Дефростер для холодильника индезит как проверить

10

Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов. ⁠ ⁠

@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.

Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Вспоминаем принцип работы любого холодильника:

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.

Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.

Средняя цена — 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

Порядок диагностики:

1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.

2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.

3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.

Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂

а ыщё бывает стоит вертилятор )

Вы все правильно написали. Но жизнь преподносит свои сюрпризы. Такие случаи случаются часто летом. И ещё чаще, когда лето душное и дождливое, то есть высокая влажность воздуха. А холодильник без конца открывается-закрывается. То испаритель просто не успевает оттаивать. Были даже случаи, когда перемерзали инеем каналы воздуховоды из морозильной камеры в холодильную. И туда просто охлаждённый воздух не поступал. Или вентилятор останавливался из-за наледи. Это я перечислил случаи из личной практики.

в современных холодильниках типа samsung, lg таймеры оттайки отсутствуют, в системе ноу фрост там есть только 1 — тэн, 2 — термопредохранитель, 3 — датчик температуры, 4 — вентилятор.

очень часто вылетают термопредохранители, реже датчики, практически никогда вентиляторы

Недавно сталкивался с данной проблемой. Холодильник hotpoint ariston. Морозильная камера охлаждала нормально, а холодильная очень плохо (стали портиться продукты). Перелопатил кучу форумов по ремонту. Причиной тому стало обледенение испарителя. Заменил таймер (ТИМ-01) и термореле ТТ1-72С — 10/250 (купил аналог ПТР-103) обошлось всё в районе 700р. Всё заменил, и холодильник вошёл в нормальный режим работы.

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Домофон, модернизация домофона и все что нужно знать о домофоне простому жильцу⁠ ⁠

Добрый день, читатель.

Изначально этот материал готовился для немного другого (более профильного ресурса), но по ряду причин было решено отказаться от публикации, а небольшое количество уже собранного материала облагородить, расширить, немного изменить для более массового читателя и опубликовать здесь.

Начнем с не большего вступления.

Изначально идея для статьи появилось когда я столкнулся с «домофонным хулиганством». После переезда на новый адрес участились звонки с просьбами открыть дверь по самыми разными предлогами. Там были немного странные вроде «Открой, я верный брат Паши» (цитата дословная), так и более стандартные с забытыми ключами, нерабочими или отсутствующими домофонами у соседей и т.д. И теперь я постараюсь дать, вам пару советов и рецептов как защитится от этой напасти.

Часть 1. Совет для простых жильцов.

1) Если вы стоите перед выбором домофонной трубки очень сильно рекомендую убедится что на ней есть регулятор громкости в том числе режим без звука.

2) Средняя цена простой домофонной трубки, на подобии телефона, составляет от 500 до 1500 рублей, если вам предлагают что-то в несколько раз дороже, то скорее всего вам хотят продать оборудование с сильно завышенной ценой, но это не распространяется на современные домофоны с видео вызовом, автоответчиком, возможностью интеграции с умным домом и т.д. цена на такие устройства может очень сильно разниться и зависит от функционала и именитости бренда.

3) У сотрудников домофонных организаций обслуживающих дома как есть планы продаж оборудования и дополнительных услуг, как следствие при вызове мастера от такой организации он может попытаться навязать вам услуги в которых потребности не было, так что в случаи поломки обратитесь к мастеру со стороны, если конечно такая возможность есть.

4) Себестоимость бесконтактного домофонного ключа меньше пяти рублей, чаще всего услуга копирования ключа не превышает 50-100 рублей в зависимости от региона. Если предложенная вашей организацией цена сильно выше можно обратится в магазин радиотехники или ближайшую мастерскую по изготовлению дубликатов ключей (где делают обычные, там же чаще всего делают и домофонные) ценник там будет ближе к среднему по рынку.

5) Если вас донимают домофонные хулиганы или просто нерадивые соседи решили что вы не против выступить в роли их личного швейцара вы можете сменить номер своего домофона на любой другой, в большинство организации предоставляют такую услугу бесплатно. (на самом деле тут есть нюансы, может случится так что все доступные номера заняты или при использовании в вашем доме координатно-матричного (так же их просто называют аналоговыми) домофонов потребуется прокладка дополнительного провода)

Часть 2. На заметку хозяину в доме и арендодателю.

1) Если вы сдаете квартиру/ы и сталкиваетесь с тем что ваши жильцы часто теряют ключи вы можете приобрести дубликатор, «балванки» (пустые ключи) и изготавливать их самостоятельно.
Самый популярный стандарт 125 кГц, такое устройство стоит менее 1000 рублей, лот из 100 балванок вы можете найти по 10-12 рублей за штуку.

Пример такого считывателя:

Этот совет так же может быть полезен на большинстве объекте использующем СКУД, принцип работы у них схож с домофоном, но важно помнить что есть исключение и частоты могут отличаться.

2) При наличии заведенного в квартиру провода вы вполне можете установить домофонную трубку сами.
Для этого вам потребуется узнать какой тип домофона используется в вашем доме, выбрать понравившуюся, подходящую вам, смонтировать ее и настроить (настройка требуется только для цифровых домофонов)
Важно! Вам совсем необязательно покупать трубку того же производителя, большинство совместимо между собой, подходит ли вам то или иное устройство вы можете узнать из руководства, там же вы найдете инструкции по подключению (такие материалы находятся в открытом доступе и найти их в интернете совсем не сложно)

Часть 3. Для тех у кого есть паяльник и свободное время.

Теперь мы вместе попробуем расширить функционал простой аналоговой трубки и добавим в нее возможность отключения звука.

Нашим подопытном будет простенькая трубка ЦИФРАЛ КМ-2.

Наше исследование начнется с демонтажа и разборки.
Плата устройства довольно яркий пример массового производства.

Как мы можем заметить на плате предусмотрены места для монтажа элементов не используемых в нашей версии, а это в свою очередь дает надежду на то что у него есть близкий, более продвинутый родственник.
В таких случаях дальнейшие изыскания стоит начинать с сайта производителя и чтения руководств.

Как оказалось есть минимум три версии на базе этой платы: КМ-2, КМ-2НО и КМ-2НО.1.
Отличаются они тем что в каждую следующую модель были добавлены небольшие изменения, сперва режим «без звука», а затем и светодиод.
Сравним сразу первую (нашу) и третью (самую продвинутую) модели из нашего списка, благо производитель разместил схемы сразу в руководстве.

После недолгого сравнения окажется обнаружится что в схеме нашего устройства отсутствую резисторы R4, R11, светодиод HL1 и двухпозиционный переключатель SW2, но при этом отсутствует резистор R9.
Схема достаточно простая, так что догадаться что к чему относится совсем не сложно, к тому же комментарий под второй схемой лишний раз подтверждает наши догадки.
Дальше дело за малым. убираем резистор R9 (резистор сопротивлением в 0 Ом используется в качестве перемычки при массовом производстве) и добавляем недостающие SW2 и R4 (51 Ом).
При желании вы можете добавить оставшиеся резистор и светодиод прокачав нашу КМ-2 до КМ-2НО.1

Размещение переключателя и светодиода в корпусе я демонстрировать не буду, в корпусе достаточно места и каждый может разместить их так как ему удобно.

Собираем, устанавливаем на место, готово)

P.S. Хоть я и давно читаю пикабу, но это мой первый опыт публикации на ресурсе, так что я мог ошибиться в тегах или оформлении. Надеюсь что более опытные пользователи и модерация поможет мне исправить эти недочеты.
Если материал показался вам скомканным и разнородным, то вам не показалось)
Он составлен на основе очень сырого черновика, без какой либо вычитки и редактуры, относитесь к нему не как к полноценной статье, а как коллекции записок по предмету разговора, но любая критика приемлема).
Знающий читатель мог обратить внимание на некоторые тонкости вроде таких как в схеме используется резистор на 51 Ом при этом на сайте производителя указан эквивалент в 30 Ом, в данной статье этот вопрос не раскрыт (как и многие другие) потому что требует ввести много условностей и погрузить читателя в специфику вопроса, а это значительно больше чем уже было сказано и тянет еще на 2-3 публикации.
Ну и разумеется готов ответить на ваши вопросы в комментариях))

Мой первый опыт получения выплаты по КАСКО⁠ ⁠

В 19 году купил себе Эскалейд, с того момента каждый год его страховал по КАСКО и до прошлого года эта страховка не пригождалась.

Что произошло?

Оставил машину на парковке у дома, а рядом идет стройка высотки на 50+ этажей, AFI Tower. И вот, в какой-то вечер с этой стройки в наш двор полетели строительный мусор, осколки затвердевшего бетона и бетон в жидком виде. Т.к. сигналка у меня без обратной связи, о случившемся я узнал только через пару дней, т.к. машина не пригождалась. Еду под 90 и у меня в салон проваливается стекло с люка, я в панике, не понимаю, что произошло, что делать. Закрыл люк изнутри, а сам еду и весь на измене и злобе. Ну речь не об этом, потом узнал, что в нашем дворе пострадало 5 машин и застройщик даже оценщика вызвал, чтобы зафиксировать повреждения. Я надеялся, что и мою машину осмотрят, но мне сказали — у вас документ есть из полиции? Нет? Ну вот когда будет, тогда и звоните. Даже было всё равно, что те, у кого машину осматривали говорили, что моя машина там была и полиция, которая приезжала на вызов повреждения видела.

Что было дальше?

Ну ладно, написал заявление, съездил в полицию, сходил к участковому, получил бумажку, звоню застройщику: всё получил, давайте согласуем дату осмотра для фиксации повреждений. Хотел, чтобы сам застрощик выплатил компенсацию, не хотел я сразу по КАСКО обращаться, т.к. потом в базе все расчеты по машине будут видны. Застройщик не особо охотно это все хотел делать, в назначенный день приехал оценщик, зафиксировал все дефекты, через несколько дней получил расчет. Застройщик, увидев сумму 350+ тысяч, сказал обращаться в страховую. И вот тут началось.

У меня страховая начинается на букву Т, ещё банк такой есть. На горячей линии были все очень дружелюбные и заинтересованные, а потом появился мой менеджер Михаил, с которым потом и велось все общение.

Работа со страховой

Сначала мне нужно было выбрать СТО, куда бы я приехал, потом дождаться от страховой звонка, готовы ли менять принять в данном СТО, потом позвонить в это СТО и назначить дату осмотра. Весь этот процесс занял пару недель. Чтобы просто приехать на СТО, Карл! К СТО особо вопросов не было, там быстро осмотрели машину, я указал на все дефекты, которые отразил в своем отчете оценщик и меня отправили дожидаться расчета от СТО. Т.к. машина американская, то запчастей на неё в принципе нет (хотя на самом деле есть и я не знаю, как они их искали). По итогу через 3 недели я получаю ответ, что СТО не может меня принять из-за отсутствия деталей, 3 недели для очевиднейшего ответа, Карл!

Но компенсацию же мне нужно рассчитать, я говорю, так вот же есть оценка, там все посчитано: и детали и работы. Неа, такой вариант не пойдет — а съезди-ка ты в какой-нибудь сервисный центр, пусть там тебе сделают предварительный заказ-наряд, вот по нему мы готовы выплачивать. съездил в Шеви-Плюс, там все посчитали, сумма получилась примерно такая же, как в оценке. Страховая взяла ещё неделю на проверку тех цифр, которые мне предоставили.

Но страховая никак не хотела соглашаться на компенсацию по поводу устранения загрязнения кузова (мелкие капли бетона по всему кузову, на стеклах и молдингах), на это ушла ещё 1 неделя и вызов эксперта со стороны страховой, чтобы он приехал, ещё раз все зафиксировал и отправил.

После получения всех документов страховая ещё около недели подписывала документы по выплате и о чудо — сегодня деньги мне пришли на карту. Следующая часть — получить от застройщику оплату франшизы и мелкие расходы. Мне говорят, что это мне ещё повезло, что повреждений было немного и срок всего-то 2,5 месяца с момента обращения, некоторые по полгода ждут, а то и более.

КАСКО для дорогой машины вещь необходимая, лучше пользоваться полисом с ежемесячной оплатой, так по крайне у меня получалось дешевле.

Обязательно вызывайте оценщика, т.к. только так он будет на вашей стороне и у него будет задача найти все возможные повреждения.

Постоянно напоминайте о себе в страховой, так процесс пойдет быстрее.

Если не согласны со страховой, то это всегда нужно доказывать, «на слово» они не верят.

Бизнес — оценочная компания, от А до Д. Длиннопост⁠ ⁠

На волне успеха предыдущего поста (у меня появился первый подписчик!) решил рассказать про свое основное дело, как я к нему пришел, немного про внутрянку и особенности. Т.к. компания небольшая и ещё не всего достигла, то путь у нас не от А до Я, а пока до Д)

Вряд ли вы в своей жизни часто сталкиваетесь с оценщиками или вообще слышали про них. До 3-го курса универа я тоже не знал, что вообще такая профессия есть. А вы, наверняка, сталкивались с оценщиками, когда покупали квартиру/дом/землю в ипотеку, где в обязательном порядке требуется отчет об оценке.

Как я пришел в профессию

Учился я себе спокойно на строительном факультете на специальности «Экспертизу и управление недвижимостью», думал, что окончу вуз и буду работать в какой-нибудь управляющей компании. Но на 3-ем курсе у нас появились дисциплины, связанные с оценочной деятельностью и я впервые услышал о такой профессии. До сих пор помню фразу преподавателя про то, что на ежегодные собрания оценщики каждый раз приезжают на новых машинах (сейчас уже понимаю, что он немного приукрасил). А после 3-го курса началась практика, на которую я реально ходил, и около месяца отработал в оценочной компании ассистентом оценщика. Работа мне не понравилась: целый день сидеть за компьютером, возиться с экселем, вордом, искать какую-то информацию в справочниках и интернете. На момент окончания практики я себя оценщиком не видел. Начался 4-ый курс и в сентябре мне позвонил руководитель оценочной компании, где я практиковался и пригласил на работу. Я отказываться не стал: работа была нужна, работа не пыльная, что-то смогу делать из дома, а то что не нравится — стерпится-слюбиться. Уже не помню, какие были работы, что оценивал, но помню, что проекты были нешаблонные, были интересно разбираться, помню, как кайфовал от того, что из кучи информации выбирал нужную и получал тот результат, который был нужен. Это будто передо мной лежит куча каких-то паззлов, а я из них смог собрать нормальную картинку. Так я стал привыкать к этому делу, после окончания основной учебы ещё до получения диплома я уже устроился на работу в эту компанию и работал в офисе. Самое яркое воспоминание с того времени: мы поехали с руководителем осматривать несколько колхозов в соседний регион на неделю, жили в гостинице, играли в бильярд по вечерам.

Как я стал предпринимателем

За 3 года работы в компании я прошел путь от ассистента оценщика до коммерческого директора. И в какой-то момент поиска новых заказов я наткнулся на сайт фриланса для оценщиков, он тогда только-только запускался, и я поддался соблазну эти небольшие заказы выполнять самостоятельно. Потом этих заказов становилось больше, я стал это уделять время не только дома, но и на работе, а потом и даже коллегу подключил. В какой-то момент совесть взяла свое, я рассказал руководителю, он попросил проводить все эти проекты через компанию, я отказался и отношения стали ухудшаться. Параллельно с этими событиями смотрел ролики Бизнес Молодости на ютубе. В итоге несколько факторов сложилось к тому, что пора организовывать свою фирму, что я и сделал. В первый месяц своего бизнеса заработал в 2 раза больше, чем была у меня ЗП и для меня это стало подтверждением того, что я на правильном пути. Страшно было — капец! Изначально в команде было 2 человека: я и девочка, которая работала со мной, потом были новые люди, кто уходил, кого-то увольнял, наверно, в общей сложности 20 человек так или иначе работали в моей компании, на данный момент основной костяк — 7 человек и несколько фрилансеров. О проблемах с сотрудниками за время существования компании расскажу, наверно, в другой раз. Практически все оценочные компании появляются «почкованием»: есть компания, в ней вырастают сотрудники — создают свои компании, в которой снова вырастают сотрудники. В момент, когда я уходил в свое дело, я был 4-ой «почкой» в этой цепочке.

В детстве не мечтал быть бизнесменом, хорошо помню, как в один день перед порогом нашего офиса поймал себя на мысли: как хорошо, что я не предприниматель, не нужно думать о зарплатах, новых заказах, расходах, новых сотрудниках.

Для чего вообще нужна оценка?

Если честно, то единственным массовым случаем, когда бывает нужна оценка — это ипотека, все остальное встречается довольно редко и на своей практике сталкивался с несколькими десятками уникальных случаев, когда нужна бывает оценка, про все, конечно, рассказывать не буду, но про более-менее частые расскажу.

Снижение кадастровой стоимости

У всего недвижимого имущества есть кадастровая стоимость, именно от неё считается налог на имущество, в квитанциях, которые вы получаете в конце года. Кого-то данная стоимость не устраивает, т.к. не устраивает налог и есть возможность её снизить, но для 90% объектов стоимость определена ниже рыночной, чаще всего такую услугу заказывают владельцы крупных объектов или тех, где не учтены какие-то особые условия. Для примера: по документам на участке есть здание, которое фактически разрушено, государство его оценивает исходя из того, что оно нормальное (т.к. оценка массовая, тут винит гос-во не в чем). Кадастровая стоимость у него 20 000 000 у.е., а рыночная 200 000 у.е. Естественно собственник хочет платить налог исходя из фактического состояния объекта и заказывает отчет.

Совершение сделок с участием юридического лица

Когда компании необходимо продать машину, оборудование, недвижимость или сдать в аренду какое-то имущество, то чаще всего это делается простым заключением договора. Но! Есть замечательная налоговая, которая может усомниться в рыночности условий таких договоров и может что-то задним числом доначислить. Чтобы себя обезопасить от таких нападок налоговой предприниматели заказывают оценку.

Раздел имущества при разводе

Надеюсь, что из моих читателей никто с таким не столкнется, но такое, увы, бывает. Есть семья, у неё есть, например, квартира, 2 машины и дача, семья распадается и имущество они не могут поделить, поэтому обращаются к оценщику, чтобы он определил стоимость и исходя из этой стоимости уже были какие-то компенсации друг другу.

Он может быть разный: авария, затопление, пожар, умышленный/неумышленный вред и т.п. В любом из этих случаев есть имущество, которое пострадало, и данный ущерб необходимо посчитать. Чаще всего это доходит до суда и итоговый результат определяет эксперт по назначению суда, а по сути такой же оценщик.

Оценка для нотариуса

Когда умирает ваш родственник и у него какое-то имущество, вступить в наследство можно только через нотариуса, который попросит данное имущество оценить, мы оценивали машины, катера, ружья, акции на депозитном счете, квартиры, дома и прочее.

Думал написать ещё несколько вариантов, когда нужна оценка, но решил, что уже достаточно)

В чем суть оценки?

Как говорит мой хороший друг: «Есть 3 подхода в оценке: сравнительный, доходный, затратный — но главный из них творческий». Оценочная деятельность — регулируемая деятельность, есть СРО, есть профильный федеральный закон и ФСО (федеральные стандарты оценки). И по закону вся оценка является НЕЗАВИСИМОЙ, т.е. ни заказчик, ни пользователь оценки, ни какое-то третье лицо не имеют права влиять на итоговый результат оценки. Как вы думаете хорошо ли работает данный закон? Уверен, ответ вы знаете) Так вот закон и стандарты вводят основную канву оценки, но не говорят оценщику как именно считать каждый объект, какими справочниками пользоваться, откуда брать информацию, что важнее в объекте: его состояние или физические характеристики. Имея достаточную свободу любой оценщик из огромного количества информации выбирает ту, которая нужна ему (на самом деле не ему) и все повествование в отчете строит так, чтобы результат не вызывал вопросов. По своему опыту скажу, что одно и то же оборудование можно было оценить как в 10 млн, так и в 120 млн, и любую цифру можно было обосновать. Как писал выше есть 3 фундаментальных подхода: сравнительный — сравниваем объект оценки с подобными (с авито, циан, авто.ру и др.); затратный — считаем сколько стоит воссоздать такой же или идентичный объект, затем вычитаем износ; доходный — рассчитываем чистый доход, который приносит или может приносить объект, и через него определяем стоимость.

