Почему греется усилитель на сабвуфер

Нагрев усилителя и его охлаждение

Добрый день. Смотрел с друзьями Звездные войны, на своём Classe cav-150, гонял его на приличной громкости. Усилок работал часа 4 (решили устроить просмотр нескольких частей :)) ), и к концу просмотра заметил, что он прилично так нагрелся, боковые ребра радиатора были разогреты до состояния «жарка яичницы». Есть ли вообще требования к допустимой температуре работы и использует ли кто нибудь дополнительные средства для охлаждения? Усилитель стоит в открытой стойке. Все компоненты стоят на своих полках, стойка деревянная.

Ответы

Я наоборот загнал свой за дверцу, чтобы он быстрее выходил в режим. Требования к размещению у вас должны быть в инструкции по эксплуатации, но температурный режим там обычно не пишут (а следовало бы). При открытом размещении угрозы для техники в «стандартных условиях» не будет. Кроме того, наверняка в вашем усилителе есть система защиты от перегрева.

P.S. На мой взгляд, тепловой режим главное соблюдать в момент подбора компонентов.

До 80 °C. То есть уже руку обжечь можно. Выдержит и 120 °C но режим будет нештатный как бы, искажения и неустойчивость. Но ток покоя выставляется на сорока-пятидесяти, к нему и следует стремиться.

Ток покоя я примерно знаю на ощупь ) При нагрузке прилично больше. Попробую нарыть инфракрасный термометр, интересно сколько он объективно покажет. А какое расстояние по хорошему должно быть между полкой и крышкой усилителя?

важно чтобы агрегат продувался, то есть теплый воздух должен свободно от него уходить не застаиваясь, тут много что влияет, еродинамика как никак

Да он же без активного охлаждения. Тут уже естественная циркуляция воздуха. Судя по тому, что крышка гораздо прохладнее боковых радиаторов, и по тому, что транзисторы расположены по стенкам, то вентиляция сверху не так важна.

Вентиляция важна и сверху, ибо тепло все таки вверх идет, можно попробовать разместить агрегат на отдельной стойке, либо на полу .

Спасибо. Поэксперементирую. Да, получается воздух от радиаторов уходит под крышку и получается воздушная прослойка из горячего воздуха. До полки где то 5 см

In terms of providing adequate airspace for cooling, a good rule of thumb is to allow 6 inches above and 3 inches on each side of the unit.

Что значит смотреть фильм на приличной громкости? И какая разница сколько раз его смотреть. Температура жарки яиц, не хочу смотреть, но наверное большая. Почему у хорошей техники такие проблемы. Вопрос ко всем. У меня на бюджетной такого нет и в помине. Буду менять на хорошую, но хочется без таких проблем. Помогите пожалуйста.

Спасибо, отлично выполнили домашнее задание по остроумию. Дерзайте дальше. Купите любой усилитель D класса и радуйтесь жизни.

Кукамба я серьёзно спрашивал. Хотел бы пошутить пошутил. И про усилители разного класса тоже подкован.

Тогда я не понимаю смысл ваших фраз про громкость, количество просмотров и яичницу. Усилок AB класса, греется по моему опыту в зависимости от громкости и времени работы. В фильме пахали все транзисторы. Может ещё зависит от того, что у него мощное питание и он сильноточный. Усилок Нагрелся «очень сильно… руку пару секунд можно держать», если вас коробит от ассоциативных выражений. Мне не нравится такой перегрев, так как он может негативно повлиять на конденсаторы. На ваш вопрос по поводу техники без перегрева я ответил.

Про громкость, количество просмотров, и про яичницу спрашивал Т.С. Я спрашивал про не допустимый нагрев. И мне, как и вам, он не нравится.

Усилитель мощный, охлаждение радиаторов выходных каскадов-пассивное, следовательно, расстояние от верхней крышки аппарата до полки должно быть не меньше 15-20см и от боковых стенок стойки не менее 5-7см. Эти расстояния жизненно необходимы для нормальной циркуляции воздуха для охлаждения устройства в работе. Кроме того, температура радиаторов усилителя, конечно, зависит от уровня нагрузки усилителя и времени его работы.

Но, как правило, в подобных изделиях есть защита от перегрева, которая в случае выхода усилителя за рамки штатной ситуации,т.е. превышения температурного порога -должна отключать усилитель. Обеспечьте устройству нормальное размещение в стойке с аппаратурой и все будет нормально функционировать и перегрева не произойдет. Кроме того, стесненные условия эксплуатации и повышенный нагрев аппарата во время работы серьезно сокращают расчетный срок эксплуатации усилителя.

Спасибо за развернутый ответ. Стойку под новый ремонт буду более просторную выбирать. Интересно, а сторонние компании не выпускают активное охлаждение или дополнительные радиаторы? Или даже на самых малых оборотах вентиляторов шум будет недопустимым?

Что значит «должно»? ИМХО ставьте под такими утверждениями.

Достаточно сильный нагрев радиаторов подобных усилителей- вполне нормальное явление,т.к. мощность всего устройства очень приличная, усилители работают в классе АВ и приличный нагрев для них норма. Обеспечьте аппарату правильную установку в стойке и внешних куллеров не потребуется. К тому же они могут явиться не только доп. источником звукового шума, но и помех в сети электропитания, пагубно влияющих на качество звучания усилителя.

Нагрев не зависит от того хорошая техника или нет. ..

ТС с чего вы решили, что ваш усилитель перегрелся? Усилители бывают горячими, зависит от того как конструкторы решили вопрос охлаждения. Вы же сами написали, что гоняли на приличной громкости. Кстати, на какой? Померяйте и с цифрами в студию! Помещение у вас большое? Вот если защита сработает, тогда стоит задуматься.

При нагреве периодически издавал звуки, как тихие радиопомехи. И несколько раз в звуке щелчки были. этакий «чпок» ))

А вот об этом и надо было говорить!

Это да, тупанул, не написал в теме.

Просто это ж всё меняет! Одно дело когда усилитель отлично работает, но нагрелся, а другое, когда при нагреве появились проблемы в звуке.

Вряд ли это из за нагрева, смотреть надо сетевое хоз — во, кабели ( кучей друг на друге ) итп.

Греется это хорошо! На шерстяных носках можно сэкономить 🙂 А теперь прикиньте как греется пара 250-ватных ламповых моноблоков 🙂 У большинства полупроводников температурный порог лежит выше 110 градусов Цельсия, а то ОЧЕНЬ ГОРЯЧО, о металлические радиаторы можно буквально обжечься.

Да я вот и греюсь ) у меня ещё и плазма стоит, так что батареи можно не включать ))

Аналогично. У меня газовый котел стал запускаться только после рождества, а все остальное время справлялся воздушный тепловой насос и это в Ленинградской области! Полагаю ща из Москвы теплый фронт подгонит и снова система на ТН переключится.

одна беда, срок жизни электролитов здорово сокращается с ростом температуры эксплуатации

Они как правило от радиаторов достаточно далеко, инженеры тоже не идиоты. К тому-же, если греются именно радиаторы, то это как раз правильно — это их работа! Значит в порядке термоинтерфейс, есть хороший тепловой контакт.

внутри аппарата температура какая? 60 °С уже в разы изменит срок службы.

Записал. Достану ИК термометр, буду измерять.

А вообще у усилков бывает ТО? )) Ну там по замена по кругу всех конденсаторов? ))

Вот у моих любимых KRELL все выпущенные заводом аппараты можно отправить для этого на фабрику производителю.

Прикольно. Ну свой мне уже поздно отправлять ). Но есть друг, который усилители проектирует и собирает. Может подскажет что нибудь по подбору конденсаторов.

А я вот, наоборот, думаю, как бы мне 30-летний свой туда послать, уж очень он мне понравился.

Побор замены на мой скромный взгляд — непрост, потому что звук готового изделия доводился с тем, что там стоит / стояло с завода. Кто бы что не писал и не говорил про то, что «как лучше стало».

Во, нашёл даже фотку внутренностей. У конденсаторов написано 85С — предельный режим по температуре? Буду дальше отлавливать глюки при нагреве, может и правда кондёры подсохли.

Эксплуатируйте правильно аппарат и не заморачивайтесь, главное не пихать в глухую стойку, ну и не усердствовать с громкостью и временем. щелчки могут быть по разным причинам : запись, кто то свет включ., микроволновку итд итп.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Тема: Греется усилитель, что делать?

Греется усилитель, что делать?

Добрый день, знатокам! Итак в машине в багажнике стит три усилителя. Вчера, выгружая из багажника продукты, случайно дотронулся до одно из них — горячий. Остальные два теплые, но по сравнению с ними третий — просто кипяток. Скажите, так и должно быть или нет.

Заранее всем спасибо

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 20.02.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 38 Сообщений 7,629

Спасибо:

Получено: 24 Отправлено: 0

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 21.04.2006 Адрес Россия, Королев Возраст 56 Сообщений 62

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

В дополнении. Музыку ставили в которе под названием Арт-Тек, но ее телефон не отвечает. Порекомендуйте, где можно пройти диагностику.

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Сообщение от FateSpb

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 30.12.2004 Адрес Россия, Новые Химки (Моск. обл) Возраст 50 Сообщений 3,853

Спасибо:

Получено: 18 Отправлено: 1

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 21.04.2006 Адрес Россия, Королев Возраст 56 Сообщений 62

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

со звуком иногда бывают проблемы, когда слушешь CD. Иногда возникает треск, как будто помехи какие-то. В отношении того как все это подключено — ничего сказать не могу, ставил не я, а предыдущий хозяин. Могу списать данные уселителей, если это как-то поможет

Добавлено спустя 41 секунду:

Может действительно где-то коротит, из-за этого и помехи возникают?

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Сильно греется усилитель.

Автор темы JSport, 15.5.2005, 18:05

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 JSport

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 15.5.2005, 18:05

#2 Лэндролетчик

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:22

#3 Andrey

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:33

#4 JSport

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 15.5.2005, 19:48

#5 Andrey

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 15.5.2005, 21:22

#6 Большой_Мых

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 7:41

Саб не должен «сраться» от лишней мощности — от нее он должен быстренько гореть! Заваливается саб от искажений!

Скорее всего ты перекрутил лишком чувствительность!

У меня усь на среднем уровне громкости чуть-чуть греется, а на максимуме начинает полыхать через 2 часа и срабатывает защита от перегрева! А во всем виновата схема подключения саба мостом! Фронт без саба на максимуме играл и 4 часа без перегрева! И все от того, что я выставил чувствительность 0,5В при выходе с магнитолы 2В!

#7 Лэндролетчик

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 10:14

#8 JSport

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 12:43

#9 Большой_Мых

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 13:34

У меня фронт именно так и настроен, а вольности в настройке саба я себе позволил — потому-что искажений небыло, зато отдача возросла.

Существует мнение, что уси от Блаупункта часто горят! Сам не проверял, но мнение это не одного человека! Может этим все и объясняется? Может он у тебя умереть хочет? 😕

#10 Лэндролетчик

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 16:35

#11 JSport

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 16:39

#12 Mari0

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.5.2005, 18:38

#13 Большой_Мых

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.5.2005, 7:07

Лэндролетчик, дабы не углубляться в теорию напомню, что максимально допустимый коэффицент искажений для сабовых частот и ВЧ диапазона отличается в десятки-сотни раз! Для суббасовых частот это не столь критичный параметр. Таким образом — если искажения на вуфере не слышны, то о чем тут спорить? Динамик не горит, не перегревается, усилок пашет, хрипов нет, завалов нет! Значит все настроено верно!

JSport, честно говоря играть плохо может от чего угодно, и от массы и от регулировок!
Моргание лампочек исправляется конденсатором в 0,5-1Ф! Да, и еще момент! Ты писал, что усь подключен проводом 10^2мм! Для уся с RMS 300 ватт — это очень мало! 20^2мм — самое оно!

Вентиляторы — это хорошая затея! Только надо брать парочку и для блока питания!

#14 Лэндролетчик

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.5.2005, 8:07

#15 Большой_Мых

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.5.2005, 8:28

1. Будем считать тебя мастером спорта по автозвуковым состязаниям и звуковым настройкам усилков.

2. Будем считать тебя профессионалом в электромеханике.

3. Этот флуд ты выиграл — радуйся

Однако, мои уши предназначены для улавливания звука! Я СЛУШАЮ МУЗЫКУ, а не ФИКСИРУЮ УРОВЕНЬ ИСКАЖЕНИЙ! Если я слышу глубокий бас органа и нежный голос певицы, а не хрюканье фронта и бубнение саба, то значит, что у меня все настроено ПРАВИЛЬНО! И вся теория про искажения не имеет никакого значения для истинного меломана!

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики:

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – "защита"). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни – светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор "терпел" – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так "хитрить".

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл "дохлый", видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в "обвязке" микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, V_cc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал "0". По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина. . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя.

Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод "PROTECT" и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) "звонился" как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие "ляпы".

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были "подгоревшие", но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые "раскачивают" мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя Mystery 1.300.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания.

Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые "тюльпаны", по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно "вспученный" электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе.

В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был "вспучен".

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже "дохлый" усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и.

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка "подсвечивал" светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA SBD-A4240.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – "зелёный светодиод". Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать "щелчка" в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала ("тюльпанов") в динамике слышалось периодическое "бульканье".

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя "сигнал-помеху". При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное "бульканье". Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому "бульканью". После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с "выдранными" электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: "Как это произошло?", – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко "расслоить" с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше + доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине «Aoweziic Raw material spot Store» есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.