Какие провода замкнуть чтобы запустить блок питания компьютера?
Распиновка 20 пинового разъема блока питания. Контакты для запуска.
Сломалась кнопка включения на компьютере. Что делать?
Почему компьютер пишет энергосберегающий режим и не включается?
Чем открыть файл? Автоматический поиск приложения
Контакты включения на компьютерном блоке питания
Для многих достаточно опытных пользователей персональных компьютеров не секрет, что любой блок питания может быть запущен без материнской платы путем соединения определенных контактов на главной 20/24 пиновой фишке.
Такая потребность может возникнуть тогда, когда нужно проверить работоспособность блока в ситуациях, в которых системник не реагирует на нажатие кнопки включения. Ведь именно он является первым подозреваемым в таких случаях.
В данной статье мы расскажем какие провода нужно замкнуть, чтобы компьютерных блок питания запустился.
Какие контакты замкнуть для запуска блока питания?
Если нужно узнать работоспособность блока, то лучший способ это сделать – его принудительный запуск. Несмотря на то, что в случаях, когда нет реакции на нажатие кнопки включения системного блока, могут быть виновниками и кнопка включения и даже материнская плата.
Итак, для начала полностью обесточиваем блок. То есть вытаскиваем провод, идущий в розетку. После этого берем кусок проволоки или скрепку.
Далее соединяем контакт зеленого провода с любым черным. Выглядит это вот так:
Зеленый провод – пусковой. Его нужно замкнуть с любым черным.
Вот так это выглядит на схеме:
Распиновка 20 пинового разъема блока питания
После того, как контакты замкнуты можно вставлять кабель питания в розетку. Обратите внимание, что если на задней стенке есть кнопка, она также должна быть включена.
Кнопка включения на блоке питания
Если блок рабочий, то признаком этого будет включение вентилятора охлаждения на нем.
Запуск блока питания без использования компьютера
Обычно блок питания имеет несколько различных выходов, для каждого из которых у него отдельный провод:
- четырех- или восьмипиновый выход для подачи тока на процессор;
- двадцати- или двадцатичетырехпиновый выход для питания материнской платы;
- Sata-выход;
- шести- или восьмипиновый выход для питания видеокарты;
- молексы для запитывания различных устройств, например, дополнительного кулера.
Вот так выглядят эти разъемы.
Различные разъемы выхода на блоке питания
Если блок питания неисправен, это можно узнать по следующим внешним признакам:
- ПК не включается;
- компьютер зависает или выключается;
- ПК самостоятельно перезагружается;
- блок питания сильно греется.
На заметку! Следует отметить, что такие признаки, как перегрев или самопроизвольное выключение не обязательно говорит о поломке. Иногда перегрев происходит, когда на относительно слабый блок подается высокая нагрузка. Например, если подключить к блоку мощностью 350 Вт. Комплектующие с высоким энергопотреблением, он не будет с ними справляться, что приведет к сильному перегреву, а потом к срабатыванию защиты и выключению.
Основные параметры БП
Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера.
На рисунке показан самый большой 20-пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта.
Распиновка и цветовая схема 24-пинового коннектора и остальных разъемов БП.
Основные симптомы и неисправности
Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист. Далее, будут описаны проблемы, при которых причина может быть и БП.
- Зависания при включении ПК.
- Внезапная перезагрузка системы.
- Ошибки памяти.
- Остановка HDD.
- Остановка вентиляторов.
Блок питания вне корпуса компьютера Есть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:
- Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
- Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
- Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.
Во всех случаях лучше всего обратиться в сервисную компанию в вашем городе, там специалисты поставят более точный диагноз и скажут, есть ли смысл в дальнейшем ремонте устройства.
Проверка подручными средствами
Проверяем работоспособность блока питания с помощью подручных средств
Проверить, работает блок питания или нет, можно подручными средствами без какой-либо специальной техники. Посмотреть, нормальное ли напряжение на контактах устройства, не получится, проверка покажет только то, запускается блок питания или нет.
Сводится механизм проверки к следующем. Компьютер включается, когда пользователь нажимает кнопку на передней панели. Кнопка эта посылает электроимпульс на материнскую плату, а та, в свою очередь, замыкает два контакта на двадцатичетырех пиновом разъеме блока питания, после чего он запускается и вслед за ним стартует весь ПК. Таким образом, чтобы запустить блок, необходимо замкнуть эти контакты. Найти их очень просто: к одному из них подходит зеленый провод, а к другому черный.
Контакты, которые необходимо проверить имеют зеленый и черный провод
Для замыкания подойдет любой металлический предмет, который войдет в узкий паз штепселя. Чаще всего их замыкают простой канцелярской скрепкой.