Пожалуй, на этом длиннопост можно завершать, надеюсь, что дочитали до конца и вам было интересно. Если увижу отклик, буду дальше рассказывать про свой бизнес и про деньги в нем.

Коды ошибок стиральных машин Bosch с дисплеем и без него⁠ ⁠

Таблица ошибок для стиральной машины Bosch maxx 4

F16 — Не закрыт загрузочный люк

F17 — За отведённое время не залилась вода

F18 — Долго сливает

F19 — Плохо греет тэн

F20 — Несвоевременное включение тэна

F21 — Проблемы с двигателем

F22 — Термистор в обрыве или замкнут

Таблица определения кода ошибки Bosch Maxx 5-6-7+

F16 — Дверца люка не закрыта

F17 — За определённый промежуток времени, вода не залилась до положенного уровня

F18 — Слишком долго сливает, превышен лимит времени

F19 — Внезапное включение тэна

F20 — Внезапное включение тэна

F21 — Модуль управления не видит вращение мотора

F22 — Датчик температуры в обрыве

F23 — В поддоне скопилась вода

F40 — Повышенное или пониженное напряжение тока

F63 — Повышенное или пониженное напряжение тока

СМ Bosch и Сименс с вертикальной загрузкой WOR

(+ горит) (– не горит)

Расшифровка для всех ошибок стиральных машин Bosch.

F00, Е00 – Сбой прошивки.

E02 – Выход из строя двигателя.

E67 – Ошибка в модуле или программаторе.

F01 – Проблемы с люком.

F02 – Нет набора воды.

F03 – Проблема со сливом воды.

F04 – Утечка воды из стиральной машины бош.

F16, Е16 – Ошибка блокировки люка.

Е17, F17 – Превышено время залива воды в стиральную машину бош.

Е18, F18 – Ошибка слива воды в стиральной машине Bosch.

F19 – Стиральная машина не нагревает воду.

F20 – Незапланированный нагрев.

F21, E21 – Нет вращения барабана.

F22 – Вышел из строя датчик температуры.

Е23, F23 – Сработал Аквастоп

F25 – Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды).

F26 – Вышел из строя датчик давления.

F27 – Ошибка датчика давления.

F28 – Неисправность датчика потока воды.

f29 – нет воды, проходящей через датчик потока воды.

F31 – Уровень воды слишком высокий.

F34 – Не закрывается замок люка.

F36 – Замок стиральной машины неисправен.

F37 – Неисправен NTC

F38 – Короткое замыкание NTC (датчик температуры).

F40 – Ошибка сети.

f42 – слишком высокие обороты электродвигателя.

F43 – Блокировка бака СМ.

F44 – Нет вращения в обратную сторону.

f57 – стиральная машина набирает и сливает воду, стирку не производит. при этом не открывается люк.

f59 – 3d-датчик: ошибка данных.

f60 – датчик потока неисправен.

f61 – неверный код двери.

f63 – проблема функциональной защиты.

f67 – неисправность платы управления.

D07 – Неполадки мотора или проблемы с блокировкой дверцы.

В стиральной машине бош может появится например ошибка F21 или другая. Такое происходит когда заканчиваются щетки на двигателе. Вы сделали сброс, но ошибка осталась. Тогда вам нужно сбросить данную ошибку самостоятельно.

Если вы не сможете устранить самостоятельно, тогда задавайте вопрос и я подскажу вам. Так же если вам нужно больше информаций по кодам ошибок стиральных машин Bosch можете прочитать у нас на сайте.

Поломка вытяжки⁠ ⁠

Сломалась кухонная вытяжка год назад, когда включаешь, слабо гудит, но вращения нет. Так как ничего не готовил, забил на это дело, но спустя 9 месяцев решил все же разобрать и глянуть, что могло произойти с ней.

В итоге причиной неисправности оказалась эта черная красавица.

В доме 9 этажей, квартира на 1 этаже. Нормально она по вентиляции прошмыгнула.

Вытяжку почистил, собрал, работает как раньше. За 18 лет работы это первая разборка, так что грязи скопилось много 🙂

Самое интересное для меня, почему от птицы не было никакого запаха, вроде должна была начать гнить за 3 сезона то.

Секреты вашей профессии: Мастер по ремонту ЖК телевизоров. ⁠ ⁠

Есть такие ушлые мастера мудаки которые при ремонте подсветки заменяют вам только сгоревшие светодиоды. Как правило такой ремонт недолговечен и подсветка снова сгорит через 2-3 месяца. Без вскрытия телевизора вы не сможете узнать как именно чинилась подсветка телевизоров, но такие мастера как правило не дают гарантию на свой ремонт больше 1 месяца.

Никакой мастер по симптомам поломки не сможет вам сказать точную сумму ремонта! Это невозможно. Максимум что вы сможете услышать от мастера, это вилку стоимости ремонта. Делается это из-за того что клиенты всегда лгут и не понимают что говорят. Бывали случаи когда несколько раз приносили исправные телевизоры в ремонт.

Ни для кого не секрет что все запчасти мастера покупают с алиэкспресс, вайлдберриз, озон.

Не все мастера говорят об этом но я скажу. Когда ремонтируется подсветка, мастера понижают ток подсветки. Делается это для того что бы покупные говностринги с алиэкспресса смогли выходить гарантийный срок. Если ток подсветки не занижать, то покупные стринги долго не проработают и телевизор придется чинить по гарантии.

Остерегайтесь домовых мастеров! От таких людей вы врятли получите качественный ремонт. В большинстве случаев такие мастера не имеют своей мастерской/лаборатории и поэтому чинят телевизоры на дому, и следовательно не обладают соответствующим опытом и знаниями.

По статистике, 90% поломок приходится на отказ подсветки. Остальные 10% на отказ материнки, блоки питания и прочее.

Среди мастеров есть два лагеря. Те кто чинят подсветку сразу же готовыми модулями, и те кто чинят подсветку заменой всех светодиодных чипов. Я отношусь ко второй, так как в покупных китайских линейках качество светодиодов довольно сильно хромает и нельзя заранее предугадать какие светодиоды поставил китаец в эту партию стринг.

Не покупайте безрамочные телевизоры. Так же не рекомендую к покупке телевизоры сони, Филипс а так же изогнутые телеки от Самсунг с боковой подсветкой.

На самом деле сейчас все новые телевизоры не блещут качеством. Поэтому выбирайте телевизоры в магазине по весу и желательно без смарт ТВ, с хорошей картинкой/цветопередачей. Понравились телеки AOC так как в них установлены матрицы LG. По весу рекомендую выбирать так как в новых телевизорах пошла экономия на фиксирующие рамки матрицы и их просто перестали ставить.

Вы можете спросить у мастера по какому методу он чинит подсветку телевизора. Эталоном качества ремонта подсветки является полная замена всех светодиодов с применением фирменных чипов от WOOREE, LG Innotek, Seoul, LEXTAR, OSRAM.

В большинстве случаев когда клиент пытается сам заменить светодиодную подсветку, то клиент повреждает матрицу. Поэтому не пытайтесь сами заменить подсветку если не уверены в своих силах. Если и надумали то разбирайте на диване, и заранее подготовьте мягкое ровное место куда вы будете класть матрицу! Заранее посмотрите видео по разборке телевизора. Все действия по разборке телевизора выполняйте очень медленно и обдуманно!

Если чинится подсветка, то всегда спрашивайте про гарантию у мастера! Гарантия это МАРКЕР КАЧЕСТВА! Если мастер не может выдать годовую гарантию на подсветку то откажитесь от такого мастера.

Мой опыт работы в компании "Частный мастер"⁠ ⁠

Занесла нелегкая поработать месяц в конторе под туманным названием «Ремонт бытовой техники». Как работает контора: это сетевая компания которая есть во многих городах. В каждом городе работают по ООО или ИП оформленной на директора офиса. Официально в штате всего несколько сотрудников (директор, HR и админы), все остальные — т.е. мастера, работают как самозанятые, а с компанией (далее РБТ) у них договор на основании которого РБТ дает им заявки, а они платят процент от заявки РБТ. По факту конечно мастер отдает все деньги за заказ и берет 10% себе. Такой договор с мастером защищает РБТ от претензий клиентов, т.к. они умывают руки — типа мы просто заявки даем и даем место для ремонта техники в аренду, мы за работу мастеров не отвечаем.

РТБ выкупает 90% рекламных мест в интернете. Рекламируются 2 способами: «Частный мастер Сергей, Николай, Иван и т.п.» и «Компания по ремонту бытовой техники». Все звонки поступают в колл центр и уже колл центр передает заявку админам в городе. Если звонок идет по объявлению «Частный мастер Сергей» — ЧМ, то и в колл центре и потом далее в заявке указано, что вызвали именно Мастера Сергея. И на заявку может приехать любой мастер, но он знает, что зовут его «Сергей».

На работу в компанию принимают всех. Любого парня или мужчину, без опыта, главное, что согласен работать. Неделю идет обучение (отдельно направление по стиральным машинкам и посудомойкам и направление по холодильникам). На вызов «мастера» едут сразу после обучения. Если новичок едет один — 90%, что не отработает заявку и в последствии сольется. Если с опытным мастером — то есть шанс, что останется в компании.

Теперь о нюансах. После технического обучения идет целый блок под названием «как наеbать клиентов». На обучении директор промывает мозги мастерам — как содрать больше денег, как правильно обмануть, какие фразы говорить клиентам, сколько денег можно содрать с какой поломки. Это не просто между делом говорится — на это делает основной акцент в обучении. Вы обязаны обманывать и сдирать деньги. Есть градация техники от дорогой к дешевой. На дорогую технику отправляют только опытных мастеров, которые точно смогут «содрать побольше с людей у которых до фига денег». Также вполне нормально сказать клиенту, что техника не подлежит ремонту и купить ее за копейки, на самом деле техника рабочая и меняя копеечную деталь — перепродавать другим клиентам.

Заявок реально много, в жару у всех выходят из строя холодильники и народ в ужасе ищет мастеров. Основной костяк мастеров реально хорошие спецы, разбираются в технике и многое могут. Но т.к. основной посыл компании — возьми как можно больше денег с клиента — ему должны следовать все.

Клиенты которые вызвали одного мастера и он или не приехал или не сошлись с ценой на работу — звонят по другим объявлениям и вызывают — опять наших мастеров. Вариантов ,что они найдут реально Частного мастера — очень очень мало.

Из работы там я сделала 1 вывод — когда к вам приходит мастер и говорит, что сломалась деталь — гуглите сколько стоит деталь и сколько стоит замена, тогда такие мастера — понимая, что вас не удается обмануть — сделают работу за адекватную цену, но это не точно)

Из комментариев я поняла, что такие же компании существуют и в ремонте компьютеров и подобной техники.

Как приклеить кафель пенопластом⁠ ⁠

Дело было в начале 90-х. Жил в доме, который остался в наследство от родителей. В нем было помещение, что-то типа ванной, совмещенной с котельной, и стены там отделаны кафелем. Плитка была присобачена на цементную смесь. То ли от времени, то ли от сырости, несколько плиток послетало. В деревне в январе месяце вот просто так не найдешь цемент и песок, да и в магазинах в то время не продавали клеящие составы для плитки. Может, конечно, где-то и продавали, но у нас в округе точно не было. А проблема требовала решения.

И тут я вспомнил, что яжехимик. Зря, что ли, меня 5 лет в универе учили. Нашел дома пенопласт и какой-то растворитель на основе ацетона, уже не помню, какой именно. Куски пенопласта накрошил на внутреннюю поверхность плитки и стал капать на него из пипетки растворитель. Пенопласт буквально на глазах превратился в липкую и вязкую субстанцию, сильно уменьшившись в объеме. Вот на такой импровизированный клей я и посадил плитку на место. Могу похвастаться, что продержалась она почти 15 лет. Стояла бы и дольше, да я затеял в доме глобальный ремонт, и пришлось ее целиком убирать.

Я понимаю, что сейчас без проблем можно купить клей для плитки. Но лайфхак рабочий, и если нужно срочно что-то присобачить, годится, как временное решение.

Производители стеклокерамики для варочных панелей⁠ ⁠

И снова здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня попробуем разобраться в особенностях стеклокерамики от различных производителей и попытаемся понять, так ли она нужна и стоит ли переплачивать за того или иного производителя.Мы не будем углубляться в историю, не будем разбирать все типы нагрева, используемые в стеклокерамических поверхностях (я это уже делал в одном из своих прошлых постов), мы лишь обсудим производителей таких поверхностей и некоторые «фишки» данных конструкций.

Стеклокерамика стала логичным продолжением плит с нагревательными элементами под чугуном (спираль нагревает чугунный «блин», «блин» нагревает дно посуды). Поверхности стали выглядеть намного красивее, но и цена изначально была запредельна. Это связано с самой технологией производства стеклокерамики – стекло подвергается керамизации при температуре около 900 градусов, за счёт этого, в первую очередь, появляются повышенные защитные свойства. Основные плюсы стеклокерамики, помимо прочности: высокая теплопроводность и лёгкий уход. Теплопроводность нужна для быстрого нагрева поверхности при готовке, и быстрого остывания по окончанию. Ну а простота ухода – это понятно. Раньше, у Bosch, например, в ассортименте присутствовали «ребристые» поверхности от Schott, обладающие повышенными свойствами прочности. Но чистить их было очень неудобно – специальный скребок не мог попасть во все углубления панели, и, в итоге, от этого решения отказались.

Давайте рассмотрим основных производителей стеклокерамики. Тех, кого чаще всего можно встретить в наших магазинах.

Eurokera (маленькая буква k, либо полная надпись EuroKera в верхнем левом углу панели). Французская компания, производящая стеклокерамику достаточно давно. Один из лидеров в данном сегменте. Все панели от Electrolux и AEG оснащены только их поверхностями. Помимо этого, EuroKera – основной производитель стеклокерамики белого цвета. Цвет, конечно, не совсем белый, а, скорее, молочный, но, скажем так, более белый, чем у основного конкурента из Schott. Делают стеклокерамику разной плотности для разных условий. Именно поэтому у панелей Electrolux разных серий (бюджет/средний/премиум) возле буквы k будут указываться разные цифры.

Schott Ceran – признанный гигант данного производства. Компания Schott поставляет лучшие стеклянные колбы для лучших чайников (Schott Duran), производит бронированные стёкла и делает стеклокерамические панели. Долго панели, на которых в углу написано «Schott Ceran» автоматически приравнивались к, едва ли, не эталону данного производства. Но времена идут, кушать хотят все, экономить на производстве тоже, и потому… сейчас уже не всё так однозначно. Подробности напишу ниже.

Kanger (Кэнджер или Кангер) – китайский производитель стеклокерамики. Все панели, на которых нет совсем никаких опознавательных знаков, производятся именно тут. Изредка можно встретить панели со значком в виде буквы К, с завитком в середине. Это тоже они. Кангер значительно удешевил производство варочных панелей, у производителей пропала необходимость в транспортировке материалов из Европы. По качеству ничем не уступает своим европейским конкурентам.

Nippon Electric Glass (значок — круг внутри квадрата) – японский производитель закалённых стёкол. Степени прочности у этого стекла ниже, чем у стеклокерамики, но зато появляется возможности вариации цветов. Например, бежевые индукционные поверхности поставляются с Nippon, и, справедливости ради, ничего страшного в этом нет. Стеклокерамику для варочных поверхностей Nippon практически не производит, тк его производство стоит дорого, и любому китайцу проще заказать родной Kanger, чем везти из Японии практически то же самое.

Перейдём к практической составляющей. Так уж необходима стеклокерамика везде, где она используется? И тут происходит самое удивительное. Ответ – однозначный и бесповоротный. НЕТ. Стеклокерамические панели необходимы только при использовании нагревательных элементов типа Hi-Light или Radiant. Там действительно имеет значение её высокая теплопроводность и устойчивость к деформации. Для индукции эти плюсы особого значения не имеет. Теплопроводность? Так магнитные катушки сразу нагревают дно посуды! Теплопроводность для быстрого остывания? Так сама поверхность нагревается исключительно от дна посуды и даже закалённое стекло будет остывать очень быстро. По сути, индукционные панели оснащаются стеклокерамикой только для «понтов», хотя сами рисунки, нанесённые на поверхность не так долговечны, как на закалённом стекле. Потому некоторые производители и перешли на поверхности от Nippon без какой-либо потери качества. Зато цветовую линейку расширили.

Ну и пару слов про Schott. Ни для кого не секрет, что всё, где присутствует слово «Германия», по умолчанию ассоциируется в России с качеством. Пожалуй, и не только в России. Также ни для кого не секрет, что сборка внутри Европейского Союза очень надёжна. Это обусловлено большим количеством регламентов и технических требований самого Европейского Союза. Звучит классно, но, на практике, очень дорого. 3 года назад немецкий гигант Schott начал строить в турецком городе Болу огромный завод. Прям огромный. И в этом году достроил.Причина этому проста и понятна – Турция не входит в Евросоюз, не подчиняется всем техническим требованиям Евросоюза, а значит… значит, вы никогда не узнаете какая именно панель от Schott перед вами. Причём, с вероятностью 90%, эта панель будет именно турецкая. Безусловно, для внутреннего рынка Европы продолжится сборка в Германии, но на нас панелей оттуда вряд ли хватит. Разумеется, нигде особо громко об этом не сообщалось, но, думаю, уже в следующем году можно ждать на рынке России огромное количество турецких производителей типа Beko и Candy на «немецких» стеклокерамических поверхностях с турецкого завода Schott.

Как видите, производителей не так уж и много. В основном это обусловлено появлением на этом рынке китайской компании Kanger. Разумеется, при прочих равных, всё равно лучше остановиться на проверенных европейских производителях (у всего среднего и верхнего сегмента всегда используется Schott Ceran или EuroKera), но опасаться менее известных производителей (если вам, например, нужен бежевый цвет индукционной панели) не стоит.

Технологии разморозки холодильников⁠ ⁠

Всем привет! Сегодня мы обсудим тему, которая, так или иначе, беспокоит многих при выборе холодильника. Какая же система охлаждения лучше: NoFrost или капельная? Почему европейские производители продолжают использовать капельную систему, а многие азиатские бренды восхваляют NoFrost? Постараюсь быть достаточно краток.

Начнём с того, что капельная система – это отнюдь не устаревшая система. Её принцип работы довольно прост: конденсат, образующийся в холодильном отделении, оседает на задней стенке, когда компрессор холодильника отключается. Капли стекают вниз, попадают в специальный резервуар снаружи и испаряются, когда компрессор вновь включается и нагревается. Это самая простая и надёжная система. Плюсы, которые тут присутствуют:

1) Естественная влажность. Для овощей это очень большой плюс. В холодильнике с высокой влажностью (а она тут высокая за счёт наличия капель в холодильном отделении) огурцы или зелень, например, хранятся намного лучше и дольше.

2) Продукты не заветриваются. Из-за отсутствия постоянной циркуляции воздуха, можно не бояться за недоеденный бутерброд – даже к вечеру на нём не будет следов заветривания. Правда, это актуально не для всех моделей. Например, тот же Liebherr сейчас оснащает свои холодильники с капельной системой вентилятором для равномерного распределения температуры. То же самое касается почти всех встраиваемых холодильников.

3) Большой полезный объём. Любой капельный холодильник будет больше своего собрата NoFrost за счёт того, что сама капельная система занимает намного меньше места. Опять же, это особенно важно для встраиваемых холодильников, которые, в принципе, не могут похвастать большим пространством.

Минусов у капельной системы тоже прилично:

1) Неравномерная температура в холодильном отделении. Поскольку прибор включается и выключается (по-другому капельная система работать не сможет), бывает так, что на разных полках холодильника будет разная температура. В пределах разумного, но всё же. Это ещё одна причина, почему некоторые производители стали даже в капельные холодильники монтировать вентилятор.

