Какая материнская плата нужна для rtx 2060

0

Оцените сборку ПК на RTX 2060 (средний ценовой сегмент) ⁠ ⁠

Процессор: AMD RYZEN 5 2600 BOX AM4 Pinnacle Ridge
Материнская плата: MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4
Оперативная память: 16Gb 3200MHz Kingston HyperX Fury 2x8Gb KIT CL16 DDR4
Блок питания: 700W THERMALTAKE TR2 S TRS-700AH2NK
Видеокарта: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6GB

Жесткий диск (2): 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue

1-ый твердотельный накопитель: SSD 250Gb Samsung 860 EVO SATA3

2-ой твердотельный накопитель: SSD 480Gb Crucial BX500 TLC SATA3
Корпус: Zalman i3 Edge Black

Кулер: PCcooler GI-X6B

Вентилятор для корпуса (3): Cooler Master SickleFlow Red LED

Вентилятор для корпуса (1): DeepCool Wind Blade 120

1) Не будет ли душно для запчастей в корпусе
2) Хватит ли кулера для охлаждения процессора

3) Можно ли найти более выгодный блок питания? (какой?)
+ Жду другие замечания
P.S. 1) SSD-шники менять не буду
2) HDD по любому будет 2 по 1 Tb
3) 3 из 4-х винтов должны быть одинаковы
4) Корпус менять бы не хотелось

Эту сборку я создавал отталкиваясь от видео карты с опцией RTX, естественно для среднего в ценовом сегменте пк мне не нужен был какой-нибудь 2080, так что мой взор пал на 2060. Первым делом решил определиться с процессором. Изначально засматривался на какой-то i5 от intel (по-моему 9400F) но остановился на AMD, как-то подешевле будет, тем более сравнивая два процессора понял, что для AMD будет побольше разнообразия по материнкам. MSI B450 TOMAHAWK MAX (мать) меня подкупила своим рейтингом и сравнительно не большей ценой. При выборе HDD принял решение о 2 Tb, показалось, что лучше будет разделить их на 2 диска. При выборе SDD я отчетливо принял решение о 2-ух дисках, где на 1-ом (SSD 250Gb Samsung 860 EVO SATA3) будет стоять OC + дрова + какие-то проги основные и т.д. , 2-ой же (SSD 480Gb Crucial BX500 TLC SATA3) решил использовать под игры и требовательные проги (Photoshop, Premiere Pro, Blender и другие).

Когда говорят бюджетный, прилагают обычно и сам бюджет. Который обычно выглядит примерно в 15-20к.

У вас, по-моему, сборка вышла из бюджетного сегмента.

Глянул по ссылке — Начальная цена 64 800.

Какое-то у вас странное видение бюджетного ПК, под игры и требовательные программы, я бы сказал — от слова совсем.

«3) 3 из 4-х винтов должны быть одинаковы»

Не понял: в сборке 2 винта (одинаковые) и 2 ссд (разные) или винтами назвали вентиляторы?

Корпус хороший с 4 вентиляторами и сверху у него сетка просто. кулер к процу тоже бери залман есть модель которая в один тон будет с корпусом. проц поставь 3600 вместо 2600.

Сойдет, но корпус не очень.

Лучшие видеокарты 3060-3070⁠ ⁠

Это будет достаточно скучный пост, который, надеюсь, поможет выбрать кому-либо видеокарту, которую он желает 🙂 Пост сделан глазами ремонтника, я обращал внимание только на моменты, которые критичны для поломки \ долговечности.

Немного условий — бюджетные карты должны быть в магазинах Москвы в наличии. Рассматривать 3080 и выше не вижу смысла, поскольку 4070 ti стоит столько же в отличном исполнении в Москве, при этом на голову мощнее (около 70 тысяч).

rtx 3060, бюджетные решения, не стоит брать 8 Гб решения, они значительно урезаны, возьмите в таком случае 2060с, рекомендации по 2060с — не гигабайт, не палит желательно, остальные сделали карты хорошо):

Бюджетные, до 34 тысяч:
1) KFA2 rtx 3060 12 gb X BLACK (31000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060.

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

+ Отличные, достаточно тихие вентили для 3060

+ Само охлаждение ставится и на 3060ти, например, справляется без проблем

2) MSI Ventus 2x rtx 3060 (32000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

И теперь топ 3 единорогов:

1) Asus rog strix 3060 (страшно писать цену)

+ Плата полностью переделана

+ 8 фаз питания гпу

+ Радиатор с охлаждением памяти и гпу на одной пластине

— А, их нет. Может, вертушки не особо бессмертные, но это будет проблемой через 2-3 года.

2) Colorful rtx 3060 Ultra W (36000)

+ 7 фаз питания гпу

— Могу ошибаться, но нет фанстопа.

3) Msi gaming x/z trio rtx 3060 (39000)

+ хорошее охлаждение (хуже стрикс, хуже туф, но лучше любого другого)

+ 7 фаз питания гпу

+ очень тихие вентиляторы

— не самые долговечные вентили

Можно было бы включить в этот топ и версию tuf, но не хочется показывать почти одинаковые платы.

rtx 3060 ti

Тут небольшая ремарка. Поскольку все, кроме некоторых моделей 3060ti имеют брак, то придется порекомендовать всего несколько моделей, которые есть в магазине и топ будет маленьким. Брака нет у evga, asus, colorful. В целом, стоит переплатить за 3070.

Карты, которые можно взять без брака:

1) Asus strix rtx 3060 ti (страшно)

+ Своя многослойная плата

+ 95481r (60a, большинство 3090 используют дрмосы хуже)

+ Самое жирное охлаждение на эту карту

+ Если и hynix, то s2c, не бракованной серии

2) Asus dual rtx 3060 ti (42000)

— не самый тихий охлад

+ 8 фаз питания гпу (у рефов 6)

3) Colorful ultra W rtx 3060 ti (44000)

+ Отличный охлад, но все равно хуже асуса

+ 8 фаз питания гпу

+ Память всегда самсунг (тут почти уверен, ещё не встречал ни разу бракованного хуникса на корорфул, только на рефабе)

Тут всё ужасно с наличием 🙁

1) Palit rtx 3070 gaming pro (46000)

— Скобка охлаждения, радиатор держится только на ней, на всех палитах охлаждение со временем «отходит»

+ Хорошее охлаждение для 3070

2) Inno3d ichill x3 rtx 3070 (50000, жесть)

+ Отличное охлаждение для 3070

Топ 3 лучших карт:

Colorful rtx 3070 Vulcan

Это плата от 3060ти, поскольку никто вживую этих 3070 не видел)

+ 16 фаз на питании гпу

Asus strix rtx 3070:

+ Собственная плата, очень похожа на 3060)

+ Жирный охлад, чуть лучше вулкана

— Не бессмертные вертушки

3) Msi gaming x trio rtx 3070:

+ Самая тихая среди представленных карт (60-63* в открытом стенде при 35% вертушек)

Если остались вопросы — отвечу в комментариях, когда будет время или можно задать в мою группу тг.

Если хотите передать видеокарту в ремонт — @Bisenen, телеграм, Москва.

И лучшие погибают, ремонт strix rtx 3070⁠ ⁠

Прислали из славного города Сургута эту красавицу на ремонт:

Несмотря на внешний вид, это тяжеленький монстр, который занимает 3 слота.

Один из заявленных дефектов очевиден:

Оторванная рамка / кожух — достаточно частая проблема на современных картах с тяжёлым охлаждением. Эту проблему достаточно легко решить производственным клеем.

Ну и есть небольшая предыстория:

Изначально карта перестала работать сама по себе, её сдали по гарантии. «сервис» оторвал кожух и отказал в гарантии.

Ну чтож, интересно, посмотрим. И мы моментально сталкиваемся с первой проблемой — короткое замыкание по 8 пин.

Забавно, с такой неисправностью карта должна либо загореться при попытке включения, либо блок питания не запуститься. Связывается с клиентом и узнаем, что такой неисправности явно изначально не было.

Но это не все, мы имеем сопротивление в 0.16 ом по памяти и 2 ома по линии питания 1.8v, с этим нам поможет уже тепловизор.

Сразу двум линиям не нравится один и тот же чип памяти видеокарты. Согласовываем с клиентом стоимость ремонта и приступаем.

Для начала, нужно снять все элементы, которые вызывают дискомфорт для работы карты:

Снимаем чип памяти и DrMos, который давал короткое замыкание по 8 пин.

Ждём, пока плата остывает и проверяем, как успехи :

Прекрасно, короткое замыкание с 8 пин ушло, а вот линия 1.8v подвела:

Заниженное сопротивление осталось, больше, чем было, но все же. Прибегнем к помощи тепловизора ещё раз:

Грустно, гпу все же у карты не выжил. Сообщаем клиенту эту грустную новость и убеждаем в том, что ремонт не рентабелен. Клиент соглашается продать нам карту как донора, поэтому мы продолжаем ремонт этого красавца. Меняем drmos на аналог:

Меняем чип памяти и гпу на новую лхр версию:

И получаем лучший результат охлаждения на воздухе:

На этом все, ремонт карты для клиента стоил бы порядка 24 тысяч (около 15 стоимость нового гпу), поэтому карту выкупили себе. Думаю, все же сделать пост «какую карту стоит взять 3060-3080», но тут скорее вопрос — включать ли сюда вендоров по типу colorful и делать ли топ именно цена / качество либо же самые жирные карты рассмотреть (а стоят они овероверпрайс).

Отправить карту на ремонт можно, связавшись в тг — @Bisenen

Спросить любой вопрос, связанный с компьютерами можно в комментариях или моей группе тг.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Когда оцениваешь чужую сборку ;)⁠ ⁠

Как выбрать видеокарту? Palit rtx 3060-3090⁠ ⁠

Ну, чтож, давно не было постов, увяз в работе и новых проектах.

Поэтому вот, достаточно лёгкий и непринуждённо пост. Для ЛЛ — не берите палит 3ххх линейки, он уже не тортик ©.

Начнём, пожалуй, с «лучшей бюджетной карты» как её окрестили в каждом втором ютуб ролике:

Palit rtx 3060 dual (а другого исполнения данной карты и нету) :

Что тут интересного? А, собственно, абсолютно ничего.

5 фаз на питание гпу, крохотная плата с совершенно ужасной системой охлаждения. Отсутствие предохранителей (вот где-где, а на подобных бы платах они пригодились). Ну и ужасного качества текстолит.

Ни одного преимущества, помимо цены я бы у этой карты не выделял.

По системе, которую делал в предыдущем посту:

Охлаждение 2/5 (надо понимать, что есть однокулерные карты, но даже некоторые из них лучше)

Питания 1/5 (тут хуже карту сделать банально невозможно, упрощено все, что только можно)

Неприятные «функции» 2/3 (их нету, помимо скобы на охлаждении, про неё будет пояснение дальше).

Итоговый балл 5/13

Palit rtx 3060ti dual

Ух, ещё одна карта, которую все ютуберы отнесли к «топ за свои деньги», попробуйте найти отличия от платы 3060:

И это одна из самых любимых моделей ремонтников, которые любят лёгкие деньги.

Поскольку на эти карты с середины? 21 года до сегодняшнего времени поставляются бракованные чипы hynix H56G32CS4DX005. Были и модели с самсунгом, но даже они на этих картах себя ощущают не очень хорошо:

Коричневый след на чипах — от их длительной работы при нагреве, а карточка, на секундочку, 22 года, судя по серийному номеру.

Аномальный нагрев памяти и зоны врм памяти ещё хорошо виден на подобных платах от других производителей :

Никогда не покупайте такие карты, даже если они на 2-3 тысячи дешевле аналогов, поберегите ваши деньги.

Карта заслуженно получает 1 по питанию, 2 по охлаждению и минус 52,5 за «неприятные фишки»

Итоговый балл : -49.5/13

Дальше у нас провал года, как по мне — palit rtx 3070 jetstream :

Тут мы имеем несколько ревизий данной платы, на картинке самая «жирная», её никто и никогда вживую не видел) (шутка, естественно, но производство этих карт очень быстро перешло на более дешёвую плату без 2 фаз питания и с более грустным охладом, поэтому её и будем оценивать). Такую плату имеет геймрок 3070, который смысла оценивать не вижу. Охлад от геймингпро, плата нормальная, из минусов только слишком умная микросхема, управляющая подсветкой.

Ни о каких предохранителях, естественно, речи не идёт, система питания на самых грустных al00 дрмосах для 3ххх серии. 2/5

Теперь пришло время поговорить про охлад. Внимательный читатель заметит, что тут всего 4 места крепления радиатора.

И он действительно прижимается к карте всего в 4 точках. Радиатор, который весит около 1 кг — имеет 4 точки крепления на скобке и винтах не полной резьбы:

Не знаю, кто что там употреблял при таком дизайне, но из-за этого у всех карт палит 3070 и старше есть типовуха — у них «отваливается» (отслаивается) охлаждение от карты физически. То есть пропадает прижим, хотспот карты улетает, она начинает жутко шуметь и в конечном итоге вырубается при нагрузке, когда охлаждение совсем отслаивается.

Ну и вдобавок к этому охлаждение у конкретно этой версии настолько ужасное, что с завода прогревает карту до 80°. Страшно представить, что там на врм, на памяти, кстати, не лучше :/

Собственно итоги по этой карте

Palit rtx 3070 gaming pro

Плата очень похожа на предыдущую, но имеет куда лучшую систему охлаждения (тут палиты не особо стали думать и такую СО поставили на 3070-3090, меняя только внешний вид). (4/5)

Нормальное питание (уже bln0, как правило), но все-таки имеет кучу неприятных «фишек» для ремонта. (3/5, 1/3)

Далее переходим к очень спорной модели карты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro:

А спорная она по нескольким причинам — производительность всего на 10% выше 3070, цена намного выше, а нагрев памяти ещё выше)

Тут стоит gddr6x память, которая имеет нормальный охлад только на некоторых ревизиях gaming pro, на остальных палитах она охлаждается через пластиковую пластину (gamingpro, пластина вырезана на места памяти под радиатор) :

Gamerock, пластина покрывает все, кроме гпу :

Модель, в целом, неплохая, но по цена-качество однозначно стоит выбрать 3070

Palit rtx 3070ti gamerock

Если сравнивать её с гейминг про, то охлад выглядит намного внушительнее. Но факт в том, что разница в температуре гпу между ними около 2° в пользу геймрока, а в температуре памяти около 20° не в пользу геймрока. (3/5)

Ничем особо не примечательная плата, мы её уже видели несколько раз. (4/5)

Теперь чуть ускоримся, поскольку rtx 3080-3090 абсолютно одинаковые в плане платы и охлаждения.

Поэтому вкратце — всем охлаждениям gaming pro я бы поставил 4/5, gamerock — 3/5, поскольку память с завода из-за этого гениального решения бултыхается в температурном режиме около 100°.

По «фишкам» могу только отметить ужасное качество пайки, эту несчастную скобу на всех картах и холтек. Поэтому абсолютно все карты получили оценку 1/3. Дальше будем смотреть только на платы)

Palit rtx 3080 gamingpro

14 фаз на bln0, устроит, даже работать будет, но хотелось бы больше.

Palit GeForce RTX 3080 GameRock

17 фаз питания на гпу с все теми же bl00, 4/5.

Palit GeForce RTX 3080ti Gamingpro

У фаундерсэдишн на 1 больше фазу, при этом с хорошими дрмосами. Поэтому такое исполнение не заслуживает больше 2/5

Palit GeForce RTX 3080ti Gamerock

Плата хорошая, интересная, ncp320150 в плане надёжности намного лучше остальных, имеем +3 фазы от фаундерса, 4/5.

Но все ломает охлаждение.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

-3 фазы от референса, зато ncp302150. 3/5

Для сравнения приведу эту карту по размеру вместе с другой, попробуете угадать модель msi, при учёте того, что на фото именно 3090 palit gamingpro?

Palit GeForce RTX 3090 Gamerock

Платы особо между собой не различаются, как и сказал раньше, только тут решили ещё и сэкономить, bln0 в качестве дрмосов. +1 фаза от фаундерса. 3/5

Охлаждение памяти совсем ужасно, поскольку тут двухсторонняя компоновка :/

Как-то так. Пост получился очень длинным и скучным, за что искренне извиняюсь.

Если есть какие-то вопросы, то лучше их оставить в группе тг — тык

Если хотите передать карту в ремонт, то можете писать в лс того же телеграма — @Bisenen.

На любые вопросы с радостью отвечу и в комментариях, если их замечу!

Всем хорошего дня 🙂

Ответ на пост «И это работает»⁠ ⁠

Реально действующий Пк

И это работает⁠ ⁠

Такой ПК мы себе можем позволить⁠ ⁠

Майнкрафт на ультрах потянет?⁠ ⁠

Как я спроектировал и изготовил корпус из алюминия sff формата с нуля⁠ ⁠

Доброго времени суток!
Я хочу поделиться с историей о том как я создал корпус с нуля.
Моя мечта была создать корпус из алюминия формата SFF
Объем данного корпуса составляет 4.4 литра
Поддержка материнских плат формата Mini-itx
Поддержка блоков питания формата flex atx

Первый этапом это было разглядывание других зарубежных корпусов и понимание какой корпус хочу именно я
После этого я ознакомился с большим объемом информации включая (размеры, материал, дизайн и тд)

Для начала мне было необходимо создать 3д модель (спроектировать корпус)
Подходящая программа была солид воркс, я потратил 1 месяц на проектирование корпуса и создание рендера.
После того как была готова 3д модель я отправил фотографии своим товарищам и они были заинтересованы в производстве и были согласны на то что бы я создал им такие же корпуса

Второй этап был самый сложный это чпу резка и выбор сорта дерева для лицевой панели и подгонка элементов корпуса, так как на 3д модели все конечно красиво но когда я получил первый корпус он сразу же полетел быстрым свистом в мусорку.

