Как проверить датчик оттайки холодильника хайер

Датчик температуры воздуха в холодильнике

Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

Место и функция датчика температуры в системе:

• показания по t° подаются на терморегулятор;
• термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Важность термодатчика

Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

Устройство температурного датчика

Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).

Есть 2 вида конструкции термодатчиков.

Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.

Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.

Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл./выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.

Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.

Особенности

У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.

При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.

Признаки поломки температурного датчика холодильника

Диагностика усложняется тем, что признаки неисправности могут быть такими же, как и при поломках иных узлов. Схожие симптомы наблюдаются при разгерметизации, неполадках термореле, обледенении, протечке фреона, выходе из строя крыльчатки, перегорании мотора.

Первым делом, поскольку поломки температурного датчика наблюдаются намного реже иных частей холодильника, надо хотя бы приблизительно определить отсутствие:

• значительного обледенения. Лед может мешать движению лопастей вентилятора в системах no frost;
• разгерметизации. Осматривают положение дверок, состояние уплотнителя;
• протечек фреона. Характерные признаки — булькание, значительные шумы в трубках. Данную поломку сложно определить пользователю без опыта. Специалисты для нахождения пробоев применяют пенящееся вещество (мыльный раствор), наносящееся на трубки, а также отрезают части магистрали (к испарителю, конденсатору) и подсоединяют их напрямую. Чаще всего прорехи наблюдаются около капиллярных трубок, в местах пайки;
• поломок в электроцепи терморегулятора и мотора. Проверяют мультиметром.

Затем, если вероятность отсутствия перечисленного высокая, переходят к диагностике температурного датчика.

Характерные симптомы поломки термосенсора:

• не корректно функционирует охлаждение отсеков. Проще всего определить поломку, если холодильник многокамерный и в каждой части есть сенсор. Тогда, если один из боксов работает нормально, второй — плохо, значит, вышел из строя один из датчиков;
• не включается компрессор или сразу выключается;
• если на датчик не подается питание или он вышел из строя по причине внутренней поломки, то есть не реагирует на любую температуру, мотор работает постоянно, независимо от реальной ситуации в отсеках. Надо учесть, что такие же симптомы характерные при неисправности термореле, особенно, его электроцепи (обрывы, замыкания);
• если же сенсор частично рабочий, то есть неправильно отображает температуру, то наблюдаются нарушения в интенсивности охлаждения — оно слабое или чрезмерное (перемораживание), чем выставленное пользователем на панели управления.

Если подытожить, то симптомы поломки сенсора, это фактически все нарушения охлаждения, поэтому важно исключить неисправности других частей холодильника с такими же признаками.

Причины

С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

Причины поломок температурного датчика холодильников:

• общие причины: износ со временем, отход контактов или иных частей, заводской брак, механические повреждения;
• для электронных типов:
  • значительные или систематические перепады напряжения;
  • отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
  • не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;
  • конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;
  • прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.

  

  Частые неисправности терморезистора (электронный тип сенсора)

  Плохие, закисшие контакты, из-за которых сопротивление растет, может стать причиной некорректной работы. Чтобы очистить клеммы, достаточно вытащить и вставить несколько раз фишку.

  

  Другие поломки: неполадки в самой термопаре, она может быть разомкнутой, закороченной (сопротивление либо 0, либо бесконечно большое). При этом электроника в режиме самодиагностики холодильника (выводится при его включении) выдает код ошибки, часто это «02». Но опция предупреждения графическими символами есть только у моделей с табло, у некоторых изделий система выдает тревожные сигналы, расшифровка которых указана в инструкции. У самой простой продукции самодиагностика может отсутствовать вообще.

  Важность своевременной замены

  Сам термосенсор стоит около 350 руб., но это касается только такой детали в виде двух проводков с фишкой и чувствительным элементом (термопарой) к электронным термостатам (блокам управления). Если же покупать механический терморегулятор с трубочкой-датчиком (обычно при поломке потребуется весь узел, а не только эта трубочка), то придется выложить 600–1700 руб. и больше. Но несвоевременное обновление выльется в еще большие затраты. Неисправность такого, казалось бы, незначительного элемента ведет к выходу из строя компрессора, а это уже весьма значительные затраты на ремонт — цена нового мотора может превышать четверть стоимости холодильника.

  Как определить, что сломан именно термосенсор

  Опишем, как проверить датчик температуры в холодильнике. Не стоит путать методы диагностики терморегулятора и сенсора: может быть сломано первое устройство, а второе быть исправным, и наоборот.

  

  Советы, которые помогут определить, что сломан именно температурный сенсор:

  • для вариантов с микроконтроллеров:
    • замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;
    • нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
    • осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;
    • вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.

    

    Если холодильник не включается, то находят проводки термостата и замыкают их напрямую — узел можно не демонтировать. Если прибор заработает, значит, проблема в этом устройстве. Но данный способ не дает стопроцентной диагностики — может быть сломано именно термореле, а не датчик.

    Часто всего ломаются терморезисторы испарителя — там среда и нагрузки более агрессивные (высокая влажность, постоянные значительные перепады температур).

    Диагностика электронного датчика температуры (терморезистора)

    Отдельно опишем, как проверить термодатчик на микроконтроллере для холодильника. Для примера возьмем холодильник Samsung Rb30j3200ef с датчиком DA32-10105q, снабженным термопарой (терморезистором) 502AT-2.

    Находим в инструкции холодильника модель термопары, в сети — техописание для нее:

    

    Поиск спецификации (specification, datasheet) обычно проводится по зарубежным источникам, в PDF файле техдокументации указаны все характеристики терморезистора. По таблице видим, что сопротивление составляет 5 кОм при +25° C, рабочий диапазон от −50 до +110° C.

    

    Находим 502АТ-2 и смотрим остальные данные, сопоставляя с температурой:

    

    Далее, смотрим по графику, как меняется сопротивление в процессе роста/понижения температуры. Чем она выше, тем ниже число Ом и наоборот.

    

    Вынимаем и диагностируем электронный датчик

    Снимаем крышку отсека:

    

    

    Отсоединяем разъем термопары. Замеряем ее сопротивление при комнатной температуре: при +25° C надо, чтобы было 25 кОм. Если показатель другой, значит, есть поломка:

    

    Если обнаружена поломка, надо вытащить и заменить термопару. Откручиваем 3 винта, снимаем всю заднюю большую панель:

    

    Данное отверстие — воздховод, по которому холод идет в морозилку, здесь есть заслонка, она видна если перевернуть снятую крышку:

    

    Если крышку разобрать, найдем термопару:

    

    Термопара снимается, погружается в воду комнатной температуры (так среда будет стабильнее), мультиметр переводится на измерение сопротивления. Сравниваем значения с заводскими (есть в таблицах спецификации).

    

    Добавляем нагретую жидкость и кипяток — сопротивление понижается.

    

    Терморезистор исправен — показания отвечают графику и таблицам в «даташит». На практике нет смысла опускать термопару в воду, достаточно замерить сопротивление при наличной температуре, не вытаскивая из посадочного места (для наглядности повторим фото):

    

    Ремонт

    Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

    Исключение составляют случаи:

    • когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
    • установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

    Случай починки из опыта пользователей

    Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

    Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

    

    Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

    Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.

    Процесс замены термодатчиков холодильника

    Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

    Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

    Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а трубка.

    

    Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

    По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

    

    Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

    

    Установка нового электронного датчика температуры

    

    Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

    1. Выньте датчик из посадочного места.
    2. Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
    3. Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
    4. Зачистить концы.
    5. Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
    6. Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
    7. Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

    

    В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

    Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов. ⁠ ⁠

    @zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.

    Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

    Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

    

    За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

    Вспоминаем принцип работы любого холодильника:

    

    Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

    Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

    Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

    Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.

    Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».

    Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.

    

    Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

    

    Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

    

    А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.

    Средняя цена — 1 000 рублей.

    Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

    Порядок диагностики:

    1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.

    2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.

    3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.

    Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

    Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂

    а ыщё бывает стоит вертилятор )

    Вы все правильно написали. Но жизнь преподносит свои сюрпризы. Такие случаи случаются часто летом. И ещё чаще, когда лето душное и дождливое, то есть высокая влажность воздуха. А холодильник без конца открывается-закрывается. То испаритель просто не успевает оттаивать. Были даже случаи, когда перемерзали инеем каналы воздуховоды из морозильной камеры в холодильную. И туда просто охлаждённый воздух не поступал. Или вентилятор останавливался из-за наледи. Это я перечислил случаи из личной практики.

    в современных холодильниках типа samsung, lg таймеры оттайки отсутствуют, в системе ноу фрост там есть только 1 — тэн, 2 — термопредохранитель, 3 — датчик температуры, 4 — вентилятор.

    очень часто вылетают термопредохранители, реже датчики, практически никогда вентиляторы

    Недавно сталкивался с данной проблемой. Холодильник hotpoint ariston. Морозильная камера охлаждала нормально, а холодильная очень плохо (стали портиться продукты). Перелопатил кучу форумов по ремонту. Причиной тому стало обледенение испарителя. Заменил таймер (ТИМ-01) и термореле ТТ1-72С — 10/250 (купил аналог ПТР-103) обошлось всё в районе 700р. Всё заменил, и холодильник вошёл в нормальный режим работы.

    

    Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

    Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

    Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

    

    Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

    «После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

    Ну что ж, разбираем:

    

    Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

    

    Ну и его законное место:

    

    Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

    Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

    

    

    

    Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

    Запаиваю его на место:

    

    Собираю аппарат, включаю, и.

    И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

    Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

    

    Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

    

    Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

    

    Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

    

    

    И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

    После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

    Всем удачных ремонтов!

    Домофон, модернизация домофона и все что нужно знать о домофоне простому жильцу⁠ ⁠

    Добрый день, читатель.

    Изначально этот материал готовился для немного другого (более профильного ресурса), но по ряду причин было решено отказаться от публикации, а небольшое количество уже собранного материала облагородить, расширить, немного изменить для более массового читателя и опубликовать здесь.

    Начнем с не большего вступления.

    Изначально идея для статьи появилось когда я столкнулся с «домофонным хулиганством». После переезда на новый адрес участились звонки с просьбами открыть дверь по самыми разными предлогами. Там были немного странные вроде «Открой, я верный брат Паши» (цитата дословная), так и более стандартные с забытыми ключами, нерабочими или отсутствующими домофонами у соседей и т.д. И теперь я постараюсь дать, вам пару советов и рецептов как защитится от этой напасти.

    Часть 1. Совет для простых жильцов.

    1) Если вы стоите перед выбором домофонной трубки очень сильно рекомендую убедится что на ней есть регулятор громкости в том числе режим без звука.

    2) Средняя цена простой домофонной трубки, на подобии телефона, составляет от 500 до 1500 рублей, если вам предлагают что-то в несколько раз дороже, то скорее всего вам хотят продать оборудование с сильно завышенной ценой, но это не распространяется на современные домофоны с видео вызовом, автоответчиком, возможностью интеграции с умным домом и т.д. цена на такие устройства может очень сильно разниться и зависит от функционала и именитости бренда.

    3) У сотрудников домофонных организаций обслуживающих дома как есть планы продаж оборудования и дополнительных услуг, как следствие при вызове мастера от такой организации он может попытаться навязать вам услуги в которых потребности не было, так что в случаи поломки обратитесь к мастеру со стороны, если конечно такая возможность есть.

    4) Себестоимость бесконтактного домофонного ключа меньше пяти рублей, чаще всего услуга копирования ключа не превышает 50-100 рублей в зависимости от региона. Если предложенная вашей организацией цена сильно выше можно обратится в магазин радиотехники или ближайшую мастерскую по изготовлению дубликатов ключей (где делают обычные, там же чаще всего делают и домофонные) ценник там будет ближе к среднему по рынку.

    5) Если вас донимают домофонные хулиганы или просто нерадивые соседи решили что вы не против выступить в роли их личного швейцара вы можете сменить номер своего домофона на любой другой, в большинство организации предоставляют такую услугу бесплатно. (на самом деле тут есть нюансы, может случится так что все доступные номера заняты или при использовании в вашем доме координатно-матричного (так же их просто называют аналоговыми) домофонов потребуется прокладка дополнительного провода)

    Часть 2. На заметку хозяину в доме и арендодателю.

    1) Если вы сдаете квартиру/ы и сталкиваетесь с тем что ваши жильцы часто теряют ключи вы можете приобрести дубликатор, «балванки» (пустые ключи) и изготавливать их самостоятельно.
    Самый популярный стандарт 125 кГц, такое устройство стоит менее 1000 рублей, лот из 100 балванок вы можете найти по 10-12 рублей за штуку.

    Пример такого считывателя:

    

    Этот совет так же может быть полезен на большинстве объекте использующем СКУД, принцип работы у них схож с домофоном, но важно помнить что есть исключение и частоты могут отличаться.

    2) При наличии заведенного в квартиру провода вы вполне можете установить домофонную трубку сами.
    Для этого вам потребуется узнать какой тип домофона используется в вашем доме, выбрать понравившуюся, подходящую вам, смонтировать ее и настроить (настройка требуется только для цифровых домофонов)
    Важно! Вам совсем необязательно покупать трубку того же производителя, большинство совместимо между собой, подходит ли вам то или иное устройство вы можете узнать из руководства, там же вы найдете инструкции по подключению (такие материалы находятся в открытом доступе и найти их в интернете совсем не сложно)

    

    Часть 3. Для тех у кого есть паяльник и свободное время.

    Теперь мы вместе попробуем расширить функционал простой аналоговой трубки и добавим в нее возможность отключения звука.

    Нашим подопытном будет простенькая трубка ЦИФРАЛ КМ-2.

    

    Наше исследование начнется с демонтажа и разборки.
    Плата устройства довольно яркий пример массового производства.

    

    Как мы можем заметить на плате предусмотрены места для монтажа элементов не используемых в нашей версии, а это в свою очередь дает надежду на то что у него есть близкий, более продвинутый родственник.
    В таких случаях дальнейшие изыскания стоит начинать с сайта производителя и чтения руководств.

    Как оказалось есть минимум три версии на базе этой платы: КМ-2, КМ-2НО и КМ-2НО.1.
    Отличаются они тем что в каждую следующую модель были добавлены небольшие изменения, сперва режим «без звука», а затем и светодиод.
    Сравним сразу первую (нашу) и третью (самую продвинутую) модели из нашего списка, благо производитель разместил схемы сразу в руководстве.

    

    

    После недолгого сравнения окажется обнаружится что в схеме нашего устройства отсутствую резисторы R4, R11, светодиод HL1 и двухпозиционный переключатель SW2, но при этом отсутствует резистор R9.
    Схема достаточно простая, так что догадаться что к чему относится совсем не сложно, к тому же комментарий под второй схемой лишний раз подтверждает наши догадки.
    Дальше дело за малым. убираем резистор R9 (резистор сопротивлением в 0 Ом используется в качестве перемычки при массовом производстве) и добавляем недостающие SW2 и R4 (51 Ом).
    При желании вы можете добавить оставшиеся резистор и светодиод прокачав нашу КМ-2 до КМ-2НО.1

    

    Размещение переключателя и светодиода в корпусе я демонстрировать не буду, в корпусе достаточно места и каждый может разместить их так как ему удобно.