2) Уход. В капельном холодильнике требуется, хоть и минимальное, но всё же присутствие человека. Необходимо следить, чтобы дренажное отверстие внутри холодильной камеры не забилось кусочками льда. Также, крайне редко и в бюджетных моделях, бывает полное заполнение кюветы, куда попадает конденсат. Тогда этот конденсат также приходится сливать вручную.

3) Шум. Это будет минусом любого холодильника. Просто капельный чаще будет включаться/выключаться, нежели NoFrost. А сам процесс включения компрессора – самое громкое (точнее, самое заметное) событие. Стоит лишь отметить, что сам процесс работы у капельного прибора существенно тише, чем у холодильника с системой NoFrost.

4) Морозильная камера. Капельную систему, по понятным причинам, невозможно использовать в морозилке, поэтому в бюджетных моделях до сих пор применяется ручная разморозка, что, безусловно, не очень удобно.

Само название системы «капельная» потихоньку пропадает. Маркетологи каждого производителя пытаются навязать вам (и нам) свою инновационную систему. Bosch продаёт холодильники с системой LowFrost, у Beko – NeoFrost. Но тут не имеет значение, что написано. По сути, это та же самая капельная система со всеми своими плюсами и минусами.

Система NoFrost тоже совсем не молода. Впервые холодильник с этой системой появился аж в 1957 году! Конечно, капельная система старше, но называть NoFrost – новой системой тоже не совсем корректно. Принцип её работы также прост – вентиляторы постоянно подают воздух в камеру и сдувают капли влаги, не давая им конденсироваться внутри холодильника. Плюсы этой системы очевидны:

1) Равномерная температура. Постоянная работа вентиляторов, как и конвекция в духовках, способствует равномерному распределению холода по внутреннему объёму прибора.

2) Уход. При технологии NoFrost участие человека в работе системы не требуется. Ну, разве что, только не рекомендуется ставить возле всех вентиляционных отверстий какие-то массивные предметы.

3) Морозильная камера. Принцип технологии позволяет использовать её и в морозильных отделениях. Это очень большой плюс, поскольку никому не нравится заниматься разморозкой.

4) Гладкая задняя стенка (не у всех производителей). Конструкция холодильников с NoFrost немного отличается от капельного собрата. За счёт этого конденсатор (решётка, к которой мы привыкли у советских моделей) у них может быть спрятан в боковые стенки. Это плюс, если место на кухне ограничено и хочется поставить холодильник вплотную к стене. Но минус в этом тоже есть – во-первых, до конденсатора в этих приборах вообще никак не добраться. Если с ним что-то не так – всё. Во-вторых, боковые стенки могут нагреваться. Конечно, обжечься об них будет невозможно, но для многих покупателей это становиться неприятным сюрпризом. C 2020 года, все холодильники NoFrost от LG вновь оснащаются открытой решёткой конденсатора позади холодильника. За счёт этого удалось достичь чуть больше полезного пространства по бокам в угоду глубине. Зато упростилось техническое обслуживание.

Минусы у подобной системы тоже присутствуют:

1) Полезный объём. За счёт специфики конструкции, технология NoFrost занимает заметно больше места. Поскольку большинство холодильников имеют одинаковые (стандартные) габариты, разница может достигать 10-15%.

2) Заветривание продуктов. Ну тут тоже всё понятно – постоянная циркуляция воздуха, все разрезанные, открытые продукты необходимо хранить только в пакетах/контейнерах.

3) Низкая влажность. Некоторые пользователи, перешедшие с капельного холодильника на NoFrost стали замечать быстрое увядание зелени. Это как раз связано с низкой влажностью. Многие производители стараются с этим бороться, делая «влажные» зоны, но всё равно они не так эффективны, как хотелось бы.

4) Шум. Многие холодильники оснащены инверторными двигателями. Это хорошо, поскольку процесс запуска двигателя почти всегда ощутимо тише, чем у капельного прибора. Но сам процесс работы требует больших затрат от двигателя, поэтому тут холодильник с NoFrost будет громче своего конкурента. Даже при наличии инвертора.

5) Нагревающиеся боковые стенки. Это мы уже обсудили чуть выше. Актуально не для всех производителей.

Так какая же технология лучше? Однозначного ответа нет, и никогда не было. В Европе традиционно популярнее капельная система в холодильном отделении и NoFrost в морозилке. Комбинированный метод позволяет нивелировать большинство минусов традиционной разморозки морозильного отделения, но стоимость таких приборов заметно выше. Выбор за вами. Надеюсь, что теперь эти технологии стали для вас хоть немного понятнее.

Стекло духовки⁠ ⁠

Это продолжение, в первой части я не мог найти габаритов стекла. В изначальном плане хотел стекло покрасить какой либо жаропрочной краской оставив окно посередине и потом на герметик прилепить к пластиковым направляющим духового шкафа. Как получилось читаем дальше

Заказал в стекольной мастерской закалённое стекло. Вышло 1500р.
привез домой и сразу примерил ручку. Почти идеально, мастера сместили отверстия в сторону на 1 мм. Не страшно, заметно только если в упор смотреть. Поехал за остальным материалом в строительный.
И стоя в Леруа выбирая краску пришла мысль что может быть плохая адгезия краски к стеклу. Зашёл в инет и узнал что на заводе краску наносят до закалки стекла. Планы начали меняться, пошел смотреть герметики.
Подумав как быть дальше, решил вместо того чтобы покупать краску за 400р и герметик за столько же решил купить только герметик. Черный и жаропрочный. Выбор пал на аквариумный с максимальной температурой 85° Вернувшись домой проверил что с ним будет от огня, дал небольшой капле застынуть и начал жечь зажигалкой. Ничего с ним не происходит в сантиметре от огня. Под самим огнем естественно начинает гореть.
Сказано- сделано, разметил и размазал его по стеклу оставив смотровое стекло.

Оставил застывать на сутки. Потом сняв лишнее, прилепил на остатки герметика оставив ещё на двое суток на всякий случай.

Но первая проверка получилась только через месяц. Два часа работы при 180 градусах стекло выдержало с отличием. Два пирога, один с капустой, другой с творогом на песочном тесте.

Вчера на максимуме жарил щепу дубовую для виски. Минут 20-30 примерно с разогревом если считать. Стекло внешнее нагрелась примерно градусов на 40-50. Так что, все получилось я считаю. Единственное что шильдика индезит или хот пойнт нету, но мне как то все равно на это.
По итогу, духовка вышла на 5700. Не 25к как духовка в магазине и не 17к как новое стекло с завода

ЕС обеспокоился всплеском экспорта холодильников и молокоотсосов в Россию⁠ ⁠

Евросоюз (ЕС) обеспокоился всплеском экспорта бытовой техники в Россию соседними странами. Bloomberg сообщил, что европейские чиновники предполагают использование некоторых запчастей Россией «в военных целях».

Согласно данным, собранным Bloomberg из статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года при снижении уровня рождаемости в стране на 4,3 процента.

Аналогичным образом спрос Казахстана на молокоотсосы из ЕС вырос на 633 процента в первой половине 2022 года, хотя уровень рождаемости в стране за тот же период снизился на 8,4 процента. С января по август в Казахстан привезли холодильники на сумму 21,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Одновременно правительство страны сообщало о резком росте поставок этой же техники в РФ.

Официальные лица в Европе публично заявили, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике. Они отметили, что Россия может использовать компоненты и микросхемы от бытовой техники «в военных целях», пусть и «в относительно низкопробном оборудовании».

Секреты похудения — часть 2⁠ ⁠

Итак идём дальше. В первой части речь шла про гликоген. Очень классно что много знающих людей дополнили и показали что глубоко в теме. Но все же речь не в том что бы рассказать об одном и том же но более развернуто — речь о том, что бы те, кто не в курсе, поняли и различных мифах и не давали себя обмануть. Начали задавать прямые вопросы мол ну и как же именно худеть?)
ну хорошо — вот что можно сделать в первую очередь:
-Убираем сахар из чая и кофе. Казалось бы — ерунда. Но! В одной ложке сахара 16ккал. Я считал под себя как то: 8 кружек чего либо ( чай или кофе) в день, и по 2 ложки сахара. Умножаем — 256ккал. В день. Не много. Сегодня после написания первой статьи пошел на тренировку — 7км, мои часы и пульсометр на груди совместно насчитали 178ккал на почти 7км. Уж не знаю правильно это или нет, там тоже упрощённая формула и много переменных не считается, но все же это меньше чем я бы выпил сахара с чаем за один день. Ну даже если мы посчитали как в нам выдаст поисковик и возьмём средние 300ккал на 5км- все равно увидим что сахара не мало. Экономия на спичках скажут многие- а давайте умножим на месяц? 7680. Это 3 полноценных дня пропитания для человека! Ну дальше вы можете умножить на год и так далее. И это только сахар в чай или кофе. Лично я купил сразу 4 разных сахарозаменителя, и выбрал для себя оптимальный по вкусу- тут все индивидуально. Кому то нравится на основе стевии, мне зашёл цикламат натрия. Психологически лично мне было легко поставить такую установку- я пью прежде всего чай(кофе) для эффекта, и от сахара ничего не изменится. Это работает. Скажу более- как то не так давно я на заправке купил по ошибке кофе капучино с сахаром( другому сделали два и попросили взять этот по человечески) — это было дико сладко с непривычки и не вкусно! Я настолько привык к заменитель, или пить без сахара, что прямо не понравилось. Так что вот — отказаться только от сахара в чай, и вы за месяц будете терять "на 3 дня" больше кг. А если учесть что на хорошей тренировке вы теряете не больше 1000ккал, и это ещё надо постараться ( а для начинающих это вообще очень тяжко), то тут ещё приятнее, согласитесь!) Идём далее. Я отказался от больших, широких и глубоких тарелок. Туда сколько не положи или налей, все будет казаться мало. Потом, если лень считать ккал ( а их придётся посчитать хоть разок, что бы иметь представление) за день, можно просто накладывать еду в тарелку, смотреть на нее, и честно убирать одну четверть обратно. Не поверите, но вы все равно наедитесь. Лучше запейте это дело водой побольше или чаем. Через пару тройку недель, ваш желудок подожмется и этого объема будет хватать. Но вы очень удивитесь результатами в зеркале. И заметьте — не надо отказываться от любимых блюд. Теперь про сладкое и опять объемы. Если захотелось сладкого- ищите наименее "плотный" продукт по жирности и ккал.. Скажем я могу за раз скушать пачку чокопая — и вообще не заметить! Тоже самое с шоколадными конфетами. А есть кукурузные палочки — огромной пачки хватит и вам, и детям и жене. Ну и по жирности- абсурд, но лучше купить чистый зефир (сахар), чем торт в масляном креме. Калории те же условно, но без жира. И такими нехитрыми моментами вы можете очень много сэкономить в пользу похудения, и даже не заметить. У вас не будет плохого настроение от того что вы отказались от всего и сидите на Гречке. Кстати о ней. Лично я люблю гречку, и когда стоит вопрос, что хочется прямо наестся от пуза- вы можете спокойно делать гречку — гранёный стакан этой крупы в развареном виде превращается в 4 литра каши в кастрюле (по объему). Попробуй съешь! Однообразие скажите вы? Я знаю 101 способ как сделать гречку в качестве гарнира или основного блюда так, что бы мне нравилось. С молоком, с мясом, с яйцами, острая, сладкая(сахарозаменитель), да что угодно. Пожалуйста. Но все это работает, если вы не обманываете себя, кроме вас самих вас никто не собирается контролировать. Поэтому если хочется, но кажется сложным- эти советы вам помогут на первых этапах, а дальше втянетесь. Продолжение следует. Пишите свои методы, если есть такие! По традиции видео с тренировки. Всем здоровья!

Ответ на пост «Всё о сушильных машинах»⁠ ⁠

Добавлю пару слов как раз про самые «извращённые» варианты сушильной машины. Так уж сложился мой потребительский опыт, что сначала мы купили компактную вентиляционную сушку Winia, вот такую вот примерно https://www.dns-shop.ru/product/5e002c08fed93333/susilnaa-ma.

Гуманный ценник, очень компактная, можно ставить в любой комнате, можно переносить руками (весом с микроволновку, ещё и ручки имеет).

Так вот во-первых, даже ЭТО — офигенный вариант, если у Вас в доме есть дети от рождения до конца школы включительно! Её реально можно поставить в любом месте квартиры, её реально можно доставать по необходимости из шкафа, как пылесос. Ей нужна только розетка. Наверх (или вбок, или вниз) она выбрасывает струю тёплого воздуха, ну примерно как бытовой фен. Температура и тем более влажность в помещении поднимаются совершенно незначительно.

С этой сушилкой и стиралкой Бош можно было провернуть супер-трюк. У Боша у нас была программа «15 минут». За реальные астрономические 15 минут можно было освежить небольшой комплект одежды: пару рубашек/маек/шорт и т.д. Не отстирать пятна, но освежить если забыл постирать, а надеть нечего.

А эта микро-сушилка запросто высушивала эту пару рубашек/маек/шорт и т.д. за полчаса!

Получается: утром встал — вспомнил что нет чистой рубашки/майки. Или есть, но не та. Пофиг! — закидываем рубашку в стиралку — пока принимаем душ она выстирана. Перекладываем на почаса в сушилку — пока завтракаем, она совершенно сухая!

Минусы такой сушки: малая вместительность и частые «непросушки»при полной загрузке из-за этого. Например, полный евро-комплект (два пододеяльника, простыню, две наволочки) — она просушить не может, даже за полтора часа. Всё это скрутится в комок и где-то в складках останется влажным.

Потом мы купили комбинированную стиралко-сушилку LG и сначала даже расстроились: вообще плохо сушит зараза! Оказалось, эта комбинированная машинка зачем-то «пиликает» по окончании стирки и при начале сушки, и мы думали, что это и есть конец программы. И доставали недосушенное бельё. А управление там хитрое, программы мудрёные, связь через приложение на телефоне, вот это вот всё. В общем, когда разобрались — стало нормально. Просушивает.

Допустимый вес для сушки меньше, чем для просто стирки всё равно, но всё-таки побольше, чем у компактной сушилки — нам хватает точно и полностью.

У комбинированного варианта я вижу всего два плюса:

1. Место, которое она занимает

2. Не нужно перекладывать бельё (что бы кто ни говорил — перекладывать что кучу мелких детских вещей, что большие спальные комплекты — всё равно неудобно, и всегда невовремя)

1. Нет нормального фильтра (комбинированная «промывается» сама, по мануалу её нужно запускать в режиме чистки раз в месяц или около того) — это проблема, потому что нормальная сушка, конечно, снимает с белья в разы больше ворсинок, чем эта. Но всё равно лучше, чем при сушке на верёвочках.

2. Меньшая гибкость в программе. Нельзя что-то сушить, и в то же время стирать. У нашей не получается так вот за 45 минут получить сухую вещь, как было с примитивной компактной сушилкой, и т.д.

3. В теории — больше э/энергии тратит. Пишу «в теории» — потому что я честно не увидел заметного роста в оплате электричества ни с появлением первой сушки, ни со второй. Двое детей — всегда куча стирки, готовки, два компа. Пара сотен рублей в месяц на все сушки в любом случае тут растворяются на уровне погрешности.

4. В теории — меньшая надёжность.

В общем и целом, минусы конечно перевешивают второй плюс, но вот когда места для отдельной сушилки очень мало. первый плюс сразу перевешивает все недостатки 🙂

И, ещё раз повторюсь, такие вот компактные вентиляционные машинки, как была у нас сначала — тоже очень, очень неплохой вариант. По сути, кроме небольшой вместимости (которая не всем и нужна), там только один минус — слишком уж примитивное устройство фильтра, который нужно регулярно чистить или пылесосом или рукой собирать ворсинки и споласкивать его под краном. Ну такая процедура типа как фильтр дешёвого робота-пылесоса чистить. Буквально каждые 2-3 сушки, иначе эффективность резко падает. Зато простая донельзя!

Всё о сушильных машинах⁠ ⁠

Доброго дня, дорогие Пикабушники! Очередной просвещения пост, рассказывающий об особенностях и фишках работы сушильных машин (они же – сушильный барабан и сушильный автомат), обсудим производителей и особенности установки, а также, парой слов обмолвимся о такой диковинной (пока ещё) штуке, как сушильный шкаф. Как обычно, всё что написано – моё личное мнение, не навязываю его, а делюсь. Будут вопросы – велкам в комментарии, отвечаю почти всем. Поехали!

Сушильный автомат – очень удобный предмет. Для многих эта вещь воспринимается, как блажь и понты, но так же многие думают и о посудомоечных машинах. У меня двое детей и два небольших балкона (точнее, лоджии – живу в типовой панельке 70-х годов постройки). Летом мы сушим одежду на одной из лоджий, а зимой… Все, у кого есть дети (и муж, играющий в футбол) понимают, что стирки много, всё это надо сушить круглый год, а не только летом. И что делать? Квартира маленькая, но 2 года назад зимой я всё-таки нашёл место и купил сушильный автомат. И не пожалел совсем. Это безумно удобно. Но, как и с посудомоечной машиной, всё подряд без разбора в машину кидать нельзя – на первых порах у супруги село несколько вещей и теперь мы внимательнее следим, что именно закладываем в машинку. Так что прочитать руководство пользователя – крайне желательно.

Преамбула кончилась, переходим к сути. Начнём с типов сушильных автоматов:

Конденсационный

Собственно, смысл работы понятен – горячий воздух проходит через ткань, влага из одежды испаряется, конденсируется в специальный резервуар (или слив) и так происходит много-много раз. Минусов у этой системы несколько – довольно большое потребление электроэнергии за цикл сушки (порядка 5-6 кВт). Также стоит отметить, что сушильная машина с этим типом сушки требует наличие вентиляции в помещении, куда она ставиться, поскольку в процессе работы выделяет очень много тепла.

Конденсационный с тепловым насосом

Самая выгодная, наверное, система работы сушильной машины на данный момент. Потребляет всего около 2 кВт за цикл. Принцип работы чуть сложнее, чем у конденсационной сушки, но он того стоит. Итак, здесь также происходит высушивание одежды за счёт прохождения через неё тёплого воздуха, только воздух этот, после ткани, попадает на испаритель, отдаёт влагу, и вновь нагревается и подаётся в барабан. Грубо говоря, это замкнутая система работы. Преимуществ у этой системы много – температура воздуха всего около 40 градусов, а значит, можно сушить даже деликатные ткани. Также не происходит постоянного выделения тёплого воздуха в помещение, а значит, нет особых требований к помещению, в котором стоит сушильный барабан. По времени сушка ничем не отличается от обычной конденсационной – в среднем, цикл занимает около 3 часов.

Вентиляционный

Редкий зверь в наших широтах. Данные машины редко используют в домашних условиях, тк они не очень энергоэффективны и требуют обязательного подключения к вентиляции. Ну а принцип работы – в названии. Очень горячий воздух проходит через ткань и сразу направляется в вентиляцию, не конденсируясь. Зачастую такие машины используются в отелях и тд и тп. Основной их плюс – скорость сушки. Здесь цикл короче на час-полтора, поскольку нагрев происходит постоянно, машине не нужно тратить время на конденсацию воздуха.

Вот и все принципы работы. Их ровно три. А, по факту, два. А реально эффективен – один. Если вы спросите меня – зачем покупать обычную конденсационную, если машины с тепловым насосом не намного дороже, я ответить не смогу. Но абсолютно все производители сушильных барабанов продолжают делать обычные конденсационные барабаны, и, более того, продавать их.

Теперь давайте вкратце пробежимся по функциям сушильных автоматов. Что может выделить один аппарат от другого, что влияет на стоимость и тд.

Подсветка бака

На самом деле, не самая нужная, но очень удобная функция. Бак у сушильных автоматов большой (намного больше, чем у стиральных машин), вполне можно пропустить носок/бельё.