После этого я узнал что такое сорт метала, реакция металла на разные виды резки (самый подходящий это чпу резка и резка на основе воды+песок)
Так же была проблема при гибке, я хотел добиться идеального гиба, я начал проектировать матрицы для гибки металла и ее созданием, мне с этим помог коллега фрезеровщик (отдельное ему спасибо)
После многочисленных проб и ошибок я выкинул в мусорку более 4-5 корпусов и вносил изменения в чертежах и текстовых документах
Только уже после этого я получил 4 корпуса которые на 85% устроили меня так же и моих товарищей

В общей сумме на проектирование и создание корпусов и получение готовых чертежей и тех. заданий у меня понадобилось 2 месяца а то и больше

Если у вас когда ни будь появиться мысль создать свой корпус непростого формата то лучше подумайте об этом сто раз а то и больше

Если вы заинтересованы и хотите себе такой же корпус либо собрать компьютер такого же формата то мы вам обязательно поможем сылка на вк группу
https://vk.com/public217044854

Спасибо за уделенное время

Хочу реально помочь, тем кто нуждается в компьютерной помощи! БЕСПЛАТНО!⁠ ⁠

Не пишите всякую херню, не все могут позволить починить компьютер, ноутбук, установить Windows за 30000руб, прошу поддержать пост +, а то налетели сороки и заминусили, как увидили, что бесплатно помогу!

Пишите, помогу, по любым вопросам большой опыт и в продажах, и в ремонте и в сборках)

Невиданная щедрость от Яндекс.Маркет⁠ ⁠

И кстати это не только с SSD. Недавно была такая же ситуация с мат.платой. Смотрю, по скидке вместо 10000 стало 8500, положил в корзину и. скидка исчезла. Открываю страничку товара и скидка там.

Можно ли собрать игровой пк за 35 к из новых комплектующих?⁠ ⁠

Для ЛЛ — реально.

Ниже опишу почему собирал, из чего, какие альтернативные варианты в бюджете. Не блогер, никто не платит за рекламу, не профессиональный сборщик. Просто выкладываю историю покупки и своё мнение по рынку компьютерных комплектующих в этом бюджете.

Задача: Собрать игровой пк за 35к. Сын коллеги жены на день рождения 12 лет, попросил компухтер. С финансами туго, поэтому бюджет 35к, ни рублём больше (точнее как позже оказалось ещё бы и моник в эти деньги впихнуть). Поэтому все варианты «а тут бы добавить всего 2 тыщи и взять проц интереснее» не канают. Урезал где мог считая в табличке.
Можно хоть б.у покупать, хоть где, главное чтобы работало и в этом бюджете.

Пути решения: Решил собирать только из новых комплектующих. Больше шанс что дольше прослужит т.к. апгрейдить или ремонтировать по финансам не планируется. Плюс если что отвалится, мне же ездить разбираться. Да и на др как-то хочется новое. Часть покупалась в магазине. Часть на авито, но только новым запакованным (не считая корпуса).

Конфигурация.
Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA — 19.000р (авито)
Процессор: Intel CORE I3 10100F — 4.431р (Полюс)
Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510 — 4.112р (Полюс)
Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W — 1.500р (авито)
Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08] 8 ГБ*2 — 2.200р (авито)
Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210 — 2.089р (Полюс)
Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus — 402р (полюс)
Корпус: ASUS TA 250 — 200р (Авито)

Как ориентир возьму магазин ДНС. Та же самая сборка выходит в 23.693р. Плюс эта же видеокарта на яндекс маркете — 34.208р (MSI GeForce RTX 2060 в днс — 29.000р). Плюс вменяемый корпус хотя бы 3.000р. Итого: 60.901р.
К чему я веду. Если заморочиться с поиском комплектующих по самым выгодным ценам и мониторить авито. А не просто прийти и в одном магазине сразу собрать по списку. Можно нормально так сэкономить бюджет. А в условиях недорогих сборок это очень важный момент. Стоит ли это времени и усилий, выбирать каждому. Цены Питерские, по другим регионам конечно же могут отличаться.

А теперь по порядку.

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA. В бюджетной сборке, если вопрос стоит поиграть, берём видеокарту почти на всю котлету. Так как это один из самых важных элементов в производительности. Остальные компоненты по большей части можно апгрейднуть относительно недорого. К примеру продать проц и поменять на более производительный, доставить память (купить сперва одну плашку) и.т.д. Идём на авито т.к. ценники на новые видеокарты очень вкусные. Да, формально нет гарантии магазина. Но мы экономим 5-7 тысяч, которые в рамках ужатого бюджета очень важны. Нашёл новую, запакованную версии EVGA за 19.000р.
Альтернативы: 2060 от других вендоров, 3050 обычно на 1-3к дороже, 1660 super от 17к. Просмотрел обзоры, показалось что 2060 более оптимальнее. Что касательно заказов с али, можно взять ощутимо дешевле. Но читайте отзывы, выбирайте продавцов по рейтингу. Много б.у. под видом новых, разной степени убитости термопрокладок и.т.д.. Можно также взять новые, от китайских вендоров по типу VEINEDA, MLLSE, huananzhi. Стоят тысяч на 5-6 дешевле, новые. Отзывы неплохие, но бывают нюансы с охлаждение, вентиляторами, частотами. С рук б.у. брать можно, проверяете Furmark на температуру, осматриваете на прогары, ставите свечку (лучше в церкви). Я вообще положительно отношусь к покупке на вторичке, но надо понимать риски. Не берите RX 4xx\5xx, много убитых. Также из новых в бюджете 20-22к можно взять AMD Radeon RX 6600. Отличный вариант, немного лучше 2060. Нужно было срочно собирать пэка, а добирать 2-3 тысячи в сборку возможности не было. (Скрины из первого попавшегося видео)

Процессор: Intel CORE I3 10100F. Покупал в магазине Полюс. Если живёте в Питере, рекомендую там чекать цены на комплектующие. Чаще всего ниже чем минимальная на яндекс маркете. Магазин не скам, много лет покупаю там от мышек, до комплектующих. Проц 4 ядра, 8 потоков. С десятого поколения ай третьи можно называть реально игровыми. Я фанат амудэ, но за эти деньги проц безальтернативный по цене\производительности. В качестве более дорогой альтернативы — с али AMD Ryzen 5 5500 за 6.500р. 6 ядер, 12 потоков, недорогие материнки. И 12400F, новая платформа, ddr5 (но совсем другой бюджет).

Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510.Брал по принципу самой недорогой. Проц холодный, разгоняться не будет, можно особо не обращать внимания на возможность перегрева VRM. Добавить рублей 400-500 и можно взять со слотом под м2 накопитель.

Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W. Взял новый, запакованный, на авито за 1500р. Да не самый лучший бренд. Но в целом, потребление конфигурации не превысит 300w в пике. Провода удобные. Какой никакой, но сертификат 80+, этого будет достаточно. За 1,5к отличный вариант.

Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08]. Опять же выбирал по бюджету. С этим процом и материнкой всё равно выше 2666 частоты не будет. Попалась на авито, две планки по 8, новая запакованная. По отзывам берёт 3400 на таймингах 16.18.18.18.36 (мало ли кому пригодится инфа). За 2200р — отлично!

Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210. Тут собственно был вариант или террабайтник за 2700р или ссд на 500 гб. ЛУчший вариант докупить потом жёсткий. Не то чтобы ссд прям принципиален, но комфортнее работать, грузить игры и.т.д. На авито подвал китая дороже чем патриот в магазине, альтернатив сэкономить нет.

Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus. Тупо почти самый дешёвый. На момент выбора я думал что не останется денег чтобы взять простенькую башню, потом уже не было времени менять. Проц холодный, запускают под безвинтиляторным кулером. Вполне пойдёт. Лгбт подсветочка присутствует.

Корпус: ASUS TA 250. Корпуса обычные начинаются с тысячи. Маленький, тесный, из жести. Условно игровые 2,5-3к. Я не адепт свистоперделок да прозрачных стенок. Главное чтобы лицевая часть была не закрыта наглухо и стоял вентилятор на вдув вохдуха. Два дня мониторил барахолку и нашёл подходящий от Asus. Состояние отличное, в комплекте 3 вертушки. Пойдёт вполне. Если вам не принципиален особо внешний вид, смотрите также на авито, сильно сэкономите. Я себе так взял Thermaltake Versa H22 за 400р. Чуть пошарпана одна стенка, но в остальном отличный корпус. Дешевле в 10 раз почти)

upd. Писал текст до того как собрал. В корпусе асус не было креплений для мат платы в нужных местах. Точнее есть, но комплектный крепёж с каким угодно усилием не вкручивался, как будто не рассверлены (в соседние отверстия вкручивается спокойно). Ну или я рукожоп. Собрал временно в самом простом корпусе. В простое температуры в норме, прогнать нормально тестами уже не было времени. Если будет греться — приеду заменю, что уж делать. Но это прям реальный косяк. Кстати за корпус спасибо пикабушнику @egemot. На прошлой неделе отдал бесплатно два системника, корпус одного из них и пригодился.

Тестировать долго времени уже не было. На ночь поставил на загрузку RDR 2 и гта5. Выбранные настройки на скриншотах.

По традиции фото на тапок, со вспышкой и без.

В общем как-то так. Я считаю, что в бюджет 34к это отличный вариант. Собирал комплектующие как для себя, без личной выгоды. Было интересно повозиться со сборкой, да найти оптимальной конфиг за сравнительно недорого. Хобби такое у продажника, найти выгоду)) Ещё бы собрал всё не как рукожоп.

Добро пожаловать в срач в комментах. Альтернативные варианты чтобы вы поменяли — приветствуется.

Кто подписался — можете отписываться. Вроде как не планирую больше постов на компьютерную тематику. Хотя кто знает. Есть в задумках давно истории создания техники и краткие обзоры на интересные старые телефоны\смартфоны.

p.s. Раз уж можно от себя добавить информацию на определённую аудиторию. Коллекционирую старые телефоны и смартфоны. Интересуюсь с детства этой тематикой и наконец-то в этом году добрался до реализации идеи собрать коллекцию. Для большинства это старый ненужный хлам в ящике. А для меня телефоны с разной богатой истории создания. Фанат мотороллы) Если есть на севере Питера у кого не нужные телефоны или смартфоны, а особенно с qwerty клавой — готов забрать за спасибо\шоколадку\денюжку. Пишите в тг https://t.me/lesha_vbg

Нашу агаму Джа-Джа Бинкса вам в ленту.

Корпус ПК в виде консоли Xbox one S своими золотыми руками⁠ ⁠

Я вот тоже решил поделиться с вами своим проектом.

Длиннопост с картинками.

Кнопка включения, выполняет свою функцию — включает и выключает ПК, как выполняет свою функцию и индикация кнопки, мигающая в режиме сна.

Многочисленные линии отверстий на корпусе, так же переходят и на заднюю панель, не только формируя завершенный вид, но и увеличивая объем потока высвобождаемого воздуха.

Кнопка выдачи диска, изменилась на заглушку с крестообразным отверстием. За ним прячется USB микрофон мембранного типа. Изолятором вибраций, служит небольшая прослойка пены между динамиком и корпусом-заглушкой.

Все началось с того, что мой 7 летний старичок на MacOS спалил блок питания, в попытке прогрузить весьма не затейливую 3D модель.

С тех пор я решил для себя, что старичку пора искать замену в лице более производительного, но все еще компактного решения.

Если с выбором железа, особых проблем не возникает, то выбрать корпус — та еще задача.

Спустя гигабайты перерытого интернета в поисках достойного решения, мне на глаза попадается весьма интересный проект одного зарубежного господина.

Казалось, что вот оно — все что мне нужно: Компактный и стильный корпус, способный уместиться у меня на столе в поле моего зрения. Тихий, с изящной яркой полосой во фронтальной части, так весьма вписывающейся в строгий дизайн.

Цели и задачи:

Отправной точкой принятия решения, стали сомнительные на мой взгляд детали, которые мне так хотелось улучшить. Это был вызов для меня, не имеющего опыта в 3D моделировании и построении печатных плат. Чтож, вызов принят!

Так вот, я выделил для себя следующие цели:

А. Внедрить блок питания внутрь корпуса — вместо внешнего «Бруска размером с половину корпуса» на 200W:

Б. Отказаться от использования клеевого пистолета, тк это ненадежно, не ремонтопригодно и не функционально:

В. Использовать все функциональные возможности передней панели — долой бутафорские и нефункциональные кнопки! Убрать антенны, установив их внутрь корпуса:

Г. Наладить кабель-менеджмент, увеличив приток и отток воздуха:

..и многое другое.

Цели и задачи ясны, нужно двигаться — поэтому я приступил к реализации.

И первое с чего я начал — это поиск комплектующих.

Отпущу лишнее, скажу лишь очевидную вещь — не всякое железо подходит.

Например, самая мощная видеокарта способная войти в корпус — это gtx 1650 4gb Low Profile. Узкая по своей форме видеокарта. То же касается и остальных частей в корпусе — кулера процессора, оперативной памяти, блока питания,

Разбираем корпус — он состоит из двух основных деталей — Нижней черной панели и верхней крышки:

Нижняя панель — вид изнутри:

Синяя панель — основание из 3мм пластика, в дальнейшем, на ней будут располагаться наши комплектующие:

Винты для крепления материнской платы к обычному корпусу, используются формата М3. Но в нашем случае, разной длинны.

Осталось подготовить место для их посадки.

Для этого использую латунные резьбовые гайки М3.

Их задача — посредством перемещения тепла, выделяемого паяльным жалом моего TS100 — размягчить поликарбонат в нужном месте, и намертво внедриться в него, создав в последующем надежное съемное соединение для наших комплектующих.

Выглядит весь бутерброд следующим образом:

Еще немного о расположении основных частей нашей сборки.

Забегая вперед — скажу, что номинала этого блока питания, хватает с лихвой.

Круг в центре текстолита — посадочное место для пружины, выталкивающей кнопку в нулевое положение после нажатия. Кнопки на текстолите дублируют друг друга, повышая срок службы.

На последок, вторая по трудоемкости работа:

За основу были сняты размеры с оригинальной планки, в 3D перенесены все крепления и изгибы, после чего мне осталось выдавить отверстия, углубления, вытянуть ребра жесткости и разрезать модель на 3 части — таким образом, подготовить к печати.

Благодарю за внимание!

Корпус компьютера к релизу игры Battlefield 2042⁠ ⁠

Всем привет.
Вот у меня и нашлось время для изготовления очередного корпуса. В этот раз я решил делать его к релизу игры и Battlefield 2042 показалась мне хорошим кандидатом. Да и модель там была интересная.
Если кто-то читал посты про мою первую работу, то знает, что я ее делал в течении полугода с огромным количеством переделок и косяков. В этот раз все получилось значительно быстрее, мне удалось управиться за 7 недель в режиме 6/1).
Делал я его, как и прошлую работу, в основном из фанеры и стальных листов толщиной 1 мм
с добавлением небольшого количества аллюминевых трубок и кожзама.
Размеры 500х500х750мм
Не буду утомлять рассказами и фотками процесса создания, сразу перейду к результату.

Ну и само собой немного того, что наполняет все это конструёвину смыслом, начинака) В прошлый раз меня закидали тапками, за то что я использовал в фотосесии макетные компоненты, и вглядело это все, мягко говоря, так себе. Тут все по боевому, и компоненты хорошие и с кабелями я тоже решил заморочиться.

Другие мои работы и процессы создания вы можете посмотреть в моем инстаграмме.

Разумный компьютер за разумные деньги. ( 2003 год )⁠ ⁠

ПК сильного и независимого мужика, которому не надо ничего и никому доказывать⁠ ⁠

Сборка игрового ПК для чайников⁠ ⁠

Оставила я тут как-то коммент про то, как собрала себе игровой ПК, посмотрела на комменты под ним и подумала — вдруг это кому-то будет интересно, так что, как говорится, here we go:) Сразу оговорюсь — это вообще и совсем не руководство по сборке (я собирала ПК ровно один раз и по моей сборке можно было бы снять не гайд, а отличную комедию), это скорее юмористический рассказ, который, может быть, будет полезен кому-то, кто никак не может решить, хочет/может ли он собрать себе игровой ПК или лучше оставить это профессионалам. Или, может, тому, кто понятия не имеет, что там внутри его компьютера, и ему интересно. Пост скорее для полных новичков вроде меня, профессионалы, если они вдруг на этот пост наткнутся, могут просто поржать)) Так же за некоторой давностью описываемого, возможно, я перепутала кое-какие мелочи (вроде количество пинов в конкретном разъёме), за что прошу прощения.

Итак, басня «Мартышка и очки» «Блондинка и игровой ПК» в 4 томах. На дворе середина марта, начало самоизоляции (на работе всех отправили на удалёнку), на карточке, как ни странно, осталась некая сумма после отпуска, и тут мне приходит в голову классная идея собрать себе игровой ПК. В принципе, какая-то такая идея витала в воздухе давно — я уже кучу лет жила с ноутом (да-да, я играла на 15″ ноуте. Даже на тачпаде иногда! Вполне норм, в принципе, вопрос привычки), который стал уже совсем стар и слаб, и изначально искала новый ноут и смотрела в сторону игровых (и до сих пор щупаю их в магазине с превеликой нежностью). Но настала удалёнка, дома поселился рабочий ноут (достаточно мощный для всего на свете, но ставить туда игры почему-то было нельзя), и я подумала — а почему бы не пойти дальше? Интересно, я смогу собрать ПК, вот прям сама?

Не то чтобы я была совсем блондинкой в этом плане — я любила игрушки (в основном квесты:D Но потом туда как-то затесались Elder Scrolls и даже MMO по ним, да и Ведьмака пройти хотелось. ), теоретически знала, что находится внутри компьютера, примерно представляла себе желаемую конфигурацию, регулярно смотрела в сети обзоры всяких технических новинок. но это теоретически. На практике я даже не знала, как выглядит оперативка, и ни разу лично не чистила ноут от пыли (пару раз обращалась за этим в ремонт, опасаясь, что своими золотыми ручками могу внепланово ускорить покупку нового ноутбука). Но мне казалось, у меня технический склад ума, я прекрасно умею гуглить и разбираться в том, что мне интересно (в конце концов, я же научилась готовить, неужели это сложнее?!). итак, вызов принят!

Перво-наперво я засела в интернете, с упоением смотреть обзоры и читать отзывы. Поняла, что все составные части ПК, как кусочки мозаики, могут и не подойти друг к другу, и очень долго и старательно гуглила совместимость всего, что я навыбирала (в итоге почти всё подошло, но об этом позже).

Через пару недель вдумчивого курения отзывы, манулов и обзоров + пару дней ожидания мне подвезли ЭТО. Тут я слегка прифигела, но обратного пути уже не было. Ну что ж, отвёртку в руки и вперёд!

Хочу сразу же послать лучи зла авторам мануалов с Ютьюба «Сборка ПК для чайников». 9/10 видео выглядят примерно так: «Ну что ж, сегодня мы будем собирать ПК из этого, этого и этого «показывает комплектующие ещё в коробках, 20 минут распинается, чем они хороши* Саму сборку я показывать не буду, это неинтересно, зато смотрите, как классно получилось! *показывает готовый рабочий ПК* » Вы, блин, все издеваетесь?! Если бы мне была неинтересна сама сборка, я бы её не гуглила! А на 1/10 есть сама сборка, но там ничего не видно — только мускулистую (или не очень) спину автора, корпящего над оной.

Проблемы начались уже на стадии разборки корпуса. Надо заметить, что особой любовью к конструкторам или там отвёрткам я никогда не отличалась, но тут же задача проще простого — стеклянная (кстати, она именно стеклянная, не пластиковая. Корпус, если что, Deepcool Matrexx 55) боковая стенка держалась на 4 винтиках с удобной откручивающейся пальцами шляпкой, вторая снималась одним толчком. Теоретически. Практически я снимала её минут 20, толкая и дёргая изо всех сил, по-моему, даже немного погнула от усердия. почитала мануал, ну да, просто потянуть на себя. Я погрустнела и засомневалась в себе, но 25 коробочек за спиной ждали от меня решительных действий, и я продолжила. В итоге оказалось, что надо было сначала толкнуть от себя, а уже потом потянуть, и тогда она относительно легко снимается. Да, я блондинка и признаю это, там ещё много таких моментов будет 🙂 На фоточке ниже наконец-то разобранный корпус и моя нога (простите).

Начала я с установки кулеров в корпус. И здесь же зависла ещё на полчаса — винтики были, кулеры были, корпус был, но винтики нормально не втыкались ни в корпус, ни в кулеры. Я задумалась. Напрягла весь свой технический склад ума. Покурила мануалы и видео-гайды («прикручиваем кулеры один под другим, процесс показывать я не буду, но вот что получилось!»). Напрягла технический склад ума сильнее. Плюнула и полезла экспериментировать. Оказывается, винтики а-ля саморезы вкручиваются в кулеры, провинчивая себе дырочку побольше, и тем их и держат. Невероятно, но я таки смогла прикрутить их ровно и крепко. о чём скоро пожалела, но об этом позже. Кстати, кулеры важно установить правильной стороной — передние должны вдувать воздух снаружи внутрь, задние — выдувать изнутри наружу, но с этим я справилась.

Ещё картинки. Если кто-то, как и я ранее, не знает, что это на картинке ниже — это материнская плата, основа, соединяющая внутренности вашего компа. Почти как скелет, ну или мб центральная нервная система у человека. Сюда вставляется процессор, видеокарта, оперативная память, при наличии SSD, вай-фай модуль и прочее. Сюда же втыкиваются всякие проводки для питания/подсветки кулеров, кнопочек и разъёмов на корпусе и т.д. Очень опасалась стадии втыкания, но всё оказалось не так плохо. Отдельное спасибо тому, кто придумал делать разные разъёмы разными — теоретически там 8 пин (пинов?), но по факту везде 7, на месте 1 заглушка, этот 1 отсутствующий пин у разных разъёмов в разных местах, соответственно, воткнуть кабель не туда довольно сложно (даже я этого не сделала).
Ещё кстати, она очень красивая. Вся такая тяжёлая, с металлом, чёрно-красная. серьёзно, на неё прям очень круто смотреть и трогать круто, я её щупала с восторгом, как новую игрушку. Прям щупаешь и чувствуешь — вещь! По-моему, здорово, что такие штуки делают не только высокофункциональными, но и стильными.

А это (на картинке ниже) процессор, сердце, ну или скорее мозг, вашего компьютера. Оказывается, они бывают в коробке (Box), сразу с кулером, и без оной (OEM). На момент покупки такой проц с коробкой стоил в полтора раза дороже, чем он же без коробки+кулер, так что мне проц привезли в пакетике и 15 слоях пупырки:)

Как несложно догадаться, модель этого чуда Ryzen 5 2600. На этикете замазано название магазина. Не имею ни малейшего понятия, зачем было наклеивать этикетку прям на проц, ладно она хоть отклеилась без проблем. А вообще первая мысль была — боже, он такой маленький! Мы городим такие огромные машины, а их мозг — он же вот, меньше ладошки. Мимими!

Со второй попытки ставим проц в слот. Ты ж моя прелесть! Кстати, 4 чёрно-красные полосочки справа от него — слоты под оперативку. Можно ставить вставить 1, 2 или 4 планки. 2 вставляются в слоты одного цвета (чёрный+чёрный или чёрный+красный). Гугл утверждает, что лучше 2 плашки по 8, чем одна по 16, быстрее. Поверим гуглу.

С 5й попытки присобачиваем сверху процессора кулер. Кулер — это вот эта бандура (да-да, для этого крохотного процессора такой огромный кулер. хотя в принципе они бывают и несколько меньше, но мне глянулся этот. Но они и больше бывают!), внизу которой медные трубки для поглощения тепла, сверху — металлические пластины для рассеивания тепла + вентилятор для охлаждения. Между кулером и собственно процессором тонким ровным слоем наносят термопасту, чтобы обеспечить лучшее сцепление и соответственно лучший отвод тепла. Фотки термопасты нет, но я очень-очень старалась, чтобы это был тонюсенький и супер-ровный слой, честное слово 🙂

На этой же фотке, кстати, можно видеть уже прикрученный SSD M.2 (M.2 — это разъём на материнке, куда можно напрямую вставить особо крутые, скоростные и дорогие SSD. За неименем оных, можно вставить SSD попроще и даже, упаси господи, HDD в кожух для них снизу корпуса и подключить к материнке проводами, но так далеко мой инженерный гений пока не зашёл), это вон та малюсенькая чёрная пластинка под кулером. Эта маленькая, лёгкая, хрупкая пластиночка содержит аж 500 Gb. Эмоции — удивление и восхищение, как в такую маленькую фиговину влезает столько всего (да, я знаю, что есть и телефоны с 500 Гб памяти, но я не видела и тем более не трогала их изнутри. Это очень клёвое чувство). Вот фото побольше, если кому интересно.

Кстати — при её установке был мой самый большой и эпичный косяк. Насколько я понимаю, такие SSD бывают разной длины, поэтому с одной стороны они все крепятся в собственно разъём М.2, а с другой (где полукруглая выемка) стоит спец. винтик (№ 1), который можно установить в любую из нескольких дырочек на материнке. Так вот сверху этого винтика (который скорее всего совсем не винтик, но правильного слова я не знаю) есть дырочка под настоящий совсем крохотный винтик (№2), и вот между ними-то и держится SSD. Винтик №2 был в отдельном пакетике, завалившемся куда-то в глубь коробки, и сразу мною обнаружен не был, другие винтики не подходили. Я озадачилась. Иииии. прикрутила SSD между винтиком №1 и материнкой. Посмотрела на получившийся изящный изгиб и почувствовала какой-то подвох. Фото нет, но вот картинка (с рисованием у меня не сильно лучше сборки ПК, просьба тапками не кидаться) для иллюстрации:

Я полезла в интернет. Там про установку SSD М.2 говорилось обычно следующее: «Ну, в установке ничего сложного нет, всё очевидно, показывать её не буду — просто устанавливаете SSD в слот и всё!» Наконец нашла какое-то видео на китайском (спасибо тебе, неизвестный чувак), где был момент прикручивания. Пошла почитала мануал (до этого я его тоже читала, но то ли упустила из виду картинку по сборке, то ли решила, что раз у меня винтика нет, ко мне это не относится). Пошла потыкала в коробочку и нашла наконец утерянный винтик. «Упс,» — подумала я, глядя на грустно изогнутый SSD, — «кажется, моя карьера сборщика ПК не задалась. » Торопливо открутила SSD и прикрутила правильно. Задумалась, есть ли смысл продолжать или нужно сразу идти заказывать новый SSD, но решила всё же дать этому шанс.

Как-то так выглядит оперативка, в моём случае 2 плашки по 8 Гб. Она, кстати, тоже очень прикольно ощущается в руке, тяжёлая, увесистая, прям уххх, вещь! Ещё бывает оперативка с подсветкой, но я решила, что это всё же перебор:) Хотя, в принципе, у меня есть ещё 2 слота, вот уже подумываю, может, докупить с подсветкой.

Вставить оперативку тоже оказалось заданием не из лёгких, хотя все мануалы из интернета в один голос говорили, что это абсолютно элементарно — просто берёшь и вставляешь. Видимо, я брала и вставляла как-то не так. Я 45 раз перепроверила крепление — логика, здравый смысл и авторы мануалов в один голос утверждали, что я вставляю всё правильно, но что-то тем не менее шло не так. В итоге оказалось, что на оперативку нужно было просто надавить посильнее — что я очень боялась делать, потому что опасалась сломать. Вообще, должна сказать, это, наверное, самый трудный момент в сборке был для меня — без опыта очень сложно понять, когда что-то не вставляется потому, что ты вставляешь не так/не то/не туда, а когда просто потому, что ты вставляешь слишком слабо. Боязно применять силу без полной уверенности, что ничего этим не сломаешь.

Это видеокарта — та самая штука, которая в основном отвечает за отрисовку ваших крутых игр и прочего. Ну, точнее, это 2 вентилятора, куча медных трубок и прочее, и где-то под всем этим спрятана собственно сама видяха:)) Особо крутые видяхи бывают и с 3 вентиляторами, те, что подохлее — с одним. В руке это всё тоже ощущается весьма достойно и тяжеловесно.
Иронично, что, получается, большую часть пространства занимают не сами детали, который в масштабе вообще крохотные, а именно системы охлаждения к ним. Мы научились делать детали чертовски крохотными — и ооооочень горячими.

Далее была собственно установка этого всего в корпус (сначала вкручивается материнка, потом к ней крепится видеокарта + всякая фигня типа вай-фай модуля, потом протыкиваются всякие разные кабели). Здесь фоток особо нет, было не до них. Было тяжко, но я справилась. кажется. иногда при особо сильно работающих вентиляторах там что-то слегка дребезжит, заставляя меня подозревать, что пару винтиков я-таки не докрутила, но лезть туда и перекручивать их заново я очкую:)

Вон те блестящие маленькие коробочки слева — порты на задней стенке корпуса. Снаружи корпуса на них надевается тонюсенькая пластинка, чтобы было красиво, а не дырка внутрь корпуса. По неизвестной мне причине (возможно, связанной с общей кривизной рук), эту пластинку я надевала добрых полчаса (все мануалы, разумеется, ограничивались советом «просто взять и надеть»). В итоге психанула, нажала так, как будто хотела сломать (в принципе это было недалеко от истины), и она наконец наделась. Правда, немного кривовато, но разъёмы работают, кабели вставляются, трогать эту жуткую херобору я больше не хочу.

Провода. Много проводов!

Кстати, я всегда восхищалась, как это так во всех этих прозрачных корпусах всегда такой идеальный порядок в проводах внутри. Магия какая-то, наверное, это про-мастера сборки, думала я. Оказывается, магия объясняется просто — сзади стенки, на которую всё крепится (она как раз в кадре выше, с дырками, через которые проходят провода), есть пара сантиметров пространства и ещё одна стенка (та самая, которую я с таким трудом сняла). В итоге провода утрамбовываются между стенкой 1 и 2 и в основном пространстве их не видно:)

Самый интересный момент сборки наступил на моменте втыкивания кабелей от кулеров в корпусе. Кабели питания вентиляторов воткнулись без проблем, но были ещё отдельные кабели для подсветки. и вот тут случился небольшой затык. У кулеров были штырьки на 3 пина, а у материнки (там, где, по моему представлению должна была подключаться подсветка) — разъёмы на 4. Я попробовала воткнуть 3-пиновые в 4-пиновый разъём — внезапно не втыкалось, да и технический склад ума подсказывал, что что-то здесь не так. Я снова озадачилась, на этот раз надолго.

Несколько часов гугления на английском, русском и чуть ли мне китайском наконец открыли мне страшную истину — подсветка бывает двух типов, покруче и попроще. Та, что покруче — многоцветная, т.е. можно сделать кулер градиентным, или, например, зелёным с красными полосками на Рождество. Эта подсветка подключается через 3-пиновый разъём, и именно на неё были рассчитаны мои, как оказалось, излишне пафосные кулеры. Та, что попроще — одноцветная, то есть одновременно все лампочки кулера будут гореть только одним цветом, именно она подключается 4-пиновым разъёмом и именно на неё была рассчитана моя материнка. Между собой эти версии совмещались примерно никак.

О таком я даже не догадывалась и, проверяя совместимость всего со всем, даже не подумала проверить кулеры. Мне и в голову не пришло, что в КУЛЕРЕ тоже могут быть разные стандарты и разъёмы. Мне стало грустно. Очень грустно, особенно с учётом того, сколь хорошо и надёжно я прикрутила кулеры. Конечно, можно было собрать и так, ну будет без подсветки, питание-то работает, но. это же уже совсем не то! Я уже представляла, как я буду пафосно сидеть под радужной подсветкой, и гейминг без неё был мне уже не мил. Да и вообще — чтобы какие-то вентиляторы меня победили?! Триумфальное включение было отложено до спешной покупки новых, правильных кулеров.

Параллельно решаю купить винду. Именно купить, и именно лицензионную. В какой-то момент мне стало как-то стыдно за многочисленные пиратки — в конце концов, это ведь действительно, несмотря на все шутейки и баги, отличный продукт, сложный, затребовавший работу кучи людей. а тут я с KMS Auto (кто не знает — пиратский активатор). Мне стало обидно за далёких братьев-разрабов. Да, Microsoft не разорится от того, что я не заплачу, но всё же мне стукнуло в голову попытаться сделать всё правильно. 10ю Винду можно скачать с официального сайта, нужен только код-активатор — что может быть проще, чем купить лицензионный код, подумала я?

Но тут внезапно крылась очередная засада — «правильно» оказалось не так-то просто. Интернет пестрел тысячей и одним вариантом «всего за 200 рублей», но что-то мне подсказывало, что это не совсем «правильный» вариант. Торговые сети типа МВидео предлагали Винду на физ. носителях, причём именно на тот момент почему-то только на дисках. Дисковода, как и желания им обзаводиться в 2020 году, у меня не было. Понять, что из многочисленных предложенных в онлайн-магазинах версий таки точно не является пираткой, я не смогла. Конечно, они все утверждали, что именно у них Винда самая настоящая, лицензионнее некуда, но меня смущал разброс цен от 100 рублей до 20к. В принципе, всё ещё оставался KMS Auto, но это было бы слишком просто.

Официальный сайт Майкрософта рекомендовал приобретать у официальных партнёров, список партнёров в разных странах прилагался. Ок. Официальные партнёры, судя по сайтам, работали исключительно с юр. лицами, но в итоге таки был найден один, работающий с физиками и даже имеющий рабочий онлайн-магазин. О радость! Правда, 9к рубликов. но ведь это и есть цена винды, судя по официальным данным. ладно, один раз и больше никогда, подумала я и оставила заказ. «Дело в шляпе,» — подумалось мне. Ведь мне был нужен только код, который должен был прийти на электронную почту — я наивно полагала, что человеческое участие, тем более в магазине компании, которая ажно является оф. партнёром Майкрософт, тут вообще не требуется — автоматически списать сумму, автоматически отправить код. 5 секунд. Оказывается, я была не права:) Сумма-то списалась, а вот код не пришёл ни через 5 минут, ни через день. Я озадачилась — как-то от официальных партнёров я ожидала чего-то большего — и написала письмо в техподдержку. Надо отдать должное, ответили уже через пару часов, что-то уточнили и мне наконец пришёл вожделенный код — причём не с какой-нибудь авторассылки, а с почты конкретного сотрудника поддержки. Очень надеюсь, что он таки был лицензионный, а не быстренько сгенерированный тем же KMS Auto:) В любом случае, я честно пыталась, теперь моя совесть чиста и я могу пользоваться пиратками всю оставшуюся жизнь.

2 днями позже кулеры (вы о них ещё не забыли?) были куплены (+2к к цене сборки, но мне уже было всё равно, я готова была питаться до зарплаты хлебушком ради победы над коварной техникой) и торжественно установлены на место. Торжественная установка включала в себя полчаса в позе зю на откручивание старых кулеров и ещё полчаса на прикручивание новых — внезапно оказалось, что вкручивать в корпус кулеры куда проще, когда внутри ещё не стоит материнка, видеокарта и прочие классные, хрупкие и дорогие вещи. Теперь я наконец поняла, почему мануалы рекомендовали ставить кулеры в начале сборки, а не в конце. Кстати, никому в Мск кулеры не нужны? Deepcool CF120, 3 штуки. Правда, они уже единожды вкрученные, но их же можно вкрутить ещё раз. наверное.

И вот он — момент истины! Всё воткнуто, включено, трубят фанфары, нажимается кнопочка включения ииии. ничего не происходит. Ах да, я же забыла собственно воткнуть кабель питания в блок питания. Бывает:) Иии. есть контакт! Подсветка зажигается, вентиляторы гудят, о да! Стоп, а почему это не крутится вентилятор кулера процессора? А, упс, он не крутится, потому что в него попал провод. Хорошо, что вентилятор оказался умнее меня и не стал наматывать этот провод на себя. Кстати, вентилятор видяхи тоже молчал, чем изрядно меня напугал, но, как оказалось, это нормально — он включается при необходимости.

В предвкушении перевожу глаза на экран монитора и вижу торжественное чёрное ничего. Паника. Что делать? Как понять, где проблема? Он включился, но изображение не вышло на экран. может, там просто сломан кабель? Или видеокарта бракованная? Или это как-то связано с согнутым SSD? Или. и тут мой взгляд падает на кнопочку включения монитора. Естественно, не нажатую. Да, я тупо забыла включить монитор. Да, я знаю:)

Нажимаю на волшебную кнопочку, тревожный момент ожидания (на заднем фоне играет музыка suspense) и. о да! Вот оно! Экранчик загорается синим и предлагает выбрать, что делать дальше:) Дальше я установила Винду и вот, наконец, момент триумфа — Я СДЕЛАЛА ЭТО! Я сама, без чьей-либо помощи, с нуля собрала ПК!

Совершенно офигенное чувство. Я буквально визжала и прыгала от восторга по квартире. И дело даже не в том, что теперь у меня был ПК — дело в том, что я сама смогла его собрать. Да, с кучей косяков в процессе, да, уверена, разбирающиеся в этом люди умерли бы со смеха, за мной наблюдая, но я это сделала! Я СМОГЛА! Наверное, доказать самой себе, что я могу разобраться в чём-то подобном сама, мне хотелось даже больше, чем иметь ПК. Смогла разобраться в этом, смогу и в другом. +100 уверенности в себе, а этого стата мне всегда не хватало.

Что могу сказать. в целом, это оказалось скорее сложнее, чем я ожидала. Не столько из-за сложности процесса как такового, сколько из-за полнейшей неопытности и, наверное, общей кривизны ручек. Не уверена, что когда-либо решусь сама что-то подобное повторить (хотя доставить в текущую версию хотя бы один ssd таки придётся. и, может, ещё оперативки? Светящейся?). Но это было оооооочень круто. И меня до сих пор дико прёт, когда я смотрю через стеклянную стенку и вижу внутренности ПК, которые я сама собрала вместе.

Сам ПК, кстати, вполне неплох. Система грузится секунд за 7. В Киберпанке выдаёт где-то 40 фпс на средних настройках. В моих любимых Elder Scrolls Online на высоких — все 75 (выдавал бы и больше, но у меня монитор с частотой 75, так что больше я в любом случае не увижу) в не особо активных сценариях, 40-60 в сражениях. Наверное, можно поиграться со всякими разгонами и прочим и получить результаты лучше, но мне и так вполне неплохо. Видеокарта в играх греется градусов до 70, проц — до 40-50. Ах да, подсветка, конечно же, регулируется по цвету и режиму, но я обычно делаю её статичного цвета морской волны. Либо, для особо агрессивного настроения — канонично-красной:)
Цена вопроса на тот момент была что-то около 90к. Это вместе с виндой, монитором (AOC 24G2U5), клавой (MSI Interceptor DS4100 — единственная найденная мною на тот момент клавиатура с цветной подсветкой и утопленными клавишами. Не люблю полноразмерные механические клавиатуры, щёлкают громко + у меня там ногти за клавиши цепляются:)) ) и мышкой.

К чему я это всё. если вы хотите попробовать что-то, чего не делали никогда до этого и не знаете, сможете ли разобраться — дерзайте. Если есть желание, разобраться можно во всём — это лишь вопрос времени и потраченных усилий.

П.С. Бонус — обновлённая версия. Монитор вырос с 24″ до 31.5″ (Philips 325E1C, 2560×1440 +стильная изогнутость). Мне безумно захотелось изогнутый монитор, да. В принципе, штука прикольная, но изогнутость менее заметна, чем я думала, особенно в играх 🙂 Мышь — от не-помню-чего до Razer Viper, добавились наушники с микрофоном (Steelseries Arctis) и колонки (Creative Pebble).

Оцените сборку ПК на RTX 2060 (средний ценовой сегмент) ⁠ ⁠

Процессор: AMD RYZEN 5 2600 BOX AM4 Pinnacle Ridge
Материнская плата: MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4
Оперативная память: 16Gb 3200MHz Kingston HyperX Fury 2x8Gb KIT CL16 DDR4
Блок питания: 700W THERMALTAKE TR2 S TRS-700AH2NK
Видеокарта: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6GB

Жесткий диск (2): 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue

1-ый твердотельный накопитель: SSD 250Gb Samsung 860 EVO SATA3

2-ой твердотельный накопитель: SSD 480Gb Crucial BX500 TLC SATA3
Корпус: Zalman i3 Edge Black

Кулер: PCcooler GI-X6B

Вентилятор для корпуса (3): Cooler Master SickleFlow Red LED

Вентилятор для корпуса (1): DeepCool Wind Blade 120

1) Не будет ли душно для запчастей в корпусе
2) Хватит ли кулера для охлаждения процессора

3) Можно ли найти более выгодный блок питания? (какой?)
+ Жду другие замечания
P.S. 1) SSD-шники менять не буду
2) HDD по любому будет 2 по 1 Tb
3) 3 из 4-х винтов должны быть одинаковы
4) Корпус менять бы не хотелось

Эту сборку я создавал отталкиваясь от видео карты с опцией RTX, естественно для среднего в ценовом сегменте пк мне не нужен был какой-нибудь 2080, так что мой взор пал на 2060. Первым делом решил определиться с процессором. Изначально засматривался на какой-то i5 от intel (по-моему 9400F) но остановился на AMD, как-то подешевле будет, тем более сравнивая два процессора понял, что для AMD будет побольше разнообразия по материнкам. MSI B450 TOMAHAWK MAX (мать) меня подкупила своим рейтингом и сравнительно не большей ценой. При выборе HDD принял решение о 2 Tb, показалось, что лучше будет разделить их на 2 диска. При выборе SDD я отчетливо принял решение о 2-ух дисках, где на 1-ом (SSD 250Gb Samsung 860 EVO SATA3) будет стоять OC + дрова + какие-то проги основные и т.д. , 2-ой же (SSD 480Gb Crucial BX500 TLC SATA3) решил использовать под игры и требовательные проги (Photoshop, Premiere Pro, Blender и другие).

Когда говорят бюджетный, прилагают обычно и сам бюджет. Который обычно выглядит примерно в 15-20к.

У вас, по-моему, сборка вышла из бюджетного сегмента.

Глянул по ссылке — Начальная цена 64 800.

Какое-то у вас странное видение бюджетного ПК, под игры и требовательные программы, я бы сказал — от слова совсем.

«3) 3 из 4-х винтов должны быть одинаковы»

Не понял: в сборке 2 винта (одинаковые) и 2 ссд (разные) или винтами назвали вентиляторы?

Корпус хороший с 4 вентиляторами и сверху у него сетка просто. кулер к процу тоже бери залман есть модель которая в один тон будет с корпусом. проц поставь 3600 вместо 2600.

Сойдет, но корпус не очень.

Лучшие видеокарты 3060-3070⁠ ⁠

Это будет достаточно скучный пост, который, надеюсь, поможет выбрать кому-либо видеокарту, которую он желает 🙂 Пост сделан глазами ремонтника, я обращал внимание только на моменты, которые критичны для поломки \ долговечности.

Немного условий — бюджетные карты должны быть в магазинах Москвы в наличии. Рассматривать 3080 и выше не вижу смысла, поскольку 4070 ti стоит столько же в отличном исполнении в Москве, при этом на голову мощнее (около 70 тысяч).

rtx 3060, бюджетные решения, не стоит брать 8 Гб решения, они значительно урезаны, возьмите в таком случае 2060с, рекомендации по 2060с — не гигабайт, не палит желательно, остальные сделали карты хорошо):

Бюджетные, до 34 тысяч:
1) KFA2 rtx 3060 12 gb X BLACK (31000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060.

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

+ Отличные, достаточно тихие вентили для 3060

+ Само охлаждение ставится и на 3060ти, например, справляется без проблем

2) MSI Ventus 2x rtx 3060 (32000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

И теперь топ 3 единорогов:

1) Asus rog strix 3060 (страшно писать цену)

+ Плата полностью переделана

+ 8 фаз питания гпу

+ Радиатор с охлаждением памяти и гпу на одной пластине

— А, их нет. Может, вертушки не особо бессмертные, но это будет проблемой через 2-3 года.

2) Colorful rtx 3060 Ultra W (36000)

+ 7 фаз питания гпу

— Могу ошибаться, но нет фанстопа.

3) Msi gaming x/z trio rtx 3060 (39000)

+ хорошее охлаждение (хуже стрикс, хуже туф, но лучше любого другого)

+ 7 фаз питания гпу

+ очень тихие вентиляторы

— не самые долговечные вентили

Можно было бы включить в этот топ и версию tuf, но не хочется показывать почти одинаковые платы.

rtx 3060 ti

Тут небольшая ремарка. Поскольку все, кроме некоторых моделей 3060ti имеют брак, то придется порекомендовать всего несколько моделей, которые есть в магазине и топ будет маленьким. Брака нет у evga, asus, colorful. В целом, стоит переплатить за 3070.

Карты, которые можно взять без брака:

1) Asus strix rtx 3060 ti (страшно)

+ Своя многослойная плата

+ 95481r (60a, большинство 3090 используют дрмосы хуже)

+ Самое жирное охлаждение на эту карту

+ Если и hynix, то s2c, не бракованной серии

2) Asus dual rtx 3060 ti (42000)

— не самый тихий охлад

+ 8 фаз питания гпу (у рефов 6)

3) Colorful ultra W rtx 3060 ti (44000)

+ Отличный охлад, но все равно хуже асуса

+ 8 фаз питания гпу

+ Память всегда самсунг (тут почти уверен, ещё не встречал ни разу бракованного хуникса на корорфул, только на рефабе)

Тут всё ужасно с наличием 🙁

1) Palit rtx 3070 gaming pro (46000)

— Скобка охлаждения, радиатор держится только на ней, на всех палитах охлаждение со временем «отходит»

+ Хорошее охлаждение для 3070

2) Inno3d ichill x3 rtx 3070 (50000, жесть)

+ Отличное охлаждение для 3070

Топ 3 лучших карт:

Colorful rtx 3070 Vulcan

Это плата от 3060ти, поскольку никто вживую этих 3070 не видел)

+ 16 фаз на питании гпу

Asus strix rtx 3070:

+ Собственная плата, очень похожа на 3060)

+ Жирный охлад, чуть лучше вулкана

— Не бессмертные вертушки

3) Msi gaming x trio rtx 3070:

+ Самая тихая среди представленных карт (60-63* в открытом стенде при 35% вертушек)

Если остались вопросы — отвечу в комментариях, когда будет время или можно задать в мою группу тг.

Если хотите передать видеокарту в ремонт — @Bisenen, телеграм, Москва.

И лучшие погибают, ремонт strix rtx 3070⁠ ⁠

Прислали из славного города Сургута эту красавицу на ремонт:

Несмотря на внешний вид, это тяжеленький монстр, который занимает 3 слота.

Один из заявленных дефектов очевиден:

Оторванная рамка / кожух — достаточно частая проблема на современных картах с тяжёлым охлаждением. Эту проблему достаточно легко решить производственным клеем.

Ну и есть небольшая предыстория:

Изначально карта перестала работать сама по себе, её сдали по гарантии. «сервис» оторвал кожух и отказал в гарантии.

Ну чтож, интересно, посмотрим. И мы моментально сталкиваемся с первой проблемой — короткое замыкание по 8 пин.

Забавно, с такой неисправностью карта должна либо загореться при попытке включения, либо блок питания не запуститься. Связывается с клиентом и узнаем, что такой неисправности явно изначально не было.

Но это не все, мы имеем сопротивление в 0.16 ом по памяти и 2 ома по линии питания 1.8v, с этим нам поможет уже тепловизор.

Сразу двум линиям не нравится один и тот же чип памяти видеокарты. Согласовываем с клиентом стоимость ремонта и приступаем.

Для начала, нужно снять все элементы, которые вызывают дискомфорт для работы карты:

Снимаем чип памяти и DrMos, который давал короткое замыкание по 8 пин.

Ждём, пока плата остывает и проверяем, как успехи :

Прекрасно, короткое замыкание с 8 пин ушло, а вот линия 1.8v подвела:

Заниженное сопротивление осталось, больше, чем было, но все же. Прибегнем к помощи тепловизора ещё раз:

Грустно, гпу все же у карты не выжил. Сообщаем клиенту эту грустную новость и убеждаем в том, что ремонт не рентабелен. Клиент соглашается продать нам карту как донора, поэтому мы продолжаем ремонт этого красавца. Меняем drmos на аналог:

Меняем чип памяти и гпу на новую лхр версию:

И получаем лучший результат охлаждения на воздухе:

На этом все, ремонт карты для клиента стоил бы порядка 24 тысяч (около 15 стоимость нового гпу), поэтому карту выкупили себе. Думаю, все же сделать пост «какую карту стоит взять 3060-3080», но тут скорее вопрос — включать ли сюда вендоров по типу colorful и делать ли топ именно цена / качество либо же самые жирные карты рассмотреть (а стоят они овероверпрайс).

Отправить карту на ремонт можно, связавшись в тг — @Bisenen

Спросить любой вопрос, связанный с компьютерами можно в комментариях или моей группе тг.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Когда оцениваешь чужую сборку ;)⁠ ⁠

Как выбрать видеокарту? Palit rtx 3060-3090⁠ ⁠

Ну, чтож, давно не было постов, увяз в работе и новых проектах.

Поэтому вот, достаточно лёгкий и непринуждённо пост. Для ЛЛ — не берите палит 3ххх линейки, он уже не тортик ©.

Начнём, пожалуй, с «лучшей бюджетной карты» как её окрестили в каждом втором ютуб ролике:

Palit rtx 3060 dual (а другого исполнения данной карты и нету) :

Что тут интересного? А, собственно, абсолютно ничего.

5 фаз на питание гпу, крохотная плата с совершенно ужасной системой охлаждения. Отсутствие предохранителей (вот где-где, а на подобных бы платах они пригодились). Ну и ужасного качества текстолит.

Ни одного преимущества, помимо цены я бы у этой карты не выделял.

По системе, которую делал в предыдущем посту:

Охлаждение 2/5 (надо понимать, что есть однокулерные карты, но даже некоторые из них лучше)

Питания 1/5 (тут хуже карту сделать банально невозможно, упрощено все, что только можно)

Неприятные «функции» 2/3 (их нету, помимо скобы на охлаждении, про неё будет пояснение дальше).

Итоговый балл 5/13

Palit rtx 3060ti dual

Ух, ещё одна карта, которую все ютуберы отнесли к «топ за свои деньги», попробуйте найти отличия от платы 3060:

И это одна из самых любимых моделей ремонтников, которые любят лёгкие деньги.

Поскольку на эти карты с середины? 21 года до сегодняшнего времени поставляются бракованные чипы hynix H56G32CS4DX005. Были и модели с самсунгом, но даже они на этих картах себя ощущают не очень хорошо:

Коричневый след на чипах — от их длительной работы при нагреве, а карточка, на секундочку, 22 года, судя по серийному номеру.

Аномальный нагрев памяти и зоны врм памяти ещё хорошо виден на подобных платах от других производителей :

Никогда не покупайте такие карты, даже если они на 2-3 тысячи дешевле аналогов, поберегите ваши деньги.

Карта заслуженно получает 1 по питанию, 2 по охлаждению и минус 52,5 за «неприятные фишки»

Итоговый балл : -49.5/13

Дальше у нас провал года, как по мне — palit rtx 3070 jetstream :

Тут мы имеем несколько ревизий данной платы, на картинке самая «жирная», её никто и никогда вживую не видел) (шутка, естественно, но производство этих карт очень быстро перешло на более дешёвую плату без 2 фаз питания и с более грустным охладом, поэтому её и будем оценивать). Такую плату имеет геймрок 3070, который смысла оценивать не вижу. Охлад от геймингпро, плата нормальная, из минусов только слишком умная микросхема, управляющая подсветкой.

Ни о каких предохранителях, естественно, речи не идёт, система питания на самых грустных al00 дрмосах для 3ххх серии. 2/5

Теперь пришло время поговорить про охлад. Внимательный читатель заметит, что тут всего 4 места крепления радиатора.

И он действительно прижимается к карте всего в 4 точках. Радиатор, который весит около 1 кг — имеет 4 точки крепления на скобке и винтах не полной резьбы:

Не знаю, кто что там употреблял при таком дизайне, но из-за этого у всех карт палит 3070 и старше есть типовуха — у них «отваливается» (отслаивается) охлаждение от карты физически. То есть пропадает прижим, хотспот карты улетает, она начинает жутко шуметь и в конечном итоге вырубается при нагрузке, когда охлаждение совсем отслаивается.

Ну и вдобавок к этому охлаждение у конкретно этой версии настолько ужасное, что с завода прогревает карту до 80°. Страшно представить, что там на врм, на памяти, кстати, не лучше :/

Собственно итоги по этой карте

Palit rtx 3070 gaming pro

Плата очень похожа на предыдущую, но имеет куда лучшую систему охлаждения (тут палиты не особо стали думать и такую СО поставили на 3070-3090, меняя только внешний вид). (4/5)

Нормальное питание (уже bln0, как правило), но все-таки имеет кучу неприятных «фишек» для ремонта. (3/5, 1/3)

Далее переходим к очень спорной модели карты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro:

А спорная она по нескольким причинам — производительность всего на 10% выше 3070, цена намного выше, а нагрев памяти ещё выше)

Тут стоит gddr6x память, которая имеет нормальный охлад только на некоторых ревизиях gaming pro, на остальных палитах она охлаждается через пластиковую пластину (gamingpro, пластина вырезана на места памяти под радиатор) :

Gamerock, пластина покрывает все, кроме гпу :

Модель, в целом, неплохая, но по цена-качество однозначно стоит выбрать 3070

Palit rtx 3070ti gamerock

Если сравнивать её с гейминг про, то охлад выглядит намного внушительнее. Но факт в том, что разница в температуре гпу между ними около 2° в пользу геймрока, а в температуре памяти около 20° не в пользу геймрока. (3/5)

Ничем особо не примечательная плата, мы её уже видели несколько раз. (4/5)

Теперь чуть ускоримся, поскольку rtx 3080-3090 абсолютно одинаковые в плане платы и охлаждения.

Поэтому вкратце — всем охлаждениям gaming pro я бы поставил 4/5, gamerock — 3/5, поскольку память с завода из-за этого гениального решения бултыхается в температурном режиме около 100°.

По «фишкам» могу только отметить ужасное качество пайки, эту несчастную скобу на всех картах и холтек. Поэтому абсолютно все карты получили оценку 1/3. Дальше будем смотреть только на платы)

Palit rtx 3080 gamingpro

14 фаз на bln0, устроит, даже работать будет, но хотелось бы больше.

Palit GeForce RTX 3080 GameRock

17 фаз питания на гпу с все теми же bl00, 4/5.

Palit GeForce RTX 3080ti Gamingpro

У фаундерсэдишн на 1 больше фазу, при этом с хорошими дрмосами. Поэтому такое исполнение не заслуживает больше 2/5

Palit GeForce RTX 3080ti Gamerock

Плата хорошая, интересная, ncp320150 в плане надёжности намного лучше остальных, имеем +3 фазы от фаундерса, 4/5.

Но все ломает охлаждение.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

-3 фазы от референса, зато ncp302150. 3/5

Для сравнения приведу эту карту по размеру вместе с другой, попробуете угадать модель msi, при учёте того, что на фото именно 3090 palit gamingpro?

Palit GeForce RTX 3090 Gamerock

Платы особо между собой не различаются, как и сказал раньше, только тут решили ещё и сэкономить, bln0 в качестве дрмосов. +1 фаза от фаундерса. 3/5

Охлаждение памяти совсем ужасно, поскольку тут двухсторонняя компоновка :/

Как-то так. Пост получился очень длинным и скучным, за что искренне извиняюсь.

Если есть какие-то вопросы, то лучше их оставить в группе тг — тык

Если хотите передать карту в ремонт, то можете писать в лс того же телеграма — @Bisenen.

На любые вопросы с радостью отвечу и в комментариях, если их замечу!

Всем хорошего дня 🙂

Ответ на пост «И это работает»⁠ ⁠

Реально действующий Пк

И это работает⁠ ⁠

Такой ПК мы себе можем позволить⁠ ⁠

Майнкрафт на ультрах потянет?⁠ ⁠

Как я спроектировал и изготовил корпус из алюминия sff формата с нуля⁠ ⁠

Доброго времени суток!
Я хочу поделиться с историей о том как я создал корпус с нуля.
Моя мечта была создать корпус из алюминия формата SFF
Объем данного корпуса составляет 4.4 литра
Поддержка материнских плат формата Mini-itx
Поддержка блоков питания формата flex atx

Первый этапом это было разглядывание других зарубежных корпусов и понимание какой корпус хочу именно я
После этого я ознакомился с большим объемом информации включая (размеры, материал, дизайн и тд)

Для начала мне было необходимо создать 3д модель (спроектировать корпус)
Подходящая программа была солид воркс, я потратил 1 месяц на проектирование корпуса и создание рендера.
После того как была готова 3д модель я отправил фотографии своим товарищам и они были заинтересованы в производстве и были согласны на то что бы я создал им такие же корпуса

Второй этап был самый сложный это чпу резка и выбор сорта дерева для лицевой панели и подгонка элементов корпуса, так как на 3д модели все конечно красиво но когда я получил первый корпус он сразу же полетел быстрым свистом в мусорку.

После этого я узнал что такое сорт метала, реакция металла на разные виды резки (самый подходящий это чпу резка и резка на основе воды+песок)
Так же была проблема при гибке, я хотел добиться идеального гиба, я начал проектировать матрицы для гибки металла и ее созданием, мне с этим помог коллега фрезеровщик (отдельное ему спасибо)
После многочисленных проб и ошибок я выкинул в мусорку более 4-5 корпусов и вносил изменения в чертежах и текстовых документах
Только уже после этого я получил 4 корпуса которые на 85% устроили меня так же и моих товарищей

В общей сумме на проектирование и создание корпусов и получение готовых чертежей и тех. заданий у меня понадобилось 2 месяца а то и больше

Если у вас когда ни будь появиться мысль создать свой корпус непростого формата то лучше подумайте об этом сто раз а то и больше

Если вы заинтересованы и хотите себе такой же корпус либо собрать компьютер такого же формата то мы вам обязательно поможем сылка на вк группу
https://vk.com/public217044854

Спасибо за уделенное время

Хочу реально помочь, тем кто нуждается в компьютерной помощи! БЕСПЛАТНО!⁠ ⁠

Не пишите всякую херню, не все могут позволить починить компьютер, ноутбук, установить Windows за 30000руб, прошу поддержать пост +, а то налетели сороки и заминусили, как увидили, что бесплатно помогу!

Пишите, помогу, по любым вопросам большой опыт и в продажах, и в ремонте и в сборках)

Невиданная щедрость от Яндекс.Маркет⁠ ⁠

И кстати это не только с SSD. Недавно была такая же ситуация с мат.платой. Смотрю, по скидке вместо 10000 стало 8500, положил в корзину и. скидка исчезла. Открываю страничку товара и скидка там.

Можно ли собрать игровой пк за 35 к из новых комплектующих?⁠ ⁠

Для ЛЛ — реально.

Ниже опишу почему собирал, из чего, какие альтернативные варианты в бюджете. Не блогер, никто не платит за рекламу, не профессиональный сборщик. Просто выкладываю историю покупки и своё мнение по рынку компьютерных комплектующих в этом бюджете.

Задача: Собрать игровой пк за 35к. Сын коллеги жены на день рождения 12 лет, попросил компухтер. С финансами туго, поэтому бюджет 35к, ни рублём больше (точнее как позже оказалось ещё бы и моник в эти деньги впихнуть). Поэтому все варианты «а тут бы добавить всего 2 тыщи и взять проц интереснее» не канают. Урезал где мог считая в табличке.
Можно хоть б.у покупать, хоть где, главное чтобы работало и в этом бюджете.

Пути решения: Решил собирать только из новых комплектующих. Больше шанс что дольше прослужит т.к. апгрейдить или ремонтировать по финансам не планируется. Плюс если что отвалится, мне же ездить разбираться. Да и на др как-то хочется новое. Часть покупалась в магазине. Часть на авито, но только новым запакованным (не считая корпуса).

Конфигурация.
Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA — 19.000р (авито)
Процессор: Intel CORE I3 10100F — 4.431р (Полюс)
Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510 — 4.112р (Полюс)
Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W — 1.500р (авито)
Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08] 8 ГБ*2 — 2.200р (авито)
Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210 — 2.089р (Полюс)
Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus — 402р (полюс)
Корпус: ASUS TA 250 — 200р (Авито)

Как ориентир возьму магазин ДНС. Та же самая сборка выходит в 23.693р. Плюс эта же видеокарта на яндекс маркете — 34.208р (MSI GeForce RTX 2060 в днс — 29.000р). Плюс вменяемый корпус хотя бы 3.000р. Итого: 60.901р.
К чему я веду. Если заморочиться с поиском комплектующих по самым выгодным ценам и мониторить авито. А не просто прийти и в одном магазине сразу собрать по списку. Можно нормально так сэкономить бюджет. А в условиях недорогих сборок это очень важный момент. Стоит ли это времени и усилий, выбирать каждому. Цены Питерские, по другим регионам конечно же могут отличаться.

А теперь по порядку.

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA. В бюджетной сборке, если вопрос стоит поиграть, берём видеокарту почти на всю котлету. Так как это один из самых важных элементов в производительности. Остальные компоненты по большей части можно апгрейднуть относительно недорого. К примеру продать проц и поменять на более производительный, доставить память (купить сперва одну плашку) и.т.д. Идём на авито т.к. ценники на новые видеокарты очень вкусные. Да, формально нет гарантии магазина. Но мы экономим 5-7 тысяч, которые в рамках ужатого бюджета очень важны. Нашёл новую, запакованную версии EVGA за 19.000р.
Альтернативы: 2060 от других вендоров, 3050 обычно на 1-3к дороже, 1660 super от 17к. Просмотрел обзоры, показалось что 2060 более оптимальнее. Что касательно заказов с али, можно взять ощутимо дешевле. Но читайте отзывы, выбирайте продавцов по рейтингу. Много б.у. под видом новых, разной степени убитости термопрокладок и.т.д.. Можно также взять новые, от китайских вендоров по типу VEINEDA, MLLSE, huananzhi. Стоят тысяч на 5-6 дешевле, новые. Отзывы неплохие, но бывают нюансы с охлаждение, вентиляторами, частотами. С рук б.у. брать можно, проверяете Furmark на температуру, осматриваете на прогары, ставите свечку (лучше в церкви). Я вообще положительно отношусь к покупке на вторичке, но надо понимать риски. Не берите RX 4xx\5xx, много убитых. Также из новых в бюджете 20-22к можно взять AMD Radeon RX 6600. Отличный вариант, немного лучше 2060. Нужно было срочно собирать пэка, а добирать 2-3 тысячи в сборку возможности не было. (Скрины из первого попавшегося видео)

Процессор: Intel CORE I3 10100F. Покупал в магазине Полюс. Если живёте в Питере, рекомендую там чекать цены на комплектующие. Чаще всего ниже чем минимальная на яндекс маркете. Магазин не скам, много лет покупаю там от мышек, до комплектующих. Проц 4 ядра, 8 потоков. С десятого поколения ай третьи можно называть реально игровыми. Я фанат амудэ, но за эти деньги проц безальтернативный по цене\производительности. В качестве более дорогой альтернативы — с али AMD Ryzen 5 5500 за 6.500р. 6 ядер, 12 потоков, недорогие материнки. И 12400F, новая платформа, ddr5 (но совсем другой бюджет).

Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510.Брал по принципу самой недорогой. Проц холодный, разгоняться не будет, можно особо не обращать внимания на возможность перегрева VRM. Добавить рублей 400-500 и можно взять со слотом под м2 накопитель.

Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W. Взял новый, запакованный, на авито за 1500р. Да не самый лучший бренд. Но в целом, потребление конфигурации не превысит 300w в пике. Провода удобные. Какой никакой, но сертификат 80+, этого будет достаточно. За 1,5к отличный вариант.

Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08]. Опять же выбирал по бюджету. С этим процом и материнкой всё равно выше 2666 частоты не будет. Попалась на авито, две планки по 8, новая запакованная. По отзывам берёт 3400 на таймингах 16.18.18.18.36 (мало ли кому пригодится инфа). За 2200р — отлично!

Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210. Тут собственно был вариант или террабайтник за 2700р или ссд на 500 гб. ЛУчший вариант докупить потом жёсткий. Не то чтобы ссд прям принципиален, но комфортнее работать, грузить игры и.т.д. На авито подвал китая дороже чем патриот в магазине, альтернатив сэкономить нет.

Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus. Тупо почти самый дешёвый. На момент выбора я думал что не останется денег чтобы взять простенькую башню, потом уже не было времени менять. Проц холодный, запускают под безвинтиляторным кулером. Вполне пойдёт. Лгбт подсветочка присутствует.

Корпус: ASUS TA 250. Корпуса обычные начинаются с тысячи. Маленький, тесный, из жести. Условно игровые 2,5-3к. Я не адепт свистоперделок да прозрачных стенок. Главное чтобы лицевая часть была не закрыта наглухо и стоял вентилятор на вдув вохдуха. Два дня мониторил барахолку и нашёл подходящий от Asus. Состояние отличное, в комплекте 3 вертушки. Пойдёт вполне. Если вам не принципиален особо внешний вид, смотрите также на авито, сильно сэкономите. Я себе так взял Thermaltake Versa H22 за 400р. Чуть пошарпана одна стенка, но в остальном отличный корпус. Дешевле в 10 раз почти)

upd. Писал текст до того как собрал. В корпусе асус не было креплений для мат платы в нужных местах. Точнее есть, но комплектный крепёж с каким угодно усилием не вкручивался, как будто не рассверлены (в соседние отверстия вкручивается спокойно). Ну или я рукожоп. Собрал временно в самом простом корпусе. В простое температуры в норме, прогнать нормально тестами уже не было времени. Если будет греться — приеду заменю, что уж делать. Но это прям реальный косяк. Кстати за корпус спасибо пикабушнику @egemot. На прошлой неделе отдал бесплатно два системника, корпус одного из них и пригодился.

Тестировать долго времени уже не было. На ночь поставил на загрузку RDR 2 и гта5. Выбранные настройки на скриншотах.

По традиции фото на тапок, со вспышкой и без.

В общем как-то так. Я считаю, что в бюджет 34к это отличный вариант. Собирал комплектующие как для себя, без личной выгоды. Было интересно повозиться со сборкой, да найти оптимальной конфиг за сравнительно недорого. Хобби такое у продажника, найти выгоду)) Ещё бы собрал всё не как рукожоп.

Добро пожаловать в срач в комментах. Альтернативные варианты чтобы вы поменяли — приветствуется.

Кто подписался — можете отписываться. Вроде как не планирую больше постов на компьютерную тематику. Хотя кто знает. Есть в задумках давно истории создания техники и краткие обзоры на интересные старые телефоны\смартфоны.

p.s. Раз уж можно от себя добавить информацию на определённую аудиторию. Коллекционирую старые телефоны и смартфоны. Интересуюсь с детства этой тематикой и наконец-то в этом году добрался до реализации идеи собрать коллекцию. Для большинства это старый ненужный хлам в ящике. А для меня телефоны с разной богатой истории создания. Фанат мотороллы) Если есть на севере Питера у кого не нужные телефоны или смартфоны, а особенно с qwerty клавой — готов забрать за спасибо\шоколадку\денюжку. Пишите в тг https://t.me/lesha_vbg

Нашу агаму Джа-Джа Бинкса вам в ленту.

Корпус ПК в виде консоли Xbox one S своими золотыми руками⁠ ⁠

Я вот тоже решил поделиться с вами своим проектом.

Длиннопост с картинками.

Кнопка включения, выполняет свою функцию — включает и выключает ПК, как выполняет свою функцию и индикация кнопки, мигающая в режиме сна.

Многочисленные линии отверстий на корпусе, так же переходят и на заднюю панель, не только формируя завершенный вид, но и увеличивая объем потока высвобождаемого воздуха.

Кнопка выдачи диска, изменилась на заглушку с крестообразным отверстием. За ним прячется USB микрофон мембранного типа. Изолятором вибраций, служит небольшая прослойка пены между динамиком и корпусом-заглушкой.

Все началось с того, что мой 7 летний старичок на MacOS спалил блок питания, в попытке прогрузить весьма не затейливую 3D модель.

С тех пор я решил для себя, что старичку пора искать замену в лице более производительного, но все еще компактного решения.

Если с выбором железа, особых проблем не возникает, то выбрать корпус — та еще задача.

Спустя гигабайты перерытого интернета в поисках достойного решения, мне на глаза попадается весьма интересный проект одного зарубежного господина.

Казалось, что вот оно — все что мне нужно: Компактный и стильный корпус, способный уместиться у меня на столе в поле моего зрения. Тихий, с изящной яркой полосой во фронтальной части, так весьма вписывающейся в строгий дизайн.

Цели и задачи:

Отправной точкой принятия решения, стали сомнительные на мой взгляд детали, которые мне так хотелось улучшить. Это был вызов для меня, не имеющего опыта в 3D моделировании и построении печатных плат. Чтож, вызов принят!

Так вот, я выделил для себя следующие цели:

А. Внедрить блок питания внутрь корпуса — вместо внешнего «Бруска размером с половину корпуса» на 200W:

Б. Отказаться от использования клеевого пистолета, тк это ненадежно, не ремонтопригодно и не функционально:

В. Использовать все функциональные возможности передней панели — долой бутафорские и нефункциональные кнопки! Убрать антенны, установив их внутрь корпуса:

Г. Наладить кабель-менеджмент, увеличив приток и отток воздуха:

..и многое другое.

Цели и задачи ясны, нужно двигаться — поэтому я приступил к реализации.

И первое с чего я начал — это поиск комплектующих.

Отпущу лишнее, скажу лишь очевидную вещь — не всякое железо подходит.

Например, самая мощная видеокарта способная войти в корпус — это gtx 1650 4gb Low Profile. Узкая по своей форме видеокарта. То же касается и остальных частей в корпусе — кулера процессора, оперативной памяти, блока питания,

Разбираем корпус — он состоит из двух основных деталей — Нижней черной панели и верхней крышки:

Нижняя панель — вид изнутри:

Синяя панель — основание из 3мм пластика, в дальнейшем, на ней будут располагаться наши комплектующие:

Винты для крепления материнской платы к обычному корпусу, используются формата М3. Но в нашем случае, разной длинны.

Осталось подготовить место для их посадки.

Для этого использую латунные резьбовые гайки М3.

Их задача — посредством перемещения тепла, выделяемого паяльным жалом моего TS100 — размягчить поликарбонат в нужном месте, и намертво внедриться в него, создав в последующем надежное съемное соединение для наших комплектующих.

Выглядит весь бутерброд следующим образом:

Еще немного о расположении основных частей нашей сборки.

Забегая вперед — скажу, что номинала этого блока питания, хватает с лихвой.

Круг в центре текстолита — посадочное место для пружины, выталкивающей кнопку в нулевое положение после нажатия. Кнопки на текстолите дублируют друг друга, повышая срок службы.

На последок, вторая по трудоемкости работа:

За основу были сняты размеры с оригинальной планки, в 3D перенесены все крепления и изгибы, после чего мне осталось выдавить отверстия, углубления, вытянуть ребра жесткости и разрезать модель на 3 части — таким образом, подготовить к печати.

Благодарю за внимание!

Корпус компьютера к релизу игры Battlefield 2042⁠ ⁠

Всем привет.
Вот у меня и нашлось время для изготовления очередного корпуса. В этот раз я решил делать его к релизу игры и Battlefield 2042 показалась мне хорошим кандидатом. Да и модель там была интересная.
Если кто-то читал посты про мою первую работу, то знает, что я ее делал в течении полугода с огромным количеством переделок и косяков. В этот раз все получилось значительно быстрее, мне удалось управиться за 7 недель в режиме 6/1).
Делал я его, как и прошлую работу, в основном из фанеры и стальных листов толщиной 1 мм
с добавлением небольшого количества аллюминевых трубок и кожзама.
Размеры 500х500х750мм
Не буду утомлять рассказами и фотками процесса создания, сразу перейду к результату.

Ну и само собой немного того, что наполняет все это конструёвину смыслом, начинака) В прошлый раз меня закидали тапками, за то что я использовал в фотосесии макетные компоненты, и вглядело это все, мягко говоря, так себе. Тут все по боевому, и компоненты хорошие и с кабелями я тоже решил заморочиться.

Другие мои работы и процессы создания вы можете посмотреть в моем инстаграмме.

Разумный компьютер за разумные деньги. ( 2003 год )⁠ ⁠

ПК сильного и независимого мужика, которому не надо ничего и никому доказывать⁠ ⁠

Сборка игрового ПК для чайников⁠ ⁠

Оставила я тут как-то коммент про то, как собрала себе игровой ПК, посмотрела на комменты под ним и подумала — вдруг это кому-то будет интересно, так что, как говорится, here we go:) Сразу оговорюсь — это вообще и совсем не руководство по сборке (я собирала ПК ровно один раз и по моей сборке можно было бы снять не гайд, а отличную комедию), это скорее юмористический рассказ, который, может быть, будет полезен кому-то, кто никак не может решить, хочет/может ли он собрать себе игровой ПК или лучше оставить это профессионалам. Или, может, тому, кто понятия не имеет, что там внутри его компьютера, и ему интересно. Пост скорее для полных новичков вроде меня, профессионалы, если они вдруг на этот пост наткнутся, могут просто поржать)) Так же за некоторой давностью описываемого, возможно, я перепутала кое-какие мелочи (вроде количество пинов в конкретном разъёме), за что прошу прощения.

Итак, басня «Мартышка и очки» «Блондинка и игровой ПК» в 4 томах. На дворе середина марта, начало самоизоляции (на работе всех отправили на удалёнку), на карточке, как ни странно, осталась некая сумма после отпуска, и тут мне приходит в голову классная идея собрать себе игровой ПК. В принципе, какая-то такая идея витала в воздухе давно — я уже кучу лет жила с ноутом (да-да, я играла на 15″ ноуте. Даже на тачпаде иногда! Вполне норм, в принципе, вопрос привычки), который стал уже совсем стар и слаб, и изначально искала новый ноут и смотрела в сторону игровых (и до сих пор щупаю их в магазине с превеликой нежностью). Но настала удалёнка, дома поселился рабочий ноут (достаточно мощный для всего на свете, но ставить туда игры почему-то было нельзя), и я подумала — а почему бы не пойти дальше? Интересно, я смогу собрать ПК, вот прям сама?

Не то чтобы я была совсем блондинкой в этом плане — я любила игрушки (в основном квесты:D Но потом туда как-то затесались Elder Scrolls и даже MMO по ним, да и Ведьмака пройти хотелось. ), теоретически знала, что находится внутри компьютера, примерно представляла себе желаемую конфигурацию, регулярно смотрела в сети обзоры всяких технических новинок. но это теоретически. На практике я даже не знала, как выглядит оперативка, и ни разу лично не чистила ноут от пыли (пару раз обращалась за этим в ремонт, опасаясь, что своими золотыми ручками могу внепланово ускорить покупку нового ноутбука). Но мне казалось, у меня технический склад ума, я прекрасно умею гуглить и разбираться в том, что мне интересно (в конце концов, я же научилась готовить, неужели это сложнее?!). итак, вызов принят!

Перво-наперво я засела в интернете, с упоением смотреть обзоры и читать отзывы. Поняла, что все составные части ПК, как кусочки мозаики, могут и не подойти друг к другу, и очень долго и старательно гуглила совместимость всего, что я навыбирала (в итоге почти всё подошло, но об этом позже).

Через пару недель вдумчивого курения отзывы, манулов и обзоров + пару дней ожидания мне подвезли ЭТО. Тут я слегка прифигела, но обратного пути уже не было. Ну что ж, отвёртку в руки и вперёд!

Хочу сразу же послать лучи зла авторам мануалов с Ютьюба «Сборка ПК для чайников». 9/10 видео выглядят примерно так: «Ну что ж, сегодня мы будем собирать ПК из этого, этого и этого «показывает комплектующие ещё в коробках, 20 минут распинается, чем они хороши* Саму сборку я показывать не буду, это неинтересно, зато смотрите, как классно получилось! *показывает готовый рабочий ПК* » Вы, блин, все издеваетесь?! Если бы мне была неинтересна сама сборка, я бы её не гуглила! А на 1/10 есть сама сборка, но там ничего не видно — только мускулистую (или не очень) спину автора, корпящего над оной.

Проблемы начались уже на стадии разборки корпуса. Надо заметить, что особой любовью к конструкторам или там отвёрткам я никогда не отличалась, но тут же задача проще простого — стеклянная (кстати, она именно стеклянная, не пластиковая. Корпус, если что, Deepcool Matrexx 55) боковая стенка держалась на 4 винтиках с удобной откручивающейся пальцами шляпкой, вторая снималась одним толчком. Теоретически. Практически я снимала её минут 20, толкая и дёргая изо всех сил, по-моему, даже немного погнула от усердия. почитала мануал, ну да, просто потянуть на себя. Я погрустнела и засомневалась в себе, но 25 коробочек за спиной ждали от меня решительных действий, и я продолжила. В итоге оказалось, что надо было сначала толкнуть от себя, а уже потом потянуть, и тогда она относительно легко снимается. Да, я блондинка и признаю это, там ещё много таких моментов будет 🙂 На фоточке ниже наконец-то разобранный корпус и моя нога (простите).

Начала я с установки кулеров в корпус. И здесь же зависла ещё на полчаса — винтики были, кулеры были, корпус был, но винтики нормально не втыкались ни в корпус, ни в кулеры. Я задумалась. Напрягла весь свой технический склад ума. Покурила мануалы и видео-гайды («прикручиваем кулеры один под другим, процесс показывать я не буду, но вот что получилось!»). Напрягла технический склад ума сильнее. Плюнула и полезла экспериментировать. Оказывается, винтики а-ля саморезы вкручиваются в кулеры, провинчивая себе дырочку побольше, и тем их и держат. Невероятно, но я таки смогла прикрутить их ровно и крепко. о чём скоро пожалела, но об этом позже. Кстати, кулеры важно установить правильной стороной — передние должны вдувать воздух снаружи внутрь, задние — выдувать изнутри наружу, но с этим я справилась.

Ещё картинки. Если кто-то, как и я ранее, не знает, что это на картинке ниже — это материнская плата, основа, соединяющая внутренности вашего компа. Почти как скелет, ну или мб центральная нервная система у человека. Сюда вставляется процессор, видеокарта, оперативная память, при наличии SSD, вай-фай модуль и прочее. Сюда же втыкиваются всякие проводки для питания/подсветки кулеров, кнопочек и разъёмов на корпусе и т.д. Очень опасалась стадии втыкания, но всё оказалось не так плохо. Отдельное спасибо тому, кто придумал делать разные разъёмы разными — теоретически там 8 пин (пинов?), но по факту везде 7, на месте 1 заглушка, этот 1 отсутствующий пин у разных разъёмов в разных местах, соответственно, воткнуть кабель не туда довольно сложно (даже я этого не сделала).
Ещё кстати, она очень красивая. Вся такая тяжёлая, с металлом, чёрно-красная. серьёзно, на неё прям очень круто смотреть и трогать круто, я её щупала с восторгом, как новую игрушку. Прям щупаешь и чувствуешь — вещь! По-моему, здорово, что такие штуки делают не только высокофункциональными, но и стильными.

А это (на картинке ниже) процессор, сердце, ну или скорее мозг, вашего компьютера. Оказывается, они бывают в коробке (Box), сразу с кулером, и без оной (OEM). На момент покупки такой проц с коробкой стоил в полтора раза дороже, чем он же без коробки+кулер, так что мне проц привезли в пакетике и 15 слоях пупырки:)

Как несложно догадаться, модель этого чуда Ryzen 5 2600. На этикете замазано название магазина. Не имею ни малейшего понятия, зачем было наклеивать этикетку прям на проц, ладно она хоть отклеилась без проблем. А вообще первая мысль была — боже, он такой маленький! Мы городим такие огромные машины, а их мозг — он же вот, меньше ладошки. Мимими!

Со второй попытки ставим проц в слот. Ты ж моя прелесть! Кстати, 4 чёрно-красные полосочки справа от него — слоты под оперативку. Можно ставить вставить 1, 2 или 4 планки. 2 вставляются в слоты одного цвета (чёрный+чёрный или чёрный+красный). Гугл утверждает, что лучше 2 плашки по 8, чем одна по 16, быстрее. Поверим гуглу.

С 5й попытки присобачиваем сверху процессора кулер. Кулер — это вот эта бандура (да-да, для этого крохотного процессора такой огромный кулер. хотя в принципе они бывают и несколько меньше, но мне глянулся этот. Но они и больше бывают!), внизу которой медные трубки для поглощения тепла, сверху — металлические пластины для рассеивания тепла + вентилятор для охлаждения. Между кулером и собственно процессором тонким ровным слоем наносят термопасту, чтобы обеспечить лучшее сцепление и соответственно лучший отвод тепла. Фотки термопасты нет, но я очень-очень старалась, чтобы это был тонюсенький и супер-ровный слой, честное слово 🙂

На этой же фотке, кстати, можно видеть уже прикрученный SSD M.2 (M.2 — это разъём на материнке, куда можно напрямую вставить особо крутые, скоростные и дорогие SSD. За неименем оных, можно вставить SSD попроще и даже, упаси господи, HDD в кожух для них снизу корпуса и подключить к материнке проводами, но так далеко мой инженерный гений пока не зашёл), это вон та малюсенькая чёрная пластинка под кулером. Эта маленькая, лёгкая, хрупкая пластиночка содержит аж 500 Gb. Эмоции — удивление и восхищение, как в такую маленькую фиговину влезает столько всего (да, я знаю, что есть и телефоны с 500 Гб памяти, но я не видела и тем более не трогала их изнутри. Это очень клёвое чувство). Вот фото побольше, если кому интересно.

Кстати — при её установке был мой самый большой и эпичный косяк. Насколько я понимаю, такие SSD бывают разной длины, поэтому с одной стороны они все крепятся в собственно разъём М.2, а с другой (где полукруглая выемка) стоит спец. винтик (№ 1), который можно установить в любую из нескольких дырочек на материнке. Так вот сверху этого винтика (который скорее всего совсем не винтик, но правильного слова я не знаю) есть дырочка под настоящий совсем крохотный винтик (№2), и вот между ними-то и держится SSD. Винтик №2 был в отдельном пакетике, завалившемся куда-то в глубь коробки, и сразу мною обнаружен не был, другие винтики не подходили. Я озадачилась. Иииии. прикрутила SSD между винтиком №1 и материнкой. Посмотрела на получившийся изящный изгиб и почувствовала какой-то подвох. Фото нет, но вот картинка (с рисованием у меня не сильно лучше сборки ПК, просьба тапками не кидаться) для иллюстрации:

Я полезла в интернет. Там про установку SSD М.2 говорилось обычно следующее: «Ну, в установке ничего сложного нет, всё очевидно, показывать её не буду — просто устанавливаете SSD в слот и всё!» Наконец нашла какое-то видео на китайском (спасибо тебе, неизвестный чувак), где был момент прикручивания. Пошла почитала мануал (до этого я его тоже читала, но то ли упустила из виду картинку по сборке, то ли решила, что раз у меня винтика нет, ко мне это не относится). Пошла потыкала в коробочку и нашла наконец утерянный винтик. «Упс,» — подумала я, глядя на грустно изогнутый SSD, — «кажется, моя карьера сборщика ПК не задалась. » Торопливо открутила SSD и прикрутила правильно. Задумалась, есть ли смысл продолжать или нужно сразу идти заказывать новый SSD, но решила всё же дать этому шанс.

Как-то так выглядит оперативка, в моём случае 2 плашки по 8 Гб. Она, кстати, тоже очень прикольно ощущается в руке, тяжёлая, увесистая, прям уххх, вещь! Ещё бывает оперативка с подсветкой, но я решила, что это всё же перебор:) Хотя, в принципе, у меня есть ещё 2 слота, вот уже подумываю, может, докупить с подсветкой.

Вставить оперативку тоже оказалось заданием не из лёгких, хотя все мануалы из интернета в один голос говорили, что это абсолютно элементарно — просто берёшь и вставляешь. Видимо, я брала и вставляла как-то не так. Я 45 раз перепроверила крепление — логика, здравый смысл и авторы мануалов в один голос утверждали, что я вставляю всё правильно, но что-то тем не менее шло не так. В итоге оказалось, что на оперативку нужно было просто надавить посильнее — что я очень боялась делать, потому что опасалась сломать. Вообще, должна сказать, это, наверное, самый трудный момент в сборке был для меня — без опыта очень сложно понять, когда что-то не вставляется потому, что ты вставляешь не так/не то/не туда, а когда просто потому, что ты вставляешь слишком слабо. Боязно применять силу без полной уверенности, что ничего этим не сломаешь.

Это видеокарта — та самая штука, которая в основном отвечает за отрисовку ваших крутых игр и прочего. Ну, точнее, это 2 вентилятора, куча медных трубок и прочее, и где-то под всем этим спрятана собственно сама видяха:)) Особо крутые видяхи бывают и с 3 вентиляторами, те, что подохлее — с одним. В руке это всё тоже ощущается весьма достойно и тяжеловесно.
Иронично, что, получается, большую часть пространства занимают не сами детали, который в масштабе вообще крохотные, а именно системы охлаждения к ним. Мы научились делать детали чертовски крохотными — и ооооочень горячими.

Далее была собственно установка этого всего в корпус (сначала вкручивается материнка, потом к ней крепится видеокарта + всякая фигня типа вай-фай модуля, потом протыкиваются всякие разные кабели). Здесь фоток особо нет, было не до них. Было тяжко, но я справилась. кажется. иногда при особо сильно работающих вентиляторах там что-то слегка дребезжит, заставляя меня подозревать, что пару винтиков я-таки не докрутила, но лезть туда и перекручивать их заново я очкую:)

Вон те блестящие маленькие коробочки слева — порты на задней стенке корпуса. Снаружи корпуса на них надевается тонюсенькая пластинка, чтобы было красиво, а не дырка внутрь корпуса. По неизвестной мне причине (возможно, связанной с общей кривизной рук), эту пластинку я надевала добрых полчаса (все мануалы, разумеется, ограничивались советом «просто взять и надеть»). В итоге психанула, нажала так, как будто хотела сломать (в принципе это было недалеко от истины), и она наконец наделась. Правда, немного кривовато, но разъёмы работают, кабели вставляются, трогать эту жуткую херобору я больше не хочу.

Провода. Много проводов!

Кстати, я всегда восхищалась, как это так во всех этих прозрачных корпусах всегда такой идеальный порядок в проводах внутри. Магия какая-то, наверное, это про-мастера сборки, думала я. Оказывается, магия объясняется просто — сзади стенки, на которую всё крепится (она как раз в кадре выше, с дырками, через которые проходят провода), есть пара сантиметров пространства и ещё одна стенка (та самая, которую я с таким трудом сняла). В итоге провода утрамбовываются между стенкой 1 и 2 и в основном пространстве их не видно:)

Самый интересный момент сборки наступил на моменте втыкивания кабелей от кулеров в корпусе. Кабели питания вентиляторов воткнулись без проблем, но были ещё отдельные кабели для подсветки. и вот тут случился небольшой затык. У кулеров были штырьки на 3 пина, а у материнки (там, где, по моему представлению должна была подключаться подсветка) — разъёмы на 4. Я попробовала воткнуть 3-пиновые в 4-пиновый разъём — внезапно не втыкалось, да и технический склад ума подсказывал, что что-то здесь не так. Я снова озадачилась, на этот раз надолго.

Несколько часов гугления на английском, русском и чуть ли мне китайском наконец открыли мне страшную истину — подсветка бывает двух типов, покруче и попроще. Та, что покруче — многоцветная, т.е. можно сделать кулер градиентным, или, например, зелёным с красными полосками на Рождество. Эта подсветка подключается через 3-пиновый разъём, и именно на неё были рассчитаны мои, как оказалось, излишне пафосные кулеры. Та, что попроще — одноцветная, то есть одновременно все лампочки кулера будут гореть только одним цветом, именно она подключается 4-пиновым разъёмом и именно на неё была рассчитана моя материнка. Между собой эти версии совмещались примерно никак.

О таком я даже не догадывалась и, проверяя совместимость всего со всем, даже не подумала проверить кулеры. Мне и в голову не пришло, что в КУЛЕРЕ тоже могут быть разные стандарты и разъёмы. Мне стало грустно. Очень грустно, особенно с учётом того, сколь хорошо и надёжно я прикрутила кулеры. Конечно, можно было собрать и так, ну будет без подсветки, питание-то работает, но. это же уже совсем не то! Я уже представляла, как я буду пафосно сидеть под радужной подсветкой, и гейминг без неё был мне уже не мил. Да и вообще — чтобы какие-то вентиляторы меня победили?! Триумфальное включение было отложено до спешной покупки новых, правильных кулеров.

Параллельно решаю купить винду. Именно купить, и именно лицензионную. В какой-то момент мне стало как-то стыдно за многочисленные пиратки — в конце концов, это ведь действительно, несмотря на все шутейки и баги, отличный продукт, сложный, затребовавший работу кучи людей. а тут я с KMS Auto (кто не знает — пиратский активатор). Мне стало обидно за далёких братьев-разрабов. Да, Microsoft не разорится от того, что я не заплачу, но всё же мне стукнуло в голову попытаться сделать всё правильно. 10ю Винду можно скачать с официального сайта, нужен только код-активатор — что может быть проще, чем купить лицензионный код, подумала я?

Но тут внезапно крылась очередная засада — «правильно» оказалось не так-то просто. Интернет пестрел тысячей и одним вариантом «всего за 200 рублей», но что-то мне подсказывало, что это не совсем «правильный» вариант. Торговые сети типа МВидео предлагали Винду на физ. носителях, причём именно на тот момент почему-то только на дисках. Дисковода, как и желания им обзаводиться в 2020 году, у меня не было. Понять, что из многочисленных предложенных в онлайн-магазинах версий таки точно не является пираткой, я не смогла. Конечно, они все утверждали, что именно у них Винда самая настоящая, лицензионнее некуда, но меня смущал разброс цен от 100 рублей до 20к. В принципе, всё ещё оставался KMS Auto, но это было бы слишком просто.

Официальный сайт Майкрософта рекомендовал приобретать у официальных партнёров, список партнёров в разных странах прилагался. Ок. Официальные партнёры, судя по сайтам, работали исключительно с юр. лицами, но в итоге таки был найден один, работающий с физиками и даже имеющий рабочий онлайн-магазин. О радость! Правда, 9к рубликов. но ведь это и есть цена винды, судя по официальным данным. ладно, один раз и больше никогда, подумала я и оставила заказ. «Дело в шляпе,» — подумалось мне. Ведь мне был нужен только код, который должен был прийти на электронную почту — я наивно полагала, что человеческое участие, тем более в магазине компании, которая ажно является оф. партнёром Майкрософт, тут вообще не требуется — автоматически списать сумму, автоматически отправить код. 5 секунд. Оказывается, я была не права:) Сумма-то списалась, а вот код не пришёл ни через 5 минут, ни через день. Я озадачилась — как-то от официальных партнёров я ожидала чего-то большего — и написала письмо в техподдержку. Надо отдать должное, ответили уже через пару часов, что-то уточнили и мне наконец пришёл вожделенный код — причём не с какой-нибудь авторассылки, а с почты конкретного сотрудника поддержки. Очень надеюсь, что он таки был лицензионный, а не быстренько сгенерированный тем же KMS Auto:) В любом случае, я честно пыталась, теперь моя совесть чиста и я могу пользоваться пиратками всю оставшуюся жизнь.

2 днями позже кулеры (вы о них ещё не забыли?) были куплены (+2к к цене сборки, но мне уже было всё равно, я готова была питаться до зарплаты хлебушком ради победы над коварной техникой) и торжественно установлены на место. Торжественная установка включала в себя полчаса в позе зю на откручивание старых кулеров и ещё полчаса на прикручивание новых — внезапно оказалось, что вкручивать в корпус кулеры куда проще, когда внутри ещё не стоит материнка, видеокарта и прочие классные, хрупкие и дорогие вещи. Теперь я наконец поняла, почему мануалы рекомендовали ставить кулеры в начале сборки, а не в конце. Кстати, никому в Мск кулеры не нужны? Deepcool CF120, 3 штуки. Правда, они уже единожды вкрученные, но их же можно вкрутить ещё раз. наверное.

И вот он — момент истины! Всё воткнуто, включено, трубят фанфары, нажимается кнопочка включения ииии. ничего не происходит. Ах да, я же забыла собственно воткнуть кабель питания в блок питания. Бывает:) Иии. есть контакт! Подсветка зажигается, вентиляторы гудят, о да! Стоп, а почему это не крутится вентилятор кулера процессора? А, упс, он не крутится, потому что в него попал провод. Хорошо, что вентилятор оказался умнее меня и не стал наматывать этот провод на себя. Кстати, вентилятор видяхи тоже молчал, чем изрядно меня напугал, но, как оказалось, это нормально — он включается при необходимости.

В предвкушении перевожу глаза на экран монитора и вижу торжественное чёрное ничего. Паника. Что делать? Как понять, где проблема? Он включился, но изображение не вышло на экран. может, там просто сломан кабель? Или видеокарта бракованная? Или это как-то связано с согнутым SSD? Или. и тут мой взгляд падает на кнопочку включения монитора. Естественно, не нажатую. Да, я тупо забыла включить монитор. Да, я знаю:)

Нажимаю на волшебную кнопочку, тревожный момент ожидания (на заднем фоне играет музыка suspense) и. о да! Вот оно! Экранчик загорается синим и предлагает выбрать, что делать дальше:) Дальше я установила Винду и вот, наконец, момент триумфа — Я СДЕЛАЛА ЭТО! Я сама, без чьей-либо помощи, с нуля собрала ПК!

Совершенно офигенное чувство. Я буквально визжала и прыгала от восторга по квартире. И дело даже не в том, что теперь у меня был ПК — дело в том, что я сама смогла его собрать. Да, с кучей косяков в процессе, да, уверена, разбирающиеся в этом люди умерли бы со смеха, за мной наблюдая, но я это сделала! Я СМОГЛА! Наверное, доказать самой себе, что я могу разобраться в чём-то подобном сама, мне хотелось даже больше, чем иметь ПК. Смогла разобраться в этом, смогу и в другом. +100 уверенности в себе, а этого стата мне всегда не хватало.

Что могу сказать. в целом, это оказалось скорее сложнее, чем я ожидала. Не столько из-за сложности процесса как такового, сколько из-за полнейшей неопытности и, наверное, общей кривизны ручек. Не уверена, что когда-либо решусь сама что-то подобное повторить (хотя доставить в текущую версию хотя бы один ssd таки придётся. и, может, ещё оперативки? Светящейся?). Но это было оооооочень круто. И меня до сих пор дико прёт, когда я смотрю через стеклянную стенку и вижу внутренности ПК, которые я сама собрала вместе.

Сам ПК, кстати, вполне неплох. Система грузится секунд за 7. В Киберпанке выдаёт где-то 40 фпс на средних настройках. В моих любимых Elder Scrolls Online на высоких — все 75 (выдавал бы и больше, но у меня монитор с частотой 75, так что больше я в любом случае не увижу) в не особо активных сценариях, 40-60 в сражениях. Наверное, можно поиграться со всякими разгонами и прочим и получить результаты лучше, но мне и так вполне неплохо. Видеокарта в играх греется градусов до 70, проц — до 40-50. Ах да, подсветка, конечно же, регулируется по цвету и режиму, но я обычно делаю её статичного цвета морской волны. Либо, для особо агрессивного настроения — канонично-красной:)
Цена вопроса на тот момент была что-то около 90к. Это вместе с виндой, монитором (AOC 24G2U5), клавой (MSI Interceptor DS4100 — единственная найденная мною на тот момент клавиатура с цветной подсветкой и утопленными клавишами. Не люблю полноразмерные механические клавиатуры, щёлкают громко + у меня там ногти за клавиши цепляются:)) ) и мышкой.

К чему я это всё. если вы хотите попробовать что-то, чего не делали никогда до этого и не знаете, сможете ли разобраться — дерзайте. Если есть желание, разобраться можно во всём — это лишь вопрос времени и потраченных усилий.

П.С. Бонус — обновлённая версия. Монитор вырос с 24″ до 31.5″ (Philips 325E1C, 2560×1440 +стильная изогнутость). Мне безумно захотелось изогнутый монитор, да. В принципе, штука прикольная, но изогнутость менее заметна, чем я думала, особенно в играх 🙂 Мышь — от не-помню-чего до Razer Viper, добавились наушники с микрофоном (Steelseries Arctis) и колонки (Creative Pebble).

Какую материнскую плату купить для Intel Core 11 серии?

Intel или AMD? На этот раз посмотрим на материнские платы от Intel, тем более что модели для AMD уже были рассмотрены ранее. Какую плату выбрать для 11 серии Intel и какой будет достаточно для определенных потребностей, попробуем разобраться на конкретных примерах.

Как ориентироваться в статье? Если вы впервые сталкиваетесь с выбором материнских плат, то стоит прочитать всё целиком. Если же уже имеете какую-либо базу знаний, то достаточно посмотреть варианты плат для каждого из процессоров. Заинтересует ли данная статья энтузиастов и того, кто постоянно связан с подбором комплектующих для ПК? Скорее всего, нет.

Сравнение чипсетов

Для начала стоит понять для себя, а какая разница в чипсетах, и что всё же выбрать. Ниже приведена таблица для чипсетов 5xx. Конечно, вы можете найти наиболее выгодный вариант на чипсетах 4xx с поддержкой 10-го поколения процессоров и сам процессор, но так или иначе выпуск старых процессоров не будет вечным, поэтому остановимся только на новых материнских платах для 11-го поколения.

С помощью таблицы можно определиться с необходимым количеством SATA портов или какой вид и сколько USB нужно в плате, либо принять для себя решение, будет ли производиться разгон.

В первом пункте находится поддержка процессоров. Новые платы могут работать также с 10 поколением процессоров, но стоит помнить, что обратная поддержка не всегда будет идеальной, даже при условии, что сокет остаётся неизменным LGA1200.

Далее перейдём к интерфейсам линий видеокарты, чипсета и M2. Все платы используют новый интерфейс PCIe 4.0.

Количество линий DMI или Direct Media Interface, которые соединяют процессор с чипсетом. К примеру, у процессоров AMD используется также интерфейс PCIe 4.0 для связи с чипсетом. Количество линий влияет в большей степени на нагрузочную способность самого интерфейса DMI. Другими словами, если вы планируете использовать все существующие интерфейсы на полную, включающие в себя SATA, все порты USB, а также другие периферийные устройства (сетевые карты, wi-fi модули, звуковые карты и др.), то большее количество не будет лишним.

Количество линий PCIe Gen 3 дает нам представление о том, какое максимальное число разных портов или устройств может быть установлено в материнской плате помимо видеокарты, M2 накопителя с использованием самого чипсета. Могут быть дополнительные разъёмы SATA, M2 или USB. В новых платах PCIe Gen 2 полностью отсутствует. Если вспомнить немного о AM4 — одного из самых долгоживущих сокетов процессоров, то PCIe Gen 2 в некоторых платах ещё существует по причине того, что платы в продаже достаточно давно, при этом они особо не утратили своей актуальности и по сей день.

Количество чипсетных SATA III портов указано по умолчанию для данных чипсетов, производители материнских плат могут уменьшить количество или сделать его максимальным.

RAID на платах H510 и B560 отсутствуют, поэтому если вы хотите воспользоваться данной технологией, то присмотритесь к чипсетам H570 или Z590.

Полноценный разгон процессора присутствует только в платах с чипсетом Z590 и только с процессорами с индексом K. Стоит обратить внимание, что на B560 чипсете и на некоторых материнских платах имеется возможность следующих настроек: сдвигание лимитов по времени, расширение лимитов по теплопакету, андервольтинг, выбор множителя процессора и напряжения не превышающих частоты с технологией Intel® Turbo Boost 2.0. Чем отличается тогда от K и почему тогда разгон неполноценный? Нет возможности выставить множитель выше, чем частота буста. Например частота буста процессора 5.3 ГГц, но вы хотите получить частоты выше 5.4 и 5.5, конечно получить данные частоты будет не самым рядовым занятием и при этом очень многое будет зависеть от экземпляра процессора и системы охлаждения, но всё же на процессорах без индекса K и при отсутствии платы с чипсетом Z590 такое получить просто будет невозможно. Это означает, что процессор без индекса K и на плате B560 без манипуляций с частотой шины не сможет получить частоты выше частот буста, также как и процессор без индекса K на материнской плате с чипсетом Z590. Нужен разгон процессора или нет, рекомендую смотреть по потребностям. Кроме этого, если есть уверенность, что разгон процессора не нужен, то на помощь могут прийти платы, которые умеют увеличивать или снимать лимит по времени на увеличенное энергопотребление процессором для удержания более высоких частот.

В этом поколении чипсетов компания Intel сделала широкий жест и позволила разгонять оперативную память практически на всех чипсетах, кроме H510, что может стать определяющим выбором для многих пользователей, которые не прочь разогнать оперативную память, но при этом разгоном процессора заниматься не хотят.

С количеством USB придётся определиться самим. Если существует потребность в использовании большого количества периферийных устройств, то стоит посмотреть в сторону чипсета z590 или же к более скромному H570. Однако если не планируется использовать огромное количество разных устройств, то сбрасывать со счетов другие платы не стоит. Также обратите ваше внимание, что производители материнских плат могут использовать чипсеты не на полную и количество портов будет различаться у разных материнских плат.

Intel® Optane™ Memory — технология, которая запоминает наиболее часто используемые документы, изображения, видео и приложения и позволяет обеспечить к ним быстрый доступ. Данная технология отсутствует только в чипсетах H510.

Intel® Smart Sound Technology – технология с использованием встроенного цифрового сигнального процессора для обработки аудиоданных, речи и голосового взаимодействия. Данная технология со слов производителя позволяет потреблять минимум электроэнергии и обеспечивать длительное время работы. Она также отсутствует в чипсетах H510.

Последний пункт — CrossFire и SLI. Если есть потребность в SLI, то выбор единственный — z590, если CrossFire, то любой вариант, кроме H510. Конечно, поддержка данных технологий напрямую зависит от количества процессорных PCIe линий, выделенных под видеокарты. Обратите внимание, что производитель может не заложить в материнскую плату поддержку CrossFire или SLI.

Количество линий питания и фаз

В современных платах количество фаз не всегда равно количеству линий и по спецификации в большинстве случаев невозможно определить их число. Так работает маркетинг и производители часто указывают количество виртуальных фаз. Например, если производитель пишет, что в материнской плате используется 22-фазная схема питания, то фактически их количество составляет 10 с удвоителями/делителями на CPU и 1 фаза с удвоителем/делителем на SoC. Опять обман! Зачастую такая компоновка никак не влияет на качество питания, главное — компонентная база.

Компонентная база — это не цель данной статьи, поэтому подробно останавливаться не будем.

Количество линий питания в дорогих и дешёвых платах может быть равно друг другу, но это не значит, что они будут технически одинаковыми. Одной из причин будут являться мосфеты, которые используются в материнских платах — они рассчитаны на разный ток, и поэтому дешёвая модель со старшими процессорами будет работать на пределе своих возможностей, в то время как плата более высокого сегмента работает не на всю мощность, что сказывается на положительном температурном режиме и возможность выдать качественное питание для процессора. Например, на материнских платах начального сегмента максимальный ток, на который рассчитан мосфет, может быть равен 46 А, а в более дорогих решениях — 100 А. Так, при 4 фазах для первого вида плат общий ток будет равен 184 А, а для второго вида — 400 А. Конечно, бывают и исключения, но если такие будут встречаться, то обязательно на них посмотрим.

На изображении выше показана 20-фазная система питания с 20 мосфетами по 90 А каждый без удвоителей. В итоге нас встречает плата с общим током в 1800 А. На сегодняшний день ни один процессор не сможет воспользоваться всей мощностью такой материнской платы, а про будущие процессоры смысла говорить нет в связи с тем, что новые модели не смогут встать в старый сокет. Хотелось бы сказать, что такие платы не нужны, но на них зачастую более стабильное питание и значительно меньший нагрев мосфетов в связи с тем, что они не работают на своём пределе. Также стоит упомянуть, что мосфеты имеют зависимость количества отдаваемого тока от температуры и их значительный нагрев снижает данное значение.

Охлаждение зоны питания материнских плат

В материнских платах используют различные радиаторы. Кроме этого, в чипсетах z590, а конкретнее у ASRock, могут использоваться вентиляторы на радиаторах в зоне питания. Хотелось бы, конечно, сказать, что не стоит брать материнские платы с вентиляторами на зоне VRM в связи с тем, что они обычно высокооборотные, создают достаточно неприятный звук и тем самым влияют на акустический комфорт. Да, они помогают уменьшить температуру зоны питания при больших нагрузках; да, они могут вращаться не всегда, поэтому выбирать такую плату или нет — каждый решит для себя сам.

К примеру, у z590 Taichi один вентилятор установлен под кожухом, а другой устанавливается дополнительно, если есть необходимость в дополнительном охлаждении.

На текущий момент существует достаточное количество материнских плат с хорошими радиаторами на зоне питания, которым достаточно обычного движения воздуха в системном блоке для охлаждения VRM.

Зона питания может включать в себя радиаторы для охлаждения, а может и нет. Отсутствие радиаторов часто встречается в платах низкого ценового сегмента, при этом не важно какой чипсет, будь то H510 или Z590. Это не особо критично, когда мы говорим не про флагманские процессоры от Intel, а, например, про процессоры с 2 — 4 ядрами.

Стоит немного остановиться на радиаторах в связи с тем, что их исполнение бывает достаточно разным, к примеру, обработанный алюминиевый «брусок» или же несколько тонких алюминиевых пластин стоящих в ряд. Также в радиаторах может использоваться тепловая трубка, особенно когда идёт речь о флагманских решениях. Как же выбрать материнскую плату, используя только внешний вид? Качество охлаждения зоны питания не в последнюю очередь зависит от площади радиатора. Ориентироваться при подборе следует следующим образом.

На первое место ставим радиаторы с несколькими плоскими пластинами, плотно расположенными друг к другу с тепловой трубкой.

На следующем месте расположится алюминиевый «брусок» с тепловой трубкой.

Трубка между радиаторами есть, компоновка достаточно плотная, но обратите внимание на расстояние между боковым и верхним радиатором, и между ними виднеется никелированная трубка.

Дальше следует несколько плоских пластин, плотно расположенных друг к другу.

Дальше алюминиевые бруски.

Замыкать наш список будет VRM без радиаторов.

Стоит отметить, что группировка радиаторов условная и она влияет на конечную стоимость материнской платы, поэтому более хороший радиатор не всегда будет оптимальным выбором по стоимости и полученному результату охлаждения зоны VRM.

Периферия

Что же ещё остаётся? Всё остальное. В данной категории находятся звуковая плата, количество портов для вентиляторов, наличие WIFI, скорость Ethernet – адаптер и др. Если в планах есть использование внешних звуковых карт и есть потребность в прослушивании музыки через стандартные разъемы, то обращайте внимание на то, какая звуковая плата установлена, есть ли ЦАП. Например, у Realtek чем выше серия звуковой карты, тем лучше звук на выходе. Количество портов зависит от необходимого количества вентиляторов, несмотря на это можно использовать специальные хабы или кабели для соединения нескольких вентиляторов в один порт. Стоит иметь в виду, что у порта есть ограничение по максимальному току и вентиляторы отличаются количеством оборотов и током потребления. С током потребления складываем значения между собой у нескольких вентиляторов, в конечном итоге сумма токов должна быть ниже значения тока на порт у материнской платы. Например, порт рассчитан на 1 А, вентиляторы — по 0,2 А, тем самым возможно подключить только 5 вентиляторов в одну линию или 4 вентилятора для подстраховки. Если 0,3 А, то только 3 вентилятора. Также желательно использовать одинаковые вентиляторы по току и количеству оборотов для полной синхронизации и получения необходимого акустического комфорта. Кроме того будут исключены проблемы при регулировке скорости вращения. WIFI модуль, а также скорость Ethernet выбирается исходя из необходимых предпочтений, а также от ограничений провайдера или роутера. Также на материнских платах по разному располагается подсветка, разъемы для нее, их количество, разъемы для датчиков температур и прочее. Выбор остаётся за потребителем.

Следует отметить, что предпочтений какому-либо производителю не будет. Каждый выбирает своего производителя сам.

Выбор материнской платы

Некоторые процессоры сгруппируем в одну категорию. Почему так? Дело в том, что некоторые варианты отличаются только тем, что кремний в них более отборный, при этом лимиты по их энергопотреблению не отличаются. Кроме этого у процессоров Intel есть как заблокированный множитель, так и разблокированный. Тем самым в первом случае нам открыт разгон только по частоте шины на материнских платах с Z590 чипсетом, а во втором случае помимо разгона по шине доступен и разгон по множителю также на чипсетах Z590.

Стоит упомянуть и некоторые моменты, которые используются в процессорах Intel, а именно PL1 и PL2 – лимиты по энергопотреблению в ваттах (Вт). PL1 – лимит при длительной нагрузке, PL2 – лимит при кратковременной нагрузке. Кроме этого у PL2 есть время TAU – время в течении которого процессор работает с лимитами PL2 в секундах. В каждой категории процессоров будут упоминаться данные обозначения, поэтому стоило их обговорить с самого начала.

Также стоит отметить, что в 11 серии процессоров Intel появился делитель и тем самым дорогие материнские платы становятся больше интересны тем людям, которые интересуются разгоном всего, что вставляется в материнскую плату.

Core i5-11400f, Core i5-11400, Core i5-11500, Core i5-11600

Первой группой будут 4 процессора, которые наиболее популярны на текущий момент. Особенно, если говорить о 11400. У данных процессоров одинаковое количество ядер и потоков, которое равно 6 и 12 соответственно. Лимиты по энергопотреблению PL1 = 65 Вт и PL2 = 154 Вт, время TAU = 28 или 56 секунд. Однако частоты у процессоров разные: 2.6/4.4, 2.6/4.4, 2.7/4.6, 2.8/4.8. Также у процессора 11400f отсутствует встроенное графическое ядро. В стоковом состоянии будем считать, что процессоры могут потреблять до 130 А — такое значение можно получить только в тяжелых нагрузках, в повседневных задачах ток будет значительно меньше.

• GIGABYTE H510M H. Первая плата — самый доступный вариант для не особо привередливых пользователей. На материнской плате отсутствуют радиаторы на зоне питания. Кроме этого, нет разгона оперативной памяти в связи с чипсетом, поэтому вам будет доступна максимальная память с пропускной способностью 3200. К тому же плата была выбрана не просто так: на ней присутствует слот под M2 диск. Достаточно информации о платах на чипсете H510 нет, но, скорее всего, используются одни из распространённых мосфетов. Также у Gigabyte есть в арсенале похожая плата на B560 чипсете, поэтому плата может выдержать порядка 200 А. Если держать в уме максимальное потребление процессором до 130 А во время максимального буста при TAU, к примеру, 56 секунд, то плата справится без особых проблем в любых задачах.

• Следующая плата тоже будет доступным вариантом — ASRock B560M-HDV. По стоимости она превосходит предыдущую, но мы получаем разгон оперативной памяти и функцию BFB, доступную на платах ASRock, которая позволяет управлять лимитом мощности PL1 на процессорах с заблокированным множителем. Тем самым мы получим чуть большую производительность, чем у платы выше. На зоне питания также отсутствуют радиаторы, но по максимальному току плата немного мощнее и значение ориентировочно равно 210 А.
• Не выходя за рамки чипсета B560, как достаточный вариант для процессора может быть материнская плата MSI B560M PRO-VDH. Здесь также есть разгон оперативной памяти, мы можем увеличить лимиты по времени для PL1 и PL2, кроме этого у нас имеются радиаторы. Да, они не самые большие, но присутствует теплоотвод от элементов зоны питания. Ориентировочный ток, который может выдержать материнская плата составляет 220 А.

• И последняя плата, как абсолютный максимум — GIGABYTE Z590 D (rev. 1.0). Да, у платы фактически 1 радиатор, но теперь это уже Z590 чипсет. Здесь мы также сможем регулировать напряжения, изменять значения шины, тем самым поднимая немного производительность. У материнской платы 12 линий питания, которые равны количеству фаз, при этом ориентировочный ток, на который рассчитана плата порядка 400 А. Это достаточно большой запас для 10400f с заблокированным множителем, но всё познаётся в сравнении. Если вы готовы купить плату более высокого ценового сегмента, то это — один из вариантов. Конечно, есть ещё платы на B560 с неплохими радиаторами за аналогичную цену, но это B560 чипсет с немного меньшими возможностями.

Core i7-11700f, Core i7-11700, Core i9-11900f, Core i9-11900

Второй группой процессоров также будут 4 варианта, но фактически же мы увидим 2 вида процессоров, у которых есть модели с буквой f – в них отсутствует встроенное графическое ядро. В процессорах по 8 ядер и 16 потоков. PL1 = 65 Вт, а вот PL2 уже равен 224 Вт, значение не малое, при этом время TAU равно тем же 28 или 56 секундам, как у прошлой категории. Частоты при этом 2.5/4.9, 2.4/4.9 и 2.5/5.2, 2.5/5.2. В стоком состоянии и максимальной нагрузке будем рассчитывать на потребление процессором в районе 185 А.

• Говоря о вариантах для данных процессоров, даже подсознательно не хочется останавливаться на тех, в которых нет возможности разгона оперативной памяти, поэтому первой платой будет ASRock B560M PRO4. В данной материнской плате уже есть радиаторы на зоне питания, кроме этого имеется возможность изменять лимиты по потреблению, ставить ограничение по множителю на все ядра. Ориентировочное максимальное значение тока ориентировочно равно 240 А.

• В целом на варианте выше можно было и остановиться, но рассмотрим MSI MAG B560M MORTAR. У материнской платы по сравнению с предыдущим вариантом лучше радиаторы, количество линий питания — 12, при этом фаз — 6. Правила всё те же для B560. Максимальный ток ориентировочно равен 300 А, чего хватит с достаточно большим запасом.
• Если же есть потребность в изменении частоты шины или в большем количестве различной периферии, или даже в будущей замене процессора, что не всегда оптимальный вариант — GIGABYTE Z590 GAMING X (rev. 1.0). Достаточно ультимативное решение, в котором 12 линий равны 12 фазам и ориентировочный максимальный ток — 600 А. Если смотреть на финансовый вопрос, то цена данной платы немного выше, чем у варианта выше, поэтому всегда осознанно подходите к вопросу о стоимости. Бывает лучше взять за те же деньги Z590, чем B560.

Core i5-11600K, Core i5-11600KF

Теперь перейдём к единичному рассмотрению процессоров. Почему единичному, когда процессора два? Здесь всё аналогично F – отсутствие встроенного графического ядра. У процессоров 6 ядер и 12 потоков. PL1 для процессора равен 125 Вт, а PL2 также 224 Вт, как у прошлой категории. Время TAU = 56 секунд. Частоты равны 3.9 и 4.9 ГГц. Как можно заметить, базовая частота поднялась в связи с повышенным лимитом PL1, теперь частота равна не 2.8, как у 11600 без индекса K, а 3.9. В стоке с учётом двух лимитов ориентировочное потребление по току будет составлять 100 А и 160 А при бусте.

• Предположим, что куплен процессор 11600K для получения более высоких частот, по сравнению с 11600 на 100 МГц. При этом нет необходимости в разгоне процессора, достаточно оперативной памяти. ASRock B560 PRO4 имеет в наличии радиаторы и максимальное ограничение тока ориентировочно равно 240 А. В целом также имеется возможность ограничить множитель до 49 в зависимости от удачности экземпляра или отрегулировать максимальное энергопотребление в BIOS.

Конечно, покупая версию K, большинство рассчитывает на разгон процессора, поэтому выбор остаётся за чипсетом Z590. При разгоне будем считать, что процессор не выйдет за порог 250 Вт и 180 А по току. Однако энергопотребление зависит не только от тока, но и напряжения, поэтому не каждый сможет получить данное значение, и оно взято с условием, что будет использоваться водяное охлаждение.

• На текущий момент практически любая материнская плата на Z чипсете с процессором 11600K справится без особых проблем, особенно если на ней будут радиаторы. Как пример, возьмём материнскую плату GIGABYTE Z590M (rev. 1.0), которая включает в себя 8 линий питания, которые соответствуют 8 фазам. Максимальное значение тока составляет ориентировочно 320 А.
• Совсем начали забывать про ASUS. На самом деле не просто так — в низком ценовом сегменте слишком большая конкуренция: и по цене, и по производительности она не на стороне ASUS. ASUS PRIME Z590-P — материнская плата с 10 линиями питания, состоящими из 5 фаз. Ориентировочный максимальный ток находится в районе 400 А. Радиаторы в целом для такого потребления достаточны.

Core i7-11700K, Core i7-11700KF, Core i9-11900K, Core i7-11900KF

В этой категории 4 процессора, среди которых 2 с индексом F, где отсутствует графическое ядро. Не всем оно необходимо. С другой стороны, если будут проблемы с видеокартой, то можно пересидеть на встроенном графическом ядре, используя компьютер, хотя и не так, как с видеокартой. PL1 для процессоров равен 125 Вт, а PL2 уже 251 Вт, значение TAU аналогично предыдущей категории и равно 56 секундам. Частоты равны 3.6 и 5 ГГц для 11700K(F), 3.5/5.3 ГГц для 11900K(F), а количество ядер и потоков 8/16. Базовая частота ниже, чем у 11600K. Всё дело в том, что количество ядер больше, а теплопакет всё тот же при большем выделении тепла за счёт большего количества ядер. Кроме этого частота буста выше у 11900K, чем у 11700K, и это связано с тем, что в 11900K используются более отборные кристаллы в сравнении с 11700k. Более отборный кристалл также способствует меньшему выделению тепла на одной и той же частоте. В целом можно использовать платы на b560 чипсете и процессор в стоке. Уровня MSI MAG B560M MORTAR и выше хватит, но перейдём к Z590 чипсету и к разгону самого процессора.

• Первой платой рассмотрим MSI Z590-A PRO, у которой 12 линий питания, состоящих из 6 фаз. Радиаторы по типу алюминиевых брусков, при этом максимальный ток находится в районе 450 А. Уже есть достаточный запас по питанию материнской платы даже в разгоне, не говоря о стоковом режиме работы процессора..

• Как ещё один вариант, можно рассмотреть плату ASRock Z590 PRO4. По компоновке она очень похоже на ту, которая описана выше. Здесь также 12 линий питания, при этом 6 фаз, ориентировочный ток, на который можно рассчитывать, равен 430 А. Радиаторы на зоне питания установлены. Да, это опять же алюминиевые бруски, но в данном случае их вполне достаточно.

В разгоне ориентировочно рассчитываем на энергопотребление в районе 300 Вт и токовое потребление около 210 А. Конечно, есть шанс получить как меньшее, так и большее потребление в зависимости от системы охлаждения, выставленного напряжения и удачности самого процессора. В целом с таким значением справятся и платы выше, но к примеру есть желание не иметь каких-либо ограничений, хочется что-то лучшее и не самое дешёвое, либо более качественную систему питания.

• MSI MEG Z590 UNIFY. 16 линий питания, 8 фаз. Ориентировочный максимальный ток — 1000 А. Огромный запас. Кроме этого радиаторы по типу алюминиевого бруска с теплотрубкой между ними. Материнская плата в строгом чёрном дизайне и без подсветки, так позиционируется вся линейка Unify.

• ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI в своём арсенале имеет 14 линий питания, которые состоят из 7 фаз. Ориентировочный ток составляет 700 А. Да, ток меньше, чем у варианта выше, при этом запас всё равно остаётся достаточно большим. Радиаторы на зоне питания имеют тепловую трубку и сами по себе неплохих размеров.
• ASRock Z590 TAICHI. 12 линий, 6 фаз питания. Ток находится в районе 750 А. Единственным минусом, который можно считать для данной материнской платы — высокооборотные вентиляторы, один из которых уже предустановлен, а другой можно доустановить. Да, он не будет вращаться постоянно, только под постоянной нагрузкой, но судя по наличию массивных радиаторов, а также теплотрубки, данный недостаток будет заметен редко.

• GIGABYTE Z590 AORUS MASTER (rev. 1.0) имеет в своём наличии интересный радиатор на зоне питания, при этом нас встречают 18 линий, которые выходят из 9 фаз. Ток составляет порядка 1100 А. Всё же хотелось бы теплотрубку, но при таком огромном запасе питания поймать перегрев просто невозможно.

Конечно, за кадром остались платы ещё дороже и ещё мощнее, у которых огромные запасу по питанию. Где и с каким процессором раскрывать весь их потенциал, честно говоря, загадка.

Важные детали

Внешний вид BIOS — вещь индивидуальная и определиться с тем, какой вам больше нравится, придётся самим.

Ниже представлены примеры внешнего вида BIOS у разных производителей.

По материнским платам Gigabyte и не только не рекомендуется брать платы с двойным BIOS (Dual BIOS, можно найти в спецификации на сайте производителя), особенно если вы будете заниматься разгоном. В противном случае переключения между BIOS добавят вам незабываемых ощущений и массы чувств к материнской платы. Восстановить, особенно в материнских платах выше среднего сегмента, BIOS не составляет особого труда, а если говорить о FlashBack, то и подавно.

В статье не рассмотрено плат BIOSTAR и EVGA. А почему? У BIOSTAR есть неплохая плата на B560 и платы на Z590, но выбор данного производителя — достаточно осознанный в связи с тем, что количество пользователей плат в России довольно мало, и в случае возникновения проблем вы останетесь 1 на 1 с технической поддержкой BIOSTAR. Если говорить о EVGA, то данные платы в основном покупаются энтузиастами и людьми, которые в целом могу решить все проблемы, если таковые будут, сами.

Где варианты плат на H570? А нет таких плат! Поэтому и нет в примерах! На самом деле причина довольно простая: разница между B560 и H570 в наличии RAID в пользу последнего чипсета и в чуть большем количестве интерфейсов. В целом платы B560 и H570 одной линейки по питания практически идентичны, поэтому сориентироваться не составит труда.

За кадром осталось рассмотрение аудио, Ethernet, количество портов и прочей периферии. В данном аспекте придётся присмотреться самим. Главная задача была в том, чтобы вы не чувствовали ограничений со стороны памяти или процессора, а среди всего остального можно и выбрать самостоятельно.

Подводя итоги, для нас остаётся загадкой, зачем необходима такая дифференциация процессоров, когда, казалось бы, достаточно было остановиться на нескольких вариантах. Кроме этого, большое количество материнских плат чипсетов B560 и почти все Z590 имеют в своём наличии «сварочные аппараты», а не зоны питания, которых хватит практически для любого процессора на текущий момент. Почему на текущий момент? А дальше оглядываться и не стоит, политика Intel практически всем известна. Выбирайте материнскую плату под процессор и будьте уверены, что это именно тот выбор, который необходим здесь и сейчас.

5 лучших материнских плат для Intel Core i5 12400f

Intel Core i5 12400f – 6-ядерный процессор без встроенной графики, построенный на архитектуре Alder Lake и изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. Чип вышел на рынок в 2022 году, использует сокет LGA1700 и отличается оптимальной сбалансированностью практически под любой тип задач. При этом «камень» вполне бюджетный, что сказывается на его популярности в России. Ядра процессора i5 12400f поддерживают многопоточность и работают на частотах в диапазоне от 2.5 ГГц в базе до 4.4 ГГц при автобусте. Важная особенность чипа – возможность взаимодействия с оперативной памятью стандарта DDR5 с рекомендуемой частотой 4800 МГц. Кроме того, Интел i5 12400f получил контроллер PCI-E 5.0. Максимальный TDP «камня» не превышает 117 Вт.

Что касается оптимальных материнских плат, то лучшее решение – это варианты на чипсете B660, который предлагает все необходимое для раскрытия потенциала процессора. «Младший» чипсет H610 поможет немного сэкономить, но лишен опций разгона оперативки и бесполезен для перспектив будущего апгрейда. Ну а покупка платы на Z690 не только ударит по бюджету, но и не принесет какой-либо ощутимой выгоды в плане производительности из-за слишком избыточного функционала на фоне возможностей Интел i5 12400f.

Топ-5. GIGABYTE B660M DS3H DDR4

При бюджетной стоимости плата GIGABYTE B660M DS3H DDR4 предлагает практически лучший набор опций для сборки производительной системы

• Средняя цена: 12990 руб.
• Страна: Тайвань
• Сокет и модель чипсета: LGA 1700/B660
• Поддерживаемая память: 4xDIMM/DDR4/2133-3200 МГц/128 Гб
• Основные слоты и разъемы: 4xSATA/2xM.2/1xPCI-Ex16/2xPCI-Ex1/6xUSB

Неплохо сбалансированная материнка, почти полностью раскрывающая потенциал CPU Intel Core i5 12400f. Не хватает разве что поддержки контроллера PCI-E 5.0 и более мощного пассивного охлаждения зоны VRM и чипсета. Все остальное в наличии, даже оперативку можно без проблем разогнать до рабочих частот 5333 МГц, но делать этого все же не советуем. Приятный бонус – сразу 3 коннектора 4-pin для вертушек системы охлаждения и пары выходов для LED-подсветки. Кроме того, производитель нашел место под один порт USB 3.2 Gen2 Type C на задней панели и разместил сразу 4 видеовыхода на случай покупки в будущем процессора со встроенной графикой. Как итог, оптимальный баланс вполне бюджетной цены и доступного функционала. Правда, возможны мучения с БИОС – базовая версия не позволяет «прокачивать» ОЗУ, а после обновления иногда появляются проблемы с входом в меню.

• Есть порт USB 3.2 Type-C
• Отличный баланс цена/функционал
• Разгон рабочей частоты ОЗУ до 5333 МГц

• Минимальное охлаждение VRM и чипсета
• Возможны проблемы с BIOS

Топ-4. ASRock B660M Pro RS

Эта материнская плата для чипа Интел i5 12400f самая бюджетная в нашем рейтинге среди всех вариантов, оснащенных 4 слотами под планки оперативной памяти

• Средняя цена: 11990 руб.
• Страна: Тайвань
• Сокет и модель чипсета: LGA 1700/B660
• Поддерживаемая память: 4xDIMM/DDR4/2133-3200 МГц/128 Гб
• Основные слоты и разъемы: 4xSATA/2xM.2/2xPCI-Ex16/1xPCI-Ex1/6xUSB

Бюджетная плата для сборки рабочего ПК или игровой станции самого начального уровня. Радует наличие 4 слотов для ОЗУ с поддержкой совокупного объема в 128 Гб – максимум для Интел i5 12400f. Кроме того, тут два разъема PCI-Ex16, еще и с функцией CrossFire X, так что можно воткнуть пару видеокарт. Для своего ценового уровня материнская плата ASRock B660M Pro RS получила вполне качественное пассивное охлаждение, плюс три коннектора для питания вентиляторов, но серьезных возможностей разгона у нее все-таки нет, т.е. это явно не покупка с заделом на будущую замену i5 12400f на что-то более мощное и поддерживающее свободный множитель. Из других претензий пользователей выделим жалобы на неудобное и малоинформативное меню BIOS, а также скудный комплект портов USB на задней панели – всего 6 штук. В целом же плата весьма хороша, надежна в работе и получает три года гарантии от производителя.