    Собираем, устанавливаем на место, готово)

    P.S. Хоть я и давно читаю пикабу, но это мой первый опыт публикации на ресурсе, так что я мог ошибиться в тегах или оформлении. Надеюсь что более опытные пользователи и модерация поможет мне исправить эти недочеты.
    Если материал показался вам скомканным и разнородным, то вам не показалось)
    Он составлен на основе очень сырого черновика, без какой либо вычитки и редактуры, относитесь к нему не как к полноценной статье, а как коллекции записок по предмету разговора, но любая критика приемлема).
    Знающий читатель мог обратить внимание на некоторые тонкости вроде таких как в схеме используется резистор на 51 Ом при этом на сайте производителя указан эквивалент в 30 Ом, в данной статье этот вопрос не раскрыт (как и многие другие) потому что требует ввести много условностей и погрузить читателя в специфику вопроса, а это значительно больше чем уже было сказано и тянет еще на 2-3 публикации.
    Ну и разумеется готов ответить на ваши вопросы в комментариях))

    

    Мой первый опыт получения выплаты по КАСКО⁠ ⁠

    В 19 году купил себе Эскалейд, с того момента каждый год его страховал по КАСКО и до прошлого года эта страховка не пригождалась.

    Что произошло?

    Оставил машину на парковке у дома, а рядом идет стройка высотки на 50+ этажей, AFI Tower. И вот, в какой-то вечер с этой стройки в наш двор полетели строительный мусор, осколки затвердевшего бетона и бетон в жидком виде. Т.к. сигналка у меня без обратной связи, о случившемся я узнал только через пару дней, т.к. машина не пригождалась. Еду под 90 и у меня в салон проваливается стекло с люка, я в панике, не понимаю, что произошло, что делать. Закрыл люк изнутри, а сам еду и весь на измене и злобе. Ну речь не об этом, потом узнал, что в нашем дворе пострадало 5 машин и застройщик даже оценщика вызвал, чтобы зафиксировать повреждения. Я надеялся, что и мою машину осмотрят, но мне сказали — у вас документ есть из полиции? Нет? Ну вот когда будет, тогда и звоните. Даже было всё равно, что те, у кого машину осматривали говорили, что моя машина там была и полиция, которая приезжала на вызов повреждения видела.

    Что было дальше?

    Ну ладно, написал заявление, съездил в полицию, сходил к участковому, получил бумажку, звоню застройщику: всё получил, давайте согласуем дату осмотра для фиксации повреждений. Хотел, чтобы сам застрощик выплатил компенсацию, не хотел я сразу по КАСКО обращаться, т.к. потом в базе все расчеты по машине будут видны. Застройщик не особо охотно это все хотел делать, в назначенный день приехал оценщик, зафиксировал все дефекты, через несколько дней получил расчет. Застройщик, увидев сумму 350+ тысяч, сказал обращаться в страховую. И вот тут началось.

    У меня страховая начинается на букву Т, ещё банк такой есть. На горячей линии были все очень дружелюбные и заинтересованные, а потом появился мой менеджер Михаил, с которым потом и велось все общение.

    Работа со страховой

    Сначала мне нужно было выбрать СТО, куда бы я приехал, потом дождаться от страховой звонка, готовы ли менять принять в данном СТО, потом позвонить в это СТО и назначить дату осмотра. Весь этот процесс занял пару недель. Чтобы просто приехать на СТО, Карл! К СТО особо вопросов не было, там быстро осмотрели машину, я указал на все дефекты, которые отразил в своем отчете оценщик и меня отправили дожидаться расчета от СТО. Т.к. машина американская, то запчастей на неё в принципе нет (хотя на самом деле есть и я не знаю, как они их искали). По итогу через 3 недели я получаю ответ, что СТО не может меня принять из-за отсутствия деталей, 3 недели для очевиднейшего ответа, Карл!

    Но компенсацию же мне нужно рассчитать, я говорю, так вот же есть оценка, там все посчитано: и детали и работы. Неа, такой вариант не пойдет — а съезди-ка ты в какой-нибудь сервисный центр, пусть там тебе сделают предварительный заказ-наряд, вот по нему мы готовы выплачивать. съездил в Шеви-Плюс, там все посчитали, сумма получилась примерно такая же, как в оценке. Страховая взяла ещё неделю на проверку тех цифр, которые мне предоставили.

    Но страховая никак не хотела соглашаться на компенсацию по поводу устранения загрязнения кузова (мелкие капли бетона по всему кузову, на стеклах и молдингах), на это ушла ещё 1 неделя и вызов эксперта со стороны страховой, чтобы он приехал, ещё раз все зафиксировал и отправил.

    После получения всех документов страховая ещё около недели подписывала документы по выплате и о чудо — сегодня деньги мне пришли на карту. Следующая часть — получить от застройщику оплату франшизы и мелкие расходы. Мне говорят, что это мне ещё повезло, что повреждений было немного и срок всего-то 2,5 месяца с момента обращения, некоторые по полгода ждут, а то и более.

    КАСКО для дорогой машины вещь необходимая, лучше пользоваться полисом с ежемесячной оплатой, так по крайне у меня получалось дешевле.

    Обязательно вызывайте оценщика, т.к. только так он будет на вашей стороне и у него будет задача найти все возможные повреждения.

    Постоянно напоминайте о себе в страховой, так процесс пойдет быстрее.

    Если не согласны со страховой, то это всегда нужно доказывать, «на слово» они не верят.

    

    

    Бизнес — оценочная компания, от А до Д. Длиннопост⁠ ⁠

    На волне успеха предыдущего поста (у меня появился первый подписчик!) решил рассказать про свое основное дело, как я к нему пришел, немного про внутрянку и особенности. Т.к. компания небольшая и ещё не всего достигла, то путь у нас не от А до Я, а пока до Д)

    Вряд ли вы в своей жизни часто сталкиваетесь с оценщиками или вообще слышали про них. До 3-го курса универа я тоже не знал, что вообще такая профессия есть. А вы, наверняка, сталкивались с оценщиками, когда покупали квартиру/дом/землю в ипотеку, где в обязательном порядке требуется отчет об оценке.

    Как я пришел в профессию

    Учился я себе спокойно на строительном факультете на специальности «Экспертизу и управление недвижимостью», думал, что окончу вуз и буду работать в какой-нибудь управляющей компании. Но на 3-ем курсе у нас появились дисциплины, связанные с оценочной деятельностью и я впервые услышал о такой профессии. До сих пор помню фразу преподавателя про то, что на ежегодные собрания оценщики каждый раз приезжают на новых машинах (сейчас уже понимаю, что он немного приукрасил). А после 3-го курса началась практика, на которую я реально ходил, и около месяца отработал в оценочной компании ассистентом оценщика. Работа мне не понравилась: целый день сидеть за компьютером, возиться с экселем, вордом, искать какую-то информацию в справочниках и интернете. На момент окончания практики я себя оценщиком не видел. Начался 4-ый курс и в сентябре мне позвонил руководитель оценочной компании, где я практиковался и пригласил на работу. Я отказываться не стал: работа была нужна, работа не пыльная, что-то смогу делать из дома, а то что не нравится — стерпится-слюбиться. Уже не помню, какие были работы, что оценивал, но помню, что проекты были нешаблонные, были интересно разбираться, помню, как кайфовал от того, что из кучи информации выбирал нужную и получал тот результат, который был нужен. Это будто передо мной лежит куча каких-то паззлов, а я из них смог собрать нормальную картинку. Так я стал привыкать к этому делу, после окончания основной учебы ещё до получения диплома я уже устроился на работу в эту компанию и работал в офисе. Самое яркое воспоминание с того времени: мы поехали с руководителем осматривать несколько колхозов в соседний регион на неделю, жили в гостинице, играли в бильярд по вечерам.

    Как я стал предпринимателем

    За 3 года работы в компании я прошел путь от ассистента оценщика до коммерческого директора. И в какой-то момент поиска новых заказов я наткнулся на сайт фриланса для оценщиков, он тогда только-только запускался, и я поддался соблазну эти небольшие заказы выполнять самостоятельно. Потом этих заказов становилось больше, я стал это уделять время не только дома, но и на работе, а потом и даже коллегу подключил. В какой-то момент совесть взяла свое, я рассказал руководителю, он попросил проводить все эти проекты через компанию, я отказался и отношения стали ухудшаться. Параллельно с этими событиями смотрел ролики Бизнес Молодости на ютубе. В итоге несколько факторов сложилось к тому, что пора организовывать свою фирму, что я и сделал. В первый месяц своего бизнеса заработал в 2 раза больше, чем была у меня ЗП и для меня это стало подтверждением того, что я на правильном пути. Страшно было — капец! Изначально в команде было 2 человека: я и девочка, которая работала со мной, потом были новые люди, кто уходил, кого-то увольнял, наверно, в общей сложности 20 человек так или иначе работали в моей компании, на данный момент основной костяк — 7 человек и несколько фрилансеров. О проблемах с сотрудниками за время существования компании расскажу, наверно, в другой раз. Практически все оценочные компании появляются «почкованием»: есть компания, в ней вырастают сотрудники — создают свои компании, в которой снова вырастают сотрудники. В момент, когда я уходил в свое дело, я был 4-ой «почкой» в этой цепочке.

    В детстве не мечтал быть бизнесменом, хорошо помню, как в один день перед порогом нашего офиса поймал себя на мысли: как хорошо, что я не предприниматель, не нужно думать о зарплатах, новых заказах, расходах, новых сотрудниках.

    Для чего вообще нужна оценка?

    Если честно, то единственным массовым случаем, когда бывает нужна оценка — это ипотека, все остальное встречается довольно редко и на своей практике сталкивался с несколькими десятками уникальных случаев, когда нужна бывает оценка, про все, конечно, рассказывать не буду, но про более-менее частые расскажу.

    Снижение кадастровой стоимости

    У всего недвижимого имущества есть кадастровая стоимость, именно от неё считается налог на имущество, в квитанциях, которые вы получаете в конце года. Кого-то данная стоимость не устраивает, т.к. не устраивает налог и есть возможность её снизить, но для 90% объектов стоимость определена ниже рыночной, чаще всего такую услугу заказывают владельцы крупных объектов или тех, где не учтены какие-то особые условия. Для примера: по документам на участке есть здание, которое фактически разрушено, государство его оценивает исходя из того, что оно нормальное (т.к. оценка массовая, тут винит гос-во не в чем). Кадастровая стоимость у него 20 000 000 у.е., а рыночная 200 000 у.е. Естественно собственник хочет платить налог исходя из фактического состояния объекта и заказывает отчет.

    Совершение сделок с участием юридического лица

    Когда компании необходимо продать машину, оборудование, недвижимость или сдать в аренду какое-то имущество, то чаще всего это делается простым заключением договора. Но! Есть замечательная налоговая, которая может усомниться в рыночности условий таких договоров и может что-то задним числом доначислить. Чтобы себя обезопасить от таких нападок налоговой предприниматели заказывают оценку.

    Раздел имущества при разводе

    Надеюсь, что из моих читателей никто с таким не столкнется, но такое, увы, бывает. Есть семья, у неё есть, например, квартира, 2 машины и дача, семья распадается и имущество они не могут поделить, поэтому обращаются к оценщику, чтобы он определил стоимость и исходя из этой стоимости уже были какие-то компенсации друг другу.

    Он может быть разный: авария, затопление, пожар, умышленный/неумышленный вред и т.п. В любом из этих случаев есть имущество, которое пострадало, и данный ущерб необходимо посчитать. Чаще всего это доходит до суда и итоговый результат определяет эксперт по назначению суда, а по сути такой же оценщик.

    Оценка для нотариуса

    Когда умирает ваш родственник и у него какое-то имущество, вступить в наследство можно только через нотариуса, который попросит данное имущество оценить, мы оценивали машины, катера, ружья, акции на депозитном счете, квартиры, дома и прочее.

    Думал написать ещё несколько вариантов, когда нужна оценка, но решил, что уже достаточно)

    В чем суть оценки?

    Как говорит мой хороший друг: «Есть 3 подхода в оценке: сравнительный, доходный, затратный — но главный из них творческий». Оценочная деятельность — регулируемая деятельность, есть СРО, есть профильный федеральный закон и ФСО (федеральные стандарты оценки). И по закону вся оценка является НЕЗАВИСИМОЙ, т.е. ни заказчик, ни пользователь оценки, ни какое-то третье лицо не имеют права влиять на итоговый результат оценки. Как вы думаете хорошо ли работает данный закон? Уверен, ответ вы знаете) Так вот закон и стандарты вводят основную канву оценки, но не говорят оценщику как именно считать каждый объект, какими справочниками пользоваться, откуда брать информацию, что важнее в объекте: его состояние или физические характеристики. Имея достаточную свободу любой оценщик из огромного количества информации выбирает ту, которая нужна ему (на самом деле не ему) и все повествование в отчете строит так, чтобы результат не вызывал вопросов. По своему опыту скажу, что одно и то же оборудование можно было оценить как в 10 млн, так и в 120 млн, и любую цифру можно было обосновать. Как писал выше есть 3 фундаментальных подхода: сравнительный — сравниваем объект оценки с подобными (с авито, циан, авто.ру и др.); затратный — считаем сколько стоит воссоздать такой же или идентичный объект, затем вычитаем износ; доходный — рассчитываем чистый доход, который приносит или может приносить объект, и через него определяем стоимость.

    Пожалуй, на этом длиннопост можно завершать, надеюсь, что дочитали до конца и вам было интересно. Если увижу отклик, буду дальше рассказывать про свой бизнес и про деньги в нем.

    

    Коды ошибок стиральных машин Bosch с дисплеем и без него⁠ ⁠

    

    Таблица ошибок для стиральной машины Bosch maxx 4

    F16 — Не закрыт загрузочный люк

    

    F17 — За отведённое время не залилась вода

    

    F18 — Долго сливает

    

    F19 — Плохо греет тэн

    

    F20 — Несвоевременное включение тэна

    

    F21 — Проблемы с двигателем

    

    F22 — Термистор в обрыве или замкнут

    

    

    Таблица определения кода ошибки Bosch Maxx 5-6-7+

    F16 — Дверца люка не закрыта

    

    F17 — За определённый промежуток времени, вода не залилась до положенного уровня

    

    F18 — Слишком долго сливает, превышен лимит времени

    

    F19 — Внезапное включение тэна

    

    F20 — Внезапное включение тэна

    

    F21 — Модуль управления не видит вращение мотора

    

    F22 — Датчик температуры в обрыве

    

    F23 — В поддоне скопилась вода

    

    F40 — Повышенное или пониженное напряжение тока

    

    F63 — Повышенное или пониженное напряжение тока

    

    СМ Bosch и Сименс с вертикальной загрузкой WOR

    

    

    (+ горит) (– не горит)

    

    Расшифровка для всех ошибок стиральных машин Bosch.

    F00, Е00 – Сбой прошивки.

    E02 – Выход из строя двигателя.

    E67 – Ошибка в модуле или программаторе.

    F01 – Проблемы с люком.

    F02 – Нет набора воды.

    F03 – Проблема со сливом воды.

    F04 – Утечка воды из стиральной машины бош.

    F16, Е16 – Ошибка блокировки люка.

    Е17, F17 – Превышено время залива воды в стиральную машину бош.

    Е18, F18 – Ошибка слива воды в стиральной машине Bosch.

    F19 – Стиральная машина не нагревает воду.

    F20 – Незапланированный нагрев.

    F21, E21 – Нет вращения барабана.

    F22 – Вышел из строя датчик температуры.

    Е23, F23 – Сработал Аквастоп

    F25 – Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды).

    F26 – Вышел из строя датчик давления.

    F27 – Ошибка датчика давления.

    F28 – Неисправность датчика потока воды.

    f29 – нет воды, проходящей через датчик потока воды.

    F31 – Уровень воды слишком высокий.

    F34 – Не закрывается замок люка.

    F36 – Замок стиральной машины неисправен.

    F37 – Неисправен NTC

    F38 – Короткое замыкание NTC (датчик температуры).

    F40 – Ошибка сети.

    f42 – слишком высокие обороты электродвигателя.

    F43 – Блокировка бака СМ.

    F44 – Нет вращения в обратную сторону.

    f57 – стиральная машина набирает и сливает воду, стирку не производит. при этом не открывается люк.

    f59 – 3d-датчик: ошибка данных.

    f60 – датчик потока неисправен.

    f61 – неверный код двери.

    f63 – проблема функциональной защиты.

    f67 – неисправность платы управления.

    D07 – Неполадки мотора или проблемы с блокировкой дверцы.

    В стиральной машине бош может появится например ошибка F21 или другая. Такое происходит когда заканчиваются щетки на двигателе. Вы сделали сброс, но ошибка осталась. Тогда вам нужно сбросить данную ошибку самостоятельно.

    Если вы не сможете устранить самостоятельно, тогда задавайте вопрос и я подскажу вам. Так же если вам нужно больше информаций по кодам ошибок стиральных машин Bosch можете прочитать у нас на сайте.

    

    Поломка вытяжки⁠ ⁠

    Сломалась кухонная вытяжка год назад, когда включаешь, слабо гудит, но вращения нет. Так как ничего не готовил, забил на это дело, но спустя 9 месяцев решил все же разобрать и глянуть, что могло произойти с ней.

    В итоге причиной неисправности оказалась эта черная красавица.

    

    

    В доме 9 этажей, квартира на 1 этаже. Нормально она по вентиляции прошмыгнула.

    Вытяжку почистил, собрал, работает как раньше. За 18 лет работы это первая разборка, так что грязи скопилось много 🙂

    Самое интересное для меня, почему от птицы не было никакого запаха, вроде должна была начать гнить за 3 сезона то.

    Секреты вашей профессии: Мастер по ремонту ЖК телевизоров. ⁠ ⁠

    Есть такие ушлые мастера мудаки которые при ремонте подсветки заменяют вам только сгоревшие светодиоды. Как правило такой ремонт недолговечен и подсветка снова сгорит через 2-3 месяца. Без вскрытия телевизора вы не сможете узнать как именно чинилась подсветка телевизоров, но такие мастера как правило не дают гарантию на свой ремонт больше 1 месяца.

    Никакой мастер по симптомам поломки не сможет вам сказать точную сумму ремонта! Это невозможно. Максимум что вы сможете услышать от мастера, это вилку стоимости ремонта. Делается это из-за того что клиенты всегда лгут и не понимают что говорят. Бывали случаи когда несколько раз приносили исправные телевизоры в ремонт.

    Ни для кого не секрет что все запчасти мастера покупают с алиэкспресс, вайлдберриз, озон.

    Не все мастера говорят об этом но я скажу. Когда ремонтируется подсветка, мастера понижают ток подсветки. Делается это для того что бы покупные говностринги с алиэкспресса смогли выходить гарантийный срок. Если ток подсветки не занижать, то покупные стринги долго не проработают и телевизор придется чинить по гарантии.

    Остерегайтесь домовых мастеров! От таких людей вы врятли получите качественный ремонт. В большинстве случаев такие мастера не имеют своей мастерской/лаборатории и поэтому чинят телевизоры на дому, и следовательно не обладают соответствующим опытом и знаниями.

    По статистике, 90% поломок приходится на отказ подсветки. Остальные 10% на отказ материнки, блоки питания и прочее.

    Среди мастеров есть два лагеря. Те кто чинят подсветку сразу же готовыми модулями, и те кто чинят подсветку заменой всех светодиодных чипов. Я отношусь ко второй, так как в покупных китайских линейках качество светодиодов довольно сильно хромает и нельзя заранее предугадать какие светодиоды поставил китаец в эту партию стринг.

    Не покупайте безрамочные телевизоры. Так же не рекомендую к покупке телевизоры сони, Филипс а так же изогнутые телеки от Самсунг с боковой подсветкой.

    На самом деле сейчас все новые телевизоры не блещут качеством. Поэтому выбирайте телевизоры в магазине по весу и желательно без смарт ТВ, с хорошей картинкой/цветопередачей. Понравились телеки AOC так как в них установлены матрицы LG. По весу рекомендую выбирать так как в новых телевизорах пошла экономия на фиксирующие рамки матрицы и их просто перестали ставить.

    Вы можете спросить у мастера по какому методу он чинит подсветку телевизора. Эталоном качества ремонта подсветки является полная замена всех светодиодов с применением фирменных чипов от WOOREE, LG Innotek, Seoul, LEXTAR, OSRAM.

    В большинстве случаев когда клиент пытается сам заменить светодиодную подсветку, то клиент повреждает матрицу. Поэтому не пытайтесь сами заменить подсветку если не уверены в своих силах. Если и надумали то разбирайте на диване, и заранее подготовьте мягкое ровное место куда вы будете класть матрицу! Заранее посмотрите видео по разборке телевизора. Все действия по разборке телевизора выполняйте очень медленно и обдуманно!

    Если чинится подсветка, то всегда спрашивайте про гарантию у мастера! Гарантия это МАРКЕР КАЧЕСТВА! Если мастер не может выдать годовую гарантию на подсветку то откажитесь от такого мастера.

    Мой опыт работы в компании "Частный мастер"⁠ ⁠

    Занесла нелегкая поработать месяц в конторе под туманным названием «Ремонт бытовой техники». Как работает контора: это сетевая компания которая есть во многих городах. В каждом городе работают по ООО или ИП оформленной на директора офиса. Официально в штате всего несколько сотрудников (директор, HR и админы), все остальные — т.е. мастера, работают как самозанятые, а с компанией (далее РБТ) у них договор на основании которого РБТ дает им заявки, а они платят процент от заявки РБТ. По факту конечно мастер отдает все деньги за заказ и берет 10% себе. Такой договор с мастером защищает РБТ от претензий клиентов, т.к. они умывают руки — типа мы просто заявки даем и даем место для ремонта техники в аренду, мы за работу мастеров не отвечаем.

    РТБ выкупает 90% рекламных мест в интернете. Рекламируются 2 способами: «Частный мастер Сергей, Николай, Иван и т.п.» и «Компания по ремонту бытовой техники». Все звонки поступают в колл центр и уже колл центр передает заявку админам в городе. Если звонок идет по объявлению «Частный мастер Сергей» — ЧМ, то и в колл центре и потом далее в заявке указано, что вызвали именно Мастера Сергея. И на заявку может приехать любой мастер, но он знает, что зовут его «Сергей».

    На работу в компанию принимают всех. Любого парня или мужчину, без опыта, главное, что согласен работать. Неделю идет обучение (отдельно направление по стиральным машинкам и посудомойкам и направление по холодильникам). На вызов «мастера» едут сразу после обучения. Если новичок едет один — 90%, что не отработает заявку и в последствии сольется. Если с опытным мастером — то есть шанс, что останется в компании.

    Теперь о нюансах. После технического обучения идет целый блок под названием «как наеbать клиентов». На обучении директор промывает мозги мастерам — как содрать больше денег, как правильно обмануть, какие фразы говорить клиентам, сколько денег можно содрать с какой поломки. Это не просто между делом говорится — на это делает основной акцент в обучении. Вы обязаны обманывать и сдирать деньги. Есть градация техники от дорогой к дешевой. На дорогую технику отправляют только опытных мастеров, которые точно смогут «содрать побольше с людей у которых до фига денег». Также вполне нормально сказать клиенту, что техника не подлежит ремонту и купить ее за копейки, на самом деле техника рабочая и меняя копеечную деталь — перепродавать другим клиентам.

    Заявок реально много, в жару у всех выходят из строя холодильники и народ в ужасе ищет мастеров. Основной костяк мастеров реально хорошие спецы, разбираются в технике и многое могут. Но т.к. основной посыл компании — возьми как можно больше денег с клиента — ему должны следовать все.

    Клиенты которые вызвали одного мастера и он или не приехал или не сошлись с ценой на работу — звонят по другим объявлениям и вызывают — опять наших мастеров. Вариантов ,что они найдут реально Частного мастера — очень очень мало.

    Из работы там я сделала 1 вывод — когда к вам приходит мастер и говорит, что сломалась деталь — гуглите сколько стоит деталь и сколько стоит замена, тогда такие мастера — понимая, что вас не удается обмануть — сделают работу за адекватную цену, но это не точно)

    Из комментариев я поняла, что такие же компании существуют и в ремонте компьютеров и подобной техники.

    

    Как приклеить кафель пенопластом⁠ ⁠

    Дело было в начале 90-х. Жил в доме, который остался в наследство от родителей. В нем было помещение, что-то типа ванной, совмещенной с котельной, и стены там отделаны кафелем. Плитка была присобачена на цементную смесь. То ли от времени, то ли от сырости, несколько плиток послетало. В деревне в январе месяце вот просто так не найдешь цемент и песок, да и в магазинах в то время не продавали клеящие составы для плитки. Может, конечно, где-то и продавали, но у нас в округе точно не было. А проблема требовала решения.

    И тут я вспомнил, что яжехимик. Зря, что ли, меня 5 лет в универе учили. Нашел дома пенопласт и какой-то растворитель на основе ацетона, уже не помню, какой именно. Куски пенопласта накрошил на внутреннюю поверхность плитки и стал капать на него из пипетки растворитель. Пенопласт буквально на глазах превратился в липкую и вязкую субстанцию, сильно уменьшившись в объеме. Вот на такой импровизированный клей я и посадил плитку на место. Могу похвастаться, что продержалась она почти 15 лет. Стояла бы и дольше, да я затеял в доме глобальный ремонт, и пришлось ее целиком убирать.

    Я понимаю, что сейчас без проблем можно купить клей для плитки. Но лайфхак рабочий, и если нужно срочно что-то присобачить, годится, как временное решение.

    Производители стеклокерамики для варочных панелей⁠ ⁠

    И снова здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня попробуем разобраться в особенностях стеклокерамики от различных производителей и попытаемся понять, так ли она нужна и стоит ли переплачивать за того или иного производителя.Мы не будем углубляться в историю, не будем разбирать все типы нагрева, используемые в стеклокерамических поверхностях (я это уже делал в одном из своих прошлых постов), мы лишь обсудим производителей таких поверхностей и некоторые «фишки» данных конструкций.

    Стеклокерамика стала логичным продолжением плит с нагревательными элементами под чугуном (спираль нагревает чугунный «блин», «блин» нагревает дно посуды). Поверхности стали выглядеть намного красивее, но и цена изначально была запредельна. Это связано с самой технологией производства стеклокерамики – стекло подвергается керамизации при температуре около 900 градусов, за счёт этого, в первую очередь, появляются повышенные защитные свойства. Основные плюсы стеклокерамики, помимо прочности: высокая теплопроводность и лёгкий уход. Теплопроводность нужна для быстрого нагрева поверхности при готовке, и быстрого остывания по окончанию. Ну а простота ухода – это понятно. Раньше, у Bosch, например, в ассортименте присутствовали «ребристые» поверхности от Schott, обладающие повышенными свойствами прочности. Но чистить их было очень неудобно – специальный скребок не мог попасть во все углубления панели, и, в итоге, от этого решения отказались.

    Давайте рассмотрим основных производителей стеклокерамики. Тех, кого чаще всего можно встретить в наших магазинах.

    

    Eurokera (маленькая буква k, либо полная надпись EuroKera в верхнем левом углу панели). Французская компания, производящая стеклокерамику достаточно давно. Один из лидеров в данном сегменте. Все панели от Electrolux и AEG оснащены только их поверхностями. Помимо этого, EuroKera – основной производитель стеклокерамики белого цвета. Цвет, конечно, не совсем белый, а, скорее, молочный, но, скажем так, более белый, чем у основного конкурента из Schott. Делают стеклокерамику разной плотности для разных условий. Именно поэтому у панелей Electrolux разных серий (бюджет/средний/премиум) возле буквы k будут указываться разные цифры.

    

    Schott Ceran – признанный гигант данного производства. Компания Schott поставляет лучшие стеклянные колбы для лучших чайников (Schott Duran), производит бронированные стёкла и делает стеклокерамические панели. Долго панели, на которых в углу написано «Schott Ceran» автоматически приравнивались к, едва ли, не эталону данного производства. Но времена идут, кушать хотят все, экономить на производстве тоже, и потому… сейчас уже не всё так однозначно. Подробности напишу ниже.

    

    Kanger (Кэнджер или Кангер) – китайский производитель стеклокерамики. Все панели, на которых нет совсем никаких опознавательных знаков, производятся именно тут. Изредка можно встретить панели со значком в виде буквы К, с завитком в середине. Это тоже они. Кангер значительно удешевил производство варочных панелей, у производителей пропала необходимость в транспортировке материалов из Европы. По качеству ничем не уступает своим европейским конкурентам.

    

    Nippon Electric Glass (значок — круг внутри квадрата) – японский производитель закалённых стёкол. Степени прочности у этого стекла ниже, чем у стеклокерамики, но зато появляется возможности вариации цветов. Например, бежевые индукционные поверхности поставляются с Nippon, и, справедливости ради, ничего страшного в этом нет. Стеклокерамику для варочных поверхностей Nippon практически не производит, тк его производство стоит дорого, и любому китайцу проще заказать родной Kanger, чем везти из Японии практически то же самое.

    Перейдём к практической составляющей. Так уж необходима стеклокерамика везде, где она используется? И тут происходит самое удивительное. Ответ – однозначный и бесповоротный. НЕТ. Стеклокерамические панели необходимы только при использовании нагревательных элементов типа Hi-Light или Radiant. Там действительно имеет значение её высокая теплопроводность и устойчивость к деформации. Для индукции эти плюсы особого значения не имеет. Теплопроводность? Так магнитные катушки сразу нагревают дно посуды! Теплопроводность для быстрого остывания? Так сама поверхность нагревается исключительно от дна посуды и даже закалённое стекло будет остывать очень быстро. По сути, индукционные панели оснащаются стеклокерамикой только для «понтов», хотя сами рисунки, нанесённые на поверхность не так долговечны, как на закалённом стекле. Потому некоторые производители и перешли на поверхности от Nippon без какой-либо потери качества. Зато цветовую линейку расширили.

    Ну и пару слов про Schott. Ни для кого не секрет, что всё, где присутствует слово «Германия», по умолчанию ассоциируется в России с качеством. Пожалуй, и не только в России. Также ни для кого не секрет, что сборка внутри Европейского Союза очень надёжна. Это обусловлено большим количеством регламентов и технических требований самого Европейского Союза. Звучит классно, но, на практике, очень дорого. 3 года назад немецкий гигант Schott начал строить в турецком городе Болу огромный завод. Прям огромный. И в этом году достроил.Причина этому проста и понятна – Турция не входит в Евросоюз, не подчиняется всем техническим требованиям Евросоюза, а значит… значит, вы никогда не узнаете какая именно панель от Schott перед вами. Причём, с вероятностью 90%, эта панель будет именно турецкая. Безусловно, для внутреннего рынка Европы продолжится сборка в Германии, но на нас панелей оттуда вряд ли хватит. Разумеется, нигде особо громко об этом не сообщалось, но, думаю, уже в следующем году можно ждать на рынке России огромное количество турецких производителей типа Beko и Candy на «немецких» стеклокерамических поверхностях с турецкого завода Schott.

    Как видите, производителей не так уж и много. В основном это обусловлено появлением на этом рынке китайской компании Kanger. Разумеется, при прочих равных, всё равно лучше остановиться на проверенных европейских производителях (у всего среднего и верхнего сегмента всегда используется Schott Ceran или EuroKera), но опасаться менее известных производителей (если вам, например, нужен бежевый цвет индукционной панели) не стоит.

    Технологии разморозки холодильников⁠ ⁠

    Всем привет! Сегодня мы обсудим тему, которая, так или иначе, беспокоит многих при выборе холодильника. Какая же система охлаждения лучше: NoFrost или капельная? Почему европейские производители продолжают использовать капельную систему, а многие азиатские бренды восхваляют NoFrost? Постараюсь быть достаточно краток.

    Начнём с того, что капельная система – это отнюдь не устаревшая система. Её принцип работы довольно прост: конденсат, образующийся в холодильном отделении, оседает на задней стенке, когда компрессор холодильника отключается. Капли стекают вниз, попадают в специальный резервуар снаружи и испаряются, когда компрессор вновь включается и нагревается. Это самая простая и надёжная система. Плюсы, которые тут присутствуют:

    1) Естественная влажность. Для овощей это очень большой плюс. В холодильнике с высокой влажностью (а она тут высокая за счёт наличия капель в холодильном отделении) огурцы или зелень, например, хранятся намного лучше и дольше.

    2) Продукты не заветриваются. Из-за отсутствия постоянной циркуляции воздуха, можно не бояться за недоеденный бутерброд – даже к вечеру на нём не будет следов заветривания. Правда, это актуально не для всех моделей. Например, тот же Liebherr сейчас оснащает свои холодильники с капельной системой вентилятором для равномерного распределения температуры. То же самое касается почти всех встраиваемых холодильников.

    3) Большой полезный объём. Любой капельный холодильник будет больше своего собрата NoFrost за счёт того, что сама капельная система занимает намного меньше места. Опять же, это особенно важно для встраиваемых холодильников, которые, в принципе, не могут похвастать большим пространством.

    Минусов у капельной системы тоже прилично:

    1) Неравномерная температура в холодильном отделении. Поскольку прибор включается и выключается (по-другому капельная система работать не сможет), бывает так, что на разных полках холодильника будет разная температура. В пределах разумного, но всё же. Это ещё одна причина, почему некоторые производители стали даже в капельные холодильники монтировать вентилятор.

    2) Уход. В капельном холодильнике требуется, хоть и минимальное, но всё же присутствие человека. Необходимо следить, чтобы дренажное отверстие внутри холодильной камеры не забилось кусочками льда. Также, крайне редко и в бюджетных моделях, бывает полное заполнение кюветы, куда попадает конденсат. Тогда этот конденсат также приходится сливать вручную.

    3) Шум. Это будет минусом любого холодильника. Просто капельный чаще будет включаться/выключаться, нежели NoFrost. А сам процесс включения компрессора – самое громкое (точнее, самое заметное) событие. Стоит лишь отметить, что сам процесс работы у капельного прибора существенно тише, чем у холодильника с системой NoFrost.

    4) Морозильная камера. Капельную систему, по понятным причинам, невозможно использовать в морозилке, поэтому в бюджетных моделях до сих пор применяется ручная разморозка, что, безусловно, не очень удобно.

    Само название системы «капельная» потихоньку пропадает. Маркетологи каждого производителя пытаются навязать вам (и нам) свою инновационную систему. Bosch продаёт холодильники с системой LowFrost, у Beko – NeoFrost. Но тут не имеет значение, что написано. По сути, это та же самая капельная система со всеми своими плюсами и минусами.

    Система NoFrost тоже совсем не молода. Впервые холодильник с этой системой появился аж в 1957 году! Конечно, капельная система старше, но называть NoFrost – новой системой тоже не совсем корректно. Принцип её работы также прост – вентиляторы постоянно подают воздух в камеру и сдувают капли влаги, не давая им конденсироваться внутри холодильника. Плюсы этой системы очевидны:

    1) Равномерная температура. Постоянная работа вентиляторов, как и конвекция в духовках, способствует равномерному распределению холода по внутреннему объёму прибора.

    2) Уход. При технологии NoFrost участие человека в работе системы не требуется. Ну, разве что, только не рекомендуется ставить возле всех вентиляционных отверстий какие-то массивные предметы.

    3) Морозильная камера. Принцип технологии позволяет использовать её и в морозильных отделениях. Это очень большой плюс, поскольку никому не нравится заниматься разморозкой.

    4) Гладкая задняя стенка (не у всех производителей). Конструкция холодильников с NoFrost немного отличается от капельного собрата. За счёт этого конденсатор (решётка, к которой мы привыкли у советских моделей) у них может быть спрятан в боковые стенки. Это плюс, если место на кухне ограничено и хочется поставить холодильник вплотную к стене. Но минус в этом тоже есть – во-первых, до конденсатора в этих приборах вообще никак не добраться. Если с ним что-то не так – всё. Во-вторых, боковые стенки могут нагреваться. Конечно, обжечься об них будет невозможно, но для многих покупателей это становиться неприятным сюрпризом. C 2020 года, все холодильники NoFrost от LG вновь оснащаются открытой решёткой конденсатора позади холодильника. За счёт этого удалось достичь чуть больше полезного пространства по бокам в угоду глубине. Зато упростилось техническое обслуживание.

    Минусы у подобной системы тоже присутствуют:

    1) Полезный объём. За счёт специфики конструкции, технология NoFrost занимает заметно больше места. Поскольку большинство холодильников имеют одинаковые (стандартные) габариты, разница может достигать 10-15%.

    2) Заветривание продуктов. Ну тут тоже всё понятно – постоянная циркуляция воздуха, все разрезанные, открытые продукты необходимо хранить только в пакетах/контейнерах.

    3) Низкая влажность. Некоторые пользователи, перешедшие с капельного холодильника на NoFrost стали замечать быстрое увядание зелени. Это как раз связано с низкой влажностью. Многие производители стараются с этим бороться, делая «влажные» зоны, но всё равно они не так эффективны, как хотелось бы.

    4) Шум. Многие холодильники оснащены инверторными двигателями. Это хорошо, поскольку процесс запуска двигателя почти всегда ощутимо тише, чем у капельного прибора. Но сам процесс работы требует больших затрат от двигателя, поэтому тут холодильник с NoFrost будет громче своего конкурента. Даже при наличии инвертора.

    5) Нагревающиеся боковые стенки. Это мы уже обсудили чуть выше. Актуально не для всех производителей.

    Так какая же технология лучше? Однозначного ответа нет, и никогда не было. В Европе традиционно популярнее капельная система в холодильном отделении и NoFrost в морозилке. Комбинированный метод позволяет нивелировать большинство минусов традиционной разморозки морозильного отделения, но стоимость таких приборов заметно выше. Выбор за вами. Надеюсь, что теперь эти технологии стали для вас хоть немного понятнее.

    Стекло духовки⁠ ⁠

    Это продолжение, в первой части я не мог найти габаритов стекла. В изначальном плане хотел стекло покрасить какой либо жаропрочной краской оставив окно посередине и потом на герметик прилепить к пластиковым направляющим духового шкафа. Как получилось читаем дальше

    

    Заказал в стекольной мастерской закалённое стекло. Вышло 1500р.
    привез домой и сразу примерил ручку. Почти идеально, мастера сместили отверстия в сторону на 1 мм. Не страшно, заметно только если в упор смотреть. Поехал за остальным материалом в строительный.
    И стоя в Леруа выбирая краску пришла мысль что может быть плохая адгезия краски к стеклу. Зашёл в инет и узнал что на заводе краску наносят до закалки стекла. Планы начали меняться, пошел смотреть герметики.
    Подумав как быть дальше, решил вместо того чтобы покупать краску за 400р и герметик за столько же решил купить только герметик. Черный и жаропрочный. Выбор пал на аквариумный с максимальной температурой 85° Вернувшись домой проверил что с ним будет от огня, дал небольшой капле застынуть и начал жечь зажигалкой. Ничего с ним не происходит в сантиметре от огня. Под самим огнем естественно начинает гореть.
    Сказано- сделано, разметил и размазал его по стеклу оставив смотровое стекло.

    

    Оставил застывать на сутки. Потом сняв лишнее, прилепил на остатки герметика оставив ещё на двое суток на всякий случай.

    Но первая проверка получилась только через месяц. Два часа работы при 180 градусах стекло выдержало с отличием. Два пирога, один с капустой, другой с творогом на песочном тесте.

    

    

    Вчера на максимуме жарил щепу дубовую для виски. Минут 20-30 примерно с разогревом если считать. Стекло внешнее нагрелась примерно градусов на 40-50. Так что, все получилось я считаю. Единственное что шильдика индезит или хот пойнт нету, но мне как то все равно на это.
    По итогу, духовка вышла на 5700. Не 25к как духовка в магазине и не 17к как новое стекло с завода

    

    

    ЕС обеспокоился всплеском экспорта холодильников и молокоотсосов в Россию⁠ ⁠

    

    Евросоюз (ЕС) обеспокоился всплеском экспорта бытовой техники в Россию соседними странами. Bloomberg сообщил, что европейские чиновники предполагают использование некоторых запчастей Россией «в военных целях».

    Согласно данным, собранным Bloomberg из статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года при снижении уровня рождаемости в стране на 4,3 процента.

    Аналогичным образом спрос Казахстана на молокоотсосы из ЕС вырос на 633 процента в первой половине 2022 года, хотя уровень рождаемости в стране за тот же период снизился на 8,4 процента. С января по август в Казахстан привезли холодильники на сумму 21,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Одновременно правительство страны сообщало о резком росте поставок этой же техники в РФ.

    Официальные лица в Европе публично заявили, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике. Они отметили, что Россия может использовать компоненты и микросхемы от бытовой техники «в военных целях», пусть и «в относительно низкопробном оборудовании».

    Секреты похудения — часть 2⁠ ⁠

    Итак идём дальше. В первой части речь шла про гликоген. Очень классно что много знающих людей дополнили и показали что глубоко в теме. Но все же речь не в том что бы рассказать об одном и том же но более развернуто — речь о том, что бы те, кто не в курсе, поняли и различных мифах и не давали себя обмануть. Начали задавать прямые вопросы мол ну и как же именно худеть?)
    ну хорошо — вот что можно сделать в первую очередь:
    -Убираем сахар из чая и кофе. Казалось бы — ерунда. Но! В одной ложке сахара 16ккал. Я считал под себя как то: 8 кружек чего либо ( чай или кофе) в день, и по 2 ложки сахара. Умножаем — 256ккал. В день. Не много. Сегодня после написания первой статьи пошел на тренировку — 7км, мои часы и пульсометр на груди совместно насчитали 178ккал на почти 7км. Уж не знаю правильно это или нет, там тоже упрощённая формула и много переменных не считается, но все же это меньше чем я бы выпил сахара с чаем за один день. Ну даже если мы посчитали как в нам выдаст поисковик и возьмём средние 300ккал на 5км- все равно увидим что сахара не мало. Экономия на спичках скажут многие- а давайте умножим на месяц? 7680. Это 3 полноценных дня пропитания для человека! Ну дальше вы можете умножить на год и так далее. И это только сахар в чай или кофе. Лично я купил сразу 4 разных сахарозаменителя, и выбрал для себя оптимальный по вкусу- тут все индивидуально. Кому то нравится на основе стевии, мне зашёл цикламат натрия. Психологически лично мне было легко поставить такую установку- я пью прежде всего чай(кофе) для эффекта, и от сахара ничего не изменится. Это работает. Скажу более- как то не так давно я на заправке купил по ошибке кофе капучино с сахаром( другому сделали два и попросили взять этот по человечески) — это было дико сладко с непривычки и не вкусно! Я настолько привык к заменитель, или пить без сахара, что прямо не понравилось. Так что вот — отказаться только от сахара в чай, и вы за месяц будете терять "на 3 дня" больше кг. А если учесть что на хорошей тренировке вы теряете не больше 1000ккал, и это ещё надо постараться ( а для начинающих это вообще очень тяжко), то тут ещё приятнее, согласитесь!) Идём далее. Я отказался от больших, широких и глубоких тарелок. Туда сколько не положи или налей, все будет казаться мало. Потом, если лень считать ккал ( а их придётся посчитать хоть разок, что бы иметь представление) за день, можно просто накладывать еду в тарелку, смотреть на нее, и честно убирать одну четверть обратно. Не поверите, но вы все равно наедитесь. Лучше запейте это дело водой побольше или чаем. Через пару тройку недель, ваш желудок подожмется и этого объема будет хватать. Но вы очень удивитесь результатами в зеркале. И заметьте — не надо отказываться от любимых блюд. Теперь про сладкое и опять объемы. Если захотелось сладкого- ищите наименее "плотный" продукт по жирности и ккал.. Скажем я могу за раз скушать пачку чокопая — и вообще не заметить! Тоже самое с шоколадными конфетами. А есть кукурузные палочки — огромной пачки хватит и вам, и детям и жене. Ну и по жирности- абсурд, но лучше купить чистый зефир (сахар), чем торт в масляном креме. Калории те же условно, но без жира. И такими нехитрыми моментами вы можете очень много сэкономить в пользу похудения, и даже не заметить. У вас не будет плохого настроение от того что вы отказались от всего и сидите на Гречке. Кстати о ней. Лично я люблю гречку, и когда стоит вопрос, что хочется прямо наестся от пуза- вы можете спокойно делать гречку — гранёный стакан этой крупы в развареном виде превращается в 4 литра каши в кастрюле (по объему). Попробуй съешь! Однообразие скажите вы? Я знаю 101 способ как сделать гречку в качестве гарнира или основного блюда так, что бы мне нравилось. С молоком, с мясом, с яйцами, острая, сладкая(сахарозаменитель), да что угодно. Пожалуйста. Но все это работает, если вы не обманываете себя, кроме вас самих вас никто не собирается контролировать. Поэтому если хочется, но кажется сложным- эти советы вам помогут на первых этапах, а дальше втянетесь. Продолжение следует. Пишите свои методы, если есть такие! По традиции видео с тренировки. Всем здоровья!

    Ответ на пост «Всё о сушильных машинах»⁠ ⁠

    Добавлю пару слов как раз про самые «извращённые» варианты сушильной машины. Так уж сложился мой потребительский опыт, что сначала мы купили компактную вентиляционную сушку Winia, вот такую вот примерно https://www.dns-shop.ru/product/5e002c08fed93333/susilnaa-ma.

    

    Гуманный ценник, очень компактная, можно ставить в любой комнате, можно переносить руками (весом с микроволновку, ещё и ручки имеет).

    Так вот во-первых, даже ЭТО — офигенный вариант, если у Вас в доме есть дети от рождения до конца школы включительно! Её реально можно поставить в любом месте квартиры, её реально можно доставать по необходимости из шкафа, как пылесос. Ей нужна только розетка. Наверх (или вбок, или вниз) она выбрасывает струю тёплого воздуха, ну примерно как бытовой фен. Температура и тем более влажность в помещении поднимаются совершенно незначительно.

    С этой сушилкой и стиралкой Бош можно было провернуть супер-трюк. У Боша у нас была программа «15 минут». За реальные астрономические 15 минут можно было освежить небольшой комплект одежды: пару рубашек/маек/шорт и т.д. Не отстирать пятна, но освежить если забыл постирать, а надеть нечего.

    А эта микро-сушилка запросто высушивала эту пару рубашек/маек/шорт и т.д. за полчаса!

    Получается: утром встал — вспомнил что нет чистой рубашки/майки. Или есть, но не та. Пофиг! — закидываем рубашку в стиралку — пока принимаем душ она выстирана. Перекладываем на почаса в сушилку — пока завтракаем, она совершенно сухая!

    Минусы такой сушки: малая вместительность и частые «непросушки»при полной загрузке из-за этого. Например, полный евро-комплект (два пододеяльника, простыню, две наволочки) — она просушить не может, даже за полтора часа. Всё это скрутится в комок и где-то в складках останется влажным.

    Потом мы купили комбинированную стиралко-сушилку LG и сначала даже расстроились: вообще плохо сушит зараза! Оказалось, эта комбинированная машинка зачем-то «пиликает» по окончании стирки и при начале сушки, и мы думали, что это и есть конец программы. И доставали недосушенное бельё. А управление там хитрое, программы мудрёные, связь через приложение на телефоне, вот это вот всё. В общем, когда разобрались — стало нормально. Просушивает.

    Допустимый вес для сушки меньше, чем для просто стирки всё равно, но всё-таки побольше, чем у компактной сушилки — нам хватает точно и полностью.

    У комбинированного варианта я вижу всего два плюса:

    1. Место, которое она занимает

    2. Не нужно перекладывать бельё (что бы кто ни говорил — перекладывать что кучу мелких детских вещей, что большие спальные комплекты — всё равно неудобно, и всегда невовремя)

    1. Нет нормального фильтра (комбинированная «промывается» сама, по мануалу её нужно запускать в режиме чистки раз в месяц или около того) — это проблема, потому что нормальная сушка, конечно, снимает с белья в разы больше ворсинок, чем эта. Но всё равно лучше, чем при сушке на верёвочках.

    2. Меньшая гибкость в программе. Нельзя что-то сушить, и в то же время стирать. У нашей не получается так вот за 45 минут получить сухую вещь, как было с примитивной компактной сушилкой, и т.д.

    3. В теории — больше э/энергии тратит. Пишу «в теории» — потому что я честно не увидел заметного роста в оплате электричества ни с появлением первой сушки, ни со второй. Двое детей — всегда куча стирки, готовки, два компа. Пара сотен рублей в месяц на все сушки в любом случае тут растворяются на уровне погрешности.

    4. В теории — меньшая надёжность.

    В общем и целом, минусы конечно перевешивают второй плюс, но вот когда места для отдельной сушилки очень мало. первый плюс сразу перевешивает все недостатки 🙂

    И, ещё раз повторюсь, такие вот компактные вентиляционные машинки, как была у нас сначала — тоже очень, очень неплохой вариант. По сути, кроме небольшой вместимости (которая не всем и нужна), там только один минус — слишком уж примитивное устройство фильтра, который нужно регулярно чистить или пылесосом или рукой собирать ворсинки и споласкивать его под краном. Ну такая процедура типа как фильтр дешёвого робота-пылесоса чистить. Буквально каждые 2-3 сушки, иначе эффективность резко падает. Зато простая донельзя!

    Всё о сушильных машинах⁠ ⁠

    Доброго дня, дорогие Пикабушники! Очередной просвещения пост, рассказывающий об особенностях и фишках работы сушильных машин (они же – сушильный барабан и сушильный автомат), обсудим производителей и особенности установки, а также, парой слов обмолвимся о такой диковинной (пока ещё) штуке, как сушильный шкаф. Как обычно, всё что написано – моё личное мнение, не навязываю его, а делюсь. Будут вопросы – велкам в комментарии, отвечаю почти всем. Поехали!

    Сушильный автомат – очень удобный предмет. Для многих эта вещь воспринимается, как блажь и понты, но так же многие думают и о посудомоечных машинах. У меня двое детей и два небольших балкона (точнее, лоджии – живу в типовой панельке 70-х годов постройки). Летом мы сушим одежду на одной из лоджий, а зимой… Все, у кого есть дети (и муж, играющий в футбол) понимают, что стирки много, всё это надо сушить круглый год, а не только летом. И что делать? Квартира маленькая, но 2 года назад зимой я всё-таки нашёл место и купил сушильный автомат. И не пожалел совсем. Это безумно удобно. Но, как и с посудомоечной машиной, всё подряд без разбора в машину кидать нельзя – на первых порах у супруги село несколько вещей и теперь мы внимательнее следим, что именно закладываем в машинку. Так что прочитать руководство пользователя – крайне желательно.

    Преамбула кончилась, переходим к сути. Начнём с типов сушильных автоматов:

    Конденсационный

    Собственно, смысл работы понятен – горячий воздух проходит через ткань, влага из одежды испаряется, конденсируется в специальный резервуар (или слив) и так происходит много-много раз. Минусов у этой системы несколько – довольно большое потребление электроэнергии за цикл сушки (порядка 5-6 кВт). Также стоит отметить, что сушильная машина с этим типом сушки требует наличие вентиляции в помещении, куда она ставиться, поскольку в процессе работы выделяет очень много тепла.

    Конденсационный с тепловым насосом

    Самая выгодная, наверное, система работы сушильной машины на данный момент. Потребляет всего около 2 кВт за цикл. Принцип работы чуть сложнее, чем у конденсационной сушки, но он того стоит. Итак, здесь также происходит высушивание одежды за счёт прохождения через неё тёплого воздуха, только воздух этот, после ткани, попадает на испаритель, отдаёт влагу, и вновь нагревается и подаётся в барабан. Грубо говоря, это замкнутая система работы. Преимуществ у этой системы много – температура воздуха всего около 40 градусов, а значит, можно сушить даже деликатные ткани. Также не происходит постоянного выделения тёплого воздуха в помещение, а значит, нет особых требований к помещению, в котором стоит сушильный барабан. По времени сушка ничем не отличается от обычной конденсационной – в среднем, цикл занимает около 3 часов.

    Вентиляционный

    Редкий зверь в наших широтах. Данные машины редко используют в домашних условиях, тк они не очень энергоэффективны и требуют обязательного подключения к вентиляции. Ну а принцип работы – в названии. Очень горячий воздух проходит через ткань и сразу направляется в вентиляцию, не конденсируясь. Зачастую такие машины используются в отелях и тд и тп. Основной их плюс – скорость сушки. Здесь цикл короче на час-полтора, поскольку нагрев происходит постоянно, машине не нужно тратить время на конденсацию воздуха.

    Вот и все принципы работы. Их ровно три. А, по факту, два. А реально эффективен – один. Если вы спросите меня – зачем покупать обычную конденсационную, если машины с тепловым насосом не намного дороже, я ответить не смогу. Но абсолютно все производители сушильных барабанов продолжают делать обычные конденсационные барабаны, и, более того, продавать их.

    Теперь давайте вкратце пробежимся по функциям сушильных автоматов. Что может выделить один аппарат от другого, что влияет на стоимость и тд.

    Подсветка бака

    На самом деле, не самая нужная, но очень удобная функция. Бак у сушильных автоматов большой (намного больше, чем у стиральных машин), вполне можно пропустить носок/бельё.

    Режимы работы

    Сюда можно отнести что угодно – от возможности сушить шерсть, до сушки «под утюг» и по времени. Надо понимать, что, по сути, температура воздуха в сушильных барабанах не регулируется, и, почти всегда, длительность сушки напрямую завязана с конечным результатом. Чем дольше сушите – тем суше одежда.

    Обработка паром

    Много копий сломано об эту функцию в стиральных машинах и вот теперь они добрались и до сушильных барабанов. Обработка паром снимает аллергены, делает ткани мягче и бла-бла-бла. Но знаете что? В моём сушильном барабане этого нет. А постельное бельё и полотенца стали мягче. Насчёт аллергенов не знаю, но ворса из фильтра я достаю каждый раз очень много. Короче, каждый решает сам – надо или нет. Я долго думал, переплачивать за пар или нет. Решил не переплачивать. Совсем не пожалел.

    Очистка системы

    Имейте в виду ещё один нюанс – за сушильной машиной нужно ухаживать. Обязательно прочитайте руководство пользователя! Если не делать те довольно простые вещи, которые прописаны в мануале, можно, в лучшем случае, разочароваться в сушильном барабане, а, в худшем случае, сломать его. После каждого цикла сливайте воду из отсека с конденсатом (если не подключили машину к сливу) и очищайте ворсовый фильтр. Раз в 2 недели (где-то чаще) необходимо прочищать фильтр возле теплового насоса/испарителя. Если этого не делать – прибор может перегреться. Но почему это всё написано в функциях? А потому что у топовых аппаратов Бош, Миле и АЕГ есть система автоматической прочистки фильтра конденсатора. То есть раз в 2 недели лазить в недра сушильного автомата не нужно!

    Установка в колонну

    Пожалуй, это тоже стоит вынести в функции. Во-первых, в колонну строго рекомендуется устанавливать аппараты одного производителя, и то с некоторыми оговорками. Например, очень хитрят корейцы. По паспорту стиральных машин LG и Samsung, ставить на них сушильные машины вообще нельзя! При этом они спокойно продают даже фирменные крепежи для установки в колонну. Но, имейте в виду, если в течении гарантийного ремонта у вас сломается стиральная машина, сначала снимите с неё сушильный автомат, и только потом вызывайте мастера. Иначе в гарантийном обслуживании вам точно откажут – случаи были. Самое удобное крепление в колонну – у Asko и Gorenje (собираются на одном заводе, принадлежат одному китайскому гиганту Hisense. По сути, сушильные автоматы этих брендов мало чем отличаются, а вот стиральные у Asko намного интереснее и долговечнее). В комплекте у сушильных машин идут специальные вакуумные ножки-присоски, которые вы крепите на ножки сушилки и ставите на стиральную машину. И всё. Ничего прикручивать-приделывать не надо! Понятно, что если требуется полочка – вы приобретаете её отдельно. Но тут есть нюанс – почти все полноразмерные стиральные машины Gorenje – 55 см, следовательно, для установки в колонну с сушилкой глубиной 65 см, необходимы специальные кронштейны, которые продаются в официальных сервисных центрах. Купить их не проблема – но необходимо иметь это в виду, поскольку официальные СЦ в России – это отдельный филиал Ада))

    Перенавешиваемая дверца

    Когда вы располагаете стиральную и сушильную машины рядом, вам наверняка хочется, чтобы их дверцы открывались в разные стороны для простоты закладывания одежды из одной в другую. Тогда ищите аппарат, у которого перенавешивается дверь. Это отнюдь не все машины на рынке – имейте это в виду.

    Полочка для обуви

    В своё время Бош устроил бум с этой полочкой. Когда вы её ставите в специальные пазы, вещи на ней не вращаются, а стоят ровно. Удобно сушить, например, тряпичные кеды. Но надо понимать одно – если ваши кеды пережили стирку в стиральной машине, вращение в сушилке они переживут точно. Переплачивать за это, на мой взгляд, не стоит.

    Обратное вращение барабана

    Не удивляйтесь, но, в отличии от стиральной машины, сушильный барабан обычно вращается только в одном направлении. Но деньги за что-то надо брать (как у стиральных машин Самсунг, у которых барабан вращается в одну сторону, а задняя стенка – в другую), и тогда азиаты (по-моему Самсунг, но могу ошибаться) придумали, что вращение сушилки в одну сторону – это не очень, вот если он ещё и реверсивно будет вращаться по определённым алгоритмам – вот тогда заживём, тогда сушка будет равномернее и лучше. Надо сказать, что подхватили эту идею не все. Сушильные барабаны – вообще довольно консервативная техника. Но некоторые китайско-корейские производители до сих пор активно педалируют идею реверсивного вращения барабана.

    По функциям всё. Поговорим о производителях. Традиционно круче всего – европейцы. Так уж повелось, что их машины экономичнее, надёжнее и качественнее. Но почти всё что едет к нам, собранное в Германии, Словении или Польше – это локальный продукт. Сушильные автоматы Bosch, Electrolux, Gorenje и даже Asko в Европе сделаны ещё надёжнее и оснащены более дорогим, но более экологичным хладагентом (это касается машин с тепловым насосом). Их ресурс выше, чем у тех, что едут к нам. Но и техника Haier в Европе в разы надёжнее, тк там есть строгий регламент бытовой техники, которого производители обязаны придерживаться. Сейчас у нас периодически встречается Gorenje и Asko. В принципе, лично я считаю Горенье самым адекватным вариантом по соотношению цена-качество. У меня у самого Горенье (DE82/G) и я ей очень доволен. Аналогичный Бош, собранный в Польше, обошёлся бы мне дороже тысяч в 30 (а сейчас – во все 50, если его вообще найти). Из азиатов отмечу очень недорогие варианты от Dexp (завод Midea, вполне достойны внимания). Samsung и LG не имеют никаких особенностей, как бы не хвалились, и за эти деньги лучше взять Asko и наслаждаться жизнью. Примерно то же могу сказать и про Haier, но, каюсь, к ним я предвзят. Хотя, исходя из их ценника, я бы, опять же, взял Asko.

    Отдельной строкой для тех, у кого узкая стиральная машина. Узкие сушильные автоматы делают только Candy и Beko в Турции. Candy – уже (45 см), Beko – чуть шире (почти 50 см), но в колонну с узкой стиральной машиной всё равно встанет. По мне, лучше Beko, но это всё вкусовщина, просто у турецкой компании подкупает полная гарантия 2 года.

    И, напоследок, обсудим сушильные шкафы. Они совершенно другие, начиная от принципа работы заканчивая своим назначением. Несмотря на то, что LG и Samsung пытаются продать свои навороченные паровые устройства, надо понимать, что сушильные шкафы зародились в Скандинавии. И предназначены они, в первую очередь, для верхней одежды и обуви. Да-да, жители Петербурга (и не только) меня хорошо поймут. В сушильном шкафу исторически не делали стрелки для брюк и не освежали рубашки. Его использовали для того, чтобы, придя с охоты/рыбалки/прогулки с ребёнком под дождём или снегом, высушить свою куртку и сапоги. Принцип работы элементарен – ТЭН+вентилятор. Только ТЭН расположен за стенками шкафа. Сушка происходит за счёт нагрева стенок шкафа, прямого воздействия нагревательного элемента на ткани нет. Здесь уже можно регулировать и температуру. Также шкаф приспособили для сушки деликатных тканей, которым противопоказано вращение в барабане. По сути, в шкафу можно сушить всё, что угодно. Только загрузка его совсем не велика. А вот цена пока кусается. Но всему своё время, быть может, когда какая-нибудь Midea возьмётся за их производство, ценники опустятся вниз.

    Думал, что про сушильные машины нечего рассказывать, а, в итоге, опять получилось очень много букв. Если устали читать – извините. Если есть вопросы – пишите в комментариях, спасибо за внимание и удачных вам покупок!

    

    Лайфхак для автора текстов⁠ ⁠

    Пару месяцев назад узнала один полезняк для авторов (писателей, блогеров, журналистов и др.), который мне очень понравился. И он реально рабочий — по крайней мере, для меня. Полезняк называется «Правило 30 секунд» и услышала я про него от писательницы мотивационных книг Ларисы Парфентьевой.

    Суть лайфхака в следующем: каждый раз после интересного разговора, мероприятия, прочтения книги выделяй себе тридцать секунд, чтобы записать основную мысль или важное озарение. Если не записывать – всё тут же забывается. И да, чтобы написать самое важное, полминуты вполне хватает. Можно делать заметки в телефоне либо в блокноте – кому как удобнее.

    А в свободное время (например, во время поездки) – перечитать и разобрать записи. Из них потом часто получаются отличные посты, статьи или рассказы. Заметки, они как вспышки — могут менять ход жизни, меняя ход мыслей.

    

    Как я свой холодильник чинил⁠ ⁠

    Живу я в деревне. И есть у меня дома холодильник. Indesit DF5200. Вот такой:

    

    Работал он без проблем лет пять, но как-то раз, вдруг, перестал. Морозилка морозит, а в верхней камере тепло. Мастера вызвать к нам затруднительно, ехать особо никто не хочет. По телефону тоже консультировать не хотят, наверное, чтобы я не стал вдруг мастером и не начал хлеб у них отбирать. Меняй ТИМ, говорят. Что это, блин?

    Ну, делать нечего, надо как-то чинить самому. И тут я выяснил, что этот холодильник — довольно интересная штука. У него есть микроконтроллер, кучка датчиков, ну, компрессор, как полагается.. и все. Работает он следующим образом: испаритель находится в морозилке, там-же стоит вентилятор, который гонит холодный воздух наверх — в холодильную камеру. Когда температура в верхней камере устанавливается, как просили, вентилятор отключается. Потом опять включается, когда она повышается выше уровня гистерезиса (надеюсь, он там есть). И так по кругу. И через какой-то промежуток времени на испарителе включается нагревательный тэн, который размораживает испаритель. Раз в 8 часов, кажется. Я могу ошибаться, сведения собраны по крупицам на форумах. ЧСВ там у местных мастеров — мое почтение..

    Более подробных схем и алгоритмов в этих ваших интернетах — вообще никаких. Нашел только это:

    

    В принципе, этого вполне достаточно, осталось только названия компонентов добыть. Но сперва лучше выяснить, кто виноват.

    Итак, неисправность заключается в следующем: Морозилка замораживается, на испарителе образуется снежная шуба, которая перекрывает поток воздуха и вентилятор перестает работать. Но ТЭН не запускается и МК, видимо, выпадает в ошибку.

    Я полез к плате контроллера, по схеме прозвонил все датчики и тэн — все исправно. ТЭН подключил напрямую к 220В — греется. Значит, не он. Вентилятор тоже исправен.

    Нашел в ютубе видео, где чувак похожую неисправность чинит заменой термопредохранителя. Долго думаю, какая тут связь, ведь этот термопредохранитель одноразовый — срабатывает при превышении температуры, т.е. 75 градусов. И назад уже не возвращается, только менять. Ладно, едем дальше. Есть еще термисторы. Их два: один в холодильной камере, другой воткнут прямо в испаритель. Начинаю мерить их сопротивление. Термистор в холодильной камере имеет сопротивление 20к, когда там холодно и 12.5к, когда тепло. Разброс температуры был небольшой, от +3С до +16С, но понятно, что что-то он показывает, значит исправен, скорее всего. В морозилке дела хуже. В замороженном состоянии датчик — 2.6к, при +20С — 3.2к. Наверное, это он. С большим трудом был найден его номинал — 16002365803 (C00270924) 9.5кОм, NT1/QC и цена — от 1500р.

    

    В этом месте я немного охренел и подумал, что наверное можно попробовать найти просто термистор на 9.5кОм по нормальной какой-то цене. Вуаля:

    

    Правда у него 10к, но это некритично.

    Как итог, уже 4 дня — полет нормальный.

    

    Хотел, вот, спросить. Может кто знает. У этого холодильника есть режим диагностики. Чтобы его включить, он должен быть подключен к розетке, затем нужно отключить питание с пульта и нажать и удерживать нижнюю кнопку на нем — «Push & Cool». Через какое-то время он пискнет и начнется процесс диагностики. Через несколько минут он пискнет опять и на дисплее загорятся светодиоды. Когда я заменил термистор, они загорелись все. До этого было по-разному, то не все горели, то таже кто-то из них мигал. Это же он пытается показать ошибки, да? А вот где взять их расшифровку кто знает? Я нашел только табличку с цифровыми кодами. Сюда ее никак не применить.

    

    Любая кризисная ситуация — точка роста (Как я пришёл к любимому делу, часть 11)⁠ ⁠

    

    Всех горячо приветствую, как и обещал, теперь появляюсь чаще.

    Для тех, кто со мной не знаком — я занимаюсь созданием кастомных клавиш для механических клавиатур.

    Последний пост даже не вышел в горячее, из-за чего у меня была двухчасовая депрессия, поэтому, если интересно, можете почитать. Там я писал о сложностях с которыми я столкнулся в последнее время.

    В этот раз хотел поразмышлять о том, как лучше выходить из кризисных моментов в текущей ситуации и не только. Я конечно в этом не специалист, лишь поделюсь личными наблюдениями и тем, что мне помогло.

    Конечно, я давно переварил и принял новую реальность и новые правила игры. Хотел бы выделить несколько тезисов, которые для многих очевидны, но одно дело понимать, а другое — применять.

    Естественно никакая философия или психология не сделает вас неуязвимым к эмоциям и чувствам, которые вы будете испытывать в сложной ситуации, но может дать преимущество в долгосрочной перспективе

    Итак — мой секрет успеха прост:

    

    Тут мы обращаемся к психологии, а именно идее о внешнем и внутреннем локусе контроля.

    Внешний локус контроля — обстоятельства, на которые мы повлиять не может как бы мы не хотели

    Внутренний локус контроля — то, что напрямую зависит от нас.

    Идея проста как две копейки, многие знают об этом, но критический момент в том, чтобы научиться распознавать моменты, в которых мы путаем внутренний и внешний локус контроля и отдаём бразды ответственности за свою жизнь в руки «внешних» обстоятельств.

    Мой проект и все трудности выступают как задний фон в театре для более объёмного понимания вопроса и примеров, которые подчёркивают вышесказанное.

    Итак — мой магазин (ваш магазин, проект, бизнес, ваш заработок на фрилансе) забанили (уничтожили, ограничили доступ, сожгли или что угодно, что пришло извне)

    Конечно у вас есть эмоции, разочарование, опустошённость, негодование и т.п.

    И зачастую люди принимают то что происходит как внешний локус контроля (как то на что мы повлиять не можем) Частично, так и есть, но фокус в том, чтобы увидеть в внешних обстоятельствах то, на что ты можешь непосредственно влиять и начать влиять на это.

    К примеру, в моей ситуации (Etsy забанил русских, PayPal ушёл из рф, нет возможности давать рекламу через инстаграм) — меня полностью лишили дохода.

    Первое что пришло в голову — уехать в другую страну, но это лишь эскапизм, да и средств не было абсолютно, т.к. все деньги были в работе.

    Второе, что пришло в голову (некоторые из тех, кто например раньше работал в сфере 3D моделирования так сделали) — поработать на одной из старых работ, но это жёсткий откат лет на 7 назад, и личная трагедия для меня. Конечно, я бы получил свою зарплату, но в перспективе в этом нет пути и к тому же я потеряю драгоценное время, которое я бы мог потратить на то чтобы влиять на эту реальность.

    В итоге, посчитав, я понял, что мне абсолютно не имеет смысла идти на работу, так как я могу «родить» 10-15 заказов и заработать эти деньги. Много ли это заказов в месяц, учитывая, что все площадки умерли? Да. Но опыт в предыдущем проекте (поиск клиентов через холодные звонки) (читай первый пост) мне дал понять, что я сам могу находить клиентов и работу, нужно лишь понять как.

    Итак первое, что хочу выделить — нужно отсечь всё лишнее, все мысли, которые грузят оперативку — «может уехать», » а может пойти на работу» и т.д, к примеру — посчитать, сколько вы потратите времени и заработаете на работе и сколько вам нужно найти заказов, чтобы заработать столько же своим делом. Отсечь лишнее, либо реализовать, либо найти способ сделать по другому.

    

    Затем, нужно определиться с планом действий, в моём случае это было 15+ заказов в месяц, чтобы как-то выжить. Кому-то нужно найти клиентов на их услуги, кому-то нужно продать товар, но суть одна — план действий, который станет фундаментом для действий.

    Далее, несмотря на внешние обстоятельства вы пытаетесь найти моменты, на которые вы непосредственно можете влиять.

    Нужны заказы из США? Но нет PayPal — ищете решение (Посредники, знакомые в других странах, съездить самому в ту же Грузию и сделать себе банковский счёт и PayPal, найти какую-то альтернативу PayPal) то есть вы решаете проблему пришедшую извне своими действиями.

    Затем, когда вы можете принимать заказы, нужно эти заказы найти.

    Старые методы не работают, фейбук и инста помахали ручкой?

    Подключаете фантазию (другие площадки как то что сделал и забыл, но не делая на это ставки, обращаете внимание на то, что существуют и другие рынки — США, Азия, Россия, тематические форумы, тот же Reddit) Ищете что ещё работает — например инста умерла не целиком, хэштеги и reels всё ещё актуально, пробуете вести тик ток, ютуб shorts, vk видео и т.п.

    Тик ток запрещён в России?

    А кто сказал, что будет легко — Антидетект браузер + прокси, или VDS другой страны, аренда виртуальной симки другой страны или покупка физ. симки, кто-то даже рисует документы другой страны, это может прокатить на негосударственных площадках. Нет симки другой страны? Ищете человека через фриланс биржи, который будет вести ваш тик ток за копейку.

    Кстати, если найдутся люди, которые недавно регали Американский тик-ток, будьте добры напишите в комментариях.

    Начинаете думать, какие ещё есть способы реализации. Торговали в розницу? Подумайте об опте. Торговали b2c? Подумайте про b2b, возможно ваш товар или услуга будет полезна для бизнеса.

    Забанили на Etsy? А всё таки может быть как-то можно попасть туда опять? Ответ придёт лишь тем, кто этим вопросом задастся всерьёз.

    Идея в том, что нужно взять тотальную ответственность за всё что происходит в вашей жизни. И как только вы её возьмёте, вы поймёте, что даже несмотря на внешние обстоятельства, вы — творец своей судьбы.

    Об этой же идее (влиять на то, на что можно влиять, не переживать по поводу того на что не можешь повлиять) весь классический стоицизм, простая как лопата философия дающая невероятные плоды.

    Я потратил около двух месяцев на споры с теми, кто в чатах по Etsy говорил — хорош ныть — идите работайте, я пытался им объяснить, что у нас то вот всё не так, на самом деле то всё вон как. Это были прекрасные (нет) два месяца нулевой продуктивности и лишь когда я всерьёз задался целью вернуться на этси, я начал понимать, что практически нет безвыходных ситуаций.

    К сожалению, я не развернул всю мысль целиком, лишь дал основу для начала действий, для работы с когнитивными искажениями.

    Спасибо за внимание, я всё так же изготавливаю кастомные клавиши для клавиатуры, теперь есть удобный РФ сайт с работающей оплатой и положено начало группе ВК, поэтому всех приглашаю

    Если вам понравилась статья, поставьте пожалуйста плюсик, это поможет поднять пост в выдаче и показать его большему количеству людей. Так же буду рад каждому комментарию.

    Спасибо за внимание!

    Как выбирать технику в магазине или никому не верь⁠ ⁠

    Добрый день, уважаемые!

    Сколько раз с вами было такое, что вы приходите в магазин за определённым чайником или краном, а уходите с другим? Сегодня я попробую рассказать вам о нескольких особенностях работы магазинов и специфике консультаций в них. Всё нижеизложенное – моё собственное наблюдение. Сроки давности истекли, да и имён я не называл.

    Начну издалека. Ко мне в комментариях обращаются довольно много людей с просьбой помочь/подсказать в выборе техники. Но обычно их вопрос звучит примерно так: «Эй, shamansplean, а подскажи хороший духовой шкаф/стиральную машину до 40-50 тысяч». И всё. А этой инфы невероятно мало, чтобы посоветовать. Потому что в процессе выясняется, что нужна полноразмерная стиралка серого цвета. Конечно, я утрирую. Те, кто меня читают, знают, что я всегда прихожу в комментарии, стараюсь подискутировать/помочь, но как раз некоторые подобные односложные вопросы оставляю без ответа. Потому что устал. Потому что если в магазине мне платят деньги за то, чтобы я вытягивал из покупателя необходимую информацию, то здесь, обращаясь за помощью, вы либо платите, либо предоставляйте достаточно информации для помощи вам в одном предложении) Почему важен цвет? Потому что сейчас, например, ещё можно найти белый комплект шкафа/микроволновки от Kuppersberg сборки Испании и Португалии. А чёрных нет с конца февраля. Например, до сих пор можно найти белую встраиваемую микроволновку от Bosch. А чёрную – нельзя. Это я к тому, что вам нужно сформулировать хотя бы примерно параметры, которые вам нужны. Решите с бюджетом, цветом, размерами и уже с этой информацией приходите в магазин. Вам всё равно придётся решать все эти вопросы, но либо в магазине с продавцом напротив, либо дома. И лучше дома.

    Теперь про специфику больших (и не очень) ритейлеров. И про особенности интернет-магазинов. У всех свои фишки и ловушки. Крупные сети привлекают «живым» общением покупателя с продавцом. Для очень многих людей это до сих пор важнейший момент при выборе и даже покупки техники. Они могут всё выбрать дома, но оплачивать придут в магазин, чтобы продавец одобрил их выбор и предложил ещё всякие сопутки. Если честно, ещё лет 5 назад мы с коллегами думали, что периоду очных продаж наступает закономерный финал. Что ещё год-два и всё. Потом пришла пандемия и мы все стали подумывать куда податься. Но пандемия кончилась. Да, трафик упал везде, да, процент интернет-заказов вырос, но почти все продавцы на своих местах. И покупатели есть. Этот народ не победить))

    Безусловно, есть и апологеты интернет-магазинов. Есть те, кто готов ради экономии в несколько тысяч ждать лишние недели и рисковать официальной гарантией. Интернет-магазинов сейчас много. Очень много. Прям куча. И принцип работы у них у всех один – на сайте выкладывается несколько «муляжей» — товаров с искусственно заниженной ценой (например, стиральная машина Bosch за 15 000), человек ведётся, оформляет заказ, оставляет телефон, а потом ему звонит менеджер и грустным голосом говорит, что эта модель, к сожалению, закончилась, давайте другое подберём. Ну и дальше – как пойдёт. Кто-то соглашается, кто-то бросает трубку. Но, по сути, этот не самый честный способ отсекает тех многих, кого недолюбливают (абсолютно оправданно, на мой взгляд) продавцы в ритейле – просто смотрящих и тех, кто зашёл глянуть что сколько нынче стоит. Потому что по правилам ты должен к ним подойти, вступить в диалог и работать. А есть те, кто не прочь поболтать. И вот ты убиваешь час своего времени обсуждая двигатели в стиральных машинах с человеком, который ничего брать и не планирует, а в это время к твоему коллеге подходят люди и берут дорогой комплект техники. А тебе говорят спасибо. Приятно вам будет? А интернет-магазин получает данные человека, который точно хочет купить стиральную машину. Ещё и характеристики примерные известны. Это ж прям очень круто. Но и тут всё не очень радужно. Интернет-магазины бывают разные. Конечно, честных большинство: они закупают у поставщиков технику. Наверняка, им продают дороже, чем ритейлерам, потому что объёмы закупок несопоставимы. Но интернет-магазину не нужно платить за аренду торгового зала, кучу персонала и тд. Как результат, у них техника вполне может стоить дешевле. И при этом быть официально, обладать гарантией производителя и всеми подобными преференциями. Но есть и хитрецы. Они нелегально ввозят в Россию технику, например, Dyson. И у них всё есть в наличии. Бери и пользуйся. Вот только если ты обратишься в сервис Dyson и назовёшь серийный номер прибора, в гарантии тебе откажут. Потому что этой техники в России быть не должно. Это касается не только пылесосов. Это из самых животрепещущих примеров. Будьте внимательны и, если сомневаетесь, попросите у продавца сертификат соответствия на тот или иной товар. Если его нет – техника ввезена нелегально. Внутри любого аппарата лежит копия сертификата соответствия. Таков закон.

    Отдельно отмечу технику с, так называемым РРЦ. Это Рекомендуемая Розничная Цена, которую поставщики устанавливают продавцам. Если кто-то продаёт ниже, в следующий раз поставку не получает. Ну или платит штраф – тут надо в договоре смотреть. Тут прям разгулье для интернет-магазинов, потому что в основном педалируют идею РРЦ наши любимые «немецкие» и «английские» производители. Что это значит? Объясняю: интернет-магазин X закупил у Kuppersberg 20 варочных панель за 15 тысяч рублей. Но РРЦ на неё 28 тысяч. За эту цену эту панель продают и сами Купперсберги, и крупные сети, и вообще все, кто хочет их продавать. Но, если человек обращается в интернет-магазин и, уже в личной беседе, начинает просить скидку, магазин спокойно уступает 10-20 процентов с РРЦ. Потому что всё равно в большом плюсе. Так что если нужно Maunfeld или Kuppersberg со скидкой – обращайтесь =)

    Следующее и очень важное – отзывы. Точнее, так – ОТЗЫВЫ. К сожалению, сейчас это такой же инструмент продаж, как и всё остальное. Когда я работал представителем бренда (об этом чуть позже), нас заставляли писать по 2 отзыва в неделю. А нас только в Петербурге было 20 человек. И причём мы должны были написать такие отзывы, чтобы они проходили модерацию. И мы справлялись =) Многие мои коллеги ещё и писали негативные отзывы о технике конкурентов. Как результат, сейчас почти на всю технику есть отзывы и восхваляющие, и, наоборот, опускающие. А правдивых из них – процентов 10. А уж отзывы на сайтах ритейлеров – это отдельный момент доверия. На некоторые товары отзывы появляются сразу, как только он отгрузился на центральный склад и ещё не дошёл до магазинов. Там не пропускают негативные отзывы на ту технику, на которую не надо пропускать. Ну или фильтруют их, чтобы количество было разумным. Больше 10 лет назад мы с моим тогдашним коллегой попытались оставить на сайте МВидео отзыв о рожковой кофеварке Vitek, рейтинг которой был 5,0 (у De’Longhi был 4,6; у Bork 4,7) и… он так и не появился на сайте! И рейтинг кофеварки, собираемой под заказ где-то на просторах Китая, за почти 10 тысяч рублей так и был выше каких-никаких производителей за те же деньги. Не опирайтесь только на отзывы. Ну, или учитесь фильтровать, не берите в расчёт слишком «технологичные» отзывы и просто негативные без пояснений.

    Последнее. Не менее важное. Промоутеры. Или представители бренда. Крупным ритейлерам не выжить в конкурентной среде с интернет-магазинами при установлении аналогичных цен. И они нашли выход. Во-первых – демонстрационное оборудование, за которое каждая компания платит магазину определённую сумму. Во-вторых, дополнительная выкладка (но не всегда и не везде это стоит денег), за которую поставщик также платит. И самое действенное – промо-персонал. Эти ребята, зачастую, очень опытные продавцы, стоят в торговом зале и, так и ли иначе, пытаются вам продать технику того или иного производителя. Кто-то из них действительно продаёт, кто-то впаривает. Кто-то способен разъяснить технические особенности, кто-то несёт охинею, присаживаясь вам на уши. При мне один очень недалёкий с технической стороны промоутер втюхал тётеньке мясорубку бренда WMF за 40 тысяч рублей. А было это до подорожания. Отличить промоутеров легко – они не одеты в форму магазина. На них белые рубашки, форменные поло бренда. Словом, что-угодно, кроме одежды продавцов. И на бейдже у них написано что угодно, кроме «продавец». Типа «консультант» или «промоутер». Среди них есть профессионалы своего дела. Те, кто искренне помогут вам подобрать то, что вам нужно. Но таких людей немного. Большинству будет выгоднее, чтобы вы вообще ничего не купили, чем приобрели технику конкурента. Некоторые промоутеры пользуются тем, что вы, покупатели, не знаете что кому принадлежит. Пришли вы за техникой Бош, например, а вам предлагают Electrolux, который вы не хотите, тк был негативный опыт. И тут консультант предлагает вам… AEG. Отличный немецкий бренд, как и Bosch. Хорошая сборка отличный функционал. Да, подороже, но ведь стоит того. И вы, счастливые и довольные, оплачиваете покупку и уходите, даже не представляя, что бренд AEG уже давно принадлежит Electrolux. И, по сути, кроме цены и надписи, они не отличаются ничем. Та же самая история с Bosch и Siemens. С Tefal и Krups .С Kuppersberg и Monsher. Такого много. Если вы чувствуете, что вас тянут в какой-то один бренд, можете напрямую спросить у консультанта, какой бренд он представляет. По идее, он обязан ответить. Если начнёт мяться и тд, попробуйте спросить у сотрудников магазина. Те вам ответят почти наверняка.

    Разумеется, это актуально не только для бытовой техники. В телевизорах, компьютерах и мобильных телефонах происходит всё то же самое. Да, чего уж там, зайдите в любой строительный магазин типа Леруа Мерлен и присмотритесь к форме продавцов. Больше чем у половины из них написано «Мерчандайзер», а на языке Леруа это то же, что и промоутер. В питерской сетке Максидом куча представителей брендов и в сантехнике, и в освещении. Да везде! И ведь за каждого(!) этого человека сеть получает деньги от поставщика! Эти деньги с лихвой отбивают негативные отзывы покупателей с втюхиванием того или иного товара и откровенное враньё представителей бренда о чужой технике. Их могут даже уволить, но на их место обязательно придёт другой, быть может, даже менее принципиальный. Ну и имейте в виду, что, даже если вы обратитесь именно к сотруднику магазина, не факт, что он вам предложит что-то другое. Зачастую эти парни ангажированы промоутерами, работают с ними, если не в паре, то в крепком союзе. Круговая порука здесь работает очень плотно. Ну и часто бывает так, что рядовой сотрудник магазина, ввиду отсутствия знаний, просто не способен предложить вам хоть что-то стоящее.

    Честно говоря, не ожидал, что получится такая длинная история. Итог прост, как крылатая фраза Доктора Хауса: «Все врут». По сути, верить при выборе бытовой техники нельзя никому. Ни соседу, который говорит, что у него самый дешёвый Индезит 10 лет отработал. Ни консультанту, который гарантирует, что только Хаер отпашет 12 лет без проблем и напрягов. Ни даже мне, поскольку, как и у любого человека, у меня есть своё виденье ситуации и свои «любимчики» и «нелюбимчики». Слушайте всех кого можете, фильтруйте полученную информацию, и ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте хотя бы примерное представление о том, что вы хотите купить, идя в магазин. Тогда вы обезопасите себя от ненужных покупок и консультантов от ненужных (на ваш взгляд) вопросов, которые ему необходимо вам задать, чтобы предложить подходящий вариант.

    Следующий пост будет про разновидности сушильных машин. Желаю вам адекватных консультантов и исключительно приятных покупок!

    Как проверить и установить тэн на холодильник Ноу Фрост

    Заменить тэн оттайки на холодильнике Ноу Фрост

    Подробности Автор: evgenij Категория: Ремонт холодильника Ноу Фрост своими руками Просмотров: 56318

    • Печать
    • E-mail

    Как подобрать тэн оттайки для холодильника с системой Ноу Фрост

    Сравнительно недавно, понятие Ноу Фрост вообще не существовало среди мастеров и потребителей. Но с конца 90-х годов, агрегаты с такой системой разморозки, плотно вошли в наш обиход. Конечно они не лишены своих недостатков, но их самое главное достоинство — это долговечность, а повышенный шум и обветривание продуктов, я думаю можно как-нибудь пережить. Самая главная проблема, которая существует в холодильниках No Frost, это выход из строя системы оттаивания морозильного испарителя, обычно горит тэн или ломается датчик оттайки. Датчик оттайки заменить не проблема, тут главное знать какое у него сопротивление и как до него добраться, что касается нагревательного элемента, то тут всё намного сложнее и связано это не столько с его заменой, а с тем чтобы найти именно такой тэн. На данный момент производители выпускают очень большое количество моделей и простому потребителю, который решил поменять тэн оттайки своими руками, очень сложно разобраться в модификациях данной запчасти. Мало кто знает, что несмотря на то, что моделей холодильников Samsung или LG и т.д. с системой Ноу Фрост, выпускается большое количество, на них устанавливаются всего несколько типов нагревательного элемента, то есть в большинстве случаев они взаимозаменяемые, а разница между ними заключается лишь в том, что у них по-разному подсоединены провода. Именно такой случай показан в видео ниже, очень рекомендую его посмотреть, для того чтобы дальше вы понимали о чём я буду рассказывать

    Смотреть видео, как поменять тэн оттайки на холодильнике Самсунг Ноу Фрост

    Прежде чем рассказывать о замене ТЭНа оттайки, хотелось бы указать на признаки его неисправности. Пусть мастера меня сильно не судят, но до сих пор на моём канале YouTube, очень много вопросов звучит по этому поводу. Как добраться до нагревательного элемента, чтобы его проверить, вы могли увидеть в ролике выше, также там я показал, как проверить тэн оттайки, думаю на этом больше не буду заострять внимание, а в первую очередь расскажу про то, что указывает на неисправность системы разморозки

    • Перестало работать холодильное отделение → Если в вашем холодильнике морозильная камера дубасит нормально, а в холодильнике пропал холод, это говорит о том, что появилась наледь на морозильном испарителе
    • Холодильник выключился и не включается → Это касается любой системы управления, хоть электронной хоть механической. Дело в том, что покуда датчик температуры морозильного испарителя (датчик оттайки) не наберёт положенную температуру, то холодильник не включится. В электронной системе управления, это происходит обычно так — потребитель включает холодильник, он работает либо около часа, либо около 8 часов и выключается, а потом может включится через двое суток. Также виной такого поведения, может быть и датчик оттайки. В общем всё надо проверять
    • Не морозит морозилка → Я не зря поставил этот пункт отдельно, много раз я слышу, что в холодильнике Ноу Фрост, пропали продукты именно в морозильной камере, а в холодильной вроде бы всё нормально — такое тоже бывает. Дело в том, что если воздуховод в холодильную камеру не перемерз, то вполне возможно такое поведение, в общем в некоторых моделях это случается. Опять-таки надо добраться до морозилки и посмотреть наледь на испарителе

    Я перечислил 3 самых главных признака, которые указывает на то, что тэн оттайки сгорел. Теперь можно приступить к такому вопросу, который волнует многих, а именно как подобрать тэн оттайки для вашей модели. Для этого надо посмотреть по каким параметрам, это надо сделать.

    1. Тип тэна → всего их бывает несколько: г-образный, п-образный, стеклянный — прямой, керамический и обыкновенный нагревательный элемент, который идёт по всему корпусу морозильного испарителя и потом выходит в нижнюю часть, куда стекает конденсат — это самый распространенный тэн во всех моделях холодильников Ноу Фрост
    2. Конфигурация → Обычно на разных моделях одного и того же бренда, загибы тэна практически не отличаются
    3. Провода → Вот именно в этом и существует главные отличия. На видео выше вы могли видеть, что на холодильник Samsung одной модели, я установил тэн совершенно с другой модели, но от того же производителя
    4. Ширина и высота → Вот здесь могут быть отличия, вам надо замерить расстояние между загибами тэна, его высоту и ширину, а также обратить внимание на конфигурацию внизу этого элемента. После сделанных замеров, смело звоните в интернет-магазин и просите, чтобы они вам подобрали тэн оттайки, именно по вашим размерам, обязательно укажите, что разводка проводов не имеет большого значения. Обычно магазина идёт навстречу покупателю, во всяком случае если я не нахожу оригинала, я поступаю именно так
    5. Мощность → Чтобы вы не заморачивались, скажу так, у одинаковых типов тэна потребляемый ток обычно один и тот же. Например у г-образного 250 ватт, у такого же, но с другой модели, мощность будет приблизительно такая же, а если и будет разница в 10/30 Вт, думаю глобально это на работу холодильника не повлияет

    Подведу итог. Для того, чтобы подобрать тэн, за место оригинального, вам достаточно промерить его ширину и высоту, а также обратить внимание на конфигурацию, то есть если он п-образный, то надо брать п-образный. С мощностью можете не заморачиваться, разница небольшая

    Вопрос ответ. Какой тэн можно поставить за место оригинала на холодильник No Frost

    Прежде чем приступить к ответам на вопросы, хочу пояснить такую вещь. По моим наблюдениям, неважно какой нагревательный элемент стоит в вашей морозилке, главное чтобы он делал правильный обогрев испарителя, плюс к этому не давал перемерзать каналу слива конденсата. В общем если вы не нашли, тэн именно для своей модели, то его можно заменить универсальным, на данный момент они продаются практически в каждом интернет магазине и отличаются они только тем, что на концах проводов просто нет клемм. Думаю эти клеммы можно вполне снять со старого тэна и установить их на новый, кстати цена универсального, на много меньше оригинала

    У меня холодильник Whirlpool, перестал работать тэн оттайки, вернее наглухо сгорел. В общем я его проверял мультиметром, стрелка стоит на нуле, я так понимаю, что спираль в обрыве. В интернете я нашёл оригинал, но стоит он больше 1000 гривен. В этом же интернет магазине, я обнаружил универсальный тэн мощностью 250 ватт и стоимостью всего 200 гривен. Подскажите пожалуйста можно ли его установить за место оригинала

    Конечно можно, но желательно, чтобы он совпадал по размерам, если даже не совпадает, то его можно немножко подогнуть, я иногда такое проделываю. Также очень важно, чтобы его нижняя часть хорошо села на дно морозильного испарителя, если этого не будет, то вполне возможно может возникнуть перемерзание канала слива. Если покупаете универсальный нагреватель, то не пожадничайте и ещё купите гибкий тэн, он нужен для того, чтобы не перемёрз канал слива. Как установить дополнительный тэн, вы можете посмотреть в видео ниже

    Смотреть видео, что делать если на дне морозилки скапливается вода

    Дело в том, что сейчас ремонт такой поломки своими руками, довольно сильно распространён и люди от незнания, просто устанавливают нагревательный элемент и думает, что всё дальше будет работать как положено, зачастую происходит именно так, но иногда форма нагревателя не совпадает с оригиналом. То что он хорошо лёг по всему корпусу морозильного испарителя, это не говорит о том, что будет правильно стекать вода в контейнер на моторе. Начинающие, не обращают внимания на то, что нижняя часть тэна не плотно прилегает к отверстию для слива воды, а это очень важно. В общем если вы видите, что нижняя часть тэна по конфигурации не совпадает, то лучше купите гибкий тэн и установите его так, как я показал в ролике выше

    Здравствуйте у меня холодильник Samsung RL39EBSW, в нём навернулся нагреватель, в магазинах я не нашёл оригинального, вернее он есть, но только в сборе с морозильным испарителем — цена баснословная. Подскажите можно ли поставить такой же только от Самсунг RL33EBSW, посмотрел на картинке вроде похож, но на этом меньше проводов

    Если он подходит по конфигурацией, то конечно можно, мощность у них практически одинаковая. Основная проблема, будет заключаться лишь в том, что вам придётся переделать провода, а так вполне приемлемый вариант

    На холодильнике Индезит Ноу Фрост, сгорела спираль главной оттайки. В общем прозвонил тестором, она в обрыве. У меня в гараже стоит старенький Samsung, тоже с системой No Frost, на нём мотор сгорел. В общем хочу снять с него тэн и поставить на Индезит. Забыл сказать, у меня холодос двухкамерный с нижним расположением морозилки, ему всего 4 года, а обещали что проработает без проблем 10 лет

    Обычно они так и работают, но от брака никто не застрахован. С Самсунга на Indesit тэн оттайки ставить нельзя. Дело в том, что у нагревательного элемента на Самсунге нет аппендицита, который вставляется в воздуховод, чтобы тот не перемерзал. В общем конфигурация тэна, очень сильно отличается, поэтому может быть глюк, лучше не экспериментируйте

    Я специально подобрал такие вопросы, на которые люди хотят больше всего услышать ответ, если вы не нашли нужной вам информации здесь, то можете пройти на мой канал YouTube по этой ссылке и задать вопрос в комментариях под видео. Только задавайте пожалуйста его по теме, а ни в первом попавшемся ролике

    Как проверить датчик оттайки холодильника самсунг

    Ремонт холодильника Самсунг ноу фрост своими руками

    В холодильнике Самсунг Ноу Фрост пропал холод

    Прежде чем приступить к ремонту этого холодильника, надо разобраться в том, что из себя представляет система Ноу Фрост, тут надо отметить, что практически все агрегаты с таким типом оттаивания, ремонтируется одинаково. В переводе с английского No Frost — означает "Без Инея", то есть как многие выражаются — сухая заморозка. Принцип действия заключается в том, что вентилятор обдувая морозильный испаритель, делает принудительную циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере, если говорить проще, тот же принцип, что и в кондиционере. Владельцы кондиционеров, знают, что с этих бытовых приборов, постоянно капает вода, то есть с морозильного радиатора стекает конденсат, вот тут и начинаются отличия. За определенный промежуток времени, на морозилке скапливается иней, если в кондиционере система открытая и когда он прекращает свою работу, этот иней тает за счёт внешней температуры, то в холодильнике ноу фрост, роль обогревателя играет тэн оттайки, который включается через определенно заданное время, работы двигателя. На фото справа, вы можете увидеть обледенение морозильного испарителя, это результат неправильной работы системы оттаивания, в итоге, из за такой наледи на морозилке, холодильная камера не холодит, а если льда много, то и в морозильном отделении пропадёт мороз. Вот так потихоньку, мы подошли к теме ремонта холодильников Samsung No Frost. Дальше мы будем рассматривать поломки и способы их устранения в холодильных установках с электронной и механической системой оттаивания. Единственное что, ко всему вышесказанному, хочу добавить следующую. В холодильниках с системой ноу фрост независимо от того Самсунг это или другой бренд, утечка фреона бывает крайне редко и без мастера, с этой проблемой не справиться, поэтому дальше мы будем рассматривать поломки связанные с электроникой и механикой

    Ремонт Самсунг Ноу фрост с механическим управлением

    В первую очередь хочу поговорить об обледенении на морозильном испарители. Часто бывает так, что в холодильной камере стало тепло, но в морозильном отделении, продукты заморожены так, как будто бы с холодильником ничего не произошло. В отличие от плачущей системы, в холодильниках Ноу Фрост, стоит только 1 испаритель, а благодаря вентилятору, холодный воздух нагнетается в холодильное отделение, то есть в этих холодильных установках, все нюансы ремонта связаны только с морозилкой, именно от неё зависит температура в холодильной камере. Я сейчас буду отвечать на часто задаваемые вопросы, моих клиентов, думаю это очень сильно разъяснит многие моменты связанные с неисправностями и поломками

    У меня двухкамерный холодильник Samsung, проработал более 5 лет, без единой поломки. Последний раз размораживали 2 или 3 года назад. Буквально недавно перестала холодить верхняя камера, там где находятся основные продукты, в морозильной камере всё нормально, все продукты замерзшие, как и раньше. Нормальных мастеров в районе нет, так как живём на отшибе, 80 км от райцентра. Мастер который обслуживает нашу деревню, сказал что произошла утечка фреона и надо везти холодильник в райцентр. Мы попытались разморозить холодильник, на сутки оставили его с открытыми дверями, но когда включили, ситуация повторилась — в холодильном отделении холода нет, а в морозилке всё нормально. Походив по просторам интернета, я выяснил, что утечка фреона на Ноу фрост, бывает очень редко и запаха никакого не слышно. Подскажите может нам просто термостат поменять или ещё какую-нибудь деталь

    Чтобы определите, произошла утечка фреона или нет в холодильнике Самсунг Ноу Фрост, надо сделать 2 простых вещи. Во-первых попробовать бока холодильника, если они горячие, то наверняка утечки нет. Во-вторых разморозить холодильник и вот тут многие делают большую ошибку и сейчас я расскажу в чём она заключается. Размораживать подобные агрегаты, надо не 12 часов и не 24 часа, а как минимум трое суток и только тогда включать и смотреть, как будет работать холодильная установка. Если через два-три часа, холодильник не наберёт положенную температуру, то тогда можно говорить об утечке или забитой капилярке. К слова сказать, утечка хладагента, в таких холодосах бывает крайне редко, в подавляющем большинстве случаев, проблема в неисправном датчике оттайки или часовом механизме — смотрите фото 2 и 3. Вот с этими деталями мы и будем разбираться

    Как проверить таймер и датчик оттайки холодильника Самсунг с механическим управлением

    Таймер можно проверить прямо на холодильнике. Для этого надо сделать, следующие действия. На этом часовом механизме есть крутушка (селектор), её можно крутить только по часовой стрелке. В первую очередь отключите холодильник от электропитания, проворачивая селектор по часовой стрелке, вы услышите щелчок, этот щелчок означает, что таймер включил режим оттайки. Поверните ещё раз, этот селектор по часовой стрелке, до момента, чуть-чуть до щелчка. Включите холодильник, минут через 20-30 он должен отключиться, при этом вы должны услышать щелчок, который будет означать, что холодильник попал в режим оттайки. Режим оттайки длится примерно 30-40 минут, то есть через 30-40 минут холодильник должен включиться, если этого не произойдет в течении часа или 2, то таймер негодный. Тут надо заметить такую вещь, что в 90%, такая проверка не означает, что часовой механизм исправен. Дело в том, что при испытании он может показать абсолютную работоспособность, но в работе будет глючить

    Фото 2. Таймер для холодильника Самсунг

    

    Как проверить датчик оттайки холодильника Samsung

    Датчик оттайки в холодильнике ноу фрост, стоит на морозильном испарителе, для того чтобы до него добраться, надо снять переднюю панель. Ниже я снял видео, в котором подробно рассказано про ремонт холодильник Samsung ноу фрост с механической системой разморозки, но для начала давайте посмотрим, как работает датчик оттайки. При понижении температуры в морозильной камере, контакты датчика замыкаются, после попадания таймера в режим оттайки, на нагревательный элемент, то есть тэн, через датчик подаётся напряжение. После того, как тэн нагрел испаритель, датчик оттайки размыкает свои контакты и тэн перестаёт работать, но начинает работать часовой механизм. То есть датчик оттайки своего рода переключателя тока, с тэна на таймер. Вот тут надо разобраться, я сейчас перечислю, что будет если датчик оттайки будет неправильно работать

    • Не включится тэн оттайки, в результате на морозильном испарители останется наледь, которая впоследствии накопится до такой степени, что холодильник просто перестанет отключаться и нормально морозить
    • Не включаться холодильник, это произойдет в том случае, если при повышении температуры, то есть когда работает оттайка, датчик не переключается в другой режим

    Проверить датчик оттайки на 100%, практически невозможно, точно также как и таймер, то есть его проверка, может показать, что он абсолютно рабочий, но это не гарантирует его работоспособность в процессе работы холодильника,. Из практики могу сказать, я всегда меняю всё вместе, то есть беру датчик, беру таймер, предохранитель от перегрева и просто выкидываю, а за место всех этих деталей ставлю всё новое. Поверьте через 5-6 лет, вся механическая часть в подобных агрегатах, просто напросто рассыпается, поэтому тут не надо ничего химичить и жадничать

    Фото 3. Датчик оттайки холодильника samsung ноу фрост

    

    Фото 4. Тэн оттайки для холодильника samsung ноу фрост

    

    Смотреть видео про ремонт холодильника Самсунг ноу фрост с механической системой оттаивания

    После того, как мы познакомились с некоторыми деталями этого холодильника, можно подвести итог. В 90% случаев, холод и мороз исчезают в результате не правильной работы тэна оттайки, что приводит к обледенению морозильного испарителя. В общем если в вашем холодильнике перестала холодить холодильное отделение, выключайте агрегатор на трое суток, не забудьте открыть двери и в ту и в другую камеру. Потом запускаете его, если он набрал холод, как положено, то в первую очередь, проверьте тэн оттайки, если он в порядке, меняйте датчика оттайки и таймер. Я тут и слова не сказал о таких деталях как вентилятор и термостат. Выходят из строя эти запчасти очень редко, в видео выше есть информация по этому поводу, рекомендую посмотреть. Статья просто получается и так большая, а об этих деталях надо рассказывать долго, думаю по этому поводу напишу ещё одну статью

    Ремонт Самсунг Ноу фрост с электронным управлением

    Люди боятся того чего не знают, вот и в этом случае происходит практически тоже самое, а на деле оказывается, ремонт таких холодильников своими руками, намного проще чем с механическим управлением. Обычно вся суть ремонта сводится к тому, чтобы распознать ошибку, а вернее код ошибки. Дело в том, что в современных холодильниках Samsung, есть функция самодиагностики, которая выводит на дисплей код ошибки, то есть показывает какая деталь поломана. Я думаю с этого и следует начать. На фото ниже вы увидите, один из разновидностей дисплеев, короче говоря начну с него

    Режим теста в холодильнике Самсунг

    

    И так, чтобы ввести в режим теста холодильник Samsung, надо одновременно нажать две кнопки, как показано на рисунке выше, очень важно не отпускать их в течение 5-10 секунд, обязательно надо дождаться пока загорятся все индикаторы. После проделанной процедуры нажимаем кнопку "а" — смотрим на фото выше, после нажатия на эту кнопку, должен прозвучать звуковой сигнал, это будет говорить о том, что холодильник вошел в режим диагностики. В холодильных установках с таким дисплеем, режим теста длится около 30 секунд и происходит автоматически, по истечению этого времени на табло высветится ошибка, конечно это произойдет только в том случае, если модуль управления её обнаружит Коды ошибок вы можите посмотреть ниже, там же я сделал и разъяснения к ним

    Теперь вашему вниманию предлогаю ещё одно видео, где я ввожу в тест режим холодильник с другим блоком управления

    Коды ошибок холодильника Samsung Самсунг

    В виду того, что в разных аппаратах Самсунг используются различная индикация, я выложил все коды.

    • 01 – датчика льдогенератора работает неправильно, вполне возможно неправильное подсоеденение;
    • 02 – врёт датчика холодильной камеры. Померьте его сопротивление при комнатной температуре, оно должно быть около 6 кОм
    • 03 – Надо померять сопротивление датчика оттайки холодильной камеры, оно должно быть около 6 кОм
    • 04 –проверяем вентилятор холодильного отделения, тут или вентилятор накрылся или провода оборвались
    • 05 – льдогенератор, не работает устройство выравнивания или выталкиватель льда
    • 06 – проверьте исправность и правильность подключения прибора CoolSelectZone. Без понятия, что это за хрень
    • 07 – накрылся датчик внешней температуры, или просто забыли подключить
    • 08 – сбой в работе датчика температуры морозильной камеры;
    • 09 – проверяеи датчик оттайки морозильного испарителя и сам тэн оттайки тоже
    • 10 – надо смотреть всё, что связано с вентилятором
    • 11 – смотрим контакты конденсатора и сам конденсатор

    Есть ещё модели Samsung, на которых код ошибки обозначается по другому

    • R5 или «02» – навернулся датчик в холодильной камере
    • D5 или «09» – самая встречаемая ошибка. Связана с датчиком оттайки или самой оттайкой, проверить надо и то и другое
    • F5 или «08» – модуль управления не видет датчика морозилки
    • E5 или «07» – датчик внешней температуры навернулся
    • RD – воздушная заслонка начала работать не правильно

    И так в случае выхода из строя, какой либо детали вы сможете вычислить поломку, а если у вас хватит ума, то и устранить неисправность. Тут надо отметить, что сама система Ноу Фрост, как под управлением механики, так и под управлением электроники, практически не чем не отличается, то есть есть тэн оттайки, есть заслонка и датчики. В этой статье, я не смог описать все поломки в системе No Frost, но с развитием сайта, думаю что про ремонт этих холодильников будет, очень много материала, так что следите, наверняка появится статья, которая вам пригодится

    На моём канале Ютуб есть масса информации по ремонту холодильников с системой Ноу Фрост, так же там можно узнать как отремонтировать стиральную машину или пылесос. Заходите — смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки — каналу нужна ваша активность

    @zaguma , видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по "оттаиванию холодильника системы no frost". Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.

    Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

    Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа "ЗИЛ", "Свияга" и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

    

    За счет чего образовывалась данная "шуба" — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

    Вспоминаем принцип работы любого холодильника:

    

    Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

    Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

    Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

    Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.

    Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: "Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?".

    Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый "таймер оттайки", подцепив к нему электрику управления компрессором.

    

    Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое "тепловое реле". В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

    

    Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

    

    А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.

    Средняя цена — 1 000 рублей.

    Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

    1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.

    2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.

    3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.

    Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

    Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику ��

    Ремонт холодильника Самсунг ноу фрост своими руками

    В холодильнике Самсунг Ноу Фрост пропал холод

    Прежде чем приступить к ремонту этого холодильника, надо разобраться в том, что из себя представляет система Ноу Фрост, тут надо отметить, что практически все агрегаты с таким типом оттаивания, ремонтируется одинаково. В переводе с английского No Frost — означает "Без Инея", то есть как многие выражаются — сухая заморозка. Принцип действия заключается в том, что вентилятор обдувая морозильный испаритель, делает принудительную циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере, если говорить проще, тот же принцип, что и в кондиционере. Владельцы кