Как правильно разобрать ЖК монитор – часть 1 Оставить комментарий
Поломка жидкокристаллического монитора – штука неприятная, но, к сожалению не редкая. Если вы хоть немного интересуетесь электроникой, то в принципе, можете починить монитор и самостоятельно.
Если вам предстоит ремонт LCD монитора, то предлагаем вам нашу практическую инструкцию, в которой мы рассмотрим пошаговый ремонт. Первая задача, которая будет перед вами стоять – разборка ЖК монитора. Даный процесс может быть даже более хлопотным, чем сам ремонт.
Первым делом положите монитор на стол экраном вниз, подстелив на него предварительно мягкую ткань, чтобы не поцарапать и не повредить стекло. Дальше разбираем корпус. От задней части нужно открепить крышку, за которой вы увидите четыре болта. Они держат стойку монитора, которую обязательно нужно отсоединить. Во-первых, чтоб не мешала, а во-вторых, эти же болты могут держать и другие детали монитора, которые вам понадобиться отсоединять.
Дальше обратите внимание на пластмассовые защелки, которыми скреплены передняя и задняя панели корпуса монитора. Тут вам понадобится железная линейка, или не очень острый нож, которым необходимо аккуратно отщелкнуть крепежи. Главное не перестараться, чтобы не поломать защелки, и не поцарапать корпус.
Когда вы отделите каркас от корпуса, вам откроются платы питания и управления. Отогните защелки фиксаторов, расположенные на пластиковой панели, и аккуратно извлеките металлический каркас с электронной начинкой.
Это будут 3 электронные платы, и сама панель. То, что крышки, которыми закрываются все печатные платы, выполнены из металла не случайно. Они уменьшают электромагнитное излучение, которое может воздействовать на функции электроники, стоящей поблизости.
Комплектующие для мониторов, в принципе, можно разделить на такие основные части: платы и электронные узлы. К последним можно отнести панель ЖКИ, блок питания и универсальный инвертор регулирующий питание ламп подсветки монитора, платы управления и панель индикатора.
Откручивая болты, крепящие ЖК панель, будьте осторожны. Она связана с другими платами проводками и шлейфами, которые можно оторвать, если резко дернуть панель. Поэтому, лучше всего вооружиться пинцетом, которым можно все это аккуратно отсоединить. Также, обратите внимание на шлейф, которым ЖК панель соединяется с платой управления. Лучше отключите его от платы управления, потому что к плате панели он намного крепче прилажен, и может оторваться.
Как подключить второй монитор к компьютеру
Как подключить второй монитор к ноутбуку или настольному компьютеру
Определите, какой у вашего монитора кабель. Для этого проверьте его коннектор, который вставляется в компьютер. Скорее всего, это HDMI или VGA. Коннектор наверняка будет подписан. Если нет, узнайте тип кабеля на сайте производителя монитора или из официальной документации.
Вы также можете попробовать определить коннектор визуально с помощью этих схематических изображений.
Типы коннекторов. Изображение: Apple support / Лайфхакер
Теперь разберитесь, разъёмы для каких кабелей есть на компьютере. Это опять‑таки можно сделать с помощью подписей на корпусе, если они есть, а также воспользовавшись сайтом производителя или документами к ПК. Разъёмы HDMI и VGA присутствуют на большинстве устройств.
Если подходящий разъём есть, просто вставьте в него кабель монитора. В противном случае вам понадобится переходник. Например, если для видеосигнала компьютер имеет только разъём USB‑C (типично для MacBook), а ваш монитор подключается через HDMI, понадобится переходник USB‑C / HDMI.
Пример переходника USB-C / HDMI от компании QGeeM. Изображение: Amazon
Если текущий кабель не совместим с компьютером, но на мониторе есть дополнительный разъём такого же типа, как на ПК, не спешите с переходником. Вместо него вы можете купить другой кабель, для которого есть разъёмы как на мониторе, так и на компьютере. Скорее всего, такой вариант будет дешевле переходника.
Когда в ноутбуке несколько разъёмов, выбирать желательно тот, что поддерживает наилучшее разрешение и частоту кадров. Например, большинство MacBook по HDMI не выводят картинку в 4K или делают это только с развёрткой в 30 Гц, но при этом спокойно показывают 4K 60 Гц при подключении по DisplayPort. Уточнить все необходимые детали можно в документации к ноутбуку.
Как настроить два монитора
Обычно компьютер автоматически распознаёт второй монитор после подключения. Вам остаётся только зайти в настройки ОС и выбрать удобный режим работы c несколькими экранами. Если же новое устройство не появится в меню настроек, убедитесь, что вы правильно подключили его к компьютеру и электросети, а также не забыли про кнопку питания.
Если у монитора несколько портов для получения видеоданных, возможно, придётся вручную активировать тот из них, через который вы подключили компьютер. Для этого вызовите с помощью аппаратных кнопок меню экрана и выберите в нём нужный порт: HDMI, VGA или другой.
Обычно на мониторах 1–2 кнопки, так что нужную вы должны найти без проблем. При необходимости можете посмотреть инструкцию к своей модели.
Как настроить два монитора в Windows
Откройте параметры экрана. В Windows 10 это меню находится в разделе «Параметры» → «Система» → «Дисплей». В других версиях Windows расположение настроек может отличаться. Но почти в любой системе их также можно открыть через панель управления или контекстное меню, кликнув правой кнопкой по рабочему столу. Или через поиск Windows по запросам «Экран», «Дисплей» или «Монитор».
Все подключённые к компьютеру дисплеи появляются в меню настроек в виде прямоугольников. Если вы их не видите, нажмите «Обнаружить». Когда прямоугольники появятся, выберите под ними один из трёх режимов отображения рабочего стола.
1. Дублирование экранов
В этом режиме оба монитора синхронно показывают одинаковое изображение. Но если один из них не поддерживает разрешение второго, то на дисплее с более высоким разрешением рабочий стол будет уменьшен и появятся чёрные поля.
Дублировать экраны удобно, если вы используете их, например, для презентаций: один дисплей для вас, другой — для аудитории.
2. Расширенный рабочий стол
Выбрав расширение рабочего стола, вы разделите его между дисплеями. Каждый из них будет показывать только фрагмент доступной области. Вы можете выбирать, какую именно часть рабочего стола будет отображать конкретный дисплей. Для этого нужно передвигать прямоугольники экранов относительно друг друга.
Этот режим используют для улучшения многозадачности. Так, вы можете запускать на каждом дисплее разные программы и видеть их перед собой одновременно. Очень удобно, если вам нужно работать сразу с несколькими окнами, которые не помещаются на одном экране.
3. Использование одного из подключённых дисплеев
Этот режим оставляет активным только выбранный экран, второй продолжает работать, но с выключенной подсветкой. Такой вариант часто используют владельцы ноутбуков, чтобы работать за большим внешним дисплеем вместо встроенного. Внешний оставляют активным, а потемневший встроенный слегка опускают вместе с крышкой, чтобы не мешал смотреть на большой монитор.
Комбинация Win + P позволяет переключаться между режимами работы дисплеев на лету.
Выбрав подходящий режим, вы можете настроить разрешение активных дисплеев и другие привычные параметры. После этого всё будет готово к работе.
Как настроить два монитора в macOS
Разверните меню Apple, перейдите в раздел «Системные настройки» → «Мониторы» и кликните по вкладке «Расположение». Вы увидите синие прямоугольники, которые изображают подключённые к компьютеру экраны. Выберите в этом меню один из двух режимов отображения рабочего стола.
1. Расширенный рабочий стол
Этот режим в macOS работает почти таким же образом, как в Windows. Рабочий стол разделяется между двумя экранами, и вы можете свободно распределять между ними открытые окна. Когда курсор выходит за границы одного дисплея, он появляется на другом. Чтобы настроить, какую часть рабочего стола отображает тот или иной экран, просто переставьте прямоугольники относительно друг друга.
Один из дисплеев в этом режиме является основным и содержит строку меню. На его прямоугольнике отображается белая полоска. Чтобы сделать основным другой экран, перетащите полоску на его прямоугольник.
При этом док всегда отображается на том дисплее, который находится ниже. Чтобы панель появилась на другом экране, нужно переместить курсор к его нижней границе. Если вас это не устраивает, можно в настройках Mission Control отключить опцию «Мониторы с отдельными рабочими пространствами Spaces» и установить расположение экранов «по диагонали» как скриншоте выше — тогда док всегда будет на внешнем мониторе.
2. Видеоповтор
Видеоповтор аналогичен режиму дублирования экранов в Windows. Когда он выбран, прямоугольники на схеме сливаются в один и все дисплеи показывают одно и то же изображение. Чтобы активировать этот режим, поставьте отметку «Включить видеоповтор мониторов».
Когда выберете нужный режим, откройте вкладку «Монитор» и при необходимости настройте разрешение и прочие параметры экранов. После этого можете приступать к работе.
Режим закрытого дисплея
Помимо перечисленных, macOS поддерживает специальный режим закрытого дисплея. С его помощью можно использовать MacBook как системный блок с закрытой крышкой.
Этот режим активируется автоматически при следующих условиях. Ноутбук должен находиться на зарядке и спать. Кроме того, к нему следует подключить монитор, а также клавиатуру или мышь. Если при этом нажать на кнопку клавиатуры или мыши, ноутбук проснётся, внешний экран заработает, а встроенный останется выключенным.
Если вы подключаете клавиатуру или мышь по Bluetooth, то для использования режима закрытого дисплея понадобится разрешить беспроводным устройствам выводить Mac из режима сна. Это можно сделать в настройках Bluetooth.
Разборка ЖК монитора
Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.
Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.
Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.
Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.
Далее начинаем разборку корпуса. На задней части отстёгиваем декоративную пластмассовую крышку, под которой на четырёх болтах закреплена массивная металлическая стойка.
Крепление стойки на корпусе
После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.
Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.
Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока
После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.
Основной металлический каркас с электронной начинкой
Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:
Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.
Плата управления и интерфейса VGA.
Кнопочная панель с индикатором режима работы.
Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.
Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить. Сделать это легче всего с помощью пинцета.
Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.
ЖК-панель
Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.
Печатные платы блока питания и управления
Печатная плата блока питания соединена с платой управления гибким шлейфом, по которому на плату управления поступают необходимые напряжения питания. Для извлечения платы управления необходимо вывернуть два фиксирующих болта у 15-ти контактного разъёма D-Sub. Болты фиксируют разъём и металлическое основание.
Разъём D-Sub
При последующей сборке ЖК монитора не забывайте правильно размещать изолирующие планки, которые защищают ЖК-панель и другие чувствительные узлы монитора.
Для проверки работоспособности ЖК монитора после ремонта можно подключить его к любому компьютеру или ноутбуку в качестве второго монитора, либо к обычному системному блоку компьютера посредством кабеля D-Sub.
Далее разберёмся более подробно в устройстве электронных узлов, назначении электронных блоков, а также поиске информации о полупроводниковых элементах, замена которых может потребоваться при ремонте ЖК монитора.
Как разделить в Windows 10 один монитор на 2 рабочих стола?
Вот такой вот возник вопрос. Можно ли на широкоформатном мониторе разделить по вертикали монитор на 2 рабочих стола. Именно 2 рабочих стола — не окна как в восьмёрке, не Snap Assist и не переключение между виртуальными рабочими столами. Про такую возможность в линуксе знаю. У самого подключены 2 монитора и телевизор по HDMI бывает подключаю. Вопрос чисто академический. Есть спецы? Думаю, что многим будет интересно. Вот, например, для такого монитора:
8.8K постов 12.8K подписчиков
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
Сорян за некропостинг, не решили проблему? купил себе адски широкий монитор, тоже задался такой проблемой.
Такую тему уже обсуждали на форумах и не раз. Вот сходу нашел http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:87036
И чем не подошел fusion? У него вроде все то что и нужно
Дорогая @SupportCommunity, я знаю, мы вас достали) Перенесите пожалуйста пост в http://pikabu.ru/community/HelpRemont
Ретро компьютер. Поностальгируем?
Романтика звуков системного блока и Windows 3.11
Вот теперь можно в фоллаут играть
Прекращается поддержка Windows 7
Твою мать! Я ещё от XP не отошёл!
Немного техновщины. Восстановление данных с полумёртвого аппарата на Android.
Я ни чуть не гуру в Android и информационных технологий в целом, но где-то по чуть-чуть что-то цепляю.
Прилетел сегодня аппарат: Lenovo S860. Девайс на MediaTek 6582. Робот древний (вроде v4.4) и не знаю, будет ли эта инструкция работать с Android 5+ (по крайней мере говорили, что начиная с 5-ой версии данные зашифрованы). Так что делайте на свой страх и риск. Данные вряд ли потеряете, но какое-то время это всё-таки займёт.
Симптомы: висит на лого «Lenovo» и больше ничего. В recovery заходит, но обновление из update.zip, закинутого в корень в бородатые года, не загружает и вываливается с ошибкой. Трэба: вытащить данные. Ну, что ж, мой первый опыт по выуживанию данных с зелёных вёдер (просто речевой оборот, ничего против Android не имею, если что). Приступим.
Первое, что нужно сделать: установить драйвер устройства. Заходим на 4pda, страница «Прошивки» конкретного девайса, и обычно там есть раздел «Драйвера и утилиты». Качаем драйвера (или автоустановщик драйверов). У меня Windows 10, и это основная проблема. Драйвера идут, как правило, на версии Windows XP, Vista и 7. Выше нет, как и ниже (олдфаги на Win95 негодуэ).
Скачали драйвер, а там вместо EXE-шника лежит какой-то непонятный INF. Лезем в диспетчер устройств (в W10 – ПКМ по «Пуску» – Диспетчер устройств»), тычем снизу на имя компьютера или название любого из разделов и сверху нажимаем «Действие» – «Установить старое устройство».
Далее – Установка оборудования выбранного из списка вручную – Далее – Показать все устройства – Далее – Установить с диска – *выбираем *.inf файл из папки с драйвером для последней версии ОС*
Дальше «Открыть» – ОК – Далее – Далее. Внимательно смотрим, установилось ли. Если ошибка а-ля «Драйвер не подписан, иди на йух«, придётся заморочиться: нажимаем на «Пуск», зажимаем и не отпускаем Shift на клавиатуре – Жмём на иконку выключения компьютера – Так же не отпуская Shift жмём на «Перезагрузка», теперь отпускаем Shift – Выбираем «Дополнительные параметры» – «Параметры загрузки» – Перезагрузить.
После перезагрузки появляются варианты выбора. Ищем глазами «Отключить обязательную проверку подписей драйверов» (пункт 7). Жмём F7. Шиндоус загружается в обычном режиме. Повторяем действия с установкой драйверов. После этого драйвера должны встать. Если не встали – ищите более новые, с поддержкой хотя бы W8 (как показывает практика, в большинстве случаев они совместимы с W10). Если не нашли – ебаште молотком по мобиле и говорите, что так и было.
Продолжим. Дальше нам нужна софтина SP Flash Tool (прошивальщик для смартфонов на процессоре MTK). Можно найти в свободном доступе на любом сайте вроде 4pda. Желательно версию поновее, так как в старых нет возможности скопипиздить данные с смартфона. Так же нужна прошивка от данного девайса, желательно оригинальная, можно взять с того же 4pda (нам оттуда нужен scatter-файл – эдакая штуковина, в которой записано «откуда и до куда» находятся определённые разделы с данными).
В разделе Download указываем scatter (как правило, он идёт единственный в архиве с расширением *.txt, и его можно найти, немного пошароёбившись по папкам из архива с прошивкой. Кроме того, как правило, у него в названии есть слово «scatter».
Дальше переходим на вкладку «Memory Test» и оставляем галки только напротив «RAM Test» и «Data Bus Test». Тычем «Start». Телефон к этому моменту должен быть выключен. Подключаем смартфон кабелем к компьютеру и идём пить чай, потому что процесс тестирования займёт минут 5-10 времени. Если процесс не пошёл (а это зелёная полоса снизу), попробуйте включить телефон (зажать кнопку питания на 3 секунды) или зайти в рекавери (обычно это сочетания кнопок громкости с кнопкой питания, вроде «громкость+ и питание», или «громкость- и питание», или же «обе громкости и питание». ну иногды бывает учавствует кнопка «меню», если она не сенсорная) и потыкаться там (мне помогла попытка загрузки обновления, ошибка и перезагрузка).
В результате получаем что-то вроде этого (нужно подняться чуть выше в окне результатов):
Нас интересует строка «EMMC_PART_USER», а точнее её значение (в HEX-виде). Выделил его. У каждого процессора оно может быть разное, так что вариант «перепишу, что на скрине написано», не прокатит. Копируем в буфер обмена. Отключаем кабель от телефона.
Переходим на вкладку «Readback» и жмём «Add». Выбираем, куда сохранить файл. «Start Address» оставляем каким он и был, а в «Length» вставляем значение, скопированное из вкладки «Memory Test». В результате получаем а-ля такое:
Тычем «Read Back» и снова подключаем телефон. Начинается процесс копирования данных с смартфона на кампухтир. Идём глушить вискарь с колой, потому что размер файла выглядит приблизительно как количество памяти в телефоне (в моём случае это 14.6Гб), и копирование, лично у меня, заняло 44 минуты. Получаем вот такой вот файл без расширения.
Дальше трэба программа R-Studio. Видел где-то софтину DiskInternals Linux Reader, но у меня она не взлетала с ошибкой «Unallocated image». Переразмечать разделы я не решился, потому что в линуксовых разделах я, мягко говоря, кусог ковна ничтожество «моя твоя не понимать». Возможно есть какие-то аналоги, но я в этом профан, так что готов выслушать конструктивные комментарии на эту тему.
Полная версия (network edition) стоит 180 бачей (по текущему курсу – 11300 русских деревянных). Но со мной всё понятно:
Не пиратствуйте! Це плохо, дорогие мои. Хех. Аж самому смешно.
Заходим в софтину. Тычем «Открыть образ». В поле «Тип файла» выбираем «Все файлы». Выбираем наш образ.
*евпаторий, сколько на скрине компромата на одного меня*
Дружно смотрим в левое окно «Диски», а конкретно в раздел «Файлы образов». Тычем на файл только что открытого образа и жмём «Сканировать».
Некоторое количество времени длится сканирование образа (у меня заняло 2 минуты и 16 секунд, как видно на скрине). Ниже образа появляются разделы «Recognized0», «Recognized1», «Recognized2» и «Raw Files». Разделы (количество и имена) могут меняться в зависимости от устройства, процессора и прошивки.
Самое вкусное (разумеется, с целью восстановления) хранится в самом большом разделе (в данном случае – «Recognized2»). Базы данных можно открыть софтиной SQLite Browser.
Root > Data > com.android.providers.telephony > databases > mmssms.db – база данных СМС/ММС. Самая «вкусная» таблица – «sms»:
Контакты хранятся в Root > Data > com.android.providers.contacts > databases > contacts.db (или contacts2.db). Их оттуда можно выудить тем же SQLite Browser, вкладка «Данные», таблица «data», поля «data1», «data2», «data3» и «data4». Придётся долго ломать голову, кто и где есть кто и где, потому что зелёное ведро записывает данные хуй пойми в каком формате очень непонятно.
Root > media > 0 – тут хранится всё, что открывается в проводнике, если подключить смартфон к компьютеру. Фото, сделанные стандартным приложением фотокамеры, обычно хранятся в DCIM > Camera
Сейв-пикчи и некоторые данные ВКонтакта хранятся в «.vkontakte» и «VK». Viber – в «viber». WhatsApp аналогично. Телега вроде как тоже – просто в «Telegram». Тут её не было, просто на память пишу.
Ёптамать, хотел уже отправить пост, а главное – забыл. Как восстановить данные: тычете на файл или папку ПКМ – Восстановить.
В окне выбираете в поле «В папку» – куда сохранится этот файл, галочки оставляете «как есть». Тычете «Да» и немножко ждёте.
Ну.. Вроде всё. Буду очень рад, если три часа написания инструкции (при учёте получаса, на который забрали электричество и я всё переписывал заново) хотя бы кому-нибудь помогут. Удачи карочи.
З.Ы. @admin, поправь уже баянометр, он показывает два поста с 100% совпадением изображения и два с 94% совпадением. Посты вообще никак с темой не связаны.
UPD: Опробовал данный способ на другом аппарате: Lenovo A7010 (MT6753) и установленной Resurrection Remix OS (Android 7.1.2). Так же в системе был установлен графический ключ и вход по отпечатку. Никаких лишних манипуляций производить не пришлось, а даже наоборот: разделы отобразились сразу же после открытия образа, даже не пришлось его сканировать.
Самое «вкусное» в разделе «userdata» (на скриншоте всеми любимые фотографии с камеры). Всё прекрасно восстанавливается, не запрашивая ни паролей, ни графических ключей.
Контакты сохранены в Root > data > com.android.dialer > databases > dialer.db . Возможно, другое расположение контактов – это частный случай, так как система – не оригинальный Android, а модифицированный, но если не найдёте файла базы в com.android.providers.telephony > databases, то посмотрите ещё и в com.android.dialer. База точно так же открывается нашим любимым SQLite Browser, и конкретно в этом случае вид вполне себе приятный: номер телефона и имя контакта в читаемом виде.
Если была установлена другая «звонилка», то, вероятно, база данных контактов лежит в папке с названием этой самой «звонилки». Название таблицы, в которой лежат номера, зависит уже непосредственно от самой «звонилки».
Ну и кусок ненужной информации под конец. Немного по теме первого телефона, с которого всё это и началось: после восстановления данных заметил, что часть фото «побито», то есть не открывается: порядка 10-20 штук из 250 фото. Последующая попытка прошивки устройства поставила всё на свои места: умерла память. Возможность считать с себя данные ещё дал, а вот залить новые – уже нет. Менять нецелесообразно: телефон сам по себе старый, на замену уже куплен новый, новая память обойдётся примерно в 3-5 тысяч, замена (если не самостоятельно) ещё 1-2 тысячи. Так что выпьем же за упокой. Ну, вроде всё: история закончена. Такие дела, малята.