Кофемашина Philips Saeco HD 8838 (часть 3)
1. Снимают отсек для осадка, резервуар для воды, крышку контейнера кофе, поддон для воды, варочный блок, крышку селектора и кнопку "CAPPUCCINO" (используя отвертку как рычаг), как показано на рис. 19.
2. Ослабляют винты, как показано на рис. 20, снимают защиту грибовидного клапана и контейнер для кофе.
3. Откручивают шурупы внутри отсеков для осадка и резервуара с водой, как показано на рис. 21.
4. Перемещают верхнюю крышку наружу (рис. 22), чтобы облегчить снятие передней панели.
5. Поднимают верхнюю крышку и отсоединяют общий провод, как показано на рис. 23. При этом проявляют осторожность, чтобы не поцарапать крышку клавиатуры. Для этого рекомендуется поместить на нее лист бумаги (рис. 24) до установки крышки прибора и затем, после завершения сборки, убирают лист.
Демонтаж боковой крышки
Ослабляют винты и отсоединяют провод заземления (рис. 25, 26).
Демонтаж боковой дверцы
Поднимают крышку и снимают ее с петель (рис. 27, 28).
Демонтаж задней крышки
Ослабляют винты, как показано на рис. 29, а затем снимают крышку (рис. 30).
Демонтаж дозатора кофе (диспенсера)
1. Ослабляют винты, как показано на рис. 31.
2. Используя отвертку как рычаг (рис. 32), снимают переднюю панель, что облегчает удаление дозатора.
3. Отсоединяют вилочный захват и зажим (рис. 33).
4. Ослабляют винты, как показано на рис. 34, 35.
5. Снимают дозатор в сборе (рис. 36).
Демонтаж клавиатуры и селектора
1. Ослабляют винт, показанный на рис. 37, и снимают крышки, стеклянные панели, рамки, клавиатуру и уплотнение.
2. Снимают дисплей и кронштейн дисплея (рис. 38).
3. Отворачивают винты (рис. 39), затем снимают селектор. На рис. 40 показаны демонтированные компоненты.
Демонтаж модуля управления
1. Ослабляют винт (рис. 41) и снимают крышку.
2. Снимают модуль, удалив все разъемные соединения (рис. 42).
1. Ослабляют винты бойлера, снимают его и затем ослабляют другие винты (рис. 43).
2. Внутри корпуса защищенного отсека расположены следующие компоненты (рис. 44):
- электрический двигатель А с шестернями В и С, предназначеннми для работы силового привода и обеспечения синхронизации с дозатором;
- датчик D наличия отсека для осадка;
- микропереключатель Е распределительного устройства;
- микропереключатель F, определяющий фазы ожидания дозирующего устройства, а также процесса дозирования.
При демонтаже мотор-редуктара снимают:
- малую шестерню С (соединяется с трансмиссионным валом двигателя;
- большую шестерню В;
- двигатель А в комплекте с трансмиссионным валом.
3. Подсоединяют передачу В (рис. 45) и убеждаются, что стрелка совместится с выемкой, содержащей штифт Р.
4. После повторного монтажа двигателя и трансмиссионного вала убеждаются, что направляющие L вставлены в корпус правильно (рис. 46). Тщательно и равномерно смазывают вал.
1. Ослабляют винты, как показано на рис. 47.
2. Ослабляют винты, снимают пластиковый кронштейн и отсоединяют трубки (рис. 48).
Демонтаж запорного крана
1. Удаляют штифт бойлера, ослабив винты, как показано на рис. 49.
2. Ослабляют винты, показанные на рис. 50 и 51.
3. Ослабляют винты, как показано на рис. 52, и снимают кронштейны крепления к корпусу.
4. Ослабляют винты, как показано на рис. 53, и удаляют соединения подводки воды и крана.
Демонтаж насоса и расходомера
1. Снимают соединение 1 и силиконовые трубки 2 (рис. 54). Ослабляют предохранительный клапан 3 и демонтируют насос с двух опор.
2. Снимают соединение и силиконовые трубки (рис. 55) и демонтируют расходомер.
Демонтаж электромагнитных клапанов
1. Разъединяют электрические контакты клапана EV1 и отсоединяют две трубки гидравлического контура (рис. 56).
2. Разъединяют электрические контакты клапана EV2, ослабляют винты и отсоединяют три трубки гидравлического контура (рис. 57).
Сдвигают кофемолку и удаляют соединения, как показано на рис. 58.
При обратной сборке необходимо удостовериться, что пружина А и кофепривод В (рис. 59) установлены правильно.
Снятиеи установка (настройка) ножей кофемолки
1. Для снятия крепежа верхнего ножа, чтобы освободить его из байонетной муфты, шестигранным ключом повора чивают его против часо вой стрелки (рис. 60).
2. Снимают верхний нож с крепежа и поворачивают его против ча совой стрелки, пока он не освободится из байонетной муфты (рис. 61).
3. Для снятия нижнего ножа фиксируют на месте выступ А и поворачивают нож против часовой стрелки, пока он не освободится из байонетной муфты (рис. 62).
4. При последующей установке верхнего ножа убеждаются, что он находится в таком положении с подчеркнутой меткой, как показано на рис. 63.
Снятие и установка зажимов Oetiker
Установка зажимов на бойлере показана на рис. 64, а другие соединения — на рис. 65.
Для снятия зажимов используют подходящие клещи (рис. 66). Затягивание зажима показано на рис. 67.
При сборке кофемашины выполняют действия в обратной последовательности с учетом рекомендаций, приведенных выше.
Литература и интернет-источники:
1. Coffee Machine "Philips Saeco HD8838 Syntia cappuccino". Service manual. EN 4219 400 00008. 2010-November-rev.00
2. Материалы сайта www.elremont.ru
Автор: Александр Серов (г. Москва)
Рекомендуем к данному материалу .
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Ремонт кофемашины Philips Saeco Poemia — своими руками
У меня снова сломалась рожковая кофемашина Saeco Poemia (HD8327/09). Предыдущий раз это было год или два назад. Гарантия к тому времени уже кончилась. В тот раз я ее отремонтировал. Она мне нравится. Кстати, HD8323 и HD8325 очень похожи на нее внешне. Видимо и по конструкции не сильно отличаются. Стало быть, и эти рекомендации по ремонту своими руками сгодятся и для них.
Там внутри миниатюрный герметичный котел со встроенным кипятильником (бойлер). Из встроенного резервуара вода закачивается в него помпой и доводится там до кипения. Под давлением пара (кажется, 15 атмосфер) она выливается через металлический фильтр с кучей очень мелких отверстий (0,2-0,3 мм) в чашку. 
В фильтр насыпается кофе или вставляется чалд, и в итоге мы получаем замечательный Эспрессо. А при желании можно сделать и Капучино с помощью капучинатора.
Как неисправность проявилась в этот раз? В процессе приготовления кофе раздался громкий щелчок и горячая вода заструилась из корпуса на стол. Разумеется, я тут же отключил шнур от сети. Пока убирал пролившуюся воду, осознал 2 вещи: 1) мне придется какое-то время пить не Эспрессо; 2) кажется, у меня появился повод написать ещё один пост о ремонте своими руками. ��
Кофе заварить пришлось в обычной (гейзерной) кофеварке. А ещё пришлось не откладывать ремонт в долгий ящик!
Итак. Разборка кофемашины. Помню ещё с прошлого раза, где и какие винты надо откручивать, чтобы снять верхний кожух. Снова поворчал на сумрачный гений итальянских конструкторов (хотя это теперь Филипс, вроде, то есть голландцы), которые почему-то не додумались поставить в конструкции однотипные саморезы. Чтобы снять кожух, надо было ещё снять переднюю панель, капучинатор и ручку переключателя вода/пара.
Крышка снята. Сразу вижу, в чем дело: два болта (из четырех), соединяющих через прокладку обе половины бойлера (котла) между собой, лопнули. Напомню о немаленьком давлении в котле. Причем, один наверняка раньше другого, и какое-то время кофеварка проработала на трёх болтах, сохраняя герметичность, пока не лопнул ещё один.
На фото видно две головки от сломанных болтов и один из новых на замену.
Уже припоминаю, что в прошлый раз было то же самое, и я заменял другие два болта. Те в порядке. Но их все равно надо откручивать. Но сначала (внимание!) надо отвернуть контрящие их гайки — по две на каждом. Эти гайки очень неудобно расположены и, соответственно, сложно их откручивать. Еще раз хочу пройтись по поводу конструкторов — могли бы предусмотреть болты попрочнее. Ведь те, который я заменил в прошлый раз — оба целы! Или это пресловутое запрограммированное старение? ��
Чтобы проще это делать, надо снять провода с клемм на корпусе бойлера и термодатчик (он упрятан в пластиковую трубку). Чтобы не забыть, куда и что было подсоединено, сделал фото, которое вы и видите. Нижних гаек не видно, но они есть!
Ещё необходимо снять мешающие провода с переключателя. Тоже сфотографировал его, чтобы не перепутать.
На следующих снимках видны части разобранного котла. Заодно решил почистить те детали, через которые происходит выпуск кипятка.
Наливаю воду в резервуар. Включаю…
Верхний светодиод зажёгся — похоже с проводами я не напутал. ��
Через какое то время зажигается нижний светодиод. Значит, кипяток готов. Произвел необходимую процедуру по перезагрузке контура (она нужна, чтобы удалить воздух оттуда, где его не должно быть, чтобы он не мешал движению воды). На всякий случай, для тех, кто не помнит, как перезагружать контур, здесь есть инструкция для кофемашины Филипс Саеко.
Разбираем кофемашину Saeco xsmall фирмы Philips
Модель xsmall один из самых бюджетных автоматических вариантов варки зернового кофе. Данная модель была приобретена по акции за 10500 рублей в 2011 году и в 2018 году вышла из строя. За это время было сварено около 5 тысяч вкусного кофе без каких либо проблем и неисправностей.
Правильное использование Saeco xsmall
Заливайте только фильтрованную воду. Водопроводная вода имеет много примесей, даже простейший фильтр кувшин эти примеси убирает. можете проверить бумажкой которая идет в комплекте. после фильтра бумажка остается зеленой, если же такую бумажку опустить в воду из под крана, она тут же покраснеет, что говорит о жесткой воде.
После использования фильтрованной воды по истечении 7 лет — накипи в машине не было.
Ждите завершения выполнения функций — каждая операция машинки происходит какое то время, иногда кажется, что слишком длительное время, но не нажимайте другие кнопки, если вы уже нажали одну. Не вращайте ручку, если идет процесс варения кофе.
Основные неисправности saeco xsmall которые решаются самостоятельно
После использования пара быстро мигает лампа зеленым и не нажимаются кнопки — достаточно повернуть ручку на горячую воду вправо и подождать когда данная лампа загорится сплошным зеленым.
Горит красная правая лампа — мигает — полный бак кофейной гущи. Нужно открыть и закрыть правую дверь. Если не помогает. Нужно вытащить в ставить варочный аппарат. чтобы его вытащить достаточно нажать кнопку Push и затем аккуратно вставить в пазы.
Если забился накипью регулятор, можно попробывать почистить не разбирая машинки. для этого вынимаем варочный аппарат и откручиваем 2 болта. и сдергиваем простым усилием вниз
Заметьте болты откручиваются специальной звездочкой, но я справился простой плоской тонкой отверткой
Для прочистки нужно вставить шестигранник и повернуть на 45 градусов, клапан с пружинкой выйдет. Вот он снятый, чтобы было понятно что куда пихать
Как разобрать кофемашину saeco xsmall
Откручиваем болты с верху, затем убираем площадку из под кофе и вынимаем стопор регулировки крепости кофе, помечаем местоположение
Один болт с низу
болтик где находится вода, чтобы его увидеть, нужно заглянуть снизу
Снимаем верхнюю серебристую накладку, чтобы ее снять убираете прорезиненную защиту пара. сдергиваете просто вниз.
Чтобы снять заднюю стеку достаточно открутить вот эти 2 болтика.
Чтобы убрать ручку управления нужно открутить болтик и снять стопорную шайбу
Чтобы снять носик достаточно отщелкнуть зажим
Чтобы вытащить регулятор для очистки. Вам нужно открутить 2 ботика нагревательного элемента — серебристая круглая штука, открутить маленькой отверткой 2 болтика крепления регулятора и снять ручку управления.
Моя поломка — saeco xsmall дал течь и всему виной вот этот регулятор — называется SAFETY VALVE 16-18 BAR V2 P0049 ASSY
В моей машинке он пластиковый и по истечению времени пружинка на которой находится довольно тяжелый насос проседает и пластиковая часть попросту отламывается. новая запчасть стоит 20 евро и идет с металлическим наконечником
Поэтому если у вас машинка побежала и дело не в переполненном поддоне, стоимость ремонта замены данного клапана может доходить до 4 тысяч рублей. Я выбрал покупку новой машинки.
Самостоятельный ремонт кофе машины Philips ep2030
Вот и первый пост.
Всем привет. Случилась беда, и любимая кофе машина, отказалась варить кофе.
Вот она.
Вскрытие показало, что моторчик кофемолки не срабатывает, а когда срабатывает сильно искрит.
Небольшие знания устройства эл.двигателей и поиски в интернете показали,что проблема в щетках мотора.
вот они
Чуть ближе виден износ.
Отправился на поиски, по магазинам электро инструментов, но все не то, нет подходящий. Один из продавцов посоветовал обратиться в магаз автозапчастей, мол там точно что то да есть.
Так оно и оказалось
Цена вопроса 85р
Но , щетки оказались немного велики по длинне.
решение было найдено, у мастера по изготовлению ключей, который любезно подточил мне их до нужного размера всего за 100р.После вернувшись домой и заменив щетки, был огорчен, чудо не случилось, моторчик сохранил все симптомы.
позже вспомнил, что видел в интернете совет от мастеров,что необходимо погонять моторчик напрямую от сети 220в. Терять было нечего, новый мотор 4.500р. Решил рискнуть и не прогадал, щетки притерлись и кофе машина ожила. Надеюсь комуто помогу сэкономить время,деньги.
О сервисе, звонок закончился следующим диалогом:
цена мотора 4.500+наша работа 4.550.
4.550 работа дороже самого мотора. Причем сама работа по замене занимает всего 5-7 минут макисмум
И для нее нет,необходимости в специальном инструменте, и спец навыков.
Ну и видео исправного аппрата. Всем спасибо за внимание.
43.3K пост 54.9K подписчика
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Лет 17 назад было:
Жил я тогда в Ухте, сисадминил в одной жадной нефтяной компании. Люди по традиции считали, что раз сисадмин — значит чинит чайники пылесосы и вообще всё, что работает на свободном движении электронов. Ну и один хороший знакомый попросил починить кофеварку. Запчасти хрен найдёшь. А делов то было — ушатались две резиновые манжетки.
Я почесал репу. Зашел в автомагазин. Купил два абсолютно идентичных сальника по цене раз в тысячу меньше, чем ехать в Москву или Питер в сервис — центр. И гораздо более износостойкие.
Точно такую же купил жене на 8 марта прошлого года. В конце февраля этого повёз на гарантийный ремонт, так как загорелись все индикаторы и все. В итоге — больше я её не видел, просто вернули все деньги по гарантии. Посему сделал вывод, что модель не слишком надёжная. Час назад привезли другую, взяли уже иную марку, надеюсь проработает дольше
В таких случаях иногда можно пружинки растянуть слегка подпружинивающие уголёк, а износ этот легко вышкуривается + шлифовка поверхности контактных пластин.
Щетки у него притерлись — лол. Они стерлись до состояния старых на поверхности.
У матери такая же, ну почти , кофемашина! Уже была такая поломка , по гарантии мастер приходил , сделал бесплатно! Полная замена двигателя! Мастер сказал что это их беда, ну теперь знаю что делать, а случае чего )
А как ты в розетку тыкал движок постоянного тока ? И как он вращался у тебя оч интересно
Крыло
По работе с камнями я соскучилась давно. После выложенного поста с остатками моих работ, найденными в гараже, решено было встряхнуть навыки и начать с чего-нибудь несложного. Один день ушёл на то, что бы сгрести в одну кучу найденное в закромах добро — заготовки, дремель, коллекцию камней и вообще всё, что накоплено непосильным трудом за долгое время.
Всем уже понятно, что в моих закромах можно найти небольшого мамонта, кинжал короля Артура и небольшую телегу всякой мелочёвки. Откопанное в углах заняло очередной стеллаж в гараже и радовало взгляд. Запасов кости и олова оказалось критически мало, в связи с чем вопрос — где брать нормальное олово не вагонами и складами, а чисто так, на развес? Если у кого завалялся кусочек с полкило, то тут интересующиеся есть.
Набросок простого был накидан за пару минут и тут фантазия столкнулась с суровой реальностью — кусок кости для затеи был не совсем чтобы подходящим по конфигурации. Но кого это может остановить? Я же так, чисто руки размять и навыки работы с материалом вспомнить.
Геометрия тоже озадачивала — по плану «крыло» должно было обхватывать камень цельновыпиленным монолитом. Такие штуки я ещё не делала. «Моя кость, хочу и порчу.» — решила я и взяла дремель в руки.
На середине процесса стало понятно, что всё идёт как запланировано. То есть куда попало. «Женщина, ты запилила приклад для ружья вот этими самыми руками. Ты справишься.» — геометрия найденного куска кости внесла коррективы по рисунку резьбы.
«Перья» ложиться не хотели, изнутри было снято слишком много и плотного обхвата не получалось. Решив допилить и потом выкинуть, никому не рассказав о моём позоре, я строгала дальше. Штука получилась в результате вполне соответствующая замыслу, но с некоторыми отклонениями от первоначального плана.
Размер крыла в высоту — 4,5 сантиметра, в ширину — 2,3 сантиметра. Материал — кость, камень покупался давно, похож на зелёный агат.
Рюкзак для снохи или рукожопства пост
Попросила младшая сноха сшить рюкзачок небольшой, определились с размерами- 35/30/13. Модель и шкурку выбирала она сама. Модель оказалась замороченной, кто шьёт тот поймёт. Я никогда не пользовался чужими выкройками а тут сплоховал-ну никак не доходило до меня как его правильно собрать.
Пришлось искать на буржуйских сайтах, выкупить помог хороший человек у которого есть возможность заплатить.
САША! Огромное тебе спасибо
И так- шкурка коровка,толщина 1-1,2мм, приятный цвет, нить вощеная синтетика 0,55, руки, две усатых морды и разный инструмент. Длинна ручного шва около 20 метров, а машинного там нет, всё только руками.
Начинаю отсекая всё лишнее
Матильда, контроль и учёт.
Макс как нормальный мужик сказал-идитенах я устамши.
Готовлю тушку, вырезал под карманы и оформил клапана.
Сшил карманы и вшил их.
Проклеил спинку внутри козой для усиления под крепёж.
Крепление под ремешки
Сборка тушки. Пробивка. Прошивка.
Вроде збс получается.
Ну и куда без контроля.
Тушка собрана, пробил отверстия под шнурок, вставил подклад, пришил.
Пришиваю верхний клапан.
Основное собрано, Сшил и вставил шнурки.
Наступила очередь ремешков, Это крепления у ушам рюкзака)))
Длинна Ремешков 70см, прошил, дальше покраска, шлифовка и полировка края.
Особо не усердствовал.
Финальная сборка и немного фото.
На этом всё! Всем здоровья и хороших выходных!
#8 Ключница женская
Кожа Краст 1.6, пола. Нить 0.8, седельный шов, пробойники с японским зубом, шаг 0.5, клей А240. Кромки срезаны, торцы обработаны Токонолле. Поверхность и торцы обработаны BRCraft Finish, глянцевый. Фурнитура никель. Выкройка из открытого доступа, откорректированная под себя.
Объективная критика приветствуется.
Сделал ключницу для супруги. Размеры 120х60. Финиш красиво изменил оттенок кожи. Швы хорошо получились. Отверстия наметили по выкройке, пробивал уже по намеченному.
Из минусов: нужно бы еще придумать и прикрепить петельку, для подвешивания.
Шприцевой насос или как я себя занимал во время болезни
Прежде чем рассказать о шприцевом насосе начну немного издалека, о том, что побудило меня заняться рукоделием
К моему большому огорчению этой осенью я обнаружил у себя опухоль на корне языка. Глубоко в душе надеялся, что пронесёт, и мне показалось, но не пронесло, буквально через день был диагноз — рак горла 3 ст. Потом оказалось, что первая, а чуть позже вторая, т.к. это понятие чисто субъективное. Начал лечение, сначала 5 курсов химии, не помогло, потом операция в январе, а теперь таргетная и лучевая, как говорят для закрепления результатов операции, чтобы не было рецидива. Жесть как неприятно и долго. Отнимает много сил и времени. После операции еще не все устаканилось, глотать я пока не научился, отчасти из-за этого горло мне временно отключили, глотать, говорить, втягивать сопли носом и ощущать запахи я не могу. Дышу через трахеостому.
Питаюсь через назогастральный зонд. Это такая тонкая трубочка как на фото ниже, диаметром примерно 4,7 мм, которая идет через нос в желудок
Еда подается через шприц Жане, это в основном шприцы на 150-200 мл. Через такую тонкую трубку много не съешь, а главное — еду надо вводить неспеша как при обычном питании, мы же не за 5 секунд порцию поглощаем, а шприцом это делать медленно тяжело и скучно, еда густая, рассчитать усилие непросто. Я как как бывший сисадмин ленивый, поэтому решил сделать приспособу которая меня будет кормить в буквальном смысле — шприцевой насос.
После модернизации своего Сапфира (3д принтер) у меня осталось много разного железа подходящего для сооружения такой помпы — шаговый двигатель, драйвера россыпью, ходовой винт, нашлась ардуина и прочая рассыпуха. Погуглил там, сям, посмотрел на thingiverse. Готового решения не нашел, но вдохновился идеями и решил делать сам. Времени до госпитализации на лучевую терапию оставалось 5-6 дней.
За ночь набросал проект в 3D редакторе
Начал печатать. Кое-что приходилось корректировать по месту, т.к. печать — самое затратное по времени мероприятие.До конца не знал каким у меня будет пульт управления, ну и всю электронику и софт отложил на последние дни. К слову сказать промежуточных фото у меня нет, из-за дефицита времени. Поэтому прошу прощения пост из серии — как нарисовать сову.
Думал сделать на ардуино, но у меня оказалась одна палата Arduino Nano которая была прошита скетчем печатающим в бесконечном цикле слово «Test» в последовательный порт. Быстро найти решение как прошить плату у которой с момента загрузки занят порт, я не нашел. Попробовал перепаять проц ( у меня их есть с десяток) не вышло, не завелось, подозреваю надо было хорошо отмыть флюс в ацетоне, но мне негде и времени на эксперименты не оставалось. Поэтому взял за основу ESP8266, а конкретно Wemos D3 mini. Собрал схему на бредборде, залил туда ESPHome, можете называть меня извращенцем, но я его знаю, а времени у меня не было. Все завелось с первого раза. Перенес все на две макетных платы 60х40 мм, одна с дисплеем и органами управления — энкодер и 2 тактовых кнопки. Вторая с драйвером TMC2208, Wemos и понижайкой для питания последней, т.к. драйвер переваривает от 8 до 36 вольт. Не сочтите за мажорство, я пробовал драйвера 4988 и LV8825 не понравились, первый откровенно дергает и громко шумит, второй получше, а вот 2208 просто идеал — крутит тихо и равномерно.
По поводу софта — для тех кто не знает ESPHome ( esphome.io ) , это часть умного дома Home Assistant которая использует за основу ESP , умеет общаться со множеством периферии, поддерживает самописные модули на С++. Кода как такового нет, работа модуля описывается конфигом на yaml который к моему счастью умеет в лямбды и скрипты. Выглядит примерно так
За код дисплея не бросайте в меня камнями, с точки зрения оптимизации он не эффективен (каждый раз проходится по всем условиям if, хотя сработать должно только одно) , но зато понятен и безглючен, а это для меня важнее.
В устройстве реализованы следующие фичи:
Рабочий ход со скоростью от 1 до 5000 импульсов за секунду
Обратный ход со скоростью от 1 до 5000 импульсов за секунду
Быстрый возврат по двойному клику с максимальной скоростью
Регулирование скорости и останов происходит при помощи энкодера. Вращение — регулировка, нажатие — стоп.
Оставлен доступ по WiFi можно посмотреть такие параметры как скорость, состояние кнопок и энкодера. А главное — можно заменить прошивку по OTA.
Видео основного процесса
Несколько фото с разных ракурсов
Если кого-то заинтересует, выложу со временем исходники на thingiverse, подскажу, если будут вопросы.
А я сделала нож
Пересмотрела я по ТВ передачи «Между молотом и наковальней».
Еще летом нашла кузню, где проводят мастер-классы, и записалась. Фотографий особо нет, т.к. руки грязные, пыль, жара и пр.
В первый раз непосредственно ковали. Прям с угольным горном, прям с молотом, прям своими руками. Из куска пружиной рессоры.
Да, ковать было тяжело, и кузнец мне помогал в некоторых моментах.
Получилась такая неказистая заготовка:
На втором занятии гриндила на гриндинге (шлифовала, форму придавала). Боялась сточить лишнее, что рука дрогнет и всё испорчу.
Но результат меня очень порадовал.
Ну а в третий раз мне вручили кусок деревяшки, из которого я делала рукоять. Получилось как-то так.
«Дизайн» всего ножа мой. Не оригинальный, но сделала я именно так, как хотела, и приятно, что получилось так сделать. Общая длина около 24 см.
Стоимость трех занятий – около 16 000 руб.
Стоило ли это моих физических и финансовых затрат – да. Удовольствие получила огромное!
Еще в ближайшее время куплю кусок кожи и сделаю ножны. С этим уже сама справлюсь, без мастер-классов.
Кровать парящая
Салют! История о том как я спускался с двенадцатого этажа с дивана на второй в кровать)) Можно подумать к любовнице за солью, но это не так. Переезд из квартиры неудобной в удобную, с супругой и кошкой. Дальневосточная ипотека будь она неладна, со всеми своими достоинствами заимела один минус который все преимущества перечеркнул, в частности рост стоимости жилья практически в два раза. Есть у меня тяга к необычному и решил сделать подвесную кровать. Оно конечно не ново, но мне и супруге понравилось.
В принципе не сложно, сделал всё за дней 10 в свободное от работы время, размеры кровати 160*200, матрас купил ортопедический 24 см, средней жесткости, сон наладился. Ножек кровати не видно, если не нагибаться как йог к ступням.
Домик, продолжение
Здесь ссылка с ответами на часто задаваемые вопросы о моей технике и прочем:
Дракон из проволоки по чертежам своими руками
Всем привет! Хочу поделиться с вами технологией изготовления дракона из проволоки. Его высота 150 см. Каркас более сложный, так как несимметричный. Это придает изящества фигуре.
Полученный каркас дракона можно украсить гирляндами или сделать из него топиари, обтянув искусственным газоном. Видео по обшивке вы можете найти на моем ютуб-канале.
Так же можно сделать дракона любого размера. Для этого нужно поменять масштаб при распечатке чертежей.
Я же планирую в дальнейшем обтянуть его светодиодной гирляндой. Думаю что получится красивая световая фигура.
Моя группа в вк:
#7 Чехол для штангенциркуля
Кожа Краст 1.6. Нить 0.8, седельный шов, пробойники с японским зубом, шаг 0.5, клей А240. Торцы обработаны Токонолле, кромки срезаны. Поверхность покрыта аппретурой. Кнопка никель. Выкройка собственной разработки. Можно сказать, авторское изделие.
Уже после изготовления прочёл, что аппретура «является средством предпродажной подготовки, для улучшение внешнего вида изделия, ее защитные функции не вечны». Вероятно, нужно было обрабатывать финишем, а уже после аппретурой.
Решил сделать чехол для своего штангенциркуля. Начал искать в интернете выкройки, но, к сожалению, выкройка имелась только такая.
Инструмент в ней сидел бы не плотно, поэтому решил разработать самостоятельно. Для клапана оставил кусок кожи побольше, решив разметить его потом уже, по факту.
Отверстия для прошивки я пробойником наметил непосредственно на выкройке, затем уже через выкройку отметил их на заготовке, и уже после этого пробивал на заготовке. Перед пробитием заготовки обработал финишем и склеил. Тут таится вопрос: обрабатывать кожу нужно до пробития или после?
Срезал кромку и прошил; в процессе прошития пришёл к такому выводу: если при пробитии двух слоёв кожи за раз пробивать недостаточно глубоко, то нижний слой кожи прокалывается не до конца, отверстие в нём получается меньше и это сказывается на красоте шва. Пришлось докалывать пробойником отверстия вручную.
Теперь занялся клапаном. Чтобы он получился пожёстче и держал форму, я усилил его вторым слоем кожи. Установил кнопку.
Разметил, вырезал и прошил клапан.
Как говорил ослик Иа, «и входит и выходит». Сидит идеально, не болтается, входит легко и свободно.
По-хорошему, клапан можно было не прошивать, а выполнить битовку, но, к сожалению, кризер я ещё не приобрёл.
Изделием доволен, оправдало все мои ожидания. Ушло много времени в связи с разработкой изделия с нуля.
Особо хочу отметить то, что моя модель, в отличие от изначальной, компактнее, я её заузил в ширину, да и в длину лишние 5 см убрал. Как мне кажется, с ней удобнее работать за счет того что «ножка» более тонкая.
Уже после завершения я вспомнил про отсутствующий на штангенциркуля винт фиксации, который я собирался восстановить. Прикинув, я пришёл к выводу, что мешать входу-выходу в чехол он не должен.
Субботняя прогулка по блошиному рынку в Евпатории
Суббота, весна, погода отличная. Как всегда пошел на рынок гулять. Рынок у нас уютный и расположен удобно 🙂 Вот не много по фотографировал. Люблю блошиные рынки, как же мне их не хватало в Москве, но переехал в Евпаторию и теперь каждые выходные гуляю по блошиному рынку, без покупки почти ни когда не ухожу 🙂
Пишу для сообщества Сообщество Ремонтёров Тут очень удобно затариваться ретро запчастями на электронику, и инструментом. Так же можно нарыть на разбор что нибудь нужное. в общем не рынок а палочка выручалочка. Если не соответствует тематике то перенесите куда надо 🙂
Рынок не большой, но все есть. Отдельный кусок со шмотками и одтельный кусок «технический»
Мне интересна техника и электроника, по этому хожу по ним, в шмотки не заглядываю. Вот хочу вам показать какой рыночек у нас, хожу и душой отдыхаю 🙂 Подробно фотографии подписывать не буду, и так все ясно 🙂
В этот раз прикупил себе вот такой красивый сундучок 🙂 Под сигаретницу его определил, симпатично вышло 🙂
Ответ на пост «Страх у ужас любителей AMD»
У меня тоже есть история про восстановление PGA процессора, относительно свежего.
Знакомьтесь, AMD Ryzen 3 3200G, вышел из сокета вместе с кулером, хозяин решил, что раз вышли вместе, то и запихивать взад тоже нужно непременно так же. Итоги на фото ниже:
А вот чуть крупнее:
Вообще, в таких ситуациях я рекомендую пойти и купить новое, но на момент обращения даже такой процессор стоил порядка 12-13 тысяч, а обратившимся был молодой пацан лет пятнадцати. Я решил помочь.
Для начала я выправил скальпелем всё то, что не слишком сильно замято:
Было ещё много подобного, всё я фоткать не стал.
Далее стал думать что делать с остальным лесоповалом:
Классный бурелом, после того как я очередной раз выругался, решил что лучше всё убрать и поставить ноги заново, в дело пошёл сплав Вуда, после удаления поломанных ног весь сплав я удалил(на фото ещё не все пятаки почищены)
И начал рядками напаивать новые ноги. Пытался усаживать феном, но пока садил одну ногу — сдувались соседние, в итоге сначала выставлял рядок, в левой руке фен, в правой паяльник. Усаживал на ПОС-90. Ноги брал с ноутбучного штеуда второго поколения
После всех мытарств усадил процессор в родной сокет, погонял тестами чтобы убедиться что ничего не отваливается и отдал.
Если пост запилил коряво — сорямба, длиннопосты делать красиво не умею.
Восстановление немецкого фонарика с цветными светофильтрами
В 70-х привезли из ГДР, красный, зеленый и синий светофильтры, мечта! Завидовали не менее чем владельцам ручек с четырьмя цветными стержнями 😉
Причем фонарик боевой, в свое время столько катакомб с ним облазили, тогда кстати и пришло понимание что лучше немного света, но чтобы был, а не много, но могущее внезапно закончится. А батарейки тогда стоили достаточно дорого для пацанов, АА не менее 15 копеек!
Фонарик решено оставить в первозданном виде, благо нашелся советский еще футляр «Светоч», превращающий непопулярные, а значит имеющиеся всегда в продаже батарейки в дефицитную батарейку! Внутри футляра пока просто аккумулятор от вейпа с проводками, кинутыми на контакты. В будущем переделаю по уму с зарядкой и т.д. А пока для пробы и так поработает.
Главная переделка в фонарике — лампочка. Время изменилось безвозвратно и потому вместо лампы накаливания уже все используют светодиодные. Есть даже для таких случаев, читал что заказывали на Ибее по примерно 10 долларов за штуку. ИМХО это как-то занадто! Не наш случай. В старых запасах обнаружились лампочки от гирлянд, нашел сгоревшую, выкинута колба, и на ее место вставлен полуваттный светодиод 8мм. Токоограничительный резистор интегрирован в саму лампу. 10 Ом даст ток где-то до 100 мА или 300-330 мВт на светодиоде. По идее можно и меньше поставить, будет ярче.
Сразу скажу что светодиод надо было ставить глубже в цоколь, стандартный отражатель фонарика почти не участвует в работе. Лампы накаливания больше вбок светят, а светодиоды наоборот, вперед. Сначала я думал резистор ставить в фонарь, но потом переделал по-быстрому внутрь лампы, так сказать временное решение
Думаю поставить два по 15 ом в паралель и вывести проводок на цоколь. Второй электрод от греха обернут в термоусадку. Я кстати немного накосячил — на цоколе у меня минус, а на центральном контакте плюс, а в фонарике получилось наоборот, длинный вывод батареи должен быть минусом, а он приходит на центральный контакт, в общем идея показала свою жизнеспособность, а остальное в процессе эксплуатации переделаем
По просьбам трудящихся добавляю фото во включенном виде. Хотя что там можно разглядеть?
В общем это скажем прямо не прожектор был даже с лампочкой на 1 Вольт, работающей от батарейки на 4,5 Вольта! А светофильтры нужны не для подсвечивания сцены в театре, а для подачи сигналов, например на железной дороге, зеленый и красный интуитивно понятно, а вот может кто из специалистов скажет зачем он? Да и из всех самый тусклый
Хромая с рождения. Ремонт бензопилы для пикабушника
Предыстория: связался со мной Леонид из Минска и рассказал про пилу. Новая, уже пилила не очень хорошо, была в четырёх мастерских, что-то делали, деньги брали, но до идеальной работы так и не довели. Лазили в поршневую и в карбюратор. Не помогло.
Ну, моим первым вопросом, естественно, было что за пила?
Ryobi rcs 3535 cb- мне сказали. Сразу вспоминаю все модели этой фирмы, что видел у нас в продаже. Блин, да обычные китайские пилы. На 38 или 45 кубов. Пластик только красивый. Но, цифра 35 в начале названия очень смущает. Прошу прислать фото пилы.
Именно это фото мне прислали. Ни на что, ранее, виденное не похожа. Сразу лезу в гугл и пытаюсь понять, что меня ждёт. ВООБЩЕ никакой информации по этой модели. Видно что была такая в продаже, характеристики есть. И всё. На ютубе обзоров тоже нет. Здорово.
А, хрен с ним, присылайте! После четырёх столичных мастерских, не страшно и мне не справиться. Хоть опыт получу.
Ждём-с два дня и забираем это чудо-юдо с почты.
Погнали заводить! Сразу обратил внимание, что праймер набирается только на половину. Запуск отличный. Со второго раза. А, вот, холостой ход отсутствует. Кручу винты карбюратора по своему разумению. Холостой ход появляется, но не надолго. Опять кручу и опять работает. Недолго.
Ай, всё, не тут проблема! Все признаки подсоса воздуха. Затыкаю наглухо глушитель и карбюратор и проверяю двигатель на утечки с помощью прибора.
Вот такого. Это насос который может создать давление или вакуум. Подключаю через свечное отверстие.
А нихрена мотор не держит давление. Даже стрелка не поднимается. Очень большая утечка. Убираю насос и подключаю вместо него компрессор на минимальном давлении. Около одной атмосферы. И слышен свист убегающего воздуха. Мне надо понять где же так свистит.
Хмм. Поливаю водой двигатель и ищу пузыри. Сальники отлично, а вот поддон пузырит во всю.
Это судьба)) , придётся разбирать до последнего винтик а. Отсоединяю моторчик от корпуса и разбираю.
Видите герметик? А его тут и не было. Ни капли. Это фото сразу после разборки. Отличные мастера. Проверяю состояние подшипников. Всё отлично. Сальники тоже хорошие. Поршневая тут вообще классная. Очень глубокая хонинговка. Кольца тоненькие и хромированные. А в самом поршне очень тонкие стенки и он очень лёгкий. Правда, сальники очень хитрой формы. На фото не видно, а они как тарелка по форме. Выгнутые.
Всё обезжириваю и мажу герметиком. Болтики, конечно же, на резьбой фиксатор. Собираю и жду пока высохнет герметик. Пробую опять проверить мотор на герметичность. Качаю давление и всё нормально. Нигде не спускает. Качаю вакуум и тут загадка. До минус 0.2 бара держит и не спускает. Чуть больше качаю и начинает бодро спускать до нуля. И шипения воздуха нигде не слышно. После ещё кучи проверок, понял, что воздух уходит через патрубок от цилиндра к карбюратору. Откручиваю его от цилиндра.
Вот прямо видно, что тут резина тёрла. Болтики были затянуты до конца. И, скорее всего, их никто не откручивал, никаких следов на них нет. Подозреваю, что именно, из-за этого пила, с завода работала не правильно. Тут был постоянно подсос воздуха.
Вот этот патрубок со стороны цилиндра. Это место пропускало воздух. Пробую зажать заново. Всё равно пропускает. Обезжириваю резину и прижимную пластину и склеиваю их на эпоксидный клей. Собираю и снова проверяю на вакуум . Теперь всё хорошо держит. В двигателе я уверен.
Вот в карбюраторе не уверен. Фирма производитель не понятно какая. Нету на нём обозначений. Не нравится мне не полный праймер. Пробую с ним заводить и газовать. Минут 10 работает не плохо. По мере прогрева карбюратора, пила работает всё хуже и хуже, пока совсем не глохнет. Качаю праймер, а бензин вообще не поступает. Полностью закручиваю регулировочные винты и бензин начинает качать вообще без пузырей. Значит не держат обратные клапаны. Разбираю весь карбюратор до винтика. Очистителем карбюратора пробую всё продуть. Не помогло. Всё равно полный праймер воздуха. Надо искать другой карбюратор. Для уверенности ставлю фирменный карбюратор walbro от бензопилы homelite. Давно у меня лежит. По креплениям всё подходит, а вот тягу ручки газа и тягу подсоса подключить никак не получится. Даже с лютым колхозом. Праймер, с нормальным карбюратором набирается полный, подсос нажимаю пальцем и пила заводится и работает. Закрываю верхнюю крышку прямо на работающей пиле и жду. Полчаса жду. Работает как будто инжектор стоит. Никаких перебоев. Снимаю крышку и пробую газовать. Снова всё отлично.
Пробую искать карбюратор по модели пилы. Я не нашёл. Начал искать что-то похожее по картинкам. Больше всего, мне показалось, похож от partner p340s. И мощность примерно та же. Его и заказал.
При установке, тяга газа стала нормально, а с подсосом вышел косяк. Пришлось немного колхозить. Сварка и бормашина мне в помощь.
Всё, блин, заработала!
Ещё обнаружил задубевший шланг в баке. А он хитрой формы. Скучен спиралью, чтобы топливный фильтр опускался в самую нижнюю точку бака. Но только он висел на одном месте с таким шлангом. Поставил обычный, прямой шланг и добавил ему веса не хитрым способом.
Вот таким. Теперь топливо забирает в самом низу. При наклоне пилы, фильтр, тоже опускается куда надо.
Всё, теперь можно отправлять пилу обратно. Только за карбюратор китайский немного переживаю. На сколько его хватит, не известно.
Видел такую пилу в первый раз. Отличные по качеству компоненты, но собраны как-то сложно, не продумано. Великолепный пластик, но его очень много и пила получилась тяжёлая. А ещё верхняя крышка, ну очень не продумано сделана. Закрывается на грани поломки. А ещё я не понимаю зелёный цвет у садовой техники, это что бы в траве её видно не было? Оставил на отдых, а потом ищешь?
P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер в Гомеле. Бесплатно. Ваши только запчасти. http://t.me/artemm1408
Изготовление нормальной антенны для программатора CarProg
Про CarProg написано много, и про доработки и про согласование антенны. Если про доработки все на 100% расписано и показано то вот про антенны не до конца, точнее ни кто еще нормально не оформил ее, может кто и оформил но я не встречал.
Обычно в описаниях по доработке антенны даны рекомендации заменить конденсаторы и резистор, то есть попытка согласовать штатную антенну. И если не выходит то начать подбирать конденсаторы (тот еще геморрой). Конечно в принципе это все верно, но! Не гарантирует нормальный результат и отнимает много времени. Почему? Да все очень просто, родная антенна, идущая в комплекте с прибором, полная дрянь (параметры, индуктивность, исполнение).
Поначалу я тоже попробовал по быстрому ее согласовать, но потратив час и замерив ее, понял что нормальной и стабильной работы не добиться, хотя как то работала 🙂
Решил не страдать фигней и сделать нормальную антенну, тем более это реально легко. Показываю как я это сделал.
Вот фото родной антенны, фото из инета дернул. С виду вроде ничего но дрянь 🙂
Антенна в CarProg нужна для того что бы читать и писать проверять колбы иммобилазейзера, старенькие конечно 🙂 Ну да вы все это и так знаете 🙂
В комплекте с CarProg идет очень плохая антенна, она практически ни у кого не работает нормально, так как не настроена и не согласованна с микросхемами чтения-записи (приемопередатчиками) HTRC110 и TMS3705. HTRC110 отвечает за транспондеры работающие на частоте 125 кГц а TMS3705 частоты 123-134кГц (123кГц старшие биты, 134кГц младшие биты). HTRC110 это все возможный VAG и не только, TMS3705 это GM, Mitsubishi, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Suzuki. Меня в первую очередь интересует VAG.
Для начала надо сделать удобный корпус антенны, я его банально напечатал, хотя можно сделать как угодно.
Начертил и распечатал. Вот файлы, если кому нужно, стлка и исходник, если захотите под себя отредактировать www.sizov.org/files/3d/antkorp.rar Я вот такой захотел сделать. Есть прорези и под ключи всевозможные и под отдельные колбы, удобно вышло.
Печатаем, корпус готов. Все таки удобная вещь, 3D принтер, в хозяйстве 🙂
Теперь приступим не посредственно к изготовлению антенны.
Для начала откроем даташит на микросхему HTRC110 и посмотрим какая должна быть антенна, под какие частоты, какая индуктивность, какое сопротивление. Так же посмотрим рекомендованную схему включения.
Видим что нам нужна низкоомная антенна на 125мГц с мизерной индуктивностью. Конкретно заморачиваться не стоит, так как антенна будет на столе, вокруг нее не будет металла, расстояние до колбы не большое. Более подробно читайте в даташите, все расписано подробно, что б вам не искать вот оба даташита и на HTRC110 и на TMS3705 www.sizov.org/files/antdatasheet.rar А вот схема самого карпрога, что бы посмотреть как обвязка сделана в нем www.sizov.org/files/carprogshema.rar но там и по плате все четко видно.
Мотаем антенну, что бы уложится в маленькое сопротивление провод берем не очень тонкий, я 0.5 взял и намотал 115 витков. Точнее немного больше намотал, но потом смотал, под стандартный номинал конденсатора, вышла индуктивность, без провода-разъема, 1380 микрогенри, а с проводом 1430 микрогенри. В расчете я буду опираться на индуктивность именно катушки.
Вот такая антенна вышла, симпатичная 🙂
Теперь надо доработать сам CarProg под антенну.
Схему обвязки микросхемы я выше, из мануала, выложил. Она соответствует тому что на плате разведено, ну почти 🙂 Теперь надо рассчитать емкость для резонанса нашей антенны на частоте 125кГц. Именно рассчитать а не подбирать 🙂
Дано – Частота – 125кГц, индуктивность – 1380, микрогенри, емкость для резонанса – 1.17nf.
Это можно посчитать в любом онлайн калькуляторе, и не надо городить батарею из конденсаторов :-))))
Подбираем конденсатор в нужный номинал. Нам нужен 1.17nf в идеале, подобрал 1.12nf.
Обратите внимание на материал диэлектрика конденсатора, это есть в мануале на микрухи но вы вряд ли будете внимательно читать 🙂
Конденсаторы бывают разные по типу используемого диэлектрика. В конденсаторах, которые используются в колебательных контурах, надо использовать конденсаторы с диэлектриком из материала NP0, почему это так можете в инете почитать 🙂
С конденсатором разобрались, теперь плату доработаем. Полную схему я выше выложил.
Посмотрим интересующий нас кусок, а точнее на обвязку микросхемы HTRC110 в части относящиеся к антенне. Вот такая она, нумерацию элементов подписал в соответствии с моей платой.
Я буду делать простую обвязку, как в мануале на микруху.
Вот так это будет выглядеть в итоге. Расписал на схеме что и для чего.
Приступаем непосредственно к доработке платы.
Общий вид платы с интересующий нас стороны.
Удаляем «батарею» конденсаторов С1, С2, С3, С4. Этой «батареей» производитель питался ввести в резонанс «кривую» антенну. Мы же ставим один четко рассчитанный конденсатор 1.12nf. Конденсатор С6 ставим 100nf (ограничение амплитуды и помехоподавление)
Резистор R3 удаляем и заменяем перемычкой. Резистор R2 ставим 100Ом.
Резистор R21 подбираем что бы на входе микрухи, на лапке №14, сигнал бил в районе 7-8в. Так в мануале написано на странице 18.
Вот такая простая и быстрая доработка. Просто предварительно надо посчитать колебательный контур, рассчитать конденсатор на землю (ограничение амплитуды и помехоподавление) и подобрать резистор R21 🙂 Точно так же и для микросхемы TMS3705
Теперь приступим к регулировке. Как таково регулировка колебательного контура не нужна, правильно рассчитанный он начинает сразу работать. Надо только R21 подобрать, что микросхема стабильно видела сигнал.
Регулировать – проверять удобно с помощью 2х канального осциллографа. Для проверки колебательного контура, резонанса его, используйте щуп 100х1, так как там больше 100в бывает. Для контроля сигнала по входу любой пойдет.
Подключаем и смотрим как там колебательный контур живет, живет он отлично. Амплитуда конечно завышена, это я С6 не запаял пока, что б посмотреть что будет без ограничения.
Далее запаиваем С6, подбираем R21, подбирать не пришлось, для начала поставил 200Ком, на всякий случай, а потом вернул на место 150Ком, какой и был, амплитуда на входе нормальная стала, значит китайцы накосячили только в антенне.
Вот, к примеру, при завышенном сопротивлении R21 (сигнал занижен). На входе меньше 7 вольт, ключик не читается.
А если напряжение на входе в норме (R21 правильно подобран) ключи начинают читаться без проблем.
Вот финальная осциллограмма настроенной антенны и правильного входного сигнала.
Желтый канал это сигнал колебательного контура, резонанс.
Зеленый канал это сигнал на входе микросхемы. Все как в мануале 🙂
Все читается и работает. На этом регулировка и проверка закончена, можно собирать в корпус 🙂
Проводим финальные проверки, все ОК.
Вот так просто и легко можно сделать нормальную антенну для CarProg.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Помогите найти автора постов [Найдено]
Помнится автор выкладывал посты по ремонтам и обзорам кофемашин. Делонги, саеко и другие. Да вот найти что-то не могу
заранее спасибо
Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности.
Вот она. Купил по объявлению совсем недорого. Хозяин сразу предупредил, что пилит она очень плохо. Сильно не хватает мощности.
Есть у меня хобби. Люблю ремонтировать бензопилы и триммеры. И пил через мои руки прошло не мало, но и не очень много. С такой пока не сталкивался. Значит, буду разбираться.
Сразу полез в интернет читать форумы и отзывы про эту пилу. Оказывается, она и новая пилила, мягко говоря, не очень хорошо.
Фото почти не делал.Поздно понял что можно сделать пост на пикабу.
В первую очередь полез смотреть сетку на глушителе. Была забита наглухо. Прожёг её газовой горелкой. Продул из компрессора воздушный фильтр. Заменил топливный фильтр. Пила стала пилить как новая, судя по видео из интернета, но на свою, заявленную мощность всё равно не тянула. В ней заявлено 1.44 КВт мощность. Рядом была 135 хускварна с такой же мощностью. Пошёл сравнивать на бревне. Партнёр сильно не дотягивал. Снял с партнёра воздушный фильтр, ничего не изменилось. Просто, на эти фильтры было много жалоб на форумах. Писали, что он плохо пропускает воздух и сильно душит пилу. У меня с фильтром всё ок.
Во время пиления, обратил внимание что это самая тихая пила, из тех, что мне попадались.
Вот тут я понял, что без измерений и допиливания мне не добиться от этой пилки хороших результатов. Разбираю пилу.
Беру из хлама первый попавшийся цилиндр похожего объёма. От 137 хускварны. Хороший и мощный аппарат. 36 кубиков у хуски и 35 у партнёра. Измеряю площадь впускного и выпускного окна. На хускварне примерно 200 и 220 мм квадратных соответственно. А вот от партнёра я офигел. 110мм впуск и 130 выпуск. Значит буду пилить. Инструмент есть.
Это выпуск. Красным обозначил что я спилил.
Это впуск. Пилил гравером. Можно и напильником справиться.
Раз разобрал пилу, то решил уже и новые подшипники с сальниками подкинуть. Подшипники обязательно с увеличенным зазором.
Всё собрал и пошёл пилить. И снова разочарование. Лучше, намного лучше, но всё равно не то! Карбюратор, естественно, был настроен.
Пришло время глушителя. Хорошо посветив внутрь глушителя фонариком, нашёл ещё одну подляну от производителя. В пластене, между двумя камерами глушителя сделаны очень маленькие отверстия. Две штуки по 5- 6 мм. Взял дрель и сверло 8мм. Со стороны входа в глушитель просверлил 2 отверстия. Опять всё собрал и пошёл на испытания. Вот теперь я получил то, чего хотел. Пила режет на всю длину шины и не давится.
С окон в цилиндре фаска снята. Пила стала громче но не на много. Можно ещё отверстий наделать в глушителе, немного прибавит мощности. но не буду. Будет шумно. Перепилено уже не мало. Всё с ней нормально после такого.
P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер БЕСПЛАТНО. Я в Гомеле нахожусь.
Приборчик для подключения всевозможных автомобильных электронных блоков на столе
Всем, кто занимается ремонтом автомобильной электроники, приходится подключать снятые блоки на столе. Эта необходимость возникает при диагностике блоков при ремонте, настройке, конфигурации или прошивке, в общем часто. Для этого всегда есть под рукой проводки, разъемы, клеммы ну и т.д и т.п. Со временем это все перерастает в боольшой бардак из всего выше перечисленного и становится не удобно работать 🙂 Когда у меня накопилась критическая масса проводков-разъемов я решил все это привести в порядок. В данном посте покажу как я это сделал, может кому моя идея пригодится.
Для работы с блоками мне, как и большинству, на столе нужен набор стандартных шин и питание +12v. Вот список этих шин данных.
1. K-Line — диагностическая шина данных.
2. CAN — диагностическая шина данных.
3. CAN — мотор-трансмиссия шина данных.
4. CAN — информационно-командная шина данных.
6. CAN – комбинация приборов.
В общем стандартный набор, ни какой экзотики 🙂
Прикинул как мне это все удобней сделать, что бы удобно работать было. Решил что самое удобное для меня это сделать отдельный блок с разъемами, на которые выведены нужные шины и кнопочки питания. Блок питания будет внешний на 12v 5a. В роли преобразователя CAN шины буду использовать обычный CAN шлюз 7N0 907 530R. Разъемы стандартные, пяти контактные 5DIN. Так как мне временами нужна «чистая» диагностическая CAN шина то добавил пару релюшек, чтоб can шлюз физически отключать от входной диагностической CAN шины. Вышло у меня пять разъемов, на каждом разъеме будет выведена своя CAN шина, K-Line шина и питание. Так же будет три кнопки, одна это общее питание, а две остальных типа включение зажигания. Ну и светодиоды, для индикации того что включено 🙂 Еще нужен мне для работы переходник для нестандартных подключений.
Вот такой простой приборчик буду делать. Подробную схему не рисую, ибо там и рисовать нечего, три кнопки и пара реле, все равно сами будете делать как вам удобно. Нарисовал только can шлюз, что б понятно было на какую шину какой блок подключать, ну и распиновку CAN шлюза дам.
Вот CAN шлюз, разрисовал какой блок на какую шину подключается, и распиновку самого шлюза приложил.
Так, что собирать будем понятно, приступим к изготовлению 🙂
Для начала начертим корпус и корпус прибора и корпус переходника для нестандартных подключений. Вот модели эти, если кому надо www.sizov.org/files/3d/diag_models.rar
Теперь надо покрасить. Я не моделист, по этому крашу просто из баллончика, не придирайтесь 🙂
Теперь надо сделать жгуты проводов и все примерить, все отлично 🙂
Раз все отлично подошло то можно начать сборку 🙂
Устанавливаем светодиоды, выключатели и разъем питания.
Устанавливаем OBD2 разъем и начинаем распаивать жгут.
Ставим релюшки и до конца распаиваем первый жгут.
Теперь надо на второй жгут припаять разъем шлюза.
Устанавливаем жгут и распаиваем все оставшиеся разъемы.
Теперь берем CAN шлюз, вынимаем его из родного корпуса и ставим в наш. Прибор почти готов.
Осталось проверить, вдруг заработает 🙂
Питание ОК, K-Line OK, CAN OK. Заходим в can шлюз, настраиваем, перенастраиваем, конфигурим. Тоже все ОК. Приборчик работает 🙂
Можно прикрутить ножки и закрыть, прибор готов.
Теперь соберу адаптер для нестандартных подключений.
Теперь надо сделать шнуры для самых ходовых автомобильных блоков, сразу сделал для мозгов МЕ7.5 и для приборок Б5 имо1, Б5 имо2-3, RB 4, RB6. Далее, по мере надобности, буду расширять ассортимент. Для редких блоков буду использовать переходник для нестандартных подключений.
А теперь немного примеров как я использую получившийся приборчик, как с ним удобно стало 🙂
Вот я проверяю блок ЭБУ МЕ7.5 после перепайки из стандартного в 2х прошивочный.
Вот приборка RB4 после ремонта, входные цепи по питанию были убиты.
Вот Б5 иммо3, экран делал.
Вот Б5+ иммо3 вычитываю, инденты иммо и ключи, дамп сливаю.
Вот климат починил.
Вот блок подушек лечу, удаляю краш дату. Машинку починили, подушки заменили, осталось блок привести в порядок.
Ну и на последок мозг и блок комфорта 🙂 Больше не фоткал 🙂
Вот такой удобный приборчик вышел. Ремонтировать блоки стало удобней и быстрей 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Ответ на пост «Мой рекорд пайки без микроскопа»
Xiaomi mi 8, трещина в плате, не работал wifi и bluetooth
Мой рекорд пайки без микроскопа
Настало время и мне поставить личный рекорд, шлейф 50-pin, сигнальные провода 27 мкм (на некоторых фото их даже не видно), провода питания 0.1мм.
Паял тактильно, без визуальной ориентировки. Далее будет очищено и заламинировано в паяльную маску. Провод даже тоньше моего собственного волоса.
Для индейцев племени «нахоа»: я живу в Нижних подзалупках, и ехать за 100 км за шлейфом было бы не легче, чем данная экзекуция, а доставку ждать слишком долго — надо прямо здесь и сейчас. Кстати говоря, несмотря на то, что экран в труху, и видно даже дешифратор матрицы, девайс ожил, более того, работает даже убитый в ноль тач:
Так что вот такая история. С вами был Kekovsky.
Замена подшипников в стиральной машине
Стиральная машина Indesit WISL85 отработала без какой либо профилактики 18 лет, и последние полгода шум во время работы все больше подталкивал на необходимость ремонта или замены.
Сразу скажу ничего сверхнового из поста вы не узнаете, делал по обзору из youtube и пост больше как мини дополнение к видео для тех кто хочет попробовать.
Что необходимо перед началом работы? Правильно, нужно оценить риски, поэтому смотрим сколько стоит новая стиралка если все пойдет не по плану, смотрим на стоимость и доступность барабана для вашей стиральной машины, если что-то пойдет не по плану.
Далее определяемся с запчастями, все стиральные машины разные, даже среди одной модели могут быть различные модификации, поэтому подшипники нужных размеров и сальник выбираем по справочнику, один из них тут, далее я на том же WB купил нужный комплект (ремкомлекты обычно состоят из наружного и внутреннего подшипника, сальника и специальной смазки). Аналогично подбираем нагреватель (если вы его ни разу не меняли так же как и я, то ему недолго осталось и лучше заменить). Из остального понадобится герметик (обязательно силиконовый), саморезы по металлу и фиксатор резьбы. А, ну еще инструмент, набор ключей торцевых, и обычных, молоток, сабельная пила, дремель.
В процессе разборки не забываем фотографировать, чтобы повысить шансы на правильную сборку.
При разборке будет два геморройных момента, первый это распилить бак и второй это выпрессовать подшипники.
По поводу бака, есть куча способов его распилить, авторы в обзоре пилят его ручной пилой, я рекомендую воспользоваться сабельной пилой, и специальной пилкой по пластику «Полотно по пластикам 210 мм, 17TPI, толщина 0.6 мм для сабельной пилы ZETSAW Z.20102» (самое главное это толщина полотна, у указанной пилки она 0,6 мм). По времени, если пилить руками то уйдет около часа, если сабельной пилой то минут 5. Лобзики не подойдут, там слишком много мест где они не достанут. Перед распилом насверлите обязательно отверстия диаметром M3, это нужно однозначно сделать до, потом без них бак точно соединить не получится и обязательно вытащите нагреватель из бака, иначе вы его обязательно зацепите.
После того как вы доберетесь до подшипников, и у вас нет специальных съемников (а в моем случае он бы и не помог, так как внутренний подшипник полностью развалился и осталась одна внешняя обойма за которую съемником не зацепится) то проще сделать так:
Внешний подшипник выбивается очень легко, и у меня он особо и не износился, а вот внутренний я пробовал выбивать, ну вот наверное по всякому, и нагревал, и охлаждал, потратил кучу времени, в итоге оказалось что его проще разрезать дремелем с абразивным кругом (этакая миниболгарка), пилить нужно под углом 45 градусов, делаем два пропила, потом его раскалываем. Способ с дремелем занял минут 20 в итоге.
Кроме подшипников, при большом износе, может быть ушатан вал, тогда нужно будет менять крестовину, к сожалению без разбора это не определить. Но чем меньше ваша стиралка будет изображать из себя реактивный самолет, тем больше шансов что он останется в норме, поэтому не затягивайте, начал барабан болтаться на валу и появился шум при отжиме, значит пора менять подшипники.
Дальше все по инструкции собираем и думаю еще лет 20 проработает.
Кстати, если есть возможность отремонтировать стиральную машину начала 2000, лучше ее отремонтировать, у них ресурс не соизмеримо больше современных моделей, в которых кроме удешевления и ослабления конструкции ничего не изменяется, и на 90% все новые фичи это маркетинг.