Для проверки нужно:
- отключить питание компьютера;
- открыть крышку системного блока и извлечь блок питания из ПК. Для этого нужно отсоединить его коннекторы от комплектующих, открутить удерживающие его винты, а затем осторожно его извлечь;
Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его - замкнуть нужные контакты простой канцелярской скрепкой или другим подходящим металлическим предметом;
Замыкаем нужные контакты с помощью скрепки или другого металлического - включить блок в сеть с помощью провода, а также переключить тумблер питания.
Включаем блок в сеть с помощью провода, а также переключаем тумблер питания
Блок должен включиться. Если этого не произошло, он неисправен.
Также можно разобрать блок и визуально его осмотреть. Обращать внимание следует прежде всего:
- на катушки из медной проволоки, перемычки. Они должны быть целыми;
- на конденсаторы. Они не должны быть вздувшимися.
Вот так устройство выглядит изнутри.
Разбираем блок и визуально его осматриваем
Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы, которые могут стать причиной неисправности.
Вздувшиеся конденсаторы в блоке
Важно, чтобы у включенного блока питания крутился кулер. Если этого не происходит может произойти перегрев элементов блока и их дальнейший выход из строя.
Визуальный осмотр блока питания, чистка
Чтобы вскрыть ваш блок питания ПК, нужна только крестовая отвертка. Питание, конечно же, необходимо предварительно отключить. Вы откручиваете 4 болта по концам на горизонтальной плоскости устройства и снимаете крышку. Под ней вас ожидает пыльная плата с кучей компонентов, микросхем, радиаторами охлаждения и жгут проводов, выходящий наружу.
Возьмите кисточку, уберите ею пыль и визуально осмотрите компоненты. Уделите особое внимание конденсаторам. Их верхние части должны быть ровными, если увидите вздутие – деталь под замену. Купить ее можно в ближайшем магазине радиодеталей, сказав продавцу номинал «кондера» (написан на нем сбоку). То же самое можно сказать о стеклянном предохранителе (если он есть). Проверьте, чтобы волосок в нем был цел, при необходимости – замените.
Заметьте, я не рекомендую вам разбирать БП, если вы не имеете опыта в ремонте электроники. Кроме того, в блоках питания стоят большие конденсаторы, которые могут взорваться. Кстати, если вы слышали хлопок, после которого компьютер выключился и больше не включается, можно даже не проверять нагрузку – лучше сразу приступить к выбору блока питания в ближайшем магазине, ведь, скорее всего, виноваты взорвавшиеся конденсаторы. Менять их рентабельно только на дорогих БП высокой мощности.
Если дело в кулере, чтобы заменить его вам понадобится снять плату, выпаять провода от старого вентилятора и припаять новый – подойдет любой кулер на 12 Вольт совместимого размера. Обычно используются кулера 80 или 120 мм. Также, в случае, когда вентилятор работает, но начал издавать неприятные звуки, его можно попробовать смазать, но значительно продлить срок эксплуатации детали все равно не выйдет. Тем более, вы уже разобрали блок. После обнаружения неисправности и ремонта, сборку проведите в обратной последовательности.
Простейший способ проверить работоспособность блока питания
Чтобы просто проверить, находится ли блок питания в теоретически рабочем состоянии, если сам ПК отказывается запускаться, нужно извлечь и включить блок питания. Для этого нам понадобится крестовая отвертка и прямые руки, чтобы вытащить БП из корпуса, а также простая канцелярская скрепка или кусочек проволоки со снятой изоляцией. Из него мы изготовим перемычку. Итак:
- Откиньте боковую крышку (для корпусов стандарта ATX она крепится двумя винтами);
- Аккуратно отсоедините контактные разъемы с материнской платы, ЦП, видеоадаптера, дисковода, жестких дисков;
- Выкрутите 4 винта, которые держат БП в корпусе ПК, отсоедините блок и положите на стол, к розетке пока не подключайте;
- Просто понюхайте блок – если запах горелой проводки выедает нос, исправность детали под большим вопросом – можете сразу заказывать новую, если же ничего такого нет, то продолжайте диагностику;
- Сделайте из скрепки, провода без изоляции, проволочки V – образную перемычку;
- С помощью этой перемычки нам нужно замкнуть зеленые и черный контакты на коннекторе 20 pin (разъем материнской платы), контакты находятся рядом, ошибиться сложно;
- Когда установите перемычку, подключайте сетевой кабель и жмите на блоке кнопку ВКЛ (если она есть).
Далее возможно 3 варианта:
- Кулер в блоке начал вращаться без остановок – БП теоретически в рабочем состоянии;
- Вентилятор вращается, на фоне слышен писк, треск, шипение – налицо неисправность блока питания, скорее всего, пищат транзисторы, могли вздуться конденсаторы (или даже взорваться), не в порядке обмотка трансформатора. Такой блок лучше не использовать.
- Кулер стоит, никаких звуков нет – подключаем к разъему molex кулер или жесткий диск к sata. Если стороннее устройство работает (от винчестера ощущается вибрация по руке), то, вероятно, у вас просто сгорел вентилятор в БП, он не охлаждается и работает неправильно. Если внешний вентилятор или HDD «не заводится» — работу блока уже не проверишь, т.к. он «умер» (в лучшем случае сгорел предохранитель).
В зависимости от результата, можете или идти покупать новый компьютерный блок питания, или искать проблему в других составляющих персонального компьютера, или разобрать БП, чтобы проверить в порядке ли компоненты, убрать пыль, заменить вентилятор.
Проверка мультиметром
Проверяем работоспособность блока питания мультиметром
Если у вас дома есть мультиметр, можно проверить блок питания с его помощью. Дело в том, что каждый из контактов любого разъема исправного блока имеет свое напряжение. Вот схематическое изображение этих напряжений.
Схематическое изображение напряжения каждого контакта на блоке питания
Буквами «GND» на картинке обозначена «земля» (от английского «ground»).
Например, если мы разместим один контакт мультиметра на черном проводе («земля») двадцатичетырехпинового разъема, а другой на красном (+5 В), то показания прибора должны составить 5 В. Таким образом нужно «прощупать» каждый из проводов этого коннектора и сравнить показанный мультиметром результат с правильными цифрами на рисунке. Если все данные совпадают, значит, блок питания исправен. Если же нет, он нуждается в ремонте.
В случае, когда напряжение на контактах блока, нет ничего страшного для комплектующих. Они будут хуже работать, но из строя вряд ли выйдут. А вот если напряжение повышено, они могут сгореть, поэтому блок питания, имеющий такое напряжение нужно сразу удалить из ПК.
Кроме того, для проверки блоков питания существуют специальные устройства. Выглядят они вот так.
Специальное устройство для проверки блоков питания
По сути дела они представляют собой не что иное, как вольтметр, однако имеют стандартные контакты-щупы, а разъемы для подключения коннекторов питания. Когда они будут соединены с прибором, а блок питания включен, на экране появятся сведения о напряжении, которое выдает блок по каждой из линий.
Видео — Проверка работоспособности блока питания
Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)
Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.
Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.
На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.
Замер дежурной +5V линии (фиолетовый провод) и любой черный
Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода
Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.
Компьютер выключен — напряжение на зеленом проводе 3.5 вольта
Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.
Компьютер включен — напряжение на зеленом проводе упало до 0
Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.
Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.
Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)
На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.
После вкл компьютера — напряжение на сером проводе 4.84 вольта
Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе
- Один щуп ставим на черный провод.
- Второй щуп ставим на желтый провод.
У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.
Замер +12V линии (желтый провод) на блоке питания компьютера
Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе
Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.
Замер +5V линии (красный провод) на блоке питания компьютера
Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе
Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.
Замер +3,3V линии (оранжевый провод) на блоке питания компьютера
Шаг 7. Тест блок питания на пробой
- Отключаем компьютер.
- Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
- Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
- Вынимаем большой коннектор из материнской платы.
Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.
Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.
Замер сопротивления на пробой БП — нулевое сопротивление
Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.
Проверка заземления БП — нулевое сопротивление
В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.
Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания
Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.
Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.
Проверка сопротивления в цепях питания — в норме больше 50 Ом
Метод «скрепки»
Среди пользователей существует простой метод, как проверить блок питания скрепкой. Наш ресурс не останется в стороне, и расскажет в чем этот метод заключается, тем более что практически то же самое было рассмотрено в разделе про использование мультиметра. Это самый простой, можно сказать, домашний метод, который не может показать качество работы источника напряжения, но достаточно достоверно даст понять, включается он или нет.
- Отключите ПК от сети.
- Вскройте корпус и отключите разъем от материнской платы.
- Сделайте из канцелярской скрепки U образную перемычку, которой необходимо закоротить зеленый провод разъема и близлежащий черный.
- Включите БП в сеть 220 В.
Если заработал вентилятор, то БП теоретически в рабочем состоянии, если нет – однозначно в ремонт.
Проверка с помощь специальных программ
Проверить блок питания можно и с помощью специальных тестовых программ. Одна из них – ОССТ Perestroika. Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте разработчиков по адресу: http://www.occt.ru/download.