Режимы работы

Сюда можно отнести что угодно – от возможности сушить шерсть, до сушки «под утюг» и по времени. Надо понимать, что, по сути, температура воздуха в сушильных барабанах не регулируется, и, почти всегда, длительность сушки напрямую завязана с конечным результатом. Чем дольше сушите – тем суше одежда.

Обработка паром

Много копий сломано об эту функцию в стиральных машинах и вот теперь они добрались и до сушильных барабанов. Обработка паром снимает аллергены, делает ткани мягче и бла-бла-бла. Но знаете что? В моём сушильном барабане этого нет. А постельное бельё и полотенца стали мягче. Насчёт аллергенов не знаю, но ворса из фильтра я достаю каждый раз очень много. Короче, каждый решает сам – надо или нет. Я долго думал, переплачивать за пар или нет. Решил не переплачивать. Совсем не пожалел.

Очистка системы

Имейте в виду ещё один нюанс – за сушильной машиной нужно ухаживать. Обязательно прочитайте руководство пользователя! Если не делать те довольно простые вещи, которые прописаны в мануале, можно, в лучшем случае, разочароваться в сушильном барабане, а, в худшем случае, сломать его. После каждого цикла сливайте воду из отсека с конденсатом (если не подключили машину к сливу) и очищайте ворсовый фильтр. Раз в 2 недели (где-то чаще) необходимо прочищать фильтр возле теплового насоса/испарителя. Если этого не делать – прибор может перегреться. Но почему это всё написано в функциях? А потому что у топовых аппаратов Бош, Миле и АЕГ есть система автоматической прочистки фильтра конденсатора. То есть раз в 2 недели лазить в недра сушильного автомата не нужно!

Установка в колонну

Пожалуй, это тоже стоит вынести в функции. Во-первых, в колонну строго рекомендуется устанавливать аппараты одного производителя, и то с некоторыми оговорками. Например, очень хитрят корейцы. По паспорту стиральных машин LG и Samsung, ставить на них сушильные машины вообще нельзя! При этом они спокойно продают даже фирменные крепежи для установки в колонну. Но, имейте в виду, если в течении гарантийного ремонта у вас сломается стиральная машина, сначала снимите с неё сушильный автомат, и только потом вызывайте мастера. Иначе в гарантийном обслуживании вам точно откажут – случаи были. Самое удобное крепление в колонну – у Asko и Gorenje (собираются на одном заводе, принадлежат одному китайскому гиганту Hisense. По сути, сушильные автоматы этих брендов мало чем отличаются, а вот стиральные у Asko намного интереснее и долговечнее). В комплекте у сушильных машин идут специальные вакуумные ножки-присоски, которые вы крепите на ножки сушилки и ставите на стиральную машину. И всё. Ничего прикручивать-приделывать не надо! Понятно, что если требуется полочка – вы приобретаете её отдельно. Но тут есть нюанс – почти все полноразмерные стиральные машины Gorenje – 55 см, следовательно, для установки в колонну с сушилкой глубиной 65 см, необходимы специальные кронштейны, которые продаются в официальных сервисных центрах. Купить их не проблема – но необходимо иметь это в виду, поскольку официальные СЦ в России – это отдельный филиал Ада))

Перенавешиваемая дверца

Когда вы располагаете стиральную и сушильную машины рядом, вам наверняка хочется, чтобы их дверцы открывались в разные стороны для простоты закладывания одежды из одной в другую. Тогда ищите аппарат, у которого перенавешивается дверь. Это отнюдь не все машины на рынке – имейте это в виду.

Полочка для обуви

В своё время Бош устроил бум с этой полочкой. Когда вы её ставите в специальные пазы, вещи на ней не вращаются, а стоят ровно. Удобно сушить, например, тряпичные кеды. Но надо понимать одно – если ваши кеды пережили стирку в стиральной машине, вращение в сушилке они переживут точно. Переплачивать за это, на мой взгляд, не стоит.

Обратное вращение барабана

Не удивляйтесь, но, в отличии от стиральной машины, сушильный барабан обычно вращается только в одном направлении. Но деньги за что-то надо брать (как у стиральных машин Самсунг, у которых барабан вращается в одну сторону, а задняя стенка – в другую), и тогда азиаты (по-моему Самсунг, но могу ошибаться) придумали, что вращение сушилки в одну сторону – это не очень, вот если он ещё и реверсивно будет вращаться по определённым алгоритмам – вот тогда заживём, тогда сушка будет равномернее и лучше. Надо сказать, что подхватили эту идею не все. Сушильные барабаны – вообще довольно консервативная техника. Но некоторые китайско-корейские производители до сих пор активно педалируют идею реверсивного вращения барабана.

По функциям всё. Поговорим о производителях. Традиционно круче всего – европейцы. Так уж повелось, что их машины экономичнее, надёжнее и качественнее. Но почти всё что едет к нам, собранное в Германии, Словении или Польше – это локальный продукт. Сушильные автоматы Bosch, Electrolux, Gorenje и даже Asko в Европе сделаны ещё надёжнее и оснащены более дорогим, но более экологичным хладагентом (это касается машин с тепловым насосом). Их ресурс выше, чем у тех, что едут к нам. Но и техника Haier в Европе в разы надёжнее, тк там есть строгий регламент бытовой техники, которого производители обязаны придерживаться. Сейчас у нас периодически встречается Gorenje и Asko. В принципе, лично я считаю Горенье самым адекватным вариантом по соотношению цена-качество. У меня у самого Горенье (DE82/G) и я ей очень доволен. Аналогичный Бош, собранный в Польше, обошёлся бы мне дороже тысяч в 30 (а сейчас – во все 50, если его вообще найти). Из азиатов отмечу очень недорогие варианты от Dexp (завод Midea, вполне достойны внимания). Samsung и LG не имеют никаких особенностей, как бы не хвалились, и за эти деньги лучше взять Asko и наслаждаться жизнью. Примерно то же могу сказать и про Haier, но, каюсь, к ним я предвзят. Хотя, исходя из их ценника, я бы, опять же, взял Asko.

Отдельной строкой для тех, у кого узкая стиральная машина. Узкие сушильные автоматы делают только Candy и Beko в Турции. Candy – уже (45 см), Beko – чуть шире (почти 50 см), но в колонну с узкой стиральной машиной всё равно встанет. По мне, лучше Beko, но это всё вкусовщина, просто у турецкой компании подкупает полная гарантия 2 года.

И, напоследок, обсудим сушильные шкафы. Они совершенно другие, начиная от принципа работы заканчивая своим назначением. Несмотря на то, что LG и Samsung пытаются продать свои навороченные паровые устройства, надо понимать, что сушильные шкафы зародились в Скандинавии. И предназначены они, в первую очередь, для верхней одежды и обуви. Да-да, жители Петербурга (и не только) меня хорошо поймут. В сушильном шкафу исторически не делали стрелки для брюк и не освежали рубашки. Его использовали для того, чтобы, придя с охоты/рыбалки/прогулки с ребёнком под дождём или снегом, высушить свою куртку и сапоги. Принцип работы элементарен – ТЭН+вентилятор. Только ТЭН расположен за стенками шкафа. Сушка происходит за счёт нагрева стенок шкафа, прямого воздействия нагревательного элемента на ткани нет. Здесь уже можно регулировать и температуру. Также шкаф приспособили для сушки деликатных тканей, которым противопоказано вращение в барабане. По сути, в шкафу можно сушить всё, что угодно. Только загрузка его совсем не велика. А вот цена пока кусается. Но всему своё время, быть может, когда какая-нибудь Midea возьмётся за их производство, ценники опустятся вниз.

Думал, что про сушильные машины нечего рассказывать, а, в итоге, опять получилось очень много букв. Если устали читать – извините. Если есть вопросы – пишите в комментариях, спасибо за внимание и удачных вам покупок!

Лайфхак для автора текстов⁠ ⁠

Пару месяцев назад узнала один полезняк для авторов (писателей, блогеров, журналистов и др.), который мне очень понравился. И он реально рабочий — по крайней мере, для меня. Полезняк называется «Правило 30 секунд» и услышала я про него от писательницы мотивационных книг Ларисы Парфентьевой.

Суть лайфхака в следующем: каждый раз после интересного разговора, мероприятия, прочтения книги выделяй себе тридцать секунд, чтобы записать основную мысль или важное озарение. Если не записывать – всё тут же забывается. И да, чтобы написать самое важное, полминуты вполне хватает. Можно делать заметки в телефоне либо в блокноте – кому как удобнее.

А в свободное время (например, во время поездки) – перечитать и разобрать записи. Из них потом часто получаются отличные посты, статьи или рассказы. Заметки, они как вспышки — могут менять ход жизни, меняя ход мыслей.

Как я свой холодильник чинил⁠ ⁠

Живу я в деревне. И есть у меня дома холодильник. Indesit DF5200. Вот такой:

Работал он без проблем лет пять, но как-то раз, вдруг, перестал. Морозилка морозит, а в верхней камере тепло. Мастера вызвать к нам затруднительно, ехать особо никто не хочет. По телефону тоже консультировать не хотят, наверное, чтобы я не стал вдруг мастером и не начал хлеб у них отбирать. Меняй ТИМ, говорят. Что это, блин?

Ну, делать нечего, надо как-то чинить самому. И тут я выяснил, что этот холодильник — довольно интересная штука. У него есть микроконтроллер, кучка датчиков, ну, компрессор, как полагается.. и все. Работает он следующим образом: испаритель находится в морозилке, там-же стоит вентилятор, который гонит холодный воздух наверх — в холодильную камеру. Когда температура в верхней камере устанавливается, как просили, вентилятор отключается. Потом опять включается, когда она повышается выше уровня гистерезиса (надеюсь, он там есть). И так по кругу. И через какой-то промежуток времени на испарителе включается нагревательный тэн, который размораживает испаритель. Раз в 8 часов, кажется. Я могу ошибаться, сведения собраны по крупицам на форумах. ЧСВ там у местных мастеров — мое почтение..

Более подробных схем и алгоритмов в этих ваших интернетах — вообще никаких. Нашел только это:

В принципе, этого вполне достаточно, осталось только названия компонентов добыть. Но сперва лучше выяснить, кто виноват.

Итак, неисправность заключается в следующем: Морозилка замораживается, на испарителе образуется снежная шуба, которая перекрывает поток воздуха и вентилятор перестает работать. Но ТЭН не запускается и МК, видимо, выпадает в ошибку.

Я полез к плате контроллера, по схеме прозвонил все датчики и тэн — все исправно. ТЭН подключил напрямую к 220В — греется. Значит, не он. Вентилятор тоже исправен.

Нашел в ютубе видео, где чувак похожую неисправность чинит заменой термопредохранителя. Долго думаю, какая тут связь, ведь этот термопредохранитель одноразовый — срабатывает при превышении температуры, т.е. 75 градусов. И назад уже не возвращается, только менять. Ладно, едем дальше. Есть еще термисторы. Их два: один в холодильной камере, другой воткнут прямо в испаритель. Начинаю мерить их сопротивление. Термистор в холодильной камере имеет сопротивление 20к, когда там холодно и 12.5к, когда тепло. Разброс температуры был небольшой, от +3С до +16С, но понятно, что что-то он показывает, значит исправен, скорее всего. В морозилке дела хуже. В замороженном состоянии датчик — 2.6к, при +20С — 3.2к. Наверное, это он. С большим трудом был найден его номинал — 16002365803 (C00270924) 9.5кОм, NT1/QC и цена — от 1500р.

В этом месте я немного охренел и подумал, что наверное можно попробовать найти просто термистор на 9.5кОм по нормальной какой-то цене. Вуаля:

Правда у него 10к, но это некритично.

Как итог, уже 4 дня — полет нормальный.

Хотел, вот, спросить. Может кто знает. У этого холодильника есть режим диагностики. Чтобы его включить, он должен быть подключен к розетке, затем нужно отключить питание с пульта и нажать и удерживать нижнюю кнопку на нем — «Push & Cool». Через какое-то время он пискнет и начнется процесс диагностики. Через несколько минут он пискнет опять и на дисплее загорятся светодиоды. Когда я заменил термистор, они загорелись все. До этого было по-разному, то не все горели, то таже кто-то из них мигал. Это же он пытается показать ошибки, да? А вот где взять их расшифровку кто знает? Я нашел только табличку с цифровыми кодами. Сюда ее никак не применить.

Любая кризисная ситуация — точка роста (Как я пришёл к любимому делу, часть 11)⁠ ⁠

Всех горячо приветствую, как и обещал, теперь появляюсь чаще.

Для тех, кто со мной не знаком — я занимаюсь созданием кастомных клавиш для механических клавиатур.

Последний пост даже не вышел в горячее, из-за чего у меня была двухчасовая депрессия, поэтому, если интересно, можете почитать. Там я писал о сложностях с которыми я столкнулся в последнее время.

В этот раз хотел поразмышлять о том, как лучше выходить из кризисных моментов в текущей ситуации и не только. Я конечно в этом не специалист, лишь поделюсь личными наблюдениями и тем, что мне помогло.

Конечно, я давно переварил и принял новую реальность и новые правила игры. Хотел бы выделить несколько тезисов, которые для многих очевидны, но одно дело понимать, а другое — применять.

Естественно никакая философия или психология не сделает вас неуязвимым к эмоциям и чувствам, которые вы будете испытывать в сложной ситуации, но может дать преимущество в долгосрочной перспективе

Итак — мой секрет успеха прост:

Тут мы обращаемся к психологии, а именно идее о внешнем и внутреннем локусе контроля.

Внешний локус контроля — обстоятельства, на которые мы повлиять не может как бы мы не хотели

Внутренний локус контроля — то, что напрямую зависит от нас.

Идея проста как две копейки, многие знают об этом, но критический момент в том, чтобы научиться распознавать моменты, в которых мы путаем внутренний и внешний локус контроля и отдаём бразды ответственности за свою жизнь в руки «внешних» обстоятельств.

Мой проект и все трудности выступают как задний фон в театре для более объёмного понимания вопроса и примеров, которые подчёркивают вышесказанное.

Итак — мой магазин (ваш магазин, проект, бизнес, ваш заработок на фрилансе) забанили (уничтожили, ограничили доступ, сожгли или что угодно, что пришло извне)

Конечно у вас есть эмоции, разочарование, опустошённость, негодование и т.п.

И зачастую люди принимают то что происходит как внешний локус контроля (как то на что мы повлиять не можем) Частично, так и есть, но фокус в том, чтобы увидеть в внешних обстоятельствах то, на что ты можешь непосредственно влиять и начать влиять на это.

К примеру, в моей ситуации (Etsy забанил русских, PayPal ушёл из рф, нет возможности давать рекламу через инстаграм) — меня полностью лишили дохода.

Первое что пришло в голову — уехать в другую страну, но это лишь эскапизм, да и средств не было абсолютно, т.к. все деньги были в работе.

Второе, что пришло в голову (некоторые из тех, кто например раньше работал в сфере 3D моделирования так сделали) — поработать на одной из старых работ, но это жёсткий откат лет на 7 назад, и личная трагедия для меня. Конечно, я бы получил свою зарплату, но в перспективе в этом нет пути и к тому же я потеряю драгоценное время, которое я бы мог потратить на то чтобы влиять на эту реальность.

В итоге, посчитав, я понял, что мне абсолютно не имеет смысла идти на работу, так как я могу «родить» 10-15 заказов и заработать эти деньги. Много ли это заказов в месяц, учитывая, что все площадки умерли? Да. Но опыт в предыдущем проекте (поиск клиентов через холодные звонки) (читай первый пост) мне дал понять, что я сам могу находить клиентов и работу, нужно лишь понять как.

Итак первое, что хочу выделить — нужно отсечь всё лишнее, все мысли, которые грузят оперативку — «может уехать», » а может пойти на работу» и т.д, к примеру — посчитать, сколько вы потратите времени и заработаете на работе и сколько вам нужно найти заказов, чтобы заработать столько же своим делом. Отсечь лишнее, либо реализовать, либо найти способ сделать по другому.

Затем, нужно определиться с планом действий, в моём случае это было 15+ заказов в месяц, чтобы как-то выжить. Кому-то нужно найти клиентов на их услуги, кому-то нужно продать товар, но суть одна — план действий, который станет фундаментом для действий.

Далее, несмотря на внешние обстоятельства вы пытаетесь найти моменты, на которые вы непосредственно можете влиять.

Нужны заказы из США? Но нет PayPal — ищете решение (Посредники, знакомые в других странах, съездить самому в ту же Грузию и сделать себе банковский счёт и PayPal, найти какую-то альтернативу PayPal) то есть вы решаете проблему пришедшую извне своими действиями.

Затем, когда вы можете принимать заказы, нужно эти заказы найти.

Старые методы не работают, фейбук и инста помахали ручкой?

Подключаете фантазию (другие площадки как то что сделал и забыл, но не делая на это ставки, обращаете внимание на то, что существуют и другие рынки — США, Азия, Россия, тематические форумы, тот же Reddit) Ищете что ещё работает — например инста умерла не целиком, хэштеги и reels всё ещё актуально, пробуете вести тик ток, ютуб shorts, vk видео и т.п.

Тик ток запрещён в России?

А кто сказал, что будет легко — Антидетект браузер + прокси, или VDS другой страны, аренда виртуальной симки другой страны или покупка физ. симки, кто-то даже рисует документы другой страны, это может прокатить на негосударственных площадках. Нет симки другой страны? Ищете человека через фриланс биржи, который будет вести ваш тик ток за копейку.

Кстати, если найдутся люди, которые недавно регали Американский тик-ток, будьте добры напишите в комментариях.

Начинаете думать, какие ещё есть способы реализации. Торговали в розницу? Подумайте об опте. Торговали b2c? Подумайте про b2b, возможно ваш товар или услуга будет полезна для бизнеса.

Забанили на Etsy? А всё таки может быть как-то можно попасть туда опять? Ответ придёт лишь тем, кто этим вопросом задастся всерьёз.

Идея в том, что нужно взять тотальную ответственность за всё что происходит в вашей жизни. И как только вы её возьмёте, вы поймёте, что даже несмотря на внешние обстоятельства, вы — творец своей судьбы.

Об этой же идее (влиять на то, на что можно влиять, не переживать по поводу того на что не можешь повлиять) весь классический стоицизм, простая как лопата философия дающая невероятные плоды.

Я потратил около двух месяцев на споры с теми, кто в чатах по Etsy говорил — хорош ныть — идите работайте, я пытался им объяснить, что у нас то вот всё не так, на самом деле то всё вон как. Это были прекрасные (нет) два месяца нулевой продуктивности и лишь когда я всерьёз задался целью вернуться на этси, я начал понимать, что практически нет безвыходных ситуаций.

К сожалению, я не развернул всю мысль целиком, лишь дал основу для начала действий, для работы с когнитивными искажениями.

Спасибо за внимание, я всё так же изготавливаю кастомные клавиши для клавиатуры, теперь есть удобный РФ сайт с работающей оплатой и положено начало группе ВК, поэтому всех приглашаю

Если вам понравилась статья, поставьте пожалуйста плюсик, это поможет поднять пост в выдаче и показать его большему количеству людей. Так же буду рад каждому комментарию.

Спасибо за внимание!

Как выбирать технику в магазине или никому не верь⁠ ⁠

Добрый день, уважаемые!

Сколько раз с вами было такое, что вы приходите в магазин за определённым чайником или краном, а уходите с другим? Сегодня я попробую рассказать вам о нескольких особенностях работы магазинов и специфике консультаций в них. Всё нижеизложенное – моё собственное наблюдение. Сроки давности истекли, да и имён я не называл.

Начну издалека. Ко мне в комментариях обращаются довольно много людей с просьбой помочь/подсказать в выборе техники. Но обычно их вопрос звучит примерно так: «Эй, shamansplean, а подскажи хороший духовой шкаф/стиральную машину до 40-50 тысяч». И всё. А этой инфы невероятно мало, чтобы посоветовать. Потому что в процессе выясняется, что нужна полноразмерная стиралка серого цвета. Конечно, я утрирую. Те, кто меня читают, знают, что я всегда прихожу в комментарии, стараюсь подискутировать/помочь, но как раз некоторые подобные односложные вопросы оставляю без ответа. Потому что устал. Потому что если в магазине мне платят деньги за то, чтобы я вытягивал из покупателя необходимую информацию, то здесь, обращаясь за помощью, вы либо платите, либо предоставляйте достаточно информации для помощи вам в одном предложении) Почему важен цвет? Потому что сейчас, например, ещё можно найти белый комплект шкафа/микроволновки от Kuppersberg сборки Испании и Португалии. А чёрных нет с конца февраля. Например, до сих пор можно найти белую встраиваемую микроволновку от Bosch. А чёрную – нельзя. Это я к тому, что вам нужно сформулировать хотя бы примерно параметры, которые вам нужны. Решите с бюджетом, цветом, размерами и уже с этой информацией приходите в магазин. Вам всё равно придётся решать все эти вопросы, но либо в магазине с продавцом напротив, либо дома. И лучше дома.

Теперь про специфику больших (и не очень) ритейлеров. И про особенности интернет-магазинов. У всех свои фишки и ловушки. Крупные сети привлекают «живым» общением покупателя с продавцом. Для очень многих людей это до сих пор важнейший момент при выборе и даже покупки техники. Они могут всё выбрать дома, но оплачивать придут в магазин, чтобы продавец одобрил их выбор и предложил ещё всякие сопутки. Если честно, ещё лет 5 назад мы с коллегами думали, что периоду очных продаж наступает закономерный финал. Что ещё год-два и всё. Потом пришла пандемия и мы все стали подумывать куда податься. Но пандемия кончилась. Да, трафик упал везде, да, процент интернет-заказов вырос, но почти все продавцы на своих местах. И покупатели есть. Этот народ не победить))

Безусловно, есть и апологеты интернет-магазинов. Есть те, кто готов ради экономии в несколько тысяч ждать лишние недели и рисковать официальной гарантией. Интернет-магазинов сейчас много. Очень много. Прям куча. И принцип работы у них у всех один – на сайте выкладывается несколько «муляжей» — товаров с искусственно заниженной ценой (например, стиральная машина Bosch за 15 000), человек ведётся, оформляет заказ, оставляет телефон, а потом ему звонит менеджер и грустным голосом говорит, что эта модель, к сожалению, закончилась, давайте другое подберём. Ну и дальше – как пойдёт. Кто-то соглашается, кто-то бросает трубку. Но, по сути, этот не самый честный способ отсекает тех многих, кого недолюбливают (абсолютно оправданно, на мой взгляд) продавцы в ритейле – просто смотрящих и тех, кто зашёл глянуть что сколько нынче стоит. Потому что по правилам ты должен к ним подойти, вступить в диалог и работать. А есть те, кто не прочь поболтать. И вот ты убиваешь час своего времени обсуждая двигатели в стиральных машинах с человеком, который ничего брать и не планирует, а в это время к твоему коллеге подходят люди и берут дорогой комплект техники. А тебе говорят спасибо. Приятно вам будет? А интернет-магазин получает данные человека, который точно хочет купить стиральную машину. Ещё и характеристики примерные известны. Это ж прям очень круто. Но и тут всё не очень радужно. Интернет-магазины бывают разные. Конечно, честных большинство: они закупают у поставщиков технику. Наверняка, им продают дороже, чем ритейлерам, потому что объёмы закупок несопоставимы. Но интернет-магазину не нужно платить за аренду торгового зала, кучу персонала и тд. Как результат, у них техника вполне может стоить дешевле. И при этом быть официально, обладать гарантией производителя и всеми подобными преференциями. Но есть и хитрецы. Они нелегально ввозят в Россию технику, например, Dyson. И у них всё есть в наличии. Бери и пользуйся. Вот только если ты обратишься в сервис Dyson и назовёшь серийный номер прибора, в гарантии тебе откажут. Потому что этой техники в России быть не должно. Это касается не только пылесосов. Это из самых животрепещущих примеров. Будьте внимательны и, если сомневаетесь, попросите у продавца сертификат соответствия на тот или иной товар. Если его нет – техника ввезена нелегально. Внутри любого аппарата лежит копия сертификата соответствия. Таков закон.

Отдельно отмечу технику с, так называемым РРЦ. Это Рекомендуемая Розничная Цена, которую поставщики устанавливают продавцам. Если кто-то продаёт ниже, в следующий раз поставку не получает. Ну или платит штраф – тут надо в договоре смотреть. Тут прям разгулье для интернет-магазинов, потому что в основном педалируют идею РРЦ наши любимые «немецкие» и «английские» производители. Что это значит? Объясняю: интернет-магазин X закупил у Kuppersberg 20 варочных панель за 15 тысяч рублей. Но РРЦ на неё 28 тысяч. За эту цену эту панель продают и сами Купперсберги, и крупные сети, и вообще все, кто хочет их продавать. Но, если человек обращается в интернет-магазин и, уже в личной беседе, начинает просить скидку, магазин спокойно уступает 10-20 процентов с РРЦ. Потому что всё равно в большом плюсе. Так что если нужно Maunfeld или Kuppersberg со скидкой – обращайтесь =)

Следующее и очень важное – отзывы. Точнее, так – ОТЗЫВЫ. К сожалению, сейчас это такой же инструмент продаж, как и всё остальное. Когда я работал представителем бренда (об этом чуть позже), нас заставляли писать по 2 отзыва в неделю. А нас только в Петербурге было 20 человек. И причём мы должны были написать такие отзывы, чтобы они проходили модерацию. И мы справлялись =) Многие мои коллеги ещё и писали негативные отзывы о технике конкурентов. Как результат, сейчас почти на всю технику есть отзывы и восхваляющие, и, наоборот, опускающие. А правдивых из них – процентов 10. А уж отзывы на сайтах ритейлеров – это отдельный момент доверия. На некоторые товары отзывы появляются сразу, как только он отгрузился на центральный склад и ещё не дошёл до магазинов. Там не пропускают негативные отзывы на ту технику, на которую не надо пропускать. Ну или фильтруют их, чтобы количество было разумным. Больше 10 лет назад мы с моим тогдашним коллегой попытались оставить на сайте МВидео отзыв о рожковой кофеварке Vitek, рейтинг которой был 5,0 (у De’Longhi был 4,6; у Bork 4,7) и… он так и не появился на сайте! И рейтинг кофеварки, собираемой под заказ где-то на просторах Китая, за почти 10 тысяч рублей так и был выше каких-никаких производителей за те же деньги. Не опирайтесь только на отзывы. Ну, или учитесь фильтровать, не берите в расчёт слишком «технологичные» отзывы и просто негативные без пояснений.

Последнее. Не менее важное. Промоутеры. Или представители бренда. Крупным ритейлерам не выжить в конкурентной среде с интернет-магазинами при установлении аналогичных цен. И они нашли выход. Во-первых – демонстрационное оборудование, за которое каждая компания платит магазину определённую сумму. Во-вторых, дополнительная выкладка (но не всегда и не везде это стоит денег), за которую поставщик также платит. И самое действенное – промо-персонал. Эти ребята, зачастую, очень опытные продавцы, стоят в торговом зале и, так и ли иначе, пытаются вам продать технику того или иного производителя. Кто-то из них действительно продаёт, кто-то впаривает. Кто-то способен разъяснить технические особенности, кто-то несёт охинею, присаживаясь вам на уши. При мне один очень недалёкий с технической стороны промоутер втюхал тётеньке мясорубку бренда WMF за 40 тысяч рублей. А было это до подорожания. Отличить промоутеров легко – они не одеты в форму магазина. На них белые рубашки, форменные поло бренда. Словом, что-угодно, кроме одежды продавцов. И на бейдже у них написано что угодно, кроме «продавец». Типа «консультант» или «промоутер». Среди них есть профессионалы своего дела. Те, кто искренне помогут вам подобрать то, что вам нужно. Но таких людей немного. Большинству будет выгоднее, чтобы вы вообще ничего не купили, чем приобрели технику конкурента. Некоторые промоутеры пользуются тем, что вы, покупатели, не знаете что кому принадлежит. Пришли вы за техникой Бош, например, а вам предлагают Electrolux, который вы не хотите, тк был негативный опыт. И тут консультант предлагает вам… AEG. Отличный немецкий бренд, как и Bosch. Хорошая сборка отличный функционал. Да, подороже, но ведь стоит того. И вы, счастливые и довольные, оплачиваете покупку и уходите, даже не представляя, что бренд AEG уже давно принадлежит Electrolux. И, по сути, кроме цены и надписи, они не отличаются ничем. Та же самая история с Bosch и Siemens. С Tefal и Krups .С Kuppersberg и Monsher. Такого много. Если вы чувствуете, что вас тянут в какой-то один бренд, можете напрямую спросить у консультанта, какой бренд он представляет. По идее, он обязан ответить. Если начнёт мяться и тд, попробуйте спросить у сотрудников магазина. Те вам ответят почти наверняка.

Разумеется, это актуально не только для бытовой техники. В телевизорах, компьютерах и мобильных телефонах происходит всё то же самое. Да, чего уж там, зайдите в любой строительный магазин типа Леруа Мерлен и присмотритесь к форме продавцов. Больше чем у половины из них написано «Мерчандайзер», а на языке Леруа это то же, что и промоутер. В питерской сетке Максидом куча представителей брендов и в сантехнике, и в освещении. Да везде! И ведь за каждого(!) этого человека сеть получает деньги от поставщика! Эти деньги с лихвой отбивают негативные отзывы покупателей с втюхиванием того или иного товара и откровенное враньё представителей бренда о чужой технике. Их могут даже уволить, но на их место обязательно придёт другой, быть может, даже менее принципиальный. Ну и имейте в виду, что, даже если вы обратитесь именно к сотруднику магазина, не факт, что он вам предложит что-то другое. Зачастую эти парни ангажированы промоутерами, работают с ними, если не в паре, то в крепком союзе. Круговая порука здесь работает очень плотно. Ну и часто бывает так, что рядовой сотрудник магазина, ввиду отсутствия знаний, просто не способен предложить вам хоть что-то стоящее.

Честно говоря, не ожидал, что получится такая длинная история. Итог прост, как крылатая фраза Доктора Хауса: «Все врут». По сути, верить при выборе бытовой техники нельзя никому. Ни соседу, который говорит, что у него самый дешёвый Индезит 10 лет отработал. Ни консультанту, который гарантирует, что только Хаер отпашет 12 лет без проблем и напрягов. Ни даже мне, поскольку, как и у любого человека, у меня есть своё виденье ситуации и свои «любимчики» и «нелюбимчики». Слушайте всех кого можете, фильтруйте полученную информацию, и ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте хотя бы примерное представление о том, что вы хотите купить, идя в магазин. Тогда вы обезопасите себя от ненужных покупок и консультантов от ненужных (на ваш взгляд) вопросов, которые ему необходимо вам задать, чтобы предложить подходящий вариант.

Следующий пост будет про разновидности сушильных машин. Желаю вам адекватных консультантов и исключительно приятных покупок!

Как Проверить Таймер Оттайки В Холодильнике Индезит

Пришлось некоторое время повозиться с вытаскиванием клеммы из колодки. При этом одна оторвалась. И тут пришла мысль использовать ее как съемник. Разжал так, чтобы она надевался на клемму в колодке и прижимала фиксаторы. Этим способом были благополучно извлечены, а потом и установлены в мой разъем все клеммы.

Ремонт холодильника

Еще два года назад перестал морозить холодильник Индезит. Вызвали мастера, он посмотрел, сказал все ясно, заменил реле, взял 1500 р. и откланялся. Через месяц неисправность повторилась. вызвали опять мастера. Он пожал плечами, заменил второй раз релюшку (уже бесплатно) и ушел. Где то через год холодильник опять стал ерундить. Решали проблему разморозкой и в течение пары недель он морозил.

Мастера вызывать не хотелось т.к. его гарантия вроде как закончилась, а платить опять полтора рубля за замену релюшки не хотелось. Поэтому в Челябинске была куплена и установлена идентичная, но несколько отличающаяся. И вот беда… он не стал нормально работать. Поскольку во первых, люди мы упертые, во вторых, верхнее образование имеется и инструкцию открываем, только когда вещь сломается:) решил разобраться самостоятельно. В этом очень сильно помогли статьи с очень полезного сайта Изучение технической части показало, что действительно чаще всего неисправность связана с выходом из строя реле оттайки, которое по замыслу конструктора должно включать тен при образовании на охладителе большого количества инея. На указанном сайте имеется схема проверки работоспособности реле. Бала собрана данная схема на двух лампах. Испытания показали, что все реле рабочие. Кстати алгоритм работы следующий:

«При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя, вентилятор запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, отключаясь при открытии двери. Оттайка происходит при условии — температура на термореле, закрепленном на испарителе – 10 С, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4». При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Периодичность оттайки задается таймером и в зависимости от конструкции холодильника, составляет 6, 8, 12 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). Если на холодильнике установлен технологический таймер — применяется для тестирования работы системы «No Frost», то при выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя. При наборе холодильником заданной температуры, размыкаются контакты «3»-«4», отключается компрессор, вентилятор. При повороте ручки терморегулятора против часовой стрелки в крайнее положение, размыкаются контакты «6»-«3» терморегулятора, выключается компрессор, вентилятор» (взято с Холодильник63.рф)

Разбираемся дальше. Первая мысль — сгорел ТЭН. Проверил сопротивление, соответствует (что-то около 300 Ом) Включил в сеть — работает. Но как то греет не по всей длине (в верхней части не прогрелся за кратковременное включение). Может эта причина? Уже хотел заказать (благо теперь Ура ! «Все сам плюс» есть в Миассе и ехать никуда не надо. Но подумал еще и решил проверить термореле, которое висит на трубке охладителя… Оно мне сразу не понравилось. И вот оказалось сопротивление что при плюсе что при минусе стремится к бесконечности. Т.е. реле не включается.
Пошел в магазин, именно такого как у меня (двухконтактного) не нашлось, взял на пробу трехконтактное, в случае чего обещали обратно обменять на деньги.

Пришлось некоторое время повозиться с вытаскиванием клеммы из колодки. При этом одна оторвалась. И тут пришла мысль использовать ее как съемник. Разжал так, чтобы она надевался на клемму в колодке и прижимала фиксаторы. Этим способом были благополучно извлечены, а потом и установлены в мой разъем все клеммы.

Подключил, включил… и о чудо, кнопка на таймере стала переводить холодильник в режим оттайки. Ну вот и все, холодильник отремонтирован … спустя каких то полтора года:) Кроме того у меня осталось два работоспособных реле оттайки.

Избежать подобных поломок поможет правильная эксплуатация техники. Важно правильно размораживать холодильник. После освобождения камер дайте время на естественную разморозку. Не пытайтесь ускорить оттаивание, откалывая лед посторонними предметами. После подключения не стоит тут же загромождать полки продуктами, пусть холодильник поработает впустую пару часов.

Ремонт таймера оттайки холодильника

Если ваша техника оснащена системой No Frost, мог сломаться таймер и вызвать проблемы. Он запрограммирован на определенное время, через которое запускается оттайка. Можно выполнить проверку и замену таймера в холодильнике.

Чаще всего таймер выходит из строя по причине «залипания». Если прибор заклинило в положении охлаждения или оттайки, то холодильник будет работать соответственно. Также могла оборваться цепь таймера.

От правильного обращения с техникой зависит срок ее службы. Устанавливайте холодильник на ровной поверхности, проводите разморозку только пустых камер. Если после размораживания мотор не начал работать, обращайтесь к мастеру.

Случился такой казус, вобщем-то классический: перестало работать холодильное отделение — обмерз испаритель. причем холодильное отделение не работало в течении 4х дней.
Проверки: вентилятор рабочий и работает. перевел таймер ТИМ-01 (дальше маркировка отсутствует, но думаю это ТИМ-01.11, тк после снятия и подачи напряжения питания переходит в режим «холод») кнопкой, в режим разморозки, заработал тен, наглухо замороженный испаритель оттаял минут за 12, включился холодильный режим. нажал кнопку — естественно нечего непроизошло. замкнул терморелепредохранитель (на нем обозначение 72С 8 и российский сертификат — двухпроводное), нажал кнопку — включился режим разморозки, разомкнул термореле — выключился. те все штатно. проделал это 3 раза — все ок.
неплотности в уплотнениях и открытую на ночь дверь, однозначно можно исключить. температура в отделениях не замерялась. однако морозильное отделение, субьективно, морозит очень хорошо, и в холодильном отделении в лед все не замерзает, поэтому воздушная заслонка непроверялась.

Хол. INDESIT BA 16 FNF таймер ТИМ-01 (проблеммы оттайки)

Случился такой казус, вобщем-то классический: перестало работать холодильное отделение — обмерз испаритель. причем холодильное отделение не работало в течении 4х дней.
Проверки: вентилятор рабочий и работает. перевел таймер ТИМ-01 (дальше маркировка отсутствует, но думаю это ТИМ-01.11, тк после снятия и подачи напряжения питания переходит в режим «холод») кнопкой, в режим разморозки, заработал тен, наглухо замороженный испаритель оттаял минут за 12, включился холодильный режим. нажал кнопку — естественно нечего непроизошло. замкнул терморелепредохранитель (на нем обозначение 72С 8 и российский сертификат — двухпроводное), нажал кнопку — включился режим разморозки, разомкнул термореле — выключился. те все штатно. проделал это 3 раза — все ок.
неплотности в уплотнениях и открытую на ночь дверь, однозначно можно исключить. температура в отделениях не замерялась. однако морозильное отделение, субьективно, морозит очень хорошо, и в холодильном отделении в лед все не замерзает, поэтому воздушная заслонка непроверялась.

Вот теперь собственно вопросы:
На сколько надежно это ТИМ-01? тк имеется подозрение, что оно зависло, вовремя не включив разморозку.
По какому принципу оно работает? (вскрытие показало наличие заказной микрухи и большого, для такого простого устройства, количества электролитов). холодильник надо было запускать, поэтому разбираться с ним долго не стал.
1) чисто аналоглвый таймер (маловероятно, тк заряжать обычный электролит микротоком 8часов это. вряд-ли)
2) аналого-цифровой (генератор низкой частоты, с частотозадающим э-том на электролите, и небольшой счетчик)
3) чисто цифровой, с интегрированными опорными и синхро элементами
4) чисто цифровой с синхронизацией от сети.
5) микропроцессорное ядро с интегрированными синхроэлементами.

зы ПДЭФник на таймер видел, схему не нашел. менять на механнику — очень нехочется, тк мексиканских у нас нет, только китай, причем подземный(((

Так у нас их днем с огнем не сыщеш. в СЦ ходил, так они говорят — у нас у самих с таймерами проблема. а те что в продаже — просто ужас., как и «аристоновск… Читать ещё

Audi сказал(а): В связи с этим, еще один вопрос — насколько необходим режим «пассивной оттайки»? Желателен. Для стекания капель влаги.Ну и вопросы из предыдущ… Читать ещё

снеговик сказал(а): ЗЫ. Таймер можно и по тырнету заказать. О, блин, что-то неподумал. Не подскажеш, на всякий пожарный, проверенное место, а? снеговик сказ… Читать ещё

Audi сказал(а): Не подскажеш, на всякий пожарный, проверенное место, а? Нет, не приходилось, у нас в продаже имеются. А на контроллере, если это он, скорее вс… Читать ещё

На примере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособность таймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительно ознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному мастеру.

Как правильно подключить таймер оттайки

Таймер оттайки — это элемент системы No Frost, управляющий циклом оттайки. Таймер запрограммирован на определенный цикл оттаивания (4, 6, 8, 12, или 24 часа). Таймер «высчитывает» необходимое время, и по достижении нужного момента дает сигнал остальным элементам системы запустить оттайку. Находится он всегда рядом с испарителем. Разделяют два типа таймеров оттайки: электронный и механический.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА ОТТАЙКИ?

На примере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособность таймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительно ознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному мастеру.

Электронный таймер оттайки холодильникаПроверять таймер оттайки (или как говорят холодильщики — «прозванивать») следует в трех режимах:

При замкнутых контактах термореле, когда температура в морозильной камере ниже – 10 оС, нажмем на кнопку таймера. В этот момент таймер должен перевести всю систему в режим оттаивания, то есть, выключить компрессор и включить нагреватели.

Отсоединим провод дефростера от коммутационной колодки, имитируя размыкание контактов термореле.

После проверки нужно восстановить схему холодильника и при необходимости поменять дефектный таймер.

Помните, что замену неисправного элемента нужно осуществлять с помощью абсолютного аналога. Если выбрать таймер с меньшим или большим временным циклом, система No Frost долго не проживет — испаритель покроется снегом, а морозильная камера не сможет удержать заданную минусовую температуру.

Извлеченный таймер необходимо разобрать, после чего прокрутить вручную шестеренки по часовой стрелке. В норме заеданий быть не должно. При прокручивании Вы должны услышать два характерных щелчка. С помощью щелчков таймер показывает, что режим оттайки начался и закончился.

Если никаких проблем нет, необходимо проверить целостность корпуса таймера и сепаратора. Особое внимание следует уделить местам крепления устройства.Проверка электромеханического таймера оттайки

На примере холодильников Stinol перечислим основные неисправности таймеров оттайки.

Заклинило в режиме «охлаждение» — холодильник перестает входить в режим оттайки, испаритель обмерзает, лопасти вентилятора врезаются в лед, хладопроизводительность резко падает.

Заклинило в режиме «оттайки» — холодильник не включается, но свет внутри камер горит.

Обрыв цепи нагревателя оттайки — холодильник продолжает функционировать, но ввиду частичного обмерзания испарителя работает все хуже.

Обрыв цепи тэна оттайки поддона каплепадения — холодильник работает, но плохо: температура в морозилке повышенная, агрегат потребляет больше энергии, слив перемерзает.

С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

• показания по t° подаются на терморегулятор;
• термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Холодильник Indesit BEAA35PGF cod81322370150 sn 704020017, Холодильник Indesit не переключается клапан
Добрый день коллеги. Х-к Indesit BEAA35PGF был неисправен симстор по клапану. Симистор заменил х-к.

холодильник Indesit B20DFNFNXH, Не включает оттайку

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Холодильник Indesit BEAA35PGF cod81322370150 sn 704020017, Холодильник Indesit не переключается клапан
Добрый день коллеги. Х-к Indesit BEAA35PGF был неисправен симстор по клапану. Симистор заменил х-к.

Холодильник Daewoo FRS-U20DAV не входит в оттайку
Доброго времени суток всем! Через 2,5 месяца испаритель напрочь забивается льдом.Тепловые реле.

Холодильник Bosch KGN 49A40/01 FD 8706 072234, Не выходит на оттайку
Доброго времени суток, попался Бош No Frost, до меня был мастер менял датчик испарителя, старый.

Холодильник Ariston BMBL 1825F/HA s/n 910163180, Время выхода в оттайку
Подскажите когда данный аппарат выходит в оттайку. Какой цикл. В холодильнике всё целое. Таб, тэн .

Сегодня ездил я на этот холодильник проверил датчики при температуре 25: 1- 12,5Ком 2-10,1Ком 3-10,8Ком. Датчик испарителя м/о 24,5Ком подозреваю что дело в нем! Поделитесь плиз кодом заказа этого датчика.
Когда включил холодильник, начал моргать восклицательный знак и все сегменты морозильной камеры. Подскажите это из-за датчика или ещё где-то что-то?

Толик, понимаешь(( тут как смотреть. Хорошо, что ты прошивку ещё не попросил, не, я серьёзно! Что ты проверил? Грелка, . как себя чувствуют? Ты приехал и он в усмерть обмерзший?
Сравнивай.

В первый раз когда я приехал хол-к работал. Жалоба была не работает х/к я открыл испаритель м/к он был полностью обмерзший, прозвонил тэн 290 Ом в норме термопредохранитель звонится 2 синих 2 желтых датчик испарителя м/к я не увидел так как он был в снегу, открыл плату (сзади над конденсатором) нашел клему куда идет 3 датчика прозвонил но тогда они звонились примерно 22 Ком и один 4,5 Ком, прозвонил тэн прямо с платы норма. Я сказал чтобы они разморозили хол-к и уехал. Думал найду сервис мануал посмотрю как включить оттайку принудительно потом приеду и буду разбираться. Сегодня клиент сказал что после разморозки хол-к не включился начали моргать индикаторы. Я сегодня прозвонил датчики и нашел датчик испарителя м/к он там уже когда то менялся стоит какой-то бу замотанный изо лентой я его прозвонил а он 24,5Ком.

Я так понял датчики подключаются сюда 3 шт. В испарителе м/к есть датчик всунут между пластинами и у него совсем другое сопротивление.

Система находится в режиме охлаждения, таймер подает питание на компрессор и вентилятор. Испаритель уже достаточно охладился, поэтому контакты дефрост-термостата замкнуты.
Большую часть рабочего времени система проводит именно в этом режиме. Его продолжительность может составлять от 6 до 12 часов. В этом режиме воздух и продукты внутри холодильника охлаждаются, а испаритель постепенно покрывается стоем инея.

Классическая схема без обратной связи

Система находится в режиме первоначального набора холода, таймер подает питание на компрессор и вентилятор. Однако, испаритель еще недостаточно охладился, поэтому контакты дефрост-термостата разомкнуты.
Система работает в таком режиме недолго, около 10 минут. Обычно, этого времени хватает, чтобы испаритель достаточно охладился и контакты дефрост-термостата замкнулись.

Система находится в режиме охлаждения, таймер подает питание на компрессор и вентилятор. Испаритель уже достаточно охладился, поэтому контакты дефрост-термостата замкнуты.
Большую часть рабочего времени система проводит именно в этом режиме. Его продолжительность может составлять от 6 до 12 часов. В этом режиме воздух и продукты внутри холодильника охлаждаются, а испаритель постепенно покрывается стоем инея.

Система перешла в режим оттайки. Таймер снял питание с компрессора и вентилятора и подал его на нагреватель оттайки. Испаритель пока имеет низкую температуру, поэтому контакты дефрост-термостата замкнуты.
Но под действием работающего нагревателя температура испарителя постепенно повышается. После того как температура испарителя поднимется несколько выше температуры плавления инея, контакты дефрост-термостата разомкнутся. К этому моменту испаритель полностью очистится от слоя инея. Продолжительность работы в этом режиме зависит от количества инея на испарителе и обычно составляет 10..20 минут.

Под действием нагревателя испаритель прогрелся и контакты дефрост-термостата разомкнулись, сняв питание с нагревателя. Таймер все еще находится в режиме оттайки, но на его двигатель подается питание, поэтому через некоторое время он перейдет в режим набора холода, переключив свои контакты.
Продолжительность работы в этом режиме обычно составляет 15..25 минут.

Последовательность действий зависит от особенностей конструкции детали:

Чаще всего поломки вызываются перебоями в электросети, если холодильник эксплуатируется без стабилизатора напряжения. Привести к неполадкам могут естественный износ уплотнителя, неисправность компрессора, а также размещение в камерах горячих блюд.

В зависимости от характера поломки неисправность может проявляться:

• Отсутствием активации режима разморозки, что сопровождается обмерзанием испарителя и врезкой лопастей вентилятора в ледяную корку. В результате резко снижается выработка холода и повышается температура в камерах. Вызывается такая ситуация заклиниванием детали в режиме «охлаждение»;
• Слишком низким температурным режимом в камерах;
• Холодильное оборудование не включается, температурный фон в камерах равен комнатным значениям, в отделениях есть свет. Причиной является заклинивание в режиме «разморозка»;
• Частичным обмерзанием испарителя и снижением хладопроизводительность, вызванным обрывом цепи нагревателя;
• Повышением температуры в отделениях. Начинает перемерзать слив, возрастает энергопотребление. Причиной становится обрыв цепи ТЭНа оттайки поддона каплепадения.

Электромеханические таймеры, в свою очередь, применяются в более старых моделях холодильников. Их основные достоинства — дешевизна, недорогой ремонт и простая конструкция. Но такие устройства менее точны, в процессе работы могут возникать некоторые погрешности в отсчете времени. К примеру, если таймер настроен на 12-часовой интервал, то активация системы размораживания может происходить на несколько минут раньше или позже заданного времени. Но, как показывает практика, такие незначительные погрешности не играют совершенно никакой роли, и это не оказывает негативного влияния на работоспособность холодильного оборудования.

Таймер оттайки для бытового холодильника Стинол: типичные неисправности

Таймеры, которыми оснащаются холодильники марки Стинол, выходят из строя довольно редко. Как правило, поломки возникают из-за небрежной транспортировки холодильного оборудования, сильных вибраций и ударов, физического износа устройств или перепадов напряжения. В большинстве случаев неполадки проявляют себя следующим образом:

• Заклинивание в режиме «охлаждение». При возникновении такой поломки холодильник работает исключительно в режиме заморозки. Процесс оттайки не активируется, в результате чего испаритель обмерзает, на нем образуются ледяные глыбы, из-за которых ограничивается подвижность лопастей вентилятора. В конечном итоге снижается хладопроизводительность.
• Заклинивание в режиме «оттайка». Идентифицировать такую поломку легко: компрессор холодильника не включается, не слышен звук работающего оборудования, температура в рабочих камерах стремительно повышается, агрегат прекращает вырабатывать холод. Но при этом свет в рабочих камерах продолжает гореть.
• Обрыв цепи нагревателя оттайки. В этом случае холодильный агрегат продолжает работать, однако его производительность резко падает. Это обусловлено частичным или полным обмерзанием испарителя.

Если вы столкнулись с любой из вышеперечисленных ситуаций, следует приобрести новый таймер для холодильника. Заказать таймер это устройство можно через каталог нашей компании.

Выход из строя таймера оттайки ТИМ в холодильниках – достаточно частая неисправность. Они ломаются по разным причинам, но итог почти всегда один – холодильник перестаёт размораживаться и охлаждать.

Таймер оттайки как его настроить

Любой холодильник с системой No Frost и отсутствием цифрового модуля управления имеет таймер оттайки. На данный момент их существует больше 10 разновидностей и у каждого производителя он свой, но так как в России холодильник Indesit / Ariston / Stinol (Стинол) более распространены, ввиду небольшой цены, то и будем разговаривать именно про них

Indesit, Ariston и Stinol это по сути один итальянский производитель, но так как он заходил в нашу страну еще в советское время, то им пришлось построить завод в Липецке и выдавать себя за отечественную технику, к которой она никогда не относилась. У всех трех брендов взаимозаменяемые детали и 90% конструктивных решений, отличие только в геометрии и дизайне

Для удобства повествования давайте объединим все три бренда в один и назовем его Merloni, по фамилии основателя этого бренда, тем более, что сейчас вообще не понятно кому принадлежат эти бренды, так как не так давно их выкупила американская компания Whirlpool.

На холодильниках Merloni устанавливались два вида таймеров, один механический, устанавливался на ранних версиях и был достаточно простым и надежным, не привередлив к скачкам и перепадам напряжения, но имел механический износ. Второй электронный, был конечно же более, казалось бы, надежным, ведь в нем нет трущихся деталей, отсчет времени осуществляет электроника, а запуск тэна оттайки просходит с помощью электромагнитного реле. Но не все так просто.

Научного подтверждения этому нет, так как кроме производителя никто не знает статистики поломок, но из своей личной практики, мне ближе механический и мексиканского производства. Они стоят чуть дороже, но зато уверенность в них 100%

Совместимость обоих таймеров по креплению 100%, а вот по габаритным размерам, механический больше своего электронного друга, но в нашей практике пока не попадался холодильник, в который не возможно установить механический таймер или его установка требует особенных усилий

Процесс автоматической разморозки контролируется термореле, которое прекращает процедуру при достижении в системе заданной температуры. Также задействован и дефростер или фьюз, защищающий испаритель от перегрева.

Проверка датчика температуры холодильника

Конструктивно таймер всегда располагается возле испарителя. Существуют два типа: механический и электронный.

Для проверки таймера оттайки холодильника первого типа требуется прозвонить моторчик мультиметром либо проконтролировать исправность, включив ручной режим оттаивания.

Электронный таймер проверить сложнее: потребуется его извлечение и разборка. В любом случае, проблема исправляется заменой детали на новую.

При подборе комплектующих следует устанавливать аналогичную деталь, сохраняющую цикличность разморозки, заданную производителем.

Восстановление работоспособности посудомоечных машин Indesit без демонтажа и транспортировки. Качественный и оперативный ремонт. Скидки и акции. Возможность вызвать мастера в любой день, включая праздники и выходные.

Неисправности элементов системы No Frost: датчик оттайки, таймер, нагреватель, вентилятор

Система No Frost предназначена для удобства владельцев холодильников. Данная опция позволяет забыть о необходимости частой разморозки холодильника вручную. Сбой в работе системы приводит к потере хладопроизводительности и порче продуктов.

Сбои системы No Frost в холодильниках Indesit и способы их устранения

Холодильники Indesit с системой No Frost оборудуются заслонкой, контролирующей приток воздуха в камеру. Заслонка может иметь электронное или механическое устройство. Если механизм заслонки заблокируется, агрегат начнет морозить с перебоями.

Обмерзший, сломанный или заблокированный вентилятор не может обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в камере. В результате, агрегат перестает корректно охлаждать продукты.

Система автоматического оттаивания в холодильниках Indesit подразумевает цикличную работу нагревателей испарителя. Поломка нагревательных элементов приводит к обмерзанию испарителя, к образованию инеевой шубы и потере хладопроизводительности.

Таймер отвечает за своевременное включение нагревателей и запуск режима оттаивания. Поломка приводит к некорректной работе No Frost и нарушению теплообменных процессов.

Дефростер (датчик оттайки в холодильниках No Frost) работает в «тандеме» с таймером. Поломка может быть как в самом датчике, так и в системе его крепления к испарителю.

Электронный модуль (плата) является аналитическим центром агрегата. Ошибки платы приводят к системным дисфункциям холодильников Indesit. Устранить дефект возможно посредствомзамены и (или) перепрошивки платы.

Электромеханические, механические или электронные реле температуры необходимы для корректировки температурного режима в холодильнике. Неисправность датчиков «лечится» заменой перегоревших элементов.

Особенности ремонта холодильников Indesit с системой No Frost

Ремонт холодильников Indesit с системой No Frost должен проводиться после комплексной диагностики агрегата, включающей аппаратную (узловую) и программную проверку исправности прибора. Так как практически все холодильники Indesit No Frost оснащены электронным управлением, доверять их ремонт дилетантам ни в коем случае нельзя. Ошибки ремонта холодильников Indesit с системой No Frost приводит к капитальному выходу из строя агрегата, и как следствие, двойным тратам на его восстановление.

*Цены в прайс — листе указаны за работу мастера без стоимости запасных частей, окончательную стоимость ремонта устанавливает мастер после диагностики!

*Диагностика оплачивается только при отказе от ремонта.

Оперативное исполнение заявок. Выезд в Подмосковье и любой район Москвы. Оригинальные комплектующие. Бесплатная диагностика. Гарантия на работы и запчасти до двух лет.

Мелкий, линейный и капитальный ремонт стиральных машин Indesit всех моделей и поколений. Компетентные мастера, справедливые цены, фирменная гарантия. Выезд и диагностика — бесплатно.

Восстановление работоспособности посудомоечных машин Indesit без демонтажа и транспортировки. Качественный и оперативный ремонт. Скидки и акции. Возможность вызвать мастера в любой день, включая праздники и выходные.

Исполняем заявки на ремонт холодильников, посудомоечных и стиральных машин Indesit в день обращения или на утро следующего дня. Районы Москвы и Подмосковья обслуживаются участковыми мастерами.

Высокая квалификация мастеров послегарантийного сервиса подтверждена успешным обучением по программам Indesit и внутрифирменной аттестацией. Опыт сотрудников — от 5 до 14 лет.

Стоимость ремонта техники Indesit устанавливается после тщательной диагностики. «Накруток» на запчасти нет. Мы принципиально не наживаемся на технической неграмотности Клиентов. Ремонтируем только то, что действительно вышло из строя.

На все работы, будь то капитальное восстановление агрегата или линейный ремонт, распространяются фирменные условия гарантии. Документы, подтверждающие оплату услуг и работу мастера, выписываются после каждого сеанса.

Качество ремонта техники Indesit зависит не только от квалификации мастера, но и от того, какие запчасти были установлены в ходе работы. Мы ценим свою репутацию и используем только оригинальные запчасти.

Следите за нашими новостями! Мы регулярно организуем бонусные и скидочные программы.

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Как Проверить Таймер Оттайки В Холодильнике Индезит

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

_________________
Не мешайте мешать!
С.» Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?»

_________________
Не мешайте мешать!
С.» Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?»

Да есть идея на CD4060 , но как его запитать от 100 вольт без трансформатора, чтоб не очень опасно было?

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

5 лет)
Сегодня с утра морозилка ok (есть мороз) — верхняя часть холодильника — комнатная температура.
Не работает вентилятор, который «гонит» холодный воздух из морозилка в холодильную камеру.
Как самому диагностировать неисправность?

5 лет)
Сегодня с утра морозилка ok (есть мороз) — верхняя часть холодильника — комнатная температура.
Не работает вентилятор, который «гонит» холодный воздух из морозилка в холодильную камеру.
Как самому диагностировать неисправность?

P.S. Полтора года назад была такая же «песня». Меняли плавкий предохранитель. За диагностику, деталь и монтаж на круг выставили счет а 5к.
Сейчас хочу все сделать сам.

5 лет)
Сегодня с утра морозилка ok (есть мороз) — верхняя часть холодильника — комнатная температура.
Не работает вентилятор, который «гонит» холодный воздух из морозилка в холодильную камеру.
Как самому диагностировать неисправность?

P.S. Полтора года назад была такая же «песня». Меняли плавкий предохранитель. За диагностику, деталь и монтаж на круг выставили счет а 5к.
Сейчас хочу все сделать сам.

Холодильник разморозил, подключил обратно. Все равно не крутит вентилятор.
Диагностировать моя квалификация не позволяет =)

Короче, учитывая стоимость деталей, пошлю завтра жену на радиорынок.
Пусть купит таймер ТЭУ-01-2 (у меня стоит ТИМ-01, но этот типа получше) и C00276886 тепловое реле холодильника Ariston, Indesit, Stinol

Буду менять по очереди. Если не поможет — буду сдаваться «мастеру»

Таймер не надо, если компрессор запускается, то он не при делах. Таймер переключает заморозка — оттайка, вместе ТЭН и компрессор работать не будут, там перекидной контакт.
Тепловое реле не при делах, оно защищает обмотку мотора компрессора от перегрева. В компрессоре 2 обмотки: пусковая и рабочая, когда терморегулятор замкнут, температура выше уставки регулятора, то включаются обе обмотки, компрессор раскручивается, ток уменьшается, пусковая обмотка обесточивается и дальше компрессор работает на рабочей.
Если вентилятор не крутится то:
Сгорел.
Кнопка дверцы.
Неконтакт где то в проводке.
Кнопка выковыривается прямо снаружи, она на защёлках.
Часто на обратной стороне холодильника нарисована эл. схема
У меня хол-ку ДЭУ уже 20 лет. Из оригинального остался корпус, холодильная система, вентилятор. Функции терморегулятора и таймера выполняет контроллер Данфосс, какой можно увидеть в витринах в супермаркетах, ТЭН оттайки погорел и заменён греющим кабелем. Холодильник продолжает штатно работать. Вместо лампочки сделаны синие светодиоды для «понтов».

П.С.
На вентилятор можно кинуть провода, подключив его параллельно компрессору, включился компрессор — работает вентилятор.

4. На таймере есть кнопка, которой переводим его в оттайку. Если вентилятор перестал крутиться, то это обозначает, что включился режим оттайка.

Устройство для проверки таймеров оттайки Indesit /Ariston C00307692 для холодильника

Проверка таймера оттайки выполняется при помощи устройства код С00307692.

Проверка должна проводиться на исправном, работающем холодильнике, а это значит, что температура в морозильной камере должна быть ниже -10С.

1. Включаем устройство в розетку. Обратите внимание! Индикатор термореле должен гореть, это значит, что термореле замкнуто. Если индикатор не светится, то необходимо перевести переключатель в другое положение, и убедится в том, что индикатор светится.

2. С первого контакта таймера нужно снять фастон проводки холодильника и подключить фастон с проводом от устройства.

3. Подключите холодильник к устройству и по работающему вентилятору определяете работу компрессора.

4. На таймере есть кнопка, которой переводим его в оттайку. Если вентилятор перестал крутиться, то это обозначает, что включился режим оттайка.

5. Переключателем на устройстве имитируете размыкание термореле. При этом действии должна погаснуть лампочка.

6. Ждете десять минут и контролируете включение компрессора по вентилятору.

Результаты и проверки таймера оттайки.

Почему таймер не переключился в оттайку и что при этом делать:

1. В МК температура выше чем -10С, а это значит, что термореле разомкнуто.

(Рассмотрим на примере: холодильник не набрал холод из-за утечки, к примеру, вы его только включили и тому подобное. То есть, условия работы, и проверки таймера не выполнены. А это значит, что изначально не были проверены условия проверки)

(То есть, нажимая на кнопку, таймер не переводится в другой режим. Проверить работоспособность этой кнопки можно при помощи мультиметра)

3. НЕ исправно термореле. Нужно выполнить проверку термореле (Т -10С – должно быть разомкнуто)

(При выполненном условии температуры в камере ниже -10С, реле должно быть замкнуто. Это проверяется мультиметром. Далее нагревается реле и также проверяется размыкание.)

Салам брат я опять беспакое тебя,сегодня купил за 500руб терморегулятор к 49 ,И мультиметр,поменял все окей,свет горить,мотор работает,морозит,Но не выключается уже 2 часа почему?? Спасибо за помощь брат.

Ремонт холодильника ИНДЕЗИТ 1 Ч. СИСТЕМА ОТТАЙКИ НОУ ФРОСТ, как проверить датчик и тэн оттайки

Переход на другие каналы – https://www.youtube.com/channel/UCQoba3XeH9KzWm5TbD_PB_w https://www.youtube.com/channel/UCVJ19FzXzHhwizgt6Q6JJNg
холодильник, ремонт, своими руками, ремонт холодильника, термостат, мастер, мотор, фреон, двигатель, заменить, утечка, компрессор, терморегулятор, не холодит, морозилка, ремонт холодильников, поменять, ноу фрост, indesit, индезит, перестал морозить, заправка, no frost, мастера по ремонту, проверить, оттайка, атлант, датчик, холодильника, ремонт холодильника индезит, вентилятор, фильтр, тэн, испаритель, пайка, замена, холодильников, включается, не морозит, lg, холодильное оборудование, модуль, ремонт холодильного оборудования, bosch, ремонт холодильников на дому, ремонт системы no frost, морозильная камера, реле, камера, замена капилярки, ремонт холодильников беко haier сименс шарп, температура, ремонт холодильников бош стинол атлант индезит самсунг lg, холодильная камера, ремонт холодильника своими руками, ремонт бытовых холодильников, мастер по ремонту холодильников, самсунг, редактор youtube, сенсорный датчик, сопротивление, управление, мотор-компрессор, не работает, сенсор, не работает холодильник, датчик оттайки, холодильная установка, не морозит холодильник, замена терморегулятора в холодильнике, фреоном, свою работу, деталь, заправляет холодильник, отремонтировать, блок, перезаправить фреоном, перезаправить, заправляет, ремонт своими руками, мастер заправляет, холодильная, курсы холодильщиков онлайн, курсы холодильщиков киев, отделение, курсы холодильщиков, whirlpool, фрион, устанавливает терморегулятор, ремонт холодильников москва, устройство холодильника, курсы холодильщиков украина, мотор компрессор, рефрижератор, капиллярная трубка, засор, сварка, лж, элджи, линейный, liner, testo 549, замена испарителя, ремонт холодильника beko, манометр, dshz, заправка холодильника, нагревательный элемент, качество детали, основная поломка, реле с мотор, отремонтировать реле, старые холодильники, компрессора холодильника, замена терморегулятора в холодильнике своими руками, замена терморегулятора в холодильнике стинол, отремонтировать реле с мотора, двигателя, дх, отличить, замене терморегулятора, меняют термостат, в холодильниках, отличить терморегулятор, компрессора, мотор – компрессора, прайс на ремонт холодильников, ремонт холодильника стинол, как заменить терморегулятор в холодильнике, контур обогрева, холодильное отделение, испарителя, датчик температуры, изобутан, inverter, вакууматор, таймер, морозильного, термопредохранитель, перестал работать холодильник, холодильник стинол, терморегулятор холодильника замена, замена термостата холодильника, как поменять терморегулятор, предохранитель, причина поломки холодильника, причины поломки холодильника, инвертер, инверторный холодильник либхер ремонт, ремонт компрессора, устройство компрессора, как работает, замена компрессора в холодильнике, оттайки, ремонт холодильников в курске, приватмастер, днепр, холодильный компрессор, компрессор для холодильника, ремонт холодильников в саратове, москва, москва 24, ремонт холодильников на дому в саратове, ремонт холодильников lg expresscool, механическое управление, перевод на механику, ремонт whirlpool, ремонт холодильного оборудования

Author: Сергей и Вадим Бондаренко

Аналоги: C00277450 ТИМ-01Н-ВБ А-класс, C00851086 — сняты с производства.

Подходит к моделям (представлены НЕ все модели):

ARISTON:

ECF1814L, ECF1814L (58781020010), ECF2014L, ECF2014L (58795530010), ECF2014XL, ECF2014XL (58780830010), HBD1181.3FH, HBD1181.3FH (58744130010), HBD1181.3MFH, HBD1181.3MFH (58771230110), HBD1181.3SFH, HBD1181.3SFH (58744140010), HBD1181.3SFH (58744140110), RMBA1167F (58461120010), RMBA1167F (58461120000), RMBA1167F, RMB1167SF (58461140000), HBD1201.4FH, HBD1201.4FH (58745890010), HBD1201.4FH (58745890110), HBM1180.3F, HBM1180.3F (58745910010), HBM1180.3NF, HBM1180.3NF (58780990010), HBM1180.3NF (58780990011), HBM1181.2F, HBM1181.2F (58745930010), HBM1181.2NF, HBM1181.2NF (58780980010), HBM1181.3F

HOTPOINT-ARISTON:

RMB1167F (58461110010), RMB1167F (58461110000), RMB1185.1SF (58461190000), RMB1185.1XF (58461200000), RMB1185.1XF (58461200010), HBD1181.3SFH (58744140110), HBD1201.3XFH (58744150010), HBD1201.4FH (58745890010), HBM1181.3XF (58745920010), HBM1181.2F (58745930010), RMUP167XNF (58588450001), HBM1201.4XF (58770650010), HBM1180.3NF (58780990011), RMB1185.1F (58461150000), RMB1185.1F (58461150010), RMB1185.1F (58461150011), RMB1185.LF (58461170001), RMT1175GA (58540360000), HBD1182.3FH (58744050010), HBD1201.4F (58770630010), HBM1181.3SNFH (58780940010), HBM1181.2NF (58780980010), ECF2014L (58795530010), RMB1167SF (58461140000), RMB1185.1XF (58461200010), HBD1201.4F (58770630010), HBM1201.4NFH (58780900010), RMUP167XNFHA (58818010010), HBD1201.3XFH (58744150110), RMBA1185.1F (58461160000), RMB1185.1SF (58461190010), RMB11852F (58668610010), HBM1181.3F (58744060010), HBM1201.4F (58744070010), HBD1181.3SFH (58744140010), HBD1201.4FH (58745890110), HBD1201.3XF (58771670010), ECF2014XL (58780830010)

INDESIT:

BI18NFL (58781200011), BIA181NF (58781220010), BI18NFS (58781230010), BIA16NF (58781260010), NBA16FNFS (58754220010), NBA20FNFS (58769670010), SFR167NF (58500430210), B18FNF (58461060013), B16FNFS (58461050010), B16FNF (58461030012), B16FNF (58461030012), BIA16NF (58781260010), BI18NFS (58781230010), MFZ16F (58795620000), MFZ16F (58795620012), B18NFS (58392130000), B16FNF (58461030000), B18FNF (58461060010), B18.LFNF (58461080000), SFR167NF (58500430210), B20FNF (58572240010), TIA17GA (58781060110), BIA18NF (58781210010), B18.LFNF (58461080000), B18FNFS (58461090000), BI18NFL (58781200011), MFZ16F (58795620000), BIAA18NFUA (58822530011), BIA16NFX (58826500010), T175GA (58540380000), NBA18FNF (58754150010), NBA20FNF (58754170010), NBA16FNFS (58754220010), NB18FNFS (58765210010), T18NF (58392340000), B16FNF (58461030012), B16FNFS (58461050011), BIAA18NF. (UA), BIAA18NF.1(UA) (58875140010), NBEA18FNFS (58754160010), NBA181FNF (58755170010), SFR167NF (58500430212), T167GA (58540350000), B20FNF (58572240001), BI18NFL (58781200010), IBF181 (58795600010), BIAA16NFUA (58822560010), B18NF (58392120000), BH18NF (58392160001)

STINOL:

117ER (58255580000), 104Q (58255520000), 106Q (58255540000), RFNF345A (58255840000), 107ER (58255550000), 110Q (58255560000), RFCNF340A (58255890000), RFNF305A (58255830000), 106Q (58255540000)

Затем воздух проходит по холодильной камере и возвращается в морозильный отсек через нижний канал.

Диагностика поломок системы No Frost

Отключите нагреватель испарителя от разъема и проверьте его сопротивление с помощью мультиметра. Сопротивление должно быть примерно 200 – 300 Ом. Значительные отклонения от этого показателя свидетельствуют о неисправности, устранить которую можно заменой нагревательного элемента.

Также не помешает проверить исправность датчика и предохранителя, которые находятся рядом с нагревателем. В норме они покажут короткое замыкание или сопротивление не больше 2 Ом. Любые другие показания будут указывать на неисправность.

Если ваш аппарат оснащен дополнительными датчиками вокруг испарителя, проверьте и их, чтобы исключить сбой в работе платы.

Как вы видите, диагностика холодильников No Frost — непростая задача, не говоря о самом ремонте. Чтобы сэкономить время и деньги, рекомендуем обращаться за помощью к профессиональным мастерам.

Таймер оттайки для холодильника Самсунг Ноу Фрост – незаменимое и полезное устройство, которое препятствует намерзанию льда на испарителе морозильной камеры. Эта важная деталь позволяет сохранить эффективность теплообмена и продлить срок эксплуатации домашней техники.

Ноу Фрост как система была разработана специально, чтобы не позволить льду намерзать на поверхности испарителя и день за днем сокращать полезную площадь морозильной камеры. Установка борется с “шубой” просто растапливая его с помощью нагревательного элемента, который действует на охлаждающий.

Как работает система? Производитель устанавливает на стандартный охлаждающий элемент целый комплекс оборудования:

• собственно нагревательный тен, который растапливает лед с поверхности охлаждающих трубок;
• специальный датчик, контролирующий намерзание льда на поверхности охлаждающих трубок;
• таймер оттайки.

К последнему элементу присоединяется блок управления компрессором. Таким образом, вся система оказывается связана в единый комплекс, препятствующий намерзанию льда. Как только датчик фиксирует наличие небольшой “шубы” на трубках, он дает команду таймеру оттайки. Последний элемент системы Ноу Фрост выключает компрессор и запускает нагрев тена.

Главная проблема прибора оттайки заключается в “склонности” к поломкам. Элемент часто выходит из строя и требует замены, а главный “симптом” – наличие “шубы” в морозилке.

Если вы хотите купить «Таймер оттайки холодильника INDESIT, ARISTON электронный ТИМ-01, зам. ТЭУ-01», но у вас возникли сложности с оформлением заказа, обращайтесь к нашим менеджерам по номеру телефона +7 (4812) 54-27-25.

Справка для покупателей

Если вы хотите купить «Таймер оттайки холодильника INDESIT, ARISTON электронный ТИМ-01, зам. ТЭУ-01», но у вас возникли сложности с оформлением заказа, обращайтесь к нашим менеджерам по номеру телефона +7 (4812) 54-27-25.

• Ariston ECF1814L
• Ariston ECF1814L (58781020010)
• Ariston ECF2014L
• Ariston ECF2014L (58795530010)
• Ariston ECF2014XL
• Ariston ECF2014XL (58780830010)
• Ariston HBD1181.3FH
• Ariston HBD1181.3FH (58744130010)
• Ariston HBD1181.3MFH
• Ariston HBD1181.3MFH (58771230110)
• Ariston HBD1181.3SFH
• Ariston HBD1181.3SFH (58744140010)
• Ariston HBD1181.3SFH (58744140110)
• Ariston HBD1182.3FH
• Ariston HBD1182.3FH (58744050010)
• Ariston HBD1201.3MFH
• Ariston HBD1201.3MFH (58771200110)
• Ariston HBD1201.3SFH
• Ariston HBD1201.3SFH (58745970010)
• Ariston HBD1201.3XF
• Ariston HBD1201.3XF (58771670010)
• Ariston HBD1201.3XFH
• Ariston HBD1201.3XFH (58744150010)
• Ariston HBD1201.3XFH (58744150110)
• Ariston HBD1201.4F
• Ariston HBD1201.4F (58770630010)
• Ariston HBD1201.4FH
• Ariston HBD1201.4FH (58745890010)
• Ariston HBD1201.4FH (58745890110)
• Ariston HBM1180.3F
• Ariston HBM1180.3F (58745910010)
• Ariston HBM1180.3NF
• Ariston HBM1180.3NF (58780990010)
• Ariston HBM1180.3NF (58780990011)
• Ariston HBM1181.2F
• Ariston HBM1181.2F (58745930010)
• Ariston HBM1181.2NF
• Ariston HBM1181.2NF (58780980010)
• Ariston HBM1181.3F
• Ariston HBM1181.3F (58744060010)
• Ariston HBM1181.3NF
• Ariston HBM1181.3NF (58781010010)
• Ariston HBM1181.3NFH
• Ariston HBM1181.3NFH (58781000010)
• Ariston HBM1181.3SF
• Ariston HBM1181.3SF (58745900010)
• Ariston HBM1181.3SFH
• Ariston HBM1181.3SFH (58744120110)
• Ariston HBM1181.3SNF
• Ariston HBM1181.3SNF (58780950010)
• Ariston HBM1181.3SNFH
• Ariston HBM1181.3SNFH (58780940010)
• Ariston HBM1181.3XF
• Ariston HBM1181.3XF (58745920010)
• Ariston HBM1181.3XNF
• Ariston HBM1181.3XNF (58780960010)
• Ariston HBM1181.4F
• Ariston HBM1181.4F (58745960010)
• Ariston HBM1181.4XNFH
• Ariston HBM1181.4XNFH (58780930010)
• Ariston HBM1182.2NFUA
• Ariston HBM1182.2NFUA (58820940111)
• Ariston HBM1201.3SFH
• Ariston HBM1201.3SFH (58744100010)
• Ariston HBM1201.3SNFH
• Ariston HBM1201.3SNFH (58780890010)
• Ariston HBM1201.4F
• Ariston HBM1201.4F (58744070010)
• Ariston HBM1201.4FH
• Ariston HBM1201.4FH (58744080110)
• Ariston HBM1201.4NF
• Ariston HBM1201.4NF (58780880010)
• Ariston HBM1201.4NFH
• Ariston HBM1201.4NFH (58780900010)
• Ariston HBM1201.4XF
• Ariston HBM1201.4XF (58770650010)
• Ariston HBM1202.4MNFH
• Ariston HBM1202.4MNFH (58780860010)
• Ariston IBF181
• Ariston IBF181 (58795600010)
• Ariston IBF181S
• Ariston IBF181S (58781240010)
• Ariston RMB1167F
• Ariston RMB1167F (58461110000)
• Ariston RMB1167F (58461110010)
• Ariston RMB1167F (58461110011)
• Ariston RMB1167SF
• Ariston RMB1167SF (58461140000)
• Ariston RMB1185.1F
• Ariston RMB1185.1F (58461150000)
• Ariston RMB1185.1F (58461150010)
• Ariston RMB1185.1F (58461150011)
• Ariston RMB1185.1SF
• Ariston RMB1185.1SF (58461190000)
• Ariston RMB1185.1SF (58461190010)
• Ariston RMB1185.1XF
• Ariston RMB1185.1XF (58461200000)
• Ariston RMB1185.1XF (58461200010)
• Ariston RMB1185.LF
• Ariston RMB1185.LF (58461170000)
• Ariston RMB1185.LF (58461170001)
• Ariston RMB1185.LF (58461170010)
• Ariston RMB11852F
• Ariston RMB11852F (58668610000)
• Ariston RMB11852F (58668610010)
• Ariston RMBA1167F
• Ariston RMBA1167F (58461120000)
• Ariston RMBA1167F (58461120010)
• Ariston RMBA1185.1F
• Ariston RMBA1185.1F (58461160000)
• Ariston RMBA1185.1F (58461160010)
• Ariston RMT1175GA
• Ariston RMT1175GA (58540360000)
• Ariston RMUP167XNFH
• Ariston RMUP167XNFH (58669740000)
• Ariston RMUP167XNFH (58669740010)
• Ariston RMUP167XNFH (58669740110)
• Ariston RMUP167XNFH (58669740210)
• Ariston RMUP167XNFHA
• Ariston RMUP167XNFHA (58818010010)
• Ariston RMUP167XNFHAAUA
• Ariston RMUP167XNFHAAUA (58829370010)
• Indesit B16FNF
• Indesit B16FNF (58461030000)
• Indesit B16FNF (58461030010)
• Indesit B16FNF (58461030011)
• Indesit B16FNF (58461030012)
• Indesit B16FNFS
• Indesit B16FNFS (58461050000)
• Indesit B16FNFS (58461050010)
• Indesit B16FNFS (58461050011)
• Indesit B16FNFS (58461050012)
• Indesit B18.LFNF
• Indesit B18.LFNF (58461080000)
• Indesit B18.LFNF (58461080001)
• Indesit B18.LFNF (58461080010)
• Indesit B18FNF
• Indesit B18FNF (58461060000)
• Indesit B18FNF (58461060010)
• Indesit B18FNF (58461060011)
• Indesit B18FNF (58461060013)
• Indesit B18FNFNXH
• Indesit B18FNFNXH (58627760010)
• Indesit B18FNFNXH (58627760011)
• Indesit B18FNFS
• Indesit B18FNFS (58461090000)
• Indesit B18FNFS (58461090010)
• Indesit B18FNFS (58461090011)
• Indesit B20FNF
• Indesit B20FNF (58572240000)
• Indesit B20FNF (58572240001)
• Indesit B20FNF (58572240010)
• Indesit BA16FNF
• Indesit BA16FNF (58461040000)
• Indesit BA18FNF
• Indesit BA18FNF (58461070000)
• Indesit BA18FNF (58461070010)
• Indesit BI18NFL
• Indesit BI18NFL (58781200010)
• Indesit BI18NFL (58781200011)
• Indesit BI18NFS
• Indesit BI18NFS (58781230010)
• Indesit BI18NFS (58781230012)
• Indesit BIA161NF
• Indesit BIA161NF (58781270010)
• Indesit BIA16NF
• Indesit BIA16NF (58781260010)
• Indesit BIA16NFS
• Indesit BIA16NFS (58781280010)
• Indesit BIA16NFX
• Indesit BIA16NFX (58826500010)
• Indesit BIA181NF
• Indesit BIA181NF (58781220010)
• Indesit BIA18NF
• Indesit BIA18NF (58781210010)
• Indesit BIA18NF (58781210011)
• Indesit BIA18NFXH
• Indesit BIA18NFXH (58781250010)
• Indesit BIA20NF
• Indesit BIA20NF (58781140010)
• Indesit BIA20NFS
• Indesit BIA20NFS (58781150010)
• Indesit BIAA16NFUA
• Indesit BIAA16NFUA (58822560010)
• Indesit BIAA18NF.1(UA)
• Indesit BIAA18NF.1(UA) (58875140010)
• Indesit BIAA18NFH
• Indesit BIAA18NFH (58783220010)
• Indesit BIAA18NFUA
• Indesit BIAA18NFUA (58822530010)
• Indesit BIAA18NFUA (58822530011)
• Indesit BIAA20NFUA
• Indesit BIAA20NFUA (58822420010)
• Indesit IDG171
• Indesit IDG171 (58795650010)
• Indesit MFZ16F
• Indesit MFZ16F (58795620000)
• Indesit MFZ16F (58795620010)
• Indesit MFZ16F (58795620012)
• Indesit NB18.LFNF
• Indesit NB18.LFNF (58755150010)
• Indesit NB18FNFS
• Indesit NB18FNFS (58765210010)
• Indesit NBA161FNF
• Indesit NBA161FNF (58755160010)
• Indesit NBA16FNF
• Indesit NBA16FNF (58754130010)
• Indesit NBA16FNFS
• Indesit NBA16FNFS (58754220010)
• Indesit NBA181FNF
• Indesit NBA181FNF (58755170010)
• Indesit NBA18FNF
• Indesit NBA18FNF (58754150010)
• Indesit NBA18FNFNXH
• Indesit NBA18FNFNXH (58754740010)
• Indesit NBA20FNF
• Indesit NBA20FNF (58754170010)
• Indesit NBA20FNFS
• Indesit NBA20FNFS (58769670010)
• Indesit NBEA18FNFS
• Indesit NBEA18FNFS (58754160010)
• Indesit NTA167GA
• Indesit NTA167GA (58754550010)
• Indesit NTA175GA
• Indesit NTA175GA (58754240010)
• Indesit NUS16.1AANFHUA
• Indesit NUS16.1AANFHUA (58829400010)
• Indesit NUS16.1ANFH
• Indesit NUS16.1ANFH (58817910011)
• Indesit SFR167NF
• Indesit SFR167NF (58500430000)
• Indesit SFR167NF (58500430001)
• Indesit SFR167NF (58500430010)
• Indesit SFR167NF (58500430210)
• Indesit SFR167NF (58500430211)
• Indesit SFR167NF (58500430212)
• Indesit T167GA
• Indesit T167GA (58540350000)
• Indesit T175GA
• Indesit T175GA (58540380000)
• Indesit T175GAS
• Indesit T175GAS (58540390000)
• Indesit TIA17GA
• Indesit TIA17GA (58781060110)
• Indesit TIA17GA (58781060111)

Можно ли оплатить товар при получении?

Да, мы отправляем заказы по России наложенным платежом с возможностью оплаты при получении товара.

Можно ли оплатить товар картой Visa / MasterCard / МИР?

Если заказ доставлялся транспортной компанией СДЭК, DPD, Боксберри, то — да.
Если заказ доставлялся Почтой России, то форма оплаты — наложенный платеж (наличными в отделении Почты России).

Не хочу стоять в очереди на почте. Как оплатить заказ заранее и потом просто забрать посылку?

Без проблем. На указанную в заказе электронную почту пришлем ссылку для оплаты заказа через интернет-эквайринг Сбербанка.

У нас юридическое лицо (ИП/ООО). Вы можете выставить нам счет и предоставить накладную, договор?

Возможна оплата безналичным путем для юридических лиц. Свяжитесь с нашими менеджерами, либо укажите реквизиты в комментарии к заказу для выставления счета на оплату. Обратите внимание, мы работаем без НДС.

Не работает оттайка в холодильнике Ноу Фрост — все причины

Если в вашем холодильнике No Frost есть иней, а температура в холодильном отделении выше установленной, причина, вероятно, заключается в неисправной системе оттаивания. По опыту специалистов «РемонтБытТех», виноваты могут быть следующие компоненты.

Сгорел датчик оттайки (дефростер) — от 1400 руб.

Датчик оттаивания измеряет температуру в испарителе No Frost, и на основании данных, полученных от датчика оттаивания, таймер включает и выключает оттаивание в холодильнике. Если датчик оттайки вышел из строя, оттайка не включается, испаритель No Frost и воздушные каналы, подающие холодный воздух в холодильное отделение, забиваются льдом, и холодильное отделение становится теплым.

Часто узел оттайки выходит из строя вместе с другими узлами оттайки, такими как предохранитель, таймер оттайки или нагревательный элемент.

Признаки

Размораживание не начинается. В морозильном отделении холодильника No Frost есть иней, но в холодильном отделении он теплый.

Как устранить

Замените размораживатель на новый.

Сгорел плавкий предохранитель — от 1400 руб.

Предохранитель размораживания является «аварийной остановкой» для нагревательного элемента размораживания, если по какой-то причине размораживание или таймер размораживания не работает. Предохранитель плавится, тем самым размыкая цепь.

Часто предохранитель находится в том же блоке, что и датчик оттайки, и они выходят из строя вместе.

Признаки

Предохранитель размораживания в холодильнике No Frost не включается. В морозильном отделении виден лед, а холодильное отделение плохо охлаждает.

Как устранить

Необходимо заменить предохранитель.

Предохранитель обычно находится в том же блоке, что и датчик оттайки, и они заменяются вместе.

Неисправен таймер оттайки — от 1700 руб.

По команде разморозки таймер включает и выключает нагревательный элемент разморозки. У электромеханических таймеров часто сгорают контакты, выходит из строя двигатель или заедает программный редуктор. В электронных таймерах перегорает микросхема таймера.

Если таймер не сработает, нагреватель испарителя не включится, и морозильник замерзнет. Морозильник перестает охлаждаться, потому что каналы подачи холодного воздуха в морозильник замерзли.

Часто таймер выходит из строя вместе с другими компонентами размораживания, такими как размораживатель, предохранитель или нагреватель.

Признаки

Система оттаивания не работает: На задней стенке морозильной камеры есть лед. В морозильном отделении есть тепло.

Как устранить

Замените таймер размораживания на новый.

Он часто выходит из строя вместе с устройством оттаивания, предохранителем и нагревательным элементом: в этом случае замените все дефектные детали.

Сгорел ТЭН оттайки — от 2400 руб.

Нагревательная спираль перегорела или корпус нагревательного элемента перегорел из-за продолжительной работы.

Часто эта неисправность возникает вместе с неисправностью предохранителя, размораживателя или таймера размораживания.

Признаки

Размораживание не работает в режиме No Frost, морозильник втягивает иней. Температура в холодильном отделении высокая.

Как устранить

Замените нагревательный элемент оттайки на новый.

Неисправен модуль управления — от 1900 руб.

Вероятно, скачок напряжения вызвал перегорание некоторых компонентов его радиоприемника или перегорание дорожек, отвечающих за работу системы размораживания. Дорожки или контакты радиокомпонентов также могут окисляться под воздействием высокой влажности.

Признаки

В морозильном отделении холодильника No Frost образуется лед: не работает система оттаивания. В холодильном отделении есть тепло.

Общая схема коммутации в холодильнике

П О П У Л Я Р Н О Е:

Теплица является важнейшим сооружением в домашнем хозяйстве. Особенно в период весеннего дефицита витаминов, витамины можно получить из овощей, выращенных в теплице, что, безусловно, лучше, чем покупать их в аптеке.

В теплице также можно выращивать рассаду, цветы, раннюю клубнику и т.д.

В следующей статье вы вкратце узнаете, как и где построить теплицу и как ее обогреть.

Как и в других работах, в пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые люди думают, что это легко — просто подключите паяльник, возьмите припой и канифоль и паяйте сколько угодно!

Но прежде всего — все не так просто. Умение правильно паять — это своего рода искусство, а опыт приходит со временем. Для того чтобы знать, как паять хорошо и правильно, необходимо освоить некоторые основные секреты пайки, о которых пойдет речь в этой статье.

Для чего нужен таймер оттайки в холодильнике?

Таймер размораживания предназначен для активации режима размораживания в холодильнике. Принцип работы таймера заключается в том, что через определенный промежуток времени (от 6 до 12 часов, в зависимости от настройки) он отключает питание компрессора и других агрегатов холодильника и включает нагреватель испарителя.

Где находится датчик оттайки в холодильнике Атлант?

В холодильнике — датчик оттайки, предохранитель и нагреватель оттайки. Все они расположены в морозильном отделении за испарителем на задней стенке.

Характеристики таймеров

Обычно они указаны в паспорте изделия, к которому мы имеем доступ при покупке нового таймера.

Где находится таймер оттайки в холодильнике LG?

Таймер размораживания холодильника LG GR-389 SQF бывает двух основных типов: электронный и механический. Обычно он расположен рядом с испарителем и предотвращает его возможный перегрев.

Распространенные неисправности таймера оттайки

Перечислим основные неисправности таймера оттайки.

• Заедание в «режиме охлаждения»: холодильник перестает размораживать, испаритель замерзает, лопасти вентилятора врезаются в лед, производительность охлаждения резко падает.
• Заело в режиме разморозки — холодильник не включается, но свет внутри камер продолжает гореть.
• Нарушен контур нагревателя оттайки — Холодильник продолжает работать, но из-за частичного обмерзания испарителя он работает все хуже и хуже.
• Разомкнутый контур нагревателя оттайки — Холодильник работает, но плохо: температура в морозильной камере слишком высокая, прибор потребляет больше энергии, слив замерзает.

Проверка электронного таймера оттайки

Проверьте таймер размораживания (или «тест», как говорят холодильники) в трех режимах:

Испытание проводится в следующем порядке:

Помните, что таймер оттаивания должен быть заменен на абсолютный аналог. Если выбрать таймер с меньшим или большим временем цикла, система No Frost не будет работать долго — испаритель покроется снегом, и морозильник не сможет поддерживать заданную минусовую температуру.

Для чего нужна оттайка?

Что такое таймер размораживания и как он работает
Обмерзание испарителя снизит охлаждающую способность прибора, что, в свою очередь, приведет к более интенсивному обмерзанию. Для предотвращения обледенения испарителя используется функция оттаивания.

Электронный таймер оттайки

Постепенно, в порядке эксперимента, в холодильники стали устанавливать электронные таймеры вместо механического реле.

Эта модернизация была признана успешной, и теперь производитель практически отказался от устаревшего механического реле и использует в своих холодильниках только электронный таймер оттаивания TIM-01.

Таймер оттайки ТИМ-01 – характеристики

• Цикл размораживания 8-12 часов. Зависит от модификации таймера.
• Размораживание начинается, когда морозильная камера охлаждается не более чем до -10 градусов Цельсия.
• Размораживание заканчивается при температуре +10 градусов Цельсия.
• Время оттаивания зависит от количества инея на испарителе. Если инея много, время размораживания увеличивается.
• При первом включении холодильника из теплого состояния, когда температура в морозильном отделении достигает -10 градусов, таймер переходит в режим размораживания. Это тестовый режим, который используется для контроля работы системы.
• Некоторые модели таймеров не имеют режима тестирования. В этом случае при первом включении размораживание не происходит. Таймер немедленно запускает холодильник.

Электронный таймер оттаивания TIM-01 используется для управления автоматическим оттаиванием в холодильниках с системой No Frost. Например, цикл размораживания холодильников Stinol, Indesit, Ariston и некоторых других производителей выполняется на основе этого таймера.

Вид таймера ТИМ-01 изнутри

Как работает система оттайки в холодильнике?

Холодильники No Frost не требуют размораживания. Это возможно благодаря системе размораживания: в испарителе имеется нагревательный элемент. Холодильное отделение в таких холодильниках охлаждается вентилятором, который нагнетает холодный воздух от единственного испарителя в морозильной камере через специальные каналы в отделение.

Как проверить исправность электронного таймера оттайки?

На примере таймера холодильника Indesit и Ariston мы расскажем, как проверить работоспособность таймера. Предупреждение. Следующая процедура приведена только в информационных целях. Если вы сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному сервису.

Типичная схема подключения таймера

Таймер ТИМ 01 или ТЭУ-01-2

Часы полностью взаимозаменяемы. С 2003 года компания Indesit сняла с производства часы TIM 01, отдав предпочтение часам TEU-01-2. Это объясняется тем, что конструкция последних более надежна, пластина и детали покрыты лаком, что предотвращает повреждение устройства влагой (конденсатом).

Внешне они имеют одинаковые размеры и одинаковые корпуса.

Подключение таймера такое же, как и в старой версии.

Модели холодильников в которых используются данные таймера

Хотелось бы добавить, что иногда холодильники Stinol не хотят работать с таймером TEU-01-2 и необходимо установить TIM-01. Эти устройства подходят практически ко всем холодильникам и морозильникам INDEZIT и ARISTON с системой No-Frost. Ниже приведен неполный список всех моделей холодильников, в которых используются эти блоки.

B16FNF BA16FN 104Q BA18FN 106Q BI18NFS 107ER B16FNFS BIA161NF 110Q BIA16NF 117ER BIA16NFS B16FN B16FN B16FN BIA181NF B18. LFNF BIA18NF BIA18NFXH BIA20NF B16FNFS B18FNF BIA20NFS BIAA16NFUA BIAA18NFH ECF1814L B16NF B18FNFNXH ECF2014L B18. LFNF ECF2014XL B18FNFS HBD1181.3FH HBD1181.3MFH B18FNF HBD1181.3SFH B20FNF HBD1182.3FH HBD1201.3MFH B18FNFS BI18NFL HBD1201. 3SFH NB18FNFS HBD1201.3XF NUS16.1ANFH HBD1201.3XFH B18NF RMB1167F B18NFS HBD1201.4F BA16FNF HBD1201.

4FH BH180NF RMB1167SF BH180NFS RMB1185.1F HBM1180.3F BH18NF HBM1180.3NF C132NFG C132NFG.SLV RMB1185.1SF HBM1181. 2F C138NFG HBM1181.2NF C138NFG.SLV RMB1185.1XF HBM1181.3F C236NFG HBM1181.3NF C236NFG.SLV RMB1185.LF HBM1181. 3NFH MB1167NF HBM1181.3SF MB2185NF HBM1181.3SFH MFZ16F RMB11852F HBM1181.3SNF RMT1175GA HBM1181.3SNFH MT1185NF T167GA HBM1181. 3XF R36NFG T175GA HBM1181.3XNF R36NFG.SL T175GAS HBM1181.4F RFCNF340A HBM1181.4XNFH RFNF305A HBM1201.

3SFH RFNF345A HBM1201.3SNFH RMB1167F HBM1201.4F HBM1201.4FH HBM1201.4NF RMB1167SF HBM1201.4NFH RMB1185. 1F HBM1201.4XF HBM1202.4MNFH IBF181 RMB1185.1SF IBF181S IDG171 RMB1185.1XF NB18.LFNF NBA161FNF RMB1185. LF NBA16FNF NBA16FNFS NBA181FNF RMBA1167F NBA18FNF NBA18FNXH RMT1167GA NBA20FNF RMT1175GA NBA20FNFS RMT1175GAX NBEA18FNFS RMT1185NF NTA167GA RMT1185XNF NTA175GA RMUP167XNF RMBA1185.

1F RMUP167XNFH TIA17GA RMUP167XNFHA SFR167NF T167GA T175GA T175GAS T18NF T18NFS T18RNF

Алгоритм проверки таймера

Механический таймер оттайки

Вначале использовалась классическая эстафета времени. Как правило, он был механическим и не содержал никаких электронных компонентов.

Как выглядит электромеханический таймер оттайки

Вид изнутри

Недостатки электромеханического таймера

Недостатком этого реле является его относительно короткий срок службы. Кроме того, механика не могла работать тихо и издавала характерный, довольно громкий щелкающий звук при переключении режимов.

Что такое Дефростер в холодильнике?

Функция дефростера — регулировка оттайки испарителя. При достижении определенной температуры радиатора испарителя датчик размыкает цепь, отключая нагреватель и предохраняя его от перегрева. Проще говоря, в тепле дефростер разомкнут, в холоде — замкнут.

Что такое Дефрост?

Дефростацией называется процесс, в ходе которого выполняется разморозка пищевой продукции в преддверии употребления или изготовления на ее основе новых продуктов. На английском слово «фрост» означает мороз.

Как проверить датчик оттайки в холодильнике?

Нагреватель оттайки проверяется сопротивлением, оно от должно быть от 100 до 300 Ом. Датчик оттайки проверяется при помощи измерения сопротивления, после охлаждают или нагревают датчик и проверяют сопротивление, если оно изменилось, то датчик исправен.

Что значит размораживание DeFrost?

Разморозка холодильной камеры DeFrost

А в холодильном отделении применена технология DeFrost с капельной оттайкой, которая позволяет экономить электроэнергию, создавая оптимальный микроклимат для хранения продуктов.

Как работает датчик оттайки?

Когда оттайка в холодильнике должна начаться, включается ТЭН оттайки испарителя. ТЭН оттайки испарителя контролирует температуру в холодильнике. И, когда испаритель нагревается до +10 градусов по Цельсию под действием ТЭНа оттайки испарителя, процесс останавливается.

Как работает Дефростер?

Функция дефростера — регулировка оттайки испарителя. При достижении определенной температуры радиатора испарителя датчик размыкает цепь, отключая нагреватель и предохраняя его от перегрева. Проще говоря, в тепле дефростер разомкнут, в холоде — замкнут.

Каким способом Дефростируют мясо?

Размороженным считается мясо, внутренняя температура которого оказывается близкой к 0 градусов Цельсия. Двумя основными способами дефростации являются размораживание за счет внешнего теплоносителя (воздуха, пара, воды, рассола) и внутренним нагревом с использованием излучений высокой частоты.

Как работает таймер оттайки в холодильнике?

Принцип работы таймера оттайки

Оттайка в холодильнике начнется при достижении в морозильной камере температуры -10 о С, а закончится, когда термореле зафиксирует температуру +10 о С. В работу включается и дефростер: он защищает от возможного перегрева испаритель. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе.

Что означает defrost в микроволновке?

Практически все микроволновые печи оснащены функцией Defrost (Размораживание). Обычно символ размораживания на панели управления микроволновой печи – это снежинка либо снежинка с каплей.

Как проверить датчик в холодильнике?

Снимаете плату и контакты с нее. После чего замеряете сопротивление датчиков по очереди. После этого меняете температуру в камерах, например феном. Если данные о сопротивлении меняются, то датчики рабочие, если же сопротивление постоянное, то датчик неисправен.

Как проверить датчик оттайки холодильника Haier?

Определить, что неисправность датчик оттайки или нагреватель испарителя очень просто. Измеряете сопротивление нагревателя испарителя — у исправного оно от 150 до 200 Ом. Измеряете сопротивление датчика оттайки, потом нагреваете его например в воде горячей и измеряете вновь, если меняется сопротивление — то он исправен.

Как правильно выбрать холодильник No Frost?

1. Объем выбранной модели и ее габариты.
2. Расположение морозильной и холодильной камер. .
3. Количество створок холодильника. .
4. Технология работы: капельная система или NoFrost.
5. Тип компрессора и количество установленных агрегатов.

Что означает слово No Frost?

Дословно термин «No Frost» переводится с английского как «без инея». Действительно, в холодильниках с системой No Frost на стенках камер не образуется наледь.

Что такое зона сохранения свежести в холодильнике?

Простыми словами, зона свежести — это специальное пространство в холодильном отделении или обособленное (между холодильным отделением и морозилкой), где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность.