подвинулась и стала видна в зеркало датчику движения.

Умный дом — это, как ни крути, сложная комплексная техническая система, которая всегда содержит ошибки или потенциальные неисправности, вы просто их, возможно, еще не обнаружили. Умный же децентрализованный дом, у которого много мозгов и логики в каждой лампочке — это отдельная проблема. Это черные ящики по всему дому и что там в них в какой-то момент начнет греметь и шебуршать — никто может и не догадываться на этапе разработки и внедрения. Вы только подумате! В лампочках есть вайфай и операционная система! Кто придумал вообще делать умный дом на вайфае!? Но об этом позже.

Да, централизованный умный дом — это тоже не просто, но его можно аккуратно отмаркировать и задокументировать, так что покурив мануалы и инструкции в нём может разобраться любой инженер. А здесь у вас зоопарк железяк, к каждой из которых своя отдельная инструкция на китайском и плохом английском.

Да, умный дом на проводах чуть сложнее проектировать. Он не прощает ошибок и недоработок в планировании. К примеру, если интерьер предполагает хотя бы гипотетическую вероятность, что дверь будет пернавешена и станет открываться в другую сторону, к её другой стороне тоже нужно вести провод под выключатель и муровать его временно в стену. Это не дорого и даже выходит дешевле беспроводного выключателя с мозгами.

Ещё раз. Когда мы имеем дело с проводами, мы можем позволить себе тупые лампочки: они дешевые, можно найти надёжные, легко заменить, не нужно настраивать. Выключатели тоже можно покупать не дорогие, ставить возвратную пружинку, чтобы он не блокировался и пользоваться как кнопкой. В таком случае вся «магия» происходит в щитке, где выключатели подтянуты к источнику малого напряжения и просто опрашиваются контроллером с приличной скоростью. Диммеры могут просто подключаться к АЦП как переменные резисторы или к дискретным входам как валкодеры. Лампочками и другими нагрузками рулим через релейные блоки.

Имеем небольшую номенклатуру однотипных деталей для щитка. Каждую деталь можно добавить в ЗИП и легко заменить в случае необходимости. Со временем наверняка появятся ещё более универсальные релейно-аналогово-дискретные блоки ввода\вывода, которые смогут шлейфоваться на CAN-шине и будут автоматически диагностироваться программно.

Есть еще датчики. Их, я считаю, нужно подключать по RS-485, а его пускать под потолком по UTP.

Я обещал затронуть ту звёздочку про обратную сторону проводов и случаи, когда они могут оказаться в чем-то менее надежны. Провода не любят, когда их сверлят перфораторами.

Если беспроводные выключатели слегка барахлят иногда из-за искр щёток перфоратора, то просверленный в стене провод может серьёзно подпортить жизнь. В лучшем случае вы потеряете точку и придётся от нее отказаться, либо покупать компромиссную беспроводную кнопку, либо делать дорогой ремонт участка с штроблением. Почему беспроводная кнопка на мой взгляд это компромисс, я уже говорил. Чтобы меньше бояться перфоратора, можно прокладывать вертикали в стенах внутри кабель-канала, тогда можно протянуть новый провод взамен пробитого. Это, кстати, не так дорого6: обычная 25мм гофра, в ней кабель и шунрок для протяжки запасного.

5. Умный дом — это всегда немного сыро.

Нет, я не про датчики протечки сейчас. С этим всё можно сделать хорошо и не дорого. На счет проводов для датчиков вопрос дискуссионный (вы мою параноидальную позицию уже знаете про злого умного соседа с SDR-приёмником и HackRF).

Сыро — в смысле, немного хуже, чем хотелось бы. Современное оборудование всегда (условно) сырое и в него помимо имеющихся уже багов будут прилетать новые вместе с обновлениями прошивки. Старые проверенные кондовые решения специалистами изучены вдоль и поперек. Уже понятно на старте где нужно подмотать изолентой, а куда подстелить соломку каптоновый скотч. Но такие системы будут раздражать низкой технологичностью и отсутствием новых модных фишек, красивых свежих интерфейсов, нескушных обоев и прочих свистоперделок.

Этот пункт точно не про всех даже перфекционистов. Но если вы погружены в идею умного дома и горите ею (а иначе нахрен вам этот геморрой?), то вот эти вот недоделки и компромиссы будут раздражать постоянно. Вы же знаете как сделать лучше, какого черта вендор тупит и не делает именно такой модуль именно с таким протоколом, каким вам надо!? Это же очевидная потребность рынка! Ага.

И этим грешат все вендоры, даже классные любимые вроде Яндекса со своей Алисой. Это лучший голосовой помощник с русским языком внутри, но, боже ,как же меня бомбит от того, что её можно было бы сделать в тысячу раз лучше просто на раз-два!

Я не говорю сейчас даже об оффлайн распознавании и прочих «космических технологиях далёкого будущего». Какого черта она не может запомнить несколько простых фактов о семье, имена домочадцев и питомцев, названия мест, в которых я бываю и в которых бывают члены моей семьи? Почему бы Алисе не быть домашним секретарём? У неё есть все технические возможности для этого, но нет, она имеет набор совершенно драконовских ограничений!

Особенно бесят ограничения на формирование сценариев. Я молчу про глючность её Квазара (GUI для управления умным домом), но там нельзя задать больше одной инструкции для одного устройства в сценарии. (простите, горит, даже не знаю в какое спорт-лото писать про это)
Какого черта Алиса не может по просьбе «включи утюг» включить его, произнести произвольную фразу, и поставить таймер на выключение утюга через час. Хорошо бы еще сказать о выключении голосом, но, боже, это же так сложно! А если громкость 1, то мы не услышим важное напоминание. Я многого прошу?

Проблема тут во всём! Она не может регулярно запускать сценарии. Она не может сделать две вещи в одном сценарии, она не может сказать две фразы между операцией с лампочкой. ох. ладно. Подрастёт Алиса, научится. Надеюсь.

Но сыро будет всегда. Сейчас та же Алиса умеет узнавать меня по голосу. но плохо. Умеет понимать ребенок это или взрослый. но плохо (ребенок легко делает «взрослый» для Алисы голос и ее не смущает, что он незнакомый). Алиса умеет рассказывать новости, но ей нельзя дать черный список тегов, чтобы она не рассказывала мне о чертовом спорте в целом и футболе в частности! Алиса умеет крутить интернет-радио, но просунуть туда своё личное интернет-радио для личного пользования — нельзя! Столько потенциала, столько перспектив, но на выходе лишь недоделки. эх.

6. Умный дом должен безболезненно деградировать до обычного.

Если какие-то функции доступны только через Алису, то без интернета вы теряете функцию. Хорошо, если вы не смогли включить утюг с помощью Алисы, а если вы рассчитывали выключить сушилку с помощью Яндекс-розетки удалённо? Вот сегодня мне Алиса на такую просьбу сказала, что что-то с розеткой не так и чтобы я пошел и разобрался там. Розетка потерялась для Алисы, хотя кнопка на самой розетке работает. Ещё бы, чего еще ждать от WiFi в многоквартирном доме?

Окей, про сырое ПО и железо мы и так много говорили в предыдущем пункте, тут я хочу затронуть тему деградации при сбоях и поломках.

Поломка инженерной системы — это штатная ситуация. Я уже говорил, что хороший умный дом имеет ящик с запасными частями и расходниками, имеет подробный мануал в бумажном и электронном виде, имеет детальную понятную маркировку и логичную простую архитектуру.

Что если у вас стало что-то работать не так? Я выше приводил пример с хомяком и датчиком движения. Это поломка с натяжечкой, но если не будет простого способа избавиться от постоянно мигающего главного света в детской, то может случиться скандал по приезду умного евангелиста из командировки. Всё таки перезагрузка щелчком вводного автомата каждый час для устранения бага — это жестоко. Именно для этого могут понадобиться широкие возможности удалённой настройки, а не чтобы с соседнего континента поморгать светом в туалете показывая результат друзьям через камеру видеонаблюдения.

7. Прежде чем делать дома умными, нам стоило бы научиться делать их хотя бы вменяемыми и не бесящими своих обитателей.

Этот жопус родился как-то спонтанно в ночи в ответ на восторженный пост про простоту и удобство самостоятельной настройки умного дома от Сяоми. У меня накипело, пригорело и я сделяль. вот. Спасибо, что прочитали. Не верю, что текст кто-то осилит полностью.
У меня, на самом деле, есть много мыслей и идей на тему умных и не очень домов. Это поистине широкая, глубокая и богатая тема. Возможно моей ошибкой было выпускать эту статью в таком сыром виде без КДПВ и отлёживания под сукном, без редактуры и вычитки друзьями, без продумывания всего, что забыл упомянуть, без пагинации на цикл статей, хотя.

Двайте так. Если интересно, я могу рассказать в отдельных статьях про моё личное видение как дОлжно быть в крутом доме. Могу рассказать о том, какой выключатель я джва года ждал, и чуть не затеял его разработку и производство, но забил. Могу рассказать про электрику в доме и квартире, про бесперебойное питание и как сделать дорахобохато, но вменяемо. Или дешево и сердито, но надёжно, хотя и не шибко автоматически.

Там Пикабушка че-то спрашивала про опросы. Жаль, что такой функциональности еще нет.

Ладно, я спать. Наверно завтра меня завалят аж пятью комментариями и даже парой подписок. Хех.

Что делать если в сети низкое напряжение

В современном доме используется большое количество электроприборов и без них трудно представить быт и досуг. Однако иногда лампы и электронные приборы перестают включаться, а нагреватели и электрочайники начинают хуже работать. Причиной этого чаще всего является низкое напряжение в сети.

Чем опасно низкое напряжение

Прежде всего, страдает работа нагревательных элементов. При падении напряжения уменьшается мощность этих устройств, причём её зависимость от напряжения не прямая, а квадратная.

Это связано с формулой Р=U²•R, где R — это сопротивление нагревателя. Поэтому при падении этого параметра на 10% сила нагрева уменьшается на 20%, а при падении на 30% составит всего 49% от номинальной.

Слабое напряжение в квартире опасно не только плохой работой нагревателей. Самые негативные последствия при этом будут у аппаратов, в конструкции которых имеются электродвигатели.

При понижении напряжения уменьшается вращающий момент электродвигателя, в результате чего он не может набрать необходимую скорость вращения и работает в пусковом режиме. От рабочего он отличается повышенным током и при продолжительной работе приводит к перегреву обмоток и выходу электромашины из строя.

Какой уровень напряжения считается низким

Добиться напряжения в розетке 230 В невозможно по многим причинам. Поэтому в ГОСТ 29322-2014 в таблице А.1 указаны допустимые пределы отклонения параметров сети от номинального значения. При этом различают два вида отклонения:

• Нормально допустимое ±5%. При этом электроприборы могут работать неопределённо длительное время без потери мощности и ускоренного износа. Для сети 230 В это 218-241 В
• Предельно допустимое ±10%. При этом напряжении допустима работа всех устройств, но выход параметров за эти пределы может привести к ускоренному износу или выходу их строя оборудования. Для сети 230 В эти пределы составляют 207-253 В. При этом допускается что наименьшее используемое напряжение может опускаться до198 Вольт.

Причины низкого напряжения

Что делать, если в сети низкое напряжение, зависит от причин явления и места аварии.

Падение напряжения в линии ЛЭП

В том случае, если имеются суточные колебания напряжения — низкое в часы пиковой нагрузки и нормальное в остальное время причина, скорее всего, в большой протяжённости кабелей и недостаточном сечении токопроводящих жил.

При протекании по кабелю электрического тока из-за имеющегося сопротивления в нём происходит падение напряжения, которое тем больше, чем выше сила тока и протяженность кабеля.

В настоящее время общая мощность электроприборов и потребляемый ток выросли. Поэтому в тех местах, где используются старые линии, не рассчитанные на современную нагрузку, в вечернее время, когда люди массово включают бытовую технику, а так же зимой при использовании электроотопления, на значительном удалении от трансформаторной подстанции, напряжение может упасть до 170 В и даже ниже.

Решить эту проблему можно заменой ЛЭП и(или) установкой дополнительного трансформатора, ближе к потребителю. Однако это требует значительных затрат, поэтому это можно сделать только для микрорайона или села целиком.

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Ещё одной причиной пониженного напряжения может быть недостаточная мощность понижающего трансформатора. В этом случае при перегрузке сети возрастают потери в трансформаторе, однако при этом происходит его перегрев и должна сработать соответствующая защита, поэтому такая проблема встречается достаточно редко.

Более вероятна ситуация неправильной настройки параметров аппарата. В большинстве устройств имеется возможность регулировки величины выходного напряжения и при повышенных потерях в линии может оказаться целесообразным увеличить его до максимально допустимого значения.

Это необходимо для того, чтобы в конце линии оно не опускалось ниже допустимой величины.

Решить эту проблему может только организация, обслуживающая линии высокого напряжения исходя из заявления из заявления органов местного самоуправления.

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Кроме недостаточного сечения питающих кабелей причина низкого напряжения может заключаться в неравномерном распределении потребителей по фазам. В этом случае ток в одной из фаз превосходит остальные, что ведёт к повышенным потерям в линии.

К ним добавляется падение напряжения в нейтральном проводе из-за большого уравнительного тока.

Решение этой проблемы заключается в правильном подключении квартир или частных домов к разным фазным проводникам. Эта работа производится энергокомпанией, осуществляющей подачу электроэнергии к потребителям.

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

Пониженное напряжение может быть из-за неисправности в электропроводке. В многоквартирном доме для этого необходимо во вводном щитке измерить напряжение в разных фазах между собой и по отношению к нейтрали.

По результатам измерений возможны несколько вариантов причин низкого напряжения:

• Параметры сети приблизительно одинаковы во всех фазах. Причина в недостаточном сечении подходящего кабеля. Возможна так же недостаточная мощность или неправильная настройка питающего трансформатора.
• Напряжение в одном из линейных проводов занижено по отношению к другим клеммам, а так же относительно нейтрали. В этом случае имеется неравномерное распределение нагрузки по фазам.
• Напряжение межу линейными проводниками одинаковое, а между этими клеммами и нейтралью в одной из фаз занижено, а в других завышено. Причина этого явления в обрыве нейтрали в подходящем кабеле.
• Все измерения показывают результат, близкий к номинальному — 380 В линейное напряжение и 220 В фазное. В данном случае имеется повреждение внутридомовой проводки.

Какие приборы к этому чувствительны?

Низкое напряжение в сети влияет не на все электроприборы. По степени чувствительности их можно разделить на три группы:

1. Нечувствительные. Это различные нагревательные приборы, в конструкции которых отсутствует электронные компоненты и электродвигатели. Такими устройствами являются электроплиты (кроме индукционных), бойлера, электроконвектора и другие аналогичные аппараты и лампы накаливания. В зависимости от режима работы они могут работать хуже или пониженное напряжение не будет заметным. Нагреватели с электронным управлением при незначительном падении параметров сети работают хуже, а если понижение увеличивается, то аппарат перестаёт включаться.
2. Электроприборы с электронным управлением. Эти устройства нормально работают до величины падения напряжения, при котором перестают включаться. Примером таких аппаратов являются светодиодные и энергосберегающие лампы, телевизоры и блоки зарядки для мобильных телефонов.
3. Аппараты с электродвигателями. В связи с тем, что электромашины при пониженном напряжении могут выйти из строя, включать их в такой ситуации запрещается.

Что делать, куда жаловаться?

Если обнаружено низкое напряжение в сети, куда жаловаться на ситуацию завит от того, в чьей «зоне ответственности» находится причина проблемы.

Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП

Ответственность за состояние внутридомовых сетей несёт владелец частного дома или ЖЭК или управляющая организация в многоквартирном здании.

Для того чтобы определить необходимость обращения в эти учреждения необходимо:

• Проверить напряжение в щитке после вводного автомата. Если параметры сети соответствуют норме, значит проблема в домовой или квартирной электропроводке. Для определения места аварии следует повторить измерения в этажном щитке. Если напряжение нормальное, значит, неисправность во внутриквартирных сетях и устранять проблему придётся самостоятельно.
• В том случае, если после автоматического выключателя напряжение понижено, то необходимо проверить состояние контактов на подключении кабеля к вводному автомату или на ответвлении от воздушной линии. Если контакты находятся в пластиковом корпусе, то необходимо обратить внимание на внешний вид пластика, он должен сохранить первоначальный цвет и форму. Подгоревшие контакты ремонтирует или меняет электрокомпания, поставляющая электроэнергию в дом.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании

Если пониженное напряжение появляется только вечером и зимой, то причина явления находится в недостаточном сечении проводов и низкой мощности трансформатора. Решить такой вопрос намного сложнее, чем устранить аварию.

Теоретически, достаточно написать коллективную жалобу в электроснабжающую компанию и она обязана заменить кабель и трансформатор, однако эта работа может стоить несколько миллионов рублей, поэтому для её выполнения может понадобиться длительное хождение по инстанциям, а в случае с садовым кооперативом вложение личных средств пайщиков.

Вывод

Низкое напряжение в сети может быть причиной плохой работы электроприборов и даже выхода их из строя. Поэтому для защиты бытовой техники необходимо устанавливать стабилизатор или реле контроля напряжения, отключающее питание линии при выходе параметров сети за допустимые пределы.

Упало напряжение в доме до 160 Вольт

Напряжение в электросети 160–180 вольт очень распространённая проблема, которая знакома многим владельцам частных домов и коттеджей. Такого слабого напряжения недостаточно даже для нормального функционирования осветительных приборов.

Кто является виновником проблемы определить очень просто. Если недостаточное напряжение подаётся на линию электропередач, то вина ложится на поставщика услуги, а если проблема отмечается лишь на ответвлении к частному дому, то ответственен за это лишь потребитель.

Проверить в чём именно кроется причина недостаточного напряжения можно самостоятельно, обратившись к соседям близлежащих домов. Если аналогичная проблема их не беспокоит, тогда совершенно ясно, что просадка напряжения происходит именно на ветке от линии электропередач к дому.

Основным признаком неисправности ввода электроэнергии является резкое падение напряжения при одновременном включении в сеть приборов с высоким энергопотреблением. Всем знакома ситуация, когда приборы отключаются или выбивает автоматы на щитке.

Причины снижения напряжения на вводе и её устранение

Во-первых, напряжение может падать из-за слишком маленького сечения (толщины) проводов. Тонкие провода не способны выдержать большую нагрузку.

Во-вторых, просадка может отмечаться из-за плохого контакта на ответвлении. Такой контакт образует излишнее сопротивление в сети, из-за которого и снижается конечное напряжение.

Опасность таких неисправностей заключается в излишнем нагревании проводов или места, где располагается плохой контакт, которое образовывается за счёт потери напряжение в сети. Раскалённый неисправный контакт может впоследствии привести к полному обесточиванию дома либо к возгоранию.

Очень часто место соединения линии электропередач и отвода соединяется обычной скруткой, что является крайне небезопасным вариантом. В таком случае от полноценного пожара хозяев дома спасает лишь естественное охлаждение проводов.

В идеале соединяться ЛЭП и ввод должен с помощью зажимов, которые безопаснее и надёжнее всех остальных вариантов соединений. Однако зачастую даже заводские зажимы могут приходить в негодность и образовывать искры и тепло, которые наблюдаются при максимальной нагрузке на проводку. Безусловно, обнаружив неисправность, зажим нужно срочно заменить.

Иногда неисправность контакта обнаруживается на устройстве, которое соединяет щиток дома и провода ответвления. В таком случае устранить потерю напряжения можно лишь путём замены этого устройства.

Низкое напряжение на линии электропередач

1. Перенапряжение на подстанции.
2. Недостаточное сечение проводов на линии.
3. Неравномерное распределение нагрузки фаз на подстанции.

Сегодня, когда уже практически все старые подстанции заменены на новые, возникновения перегрузки на них практически невозможно. Это связано с установкой на современных моделях эффективной релейной защиты. Устаревшие подстанции остались работать лишь в самых отдалённых деревнях и населённых пунктах. Устранение просадки из-за перегрузок возможно лишь путём замены непосредственно подстанции.

Спад напряжения из-за неравномерности нагрузки фаз на подстанции – явление нестабильное, которое доказать жителям частного сектора будет очень непросто.

Недостаточное сечение проводов линий электропередач чаще всего становится причиной низкого напряжения. Дело в том, что долгое время такие провода выбирались для оснащения из-за своей небольшой стоимости.

Несколько десятков лет назад такого сечения проводов было вполне достаточно для нормального энергоснабжения частного сектора. Теперь, когда практически всё работает на электричестве, провода стали не выдерживать подобных нагрузок и требуют замены. Подобная проблема особенно проявляется днём, когда все жители одновременно пользуются электроприборами, а ночью ситуация стабилизируется.

Безусловно, решением проблем на линии электропередач должен заниматься непосредственно поставщик коммунальной услуги, но, к сожалению, многие жители частного сектора живут с недостаточным напряжением годами, ведь стоимость замена подстанции или проводов очень дорого. Единственным решением таких проблем может стать лишь коллективное письмо, в которое должна входить не только просьба о решении вопроса, но и напоминание о качестве предоставляемых услуг энергоснабжения.

В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:

Напряжение в сети 100-140 Вольт: что делать?

Низкое напряжение в сети является серьезной проблемой, которая может повлечь за собой сгорание всей бытовой техники в доме. Если вы увидели что напряжение сети меньше чем 220 вольт, то необходимо сразу же удалить эту неприятность.

С недостаточным напряжением часто сталкиваются жильцы собственного дома, но в квартирах также бывает такое. В чем же заключается причина?

Причины просадки напряжения

Существуют определенные требования к электрической сети, они приведены в ГОСТе 13109 97. В нем указано, что возможны длительные отклонения напряжения от номинала в пределах 10% (-5% и +5%). Помимо этого допускаются краткосрочные скачки напряжения до 20% от номинала (от -10% до +10%). То есть, при норме 220 вольт длительное «проседание» до 209,0 В будет не критичным, как и краткосрочное понижение до 198,0 В. Падение напряжения за указанные пределы (например, до 180 Вольт) говорит о том, что параметры сети не отвечают установленным нормам.

190 В – это уже пониженное напряжение

Важно установить природу «просадок» напряжения, в противном случае устранение последствий будет неэффективным. Проблемы с электрической сетью могут быть связаны со следующими причинами:

1. Износ проводов ЛЭП, большое число соединителей, магистральные лини не соответствуют возросшей нагрузки и т.д.
2. Мощность трансформаторов недостаточна для текущей нагрузки. Большинство трансформаторных подстанций были установлены более 30-40 лет назад, естественно, что за прошедшее время число потребителей электроэнергии существенно возросло. В результате действительные мощности превышают расчетные, что приводит к перегрузке трансформаторов, и, как следствию – нестабильному напряжению сети.
3. Дисбаланс мощности. Как правило, в квартиру или дом заводится однофазное питание, но каждая из фаз является отдельным плечом трехлинейной схемы. Соответственно, при неравномерном распределении нагрузки будет наблюдаться понижение или повышение напряжения. Такой эффект получил название «перекос фаз».
4. Подвод осуществляется кабелем с недостаточным сечением проводов для подключения нагрузки. Например, при расчетной мощности 11 кВт, подключение нагрузки осуществляется жилами сечением 6,0 мм2, при норме 10,0 мм2. Таблица соответствия площади сечения вводного кабеля подключаемой нагрузке
5. Некачественное ответвление от воздушной линии.
6. Плохой контакт на входном автомате.

В первых трех случаях самостоятельно устранить причину не представляется возможным, но можно подать жалобу в энергосбыт на поставщика электроэнергии (подробно об этом будет рассказано в другом разделе). В пунктах 4-6 указаны неисправности в домашних электросетях, поэтому такие проблемы решаются потребителями электроэнергии самостоятельно или для этой цели привлекаются специалисты.

Низкое напряжение в сети: почему это происходит

Пониженное или слабое появление нагрузки электросети для частного дома это не редкость. Так же очень часто не хватает мощности для дачи. Этот факт доставляет много неудобств, не говоря о том, что человек не может воспользоваться помощью стиральной машины.

Что делать в такой ситуации, куда позвонить, пожаловаться, а самое главное как самостоятельно проверить качество электросети?

Недостаточное напряжение в сети является крайне неприятной ситуацией, но с ней сталкиваются практически все. Если освещение плохое и лампочка обозначает только свое присутствие, то это далеко не большая проблема.

Хуже будет, когда стирка не возможна, кипячение воды нереально, никак не приготовить еду на электрической печке или работа холодильника проходит с перебоями.

Такое часто случается при напряжении в сети меньше чем 180 вольт. Если все работает при таком напряжении, то это не очень хорошо влияет на приборы и процесс работы проходит более длительное время.

Выделим несколько основных причин низкого напряжения:

• Сечение кабеля, который входит в дом неправильное;

• Подключение выключателя выполнено не правильным образом;

• Трансформатор подстанции перезагружается или частично вышел из строя;

• Сечение магистральной линии маленькое;

• Перекошенные фазы.

Это были перечислены самые распространенные причины. Если вы поняли что причина низкого напряжения в вашем доме такая как в 1-ом, 2-ом или 6-ом пункте, то исправление причины можно выполнить самостоятельно.

Если вам подходят остальные 3 причины или одна из них, то вам стоит обратиться в обслуживающие станции.

Влияние и последствия низкого напряжения на электроприборы

Пониженное напряжение отражается на бытовых электроприборах следующим образом:

• Происходит существенно ухудшение пусковых характеристик электродвигателей и компрессорных установок. В частности, превышает норму пусковой ток, что может привести критическому перегреву обмоток.
• Изменяются основные параметры и эксплуатационные характеристики электрических приборов, например, на нагрев воды бойлером занимает больше времени из-за слабой мощности.
• Понижается интенсивность светового потока у ламп с нитью накала. Примечательно, что перепады в сети не приводят к снижению яркости энергосберегающих и светодиодных источников с импульсными источниками питания. Качественные модели могут работать и с сетевым напряжением 140 Вольт, но при этом снижается ресурс устройства. Снижение яркости лампы накаливания – характерный признак падения напряжения
• Повышение силы тока и как следствие перегрев проводов линий сети частного дома, что может привести к разрушению изоляции.
• Сбои в работе электроники.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что наиболее подвержены пагубному воздействию пониженного (маленького) напряжения те устройства, конструкция которых включает в себя электродвигатель или компрессор. К таковым относится большая часть бытовых электроинструментов, холодильные установки, насосное оборудование и т.д. Встроенная защита такого оборудования может не позволить включить приборы, если напряжение скачет или существенно ниже нормы. Нештатные режимы работы снижают ресурсы оборудования, что приводит к уменьшению срока эксплуатации.

Менее подвержена влиянию техника, оснащенная импульсными БП с широким диапазоном входных напряжений. На нагревательном оборудовании «проседание» практически не отражается, единственное, что наблюдается — снижение мощности по сравнению с нормальным напряжением. Исключение — устройства с электронным управлением.

Слабое напряжение в сети: что делать и кто виноват

Первое что необходимо выяснить – это кто виноват в низком напряжении. В многоэтажных домах это сделать очень легко, а именно пройтись к соседям и узнать, нет ли у них такой проблемы.

В собственных домах необходимо опрашивать тех людей, которые питаются электроэнергией от той линии, что и вы. А именно просмотрим на линию электропередач, запоминаем, от каких линий подходит электричество к вашему дому, от этих проводов будет подходить линия и к тем, кто запитан на вашей линии.

Можно также отключить от сети все приборы и измерить напряжение. Если напряжение нормальное, а после включения пару приборов падает, то причина низкого напряжения в доме.

Если после включение напряжение падает, то причины могут быть такие:

1. Сечение провода на вводе в дом не достаточное. Не достаточная толщина провода может быть причиной маленького напряжения сети, особенно при большой нагрузке.

2. Контакт на вводе в дом подгорел и дает дополнительное сопротивление. От такого сопротивления падает напряжение, и упасть оно может достаточно высоко.

3. Разветвление от линии к дому выполнено не качественным образом. Если контакт на смотке плохой, то повышается сопротивление, от этого падает напряжение в сети.

При маленьком сечение тепло равномерно распространяется по всей длине проводки. А вот если контакты плохие, то это повлечет за собой очень неприятные последствия. Место, где контакты плохие будет очень нагреваться и может перегореть проводка, а может возникнуть и пожар.

Если проблема с низким напряжением связана с энергопоставляющей компанией, то кажется, решение этой проблемы будет очень легко и стоит только написать заявление.

Отвечает за электрические падения или, наоборот, за высокое напряжение электросетевая компания. Именно в электросетевую или энергосбытовую компанию вам придется писать заявления, образец которых вы сможете найти на сайте, о факте падения напряжения.

Пишется такое письмо не долго и как правило отвечает компания достаточно быстро, претензия рассматривается и определяется вольтаж уже на месте при помощи электриков, они определяют где напряжение просаживается, а так же осматривают нехватающие участки.

Изначально специалисты отключают свет, определяют, где находится просадка и принимают решение, что необходимо сделать в данной ситуации, кому поднять малое напряжение или снизить повышенное.

Подключение, которое делается с помощью сварки, не всегда создается ситуация, которая оплачивается заявщиком, почему специалисты не всегда с охотой берутся за то чтобы повысить показатель.

Способы решения проблемы

Начать необходимо с установления причины, повлекшей «проседание» электрической энергии. Распишем подробно алгоритм действий:

1. Можно начать с опроса соседей, чтобы установить имеется ли у них подобная проблема. Если они столкнулись с подобной ситуацией, то велика вероятность, что имеет место внешний фактор (слабый трансформатор на подстанции, проблемы с ВЛ или дисбаланс мощности). Но прежде, чем писать коллективное заявление в Энергосбыт, следует проверить внутреннею сеть, поэтому вне зависимости от результатов опроса переходим к следующему пункту.
2. Отключите вводный автомат защиты и измерьте напряжение на входных клеммах, после чего повторить измерение с подключенной нагрузкой. Вводный автоматический выключатель отмечен зеленым овалом

Если без нагрузки напряжение в пределах нормы, а после подключения внутренней сети «проседает», то можно констатировать, что проблема имеет местный характер и решать ее придется своими силами. В первую очередь необходимо проверить вводный автомат, поскольку слабый контакт на его входе или выходе может вызвать «проседание» напряжения.

Проблемы с электрическим контактом в автоматическом выключателе (АВ)

Как правило, в случаях с плохим электрическим контактом в проблемном месте выделяется много тепла, что приводит к деформации корпуса АВ. В таких случаях необходимо произвести замену защитного устройства. Поскольку на входе прибора имеется высокое напряжение, такую работу должен выполнять специалист с 3-й группой допуска, самостоятельно производить замену опасно для жизни.

1. Если с АВ все в порядке и дефектов не обнаружено, следует проверить соответствие сечения вводного кабеля. Для этой цели можно воспользоваться таблицей, приведенной на рисунке 2. При необходимости производится замена провода.
2. В том случае, когда проверка кабеля и АВ не дала результатов (автомат защиты в норме, а кабель соответствует нагрузке), следует проверить отвод. Оплавленный корпус или искрение при подключении нагрузку свидетельствует о ненадежном контакте, следовательно, необходимо выполнить переподключение.

Обратим внимание, что все монтажные работы «до счетчика» должны выполняться специалистами поставщика услуг (если договор заключен напрямую) или управляющей компании.

Все значительно сложнее, когда имеют место внешние причины. Модернизацию линии или трансформаторов на подстанции можно ждать годами. В таких случаях поднять напряжение до приемлемого уровня поможет установка стабилизатора.

Электронный стабилизатор Luxeon EWR-10000

Представленный на рисунке стабилизатор напряжения имеет рабочий диапазон от 90,0 до 270 Вольт и рассчитан на нагрузку до 10,0 кВА. Приборы такого типа устанавливаются на весь дом или квартиру, то есть, нет необходимости защищать каждый бытовой прибор отдельно. Стоимость электронных стабилизаторов напряжения около $200-$300, что однозначно дешевле, чем покупка новой техники, взамен вышедшей из строя.

Поднять напряжение до должного уровня также можно путем подключения домашней сети через повышающий трансформатор. Такой способ решения проблемы неудачный, поскольку нормализация электросистемы приведет к перенапряжению, что в лучшем случае приведет к срабатыванию защиты в бытовой технике. По этой же причине не рекомендуется использовать повышающей автотрансформатор.

Иногда проблему пытаются решить путем установки реле напряжения. Эффективность такого решения нулевая, прибор просто отключает питание сети, когда напряжение выходит из допустимого диапазона. В результате в розетках нет тока пока ситуация не нормализуется.

Как повысить напряжение в сети до 220 вольт

Если вы написали заявление в компанию о недостаточном напряжении в сети и компания никак не реагирует и не проводит замену трансформатора на более мощный, а так же не меняет магистраль проводов на более мощное сечение, то вам придется устранять эту проблему самостоятельно.

Поставщики электричества устраняя недостаточное напряжение сети сталкиваются с очень большими затратами и идут на это неохотно.

Увеличить или понизить напряжение можно и самостоятельно. Повышающий фактор всегда могут сыграть дополнительные установки, но при подключении на повышение придется приобрести немало документов, поэтому не многие решаются усилить подачу самостоятельно, это касается и той ситуации, когда напряженка высокая и ее нужно понизить. Иногда, лучший вариант – это жалоба и напряг специалистов.

Одним вариантом решения проблемы с недостаточным напряжением является подвод к дому трех фаз, но для этого вам необходимо получить разрешение в энергосбыте.

Если вы получили такое разрешение, то на вводе в дом ставим переключатель фаз и при нужде используем не загруженную.

Еще несколько вариантов решения проблемы с недостаточным напряжением в сети, а именно:

1. Проводим монтаж на вводе в дом стабилизатора напряжения, но не забывайте, то, что если напряжение будет меньше 160 вольт, то в этом случае он бесполезен. Качественный стабилизатор стоит очень дорого и если по вашей улице установят десяток стабилизаторов, то сеть упадет до предела, и он не будет эффективным.

2. Выполняем установку повышающего трансформатора с подобными параметрами. Вся проблема в том, что такой трансформатор будет выдавать необходимое напряжение, если на линии оно будет не достаточным, но если напряжение на линии нормализуется, то он поднимет его до 260 вольт и до высшего придела и все бытовые приборы просто сгорят. Для избегания такой ситуации необходимо установить реле, которое разорвет цепь при достижении предела.

3. Также можно установить дополнительное заземление на вводе в дом. С такой установкой понижается сопротивление нуля и проводки в целом. Но такой способ повышения напряжения в сети очень опасный. Есть вероятность, что при ремонте можно перепутать этот провод с фазой и получить короткое замыкание сети, но это не самое опасное. Самое опасное если обрыв произойдет в подстанции и напряжение может пойти через этот кабель и этим самым повлечет за собой серьезные проблемы.

4. Для собственного дома идеальным вариантом будет установка преобразователя энергии с накопителем. Это самый радикальный вариант.

Преобразователь с накопителем дает возможность получать нормальное напряжение сети в случае отключения электричества. Работает он по принципу бесперебойника для компьютера, но при этом имеет мощность от 3 до10 кВт. Также он может быть подключен к дизельному генератору, который начинает работать после отключения электроэнергии.

Куда звонить и жаловаться на электросети?

Звонками сложившуюся проблему не решить, необходимо подавать претензию на ненадлежащее качество предоставляемых услуг. То есть, пишите заявление в компанию, обеспечивающую поставки электроэнергии (если договор заключен напрямую) или подавайте жалобу в управляющую компанию. Заявление необходимо зарегистрировать или отправить заказное письмо (почтовый адрес указан в договоре).

Если вышеуказанные меры не помогли, можно обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, районную администрацию, общественную палату, а также в районный суд.

Обратим внимание, что более эффективны коллективные жалобы, поэтому если с проблемой низкого напряжения столкнулись соседи или другие жильцы дома (района, поселка и т.д.), то лучше и их привлечь к процессу.

Если из-за отклонения напряжения от установленных норм (по вине поставщика услуг) вышла из строя бытовая техника, можно требовать возместить ущерб. Для этого необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Следует обратиться к поставщику услуг, чтобы его представители зафиксировали, что авария имела место, и составили соответствующий акт.
2. Берется заключение из сервисного центра, в котором указывается причина выхода бытовой техники из строя.
3. Подается претензия поставщику услуг с требованием возместить ущерб.
4. При отказе, необходимо решать вопрос в судебном порядке.

Дополнительный способ: как увеличить напряжение

Есть еще один способ получать достаточное напряжение сети – это использование понижающего трансформатора. Такой трансформатор понижает напряжение в пределы 12 – 36В.

Для увеличения напряжения можно дополнительно использоваться понижающий трансформатор.

Он имеет такие возможности выдерживать такое напряжение:

• Мощность 100В нормально перенесет нагрузку в пол киловатта;

• 1кВт может выдержать нагрузку в 5кВт.

Понижающая обмотка в квартире подключается к сети, и получаем плюс 12 – 36 вольт в зависимости от трансформатора.

Для того чтобы избежать перенапряжения сети, которое может причинить множество вреда вашим бытовым приборам, оптимальным вариантом будет трансформатор на 24В, а еще лучше будет установить реле на входе после трансформатора.

Самостоятельно решить вопрос по повышению напряжения сети не возможно, так как есть трансформаторы мощные, а есть и не мощные. В этом случае следует обратиться всем жителям в энергопоставляющую компанию.

Если низкое напряжение в сети, что делать (видео)

Компания может потребовать часть расходов с вас, в ином случае ситуация с недостаточным напряжением может продлиться не один год, а каждому хочется решить ситуацию как можно быстрее.