Для проверки понадобиться:
- запустить утилиту;
- нажать на изображение шестеренки;
Нажимаем на изображение шестеренки - выставить в открывшемся окне температуры, при которых тест будет остановлен;
В открывшемся окне выставляем температуры, при которых тест будет остановлен - перейти на вкладку «Энергопотребление» («Power supply»);
Переходим на вкладку «Power supply», нажимаем кнопку «ON» - запустить тест и посмотреть, какое напряжение выдает блок питания.
Наблюдаем за процессом тестирования, изучаем данные
Важно! Помните, что проверят блок питания с помощью ОССТ Perestroika на неисправности лучше не стоит. Этот софт сильно нагружает компьютерное «железо», а оно, в свою очередь, сильно нагружает блок питания. Поэтому если вы полагаете, что блок на грани «смерти», лучше не подвергать его риску. Программа предназначена не для выявления поломок, а для теста производительности и стабильности работы системы.
Кроме того, можно протестировать блок питания и с помощью других программ, например, AIDA64. Эта программа тоже при тесте дает очень сильную нагрузку на все комплектующие компьютера, поэтому к тестированию надо подойти ответственно и проводить его с осторожностью.
Ремонт блока питания
Если вы хотя бы немного владеете пайкой, можно попробовать самостоятельно заменить вздувшиеся конденсаторы на его плате. Также можно попробовать самому заменить неработающий вентилятор.
Ремонт блока питания в домашних условиях можно выполнить самостоятельно, если уметь хоть немного паять
Для замены конденсаторов нужно:
- Отсоединить блок питания от корпуса компьютера. Для этого нужно открутить винты в задней части корпуса, отсоединить коннекторы от комплектующих и аккуратно извлечь блок.
Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его - Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.
Откручиваем винты, удерживающие крышку, и снимаем ее - Отсоединить плату от корпуса блока питания, открутив удерживающие ее шурупы. Учтите, что на разных моделях блоков их местоположение может отличаться.
Отсоединяем плату от корпуса блока питания, открутив удерживающие ее шурупы - Аккуратно отпаять вздувшийся конденсатор с ее обратной стороны. Для этого нужно перевернуть плату обратной стороной, нанести на оловянные шарики флюс и нагреть их паяльником. Если у вас нет флюса, можно обойтись и без него. Когда олово расплавится, аккуратно извлеките вышедший из строя компонент.
Аккуратно отпаиваем вздувшийся конденсатор, нанеся на оловянные шарики флюс и нагревая их паяльником - Впаять на его место новый. Для этого в отверстия, оставшиеся от старой запчасти, вставьте ножки нового конденсатора и закрепите его с помощью паяльника и припоя.
Впаиваем новый конденсатор - Собрать устройство в обратной последовательности.
Собираем устройство в обратной последовательности
Для замены вентилятора понадобиться:
- Отсоединить блок питания от корпуса компьютера, как было описано в предыдущей инструкции.
Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его - Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.
Откручиваем винты, удерживающие крышку, и снимаем ее - Открутить от крышки вентилятор.
Откручиваем от крышки вентилятор - Отсоединить его коннектор от платы.
Отсоединяем коннектор вентилятора от платы - Заменить его на новый.
Подключаем новый вентилятор к блоку - Собрать прибор в обратной последовательности.
Собираем устройство в обратной последовательности
Если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике, лучше не пытаться отремонтировать блок самостоятельно, а отдать его в сервисный центр.
Что необходимо для проверки блока питания
Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.
Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.
Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.
Проверяем БП без подключения к компьютеру
Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.
Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:
Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.
Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.
Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.
БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.
Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.
Разъем для дополнительного питания видеокарт.
Разъем для питания процессора.
Напряжение 3,3 В есть только на 24-контактном разъеме.
Допуски основных напряжений ± 5 % от номинала.
Замеряем все напряжения, и если они в допустимых пределах, блок питания можно считать условно исправным. Почему условно? Полную информацию о его состоянии можно получить только тестированием под нагрузкой.
Проверка БП в составе системного блока
Если вы купили б/у блок, то лучше его сначала проверить вышеописанным методом, а потом устанавливать в компьютер. Далее просто запускаем бенчмарки, нагружающие одновременно основные потребители, видеокарту, процессор и повторяем измерения.
Измерять при нагрузке лучше всего именно на самом нагружаемом разъеме. То есть, 12 В на разъеме для питания процессора и видеокарты. Для остальных напряжений это не так важно, ибо токи там небольшие. Потому что по проводам, идущим к этим разъемам, протекает ток, и чем он больше, тем больше падение напряжения на проводах.
Замеренное на неподключенном ни к чему разъеме напряжение будет отличаться от напряжения на разъеме видеокарты, например. А нас интересует, сколько именно приходит к потребителю, а не сколько на выходе внутри самого блока питания.
Как измерить напряжение на разъеме, подключенном к материнской плате или видиокарте? Можно использовать такой метод: в нужный контакт разъема со стороны проводов аккуратно (!) втыкаем тонкую иглу, и уже к ней подключаемся щупом мультиметра.
В данном случае на фото вместо иглы использован вывод резистора МЛТ.
Естественно, нагрузить на максимум БП с помощью компьютера, скорее всего, не удастся. Если вы не ставите 300 Вт блок на систему с GeForce RTX 3080. Чтобы нагрузить блок питания на максимум, потребуется специальное оборудование. Существуют специальные нагрузки для проверки компьютерных блоков питания, а есть универсальные электронные нагрузки.
Впрочем, все это достаточно дорого. Специализированный стенд стоит как неплохая б/у иномарка. Если вы не хотите заниматься тестированием блоков, то тратить такие деньги бессмысленно.
Проверка на короткое замыкание
Согласно Power Supply Design Guide, короткое замыкание на выходе определяется как любое выходное сопротивление менее 0,1 Ом. Источник питания должен выдерживать длительное короткое замыкание на выходе без повреждения компонентов, дорожек на печатной плате и разъемов. Когда короткое замыкание устранено, питание должно восстановиться автоматически или повторным замыканием PS_ON на землю.
Большого смысла проверять наличие и работу системы защиты от короткого замыкания нет. Сегодня она имеется во всех современных блоках питания. Единственное исключение — самые бюджетные БП. В них могут сэкономить на защите низковольтных линий. Для 3,3 В это не так страшно. У нас нет доступных разъемов с таким напряжением, оно присутствует только на 24-контактном разъеме, и проблемы могут быть только при повреждении изоляции проводов 3,3 В, что бывает крайне редко.
А вот 5 В линия есть и на разъемах Molex, и SATA. Проверить работу защиты от КЗ можно тонкой проволочкой. Тонкой, потому что если защиты нет, или время ее срабатывания велико, пусть сгорит лучше эта проволочка, нежели провода БП или что-нибудь на плате. При этом ее желательно держать не пальцами. Плавящийся металл это не самое приятное, что можно пощупать 
И напоследок несколько ответов на простые вопросы:
- При подключении кабеля питания к БП происходит щелчок, похожий на искрение. Это нормально, идет зарядка конденсаторов.
- При включении БП (и отключении) происходит щелчок внутри БП. Это нормально, срабатывает реле, коммутирующее термистор, защищающий от бросков тока. Есть не во всех БП.
- Почему вы говорите не использовать для проверки софт? У меня мультиметр показывает примерно такие же значения, как и программа. Потому как программа может некоторое время показывать вполне вменяемые значения, а потом вдруг выдать нечно совершенно неприемлимое и к реальности не имеющее никакого отношения.
Таким нехитрым способом можно проверить исправность компьютерного БП и обезопасить свои комплектующие от некачественного питания.
Как включить блок питания без материнской платы
Как включить блок питания без материнской платы -Проверка БП
Советы по выбору блока питания
Чтобы пользователь не столкнулся с такими проблемами, как поломка или некорректная работ компьютерного блока питания, нужно соблюдать несколько простых правил при покупке этого устройства:
всегда приобретайте блок питания с некоторым запасом мощности. Самый оптимальный вариант – 100-150 Вт в запасе. Например, если в общей сложности ваша система потребляет 300 Вт, не следует покупать блок питания мощностью менее 400 Вт;
Рекомендуем приобретать блок питания на 100-150 Вт больше, чем он необходим
не покупайте дешевые блоки от неизвестных китайских производителей. Блоки питания именитых фирм имеют серьезный контроль качества, а также проходят специальную сертификацию. Они зарекомендовали себя с положительной стороны. О безымянных устройствах этого сказать нельзя. Покупая их, вы покупаете кота в мешке. Они могут нестабильно работать, их заявленная мощность может быть ниже фактической. Сгорев, такой блок питания может унести вслед за собой материнскую плату, видеокарту и процессор, ведь скупой платит дважды. Поэтому экономить на блоке не стоит;
Рекомендуем приобретать блоки питания от проверенных производителей и по средней цене
никогда не покупайте слишком дешевые блоки питания именитых брендов. Даже если устройство от известного производителя, недорогая модель, как правило, собрана из более дешевых комплектующих. Например, там, где в дорогих блоках питания стоят резисторы, в дешевых – обычные перемычки из проволоки. Это может привести к перегреву, нестабильности работы. Оптимальный нижний порог цены на компьютерный блок питания – 3 500 рублей. Рассматривать вариант покупки более дешевого устройства не стоит.
Эти советы помогут избежать выхода из строя блока питания. Если им следовать при выборе этого устройства, оно прослужит долго и будет радовать пользователя стабильной работой.
Ремонт компьютерного блока питания
Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.
Проверяем входное сопротивление
Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт
Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.
Замеряем напряжения
Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.
Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе
Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:
Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.
Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.
А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.
Ищем виновника
Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:
Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.
Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.
В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?
Вспоминаем простые подсказки:
1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.
2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.
Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…
И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!
Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…
Дело не в стабилитроне
Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…
И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:
Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.
Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.
Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…
Проверяем конденсаторы
Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.
Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре
Самое время проверить, на что он способен.
Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.
ESR в пределах нормы.
Находим виновника проблемы
Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.
Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:
Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.
Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.
Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.
Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.
Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой
Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.
Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!
Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.
Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.
Заключение
Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:
1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.
2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.
3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.
Возможные причины неисправности и ремонт компьютерного блока питания
Практически каждый пользователь ПК сталкивался с неприятной ситуацией, когда при включении компьютера не запускается блок питания. Вариантов всего два – замена либо восстановление работоспособности. Если выбран второй путь, лучше не нарабатывать собственный опыт методом проб и ошибок, а ознакомиться с накопленными другими специалистами материалами.
Схема классического блока ATX
Любой ремонт компьютерного блока питания, как электронного устройства, начинается со схемы. С приобретением опыта она становится все менее необходимой, часть неисправностей находится визуальным осмотром, другие проблемы определяются как типовые – мастер со стажем уже знает, что обычно ломается в тех или иных БП. Однако жизнь иногда подбрасывает сложные загадки, при которых без принципиальной схемы даже опытному мастеру не обойтись.
Для начинающего ремонтника принципиальная схема просто необходима. Но для поиска неисправностей прежде всего надо разобрать работу импульсного блока питания по его блок-схеме. Практически все источники собраны по одному принципу (хотя схемотехника конкретных узлов от производителя к производителю может отличаться).
Сетевое напряжение сначала поступает на фильтр. На работу источника он никакого влияния не оказывает, но этот узел необходим для защиты питающей сети от помех, генерируемых самим устройством. Дальше сетевое напряжение выпрямляется и поступает на основной инвертор, обычно выполненный на транзисторных ключах. За открывание и закрывание транзисторов отвечает схема управления. При выключенном компьютере, но поданном сетевом напряжении, она питается от схемы формирования дежурного напряжения. Это напряжение также подается на материнскую плату компьютера, запитывая участки, ответственные за запуск ПК.
На схеме не показаны узлы защиты и схема обработки сигнала от матплаты Power_ON, дающего разрешение на запуск инвертора.
Напряжения вторичных обмоток выпрямляются и фильтруются. С помощью цепей обратной связи осуществляется стабилизация выходного напряжения и ограничение тока.
Возможные неисправности БП и способы их устранения
Для поиска неисправностей в компьютерном БП необходим определенный набор приборов. По внешним признакам определить проблему получится далеко не всегда. Необходим, как минимум, мультиметр. Наличие осциллографа крайне приветствуется.
Перед началом диагностики блока питания надо окончательно убедиться, что проблема в нем. Для этого надо снять с материнской платы самый большой разъем (в 20 или 24 контакта), замкнуть на нем проволочной перемычкой (скрепкой) черный и зеленый провода, сымитировав сигнал запуска от материнской платы. Если блок питания запустился (это слышно по гулу вентилятора), надо лишь измерить все выходные напряжения. Если они в порядке, то причина не в БП. Если что-то пошло не так и источник не стартует, значит, не работает именно блок питания.
Предохранитель
В первую очередь надо проверить исправность предохранителя. Найти его можно на краю платы. Он находится недалеко от ввода 220 вольт.
При типовой схеме выполнения входных цепей рядом с предохранителем будут находиться такие визуально заметные элементы, как:
- 4 диода выпрямителя;
- синфазный дроссель (намотан в два провода на кольце);
- высоковольтные керамические конденсаторы;
- высоковольтные оксидные конденсаторы.
Рядом с ними и надо искать предохранитель.
Обнаружив плавкую вставку, можно попробовать определить ее целостность визуально, и, при необходимости, заменить. А лучше проверить ее тестером, даже если она выполнена в прозрачном корпусе и на вид кажется, что она вполне исправна. Перегоревший предохранитель надо заменить.
Существует мнение, что включать блок питания сразу после замены плавкой вставки нельзя, сначала надо выяснить причину перегорания. На самом деле перегорание может быть вызвано временным явлением. Например, при скачке напряжения в сети. Особенно это актуально, если во входных цепях установлен варистор (иногда он устанавливается параллельно конденсаторам высоковольтного выпрямителя, как в схеме выше). При нормальном уровне напряжения в сети он себя никак не проявляет, а при повышении напряжения сопротивление варистора резко падает, вызывая плавление предохранителя.
Другой случай – самопроизвольное перегорание плавкой вставки. Здесь также можно долго искать несуществующую проблему при ее отсутствии. Поэтому предохранитель следует заменить и попробовать включить БП еще раз. При повторном перегорании вставки следует продолжить поиск неисправности.
Варистор
Если плавкая вставка перегорает повторно, одной из причин может быть вышедший из строя варистор. Он выглядит подобно конденсатору, найти его можно также рядом с элементами входной цепи или рядом с конденсаторами высоковольтного выпрямителя.
Осмотрев элемент визуально, надо убедиться в отсутствии трещин, сколов и т.п. Если все в порядке, его надо выпаять и проверить мультиметром. Его сопротивление должно быть не менее нескольких сотен килоом. Если оно на порядки меньше или тестер вообще показывает короткое замыкание, то элемент подлежит замене.
Для полной проверки работоспособности варистора понадобятся источник регулируемого напряжения примерно до 300 вольт и амперметр. Поднимая напряжение, надо контролировать момент резкого увеличения тока. Но на работоспособность блока в штатном режиме эта проверка не повлияет, она лишь покажет, как сработает защита от повышения напряжения. Для такого тестирования поможет знание расшифровки обозначения варисторов на примере CNR-07D390K.
| Серия | Диаметр | Форма | Напряжение срабатывания | Точность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | CNR | 07 | D | 390 | K |
| Расшифровка | CeNtRa металлооксидные варисторы | 7 мм | дисковый | 39*10^0=39 вольт | 10% |
Выпрямитель
Если предохранитель не перегорает, надо проверить работу высоковольтного выпрямителя. В режиме измерения переменного напряжения надо измерить входное напряжение (оно должно быть около 220 вольт, точки измерения указаны красными стрелками). На выходе должно быть около 310 вольт (зеленые стрелки, измерять в режиме постоянного напряжение).
Если выходное напряжение при нормальном входном значительно отличается от 310 вольт, велика вероятность, что вышел из строя один или несколько диодов (хотя не исключено, что неисправен оксидный конденсатор или варистор, включенный параллельно ему, если имеется).
Элементы надо выпаять и прозвонить в режиме проверки диодов. В одну сторону тестер должен показывать сверхвысокое сопротивление, в другую – какое-то конечное. Неисправные диоды надо заменить такими же или аналогичными.
Дежурное напряжение блока питания
Дальше надо проверить наличие дежурного напряжения. Оно служит для питания участка схемы материнской платы, ответственного за алгоритм пуска компьютера. Другое предназначение источника StandBy-питания — запитка схемы генератора импульсов БП. Проверить его надо на контакте 9 разъема материнской платы (ATX24 или ATX20). Там должно быть около 5 вольт.
Также надо проверить наличие напряжения питания (около 12 вольт) на схеме формирования импульсов. Если она выполнена на микросхеме TL494 (очень распространенный случай), то можно измерить напряжение на 12 выводе.
Если обнаружены проблемы, то без принципиальной схемы БП не обойтись. Дежурное напряжение формируется в большинстве случаев с помощью дополнительного преобразователя, но он может быть выполнен по самым различным схемам. В качестве примера приведен участок, формирующий питание Stand By.
Генератор выполнен на транзисторе. В цепь обратной связи включена обмотка генератора. Импульсы трансформируются во вторичные обмотки, выпрямляются. На питание микросхемы идет нестабилизированное напряжение, на матплату – стабилизированное линейным регулятором. Наиболее вероятная причина нерабочего состояния такого генератора – выход из строя одного из полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов). Обнаружить проблему можно измерением режимов полупроводников, а в случае обнаружения сомнительных значений напряжений на выводах – выпайкой и прозвонкой конкретного элемента.
Оксидные конденсаторы
Оксидные конденсаторы чаще всего выходят из строя из-за перегрева. Это может быть по причине плохо организованного отведения тепла из внутреннего пространства БП. Но чаще всего перегрев происходит из-за того, что производитель из экономии выбрал оксидные конденсаторы без достаточного запаса по напряжению.
В результате даже при незначительных скачках или при появлении выбросов электролит внутри емкости нагревается и постепенно испаряется через неплотности корпуса. Когда уровень жидкости снижается ниже определенной величины, электролит начинает кипеть, и корпус конденсатора раздувается. Это можно обнаружить визуально.
Если даже такой конденсатор еще жив, его надо немедленно менять – его часы сочтены. Замену выполняют на конденсаторы той же емкости и того же напряжения, но если позволят габариты на плате, лучше поставить элементы с большим напряжением (излишек емкости также не помешает).
Если производитель применил конденсаторы низкого качества, то в процессе эксплуатации электролит из них просто вытекает. На поверхности остаются следы коррозии. Эти элементы также подлежат немедленной замене.
Трансформатор
Если инвертор формирует импульсы, а выходных напряжений (или одного) нет, есть вероятность, что не работает импульсный трансформатор. Если он сгорел, это видно сразу по обугленной изоляции. Если он выглядит как обычно, надо иметь в виду, что в импульсном трансформаторе (и в трансформаторе драйвера транзисторных ключей) могут быть, в основном, две неисправности:
- обрыв обмоток;
- межвитковое замыкание обмоток.
Первый вариант маловероятен и связан, большей частью, со случайными механическими повреждениями (сорвалась отвертка во время каких-либо работ и т.п.). Если такие ситуации имеют место, надо прозвонить все обмотки (мультиметр должен показать сопротивление в несколько ом или ниже). Если есть проблема, поврежденную обмотку надо смотать, считая витки. Потом на ее место намотать обмотку таким же проводом с таким же количеством витков.
Межвитковое замыкание более вероятно — оно может возникнуть из-за некачественной изоляции провода, но его обнаружить значительно сложнее. Для этого нужен измеритель индуктивности или тестер с таким режимом, а также заведомо исправный трансформатор того же типа. Замеряя индуктивность обмоток у эталонного и испытуемого приборов, можно выявить место межвиткового замыкания. Отремонтировать такой трансформатор сложнее, потому что замкнувшаяся обмотка может быть не верхней, и, чтобы до нее добраться, надо будет сматывать все. Проще заменить узел на аналогичный.
Диоды
Если импульсы на вторичной обмотке трансформатора присутствуют, а выходных напряжений нет, целесообразно проверить диоды выпрямителя соответствующего напряжения.
Диоды выпрямителей выходных напряжений проверяются так же, как и диоды выпрямителей – прозвонкой в прямом, а потом в обратном направлениях. При поиске места расположения выпрямительных элементов надо иметь в виду, что, в зависимости от тока нагрузки, они могут быть в различном исполнении:
- дискретные диоды;
- дискретные диоды на радиаторе;
- сборки из 2 или 4 диодов.
Если есть схема БП, то перед поиском диодов на плате этот момент лучше уточнить.
Прочие проблемы
Еще причинами неисправности БП может быть неисправность мощных транзисторов в ключах инвертора. Если импульсы на базы (затворы) триодов приходят, а в цепи коллекторов (стоков) их нет, транзисторы надо выпаять и прозвонить. Биполярные триоды прозваниваются, как два диода с общим выводом.
Для тестирования MOSFET лучше собрать несложную схему.
Также надо проверить наличие сигнала Power_good на 8 контакте разъема материнской платы. Может получиться так, что все напряжения в порядке, но неисправна схема формирования данного сигнала. Компьютер это воспримет, как неисправность БП.
Как правильно разбирать блок питания
Разборка компьютерного блока питания должна производиться с соблюдением всех мер предосторожности. В первую очередь, надо отключить сетевой шнур от источника питания и подождать несколько секунд для разряда конденсаторов.
Для высоковольтных оксидных конденсаторов выпрямителя этих мер недостаточно. Их надо разрядить с помощью резистора или лампочки на 220 вольт. Во время разрядки надо следить, чтобы случайно не прикоснуться к выводам конденсатора, припаянным к контактным площадкам или к неизолированной части выводов разрядного элемента.
Проверка напряжения после ремонта
После ремонта надо проверить наличие выходных напряжений. Для этого надо установить перемычку между черным и зеленым проводниками на разъеме ATX и подключить к выходным разъемам эквиваленты нагрузки – без них выходные напряжения могут быть выше номинальных. Лучше сделать это до подачи сетевого напряжения, потому что некоторые схемы без нагрузки просто не запустятся.
В качестве балласта можно применить резисторы или автомобильные лампы накаливания на 12 вольт. Нагрузка должна обеспечивать выходной ток в пределах 10..90% от номинала.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Починить компьютерный блок питания несложно, имея приборы и достаточную квалификацию. Но ремонт БП компьютера своими руками считается нецелесообразным, так как на поиск неисправности уходит достаточно много времени. Существует мнение, что проще купить новый узел, потому что к моменту выхода БП из строя компьютер либо модернизирован, либо требует апгрейда в ближайшем будущем. Поэтому нужен новый БП повышенной мощности. Изрядная доля истины в таком подходе есть, но иногда требуется именно ремонт. Также восстановленный блок питания можно переделать в лабораторный БП или в зарядное устройство. Материалы обзора в этом случае будут полезны.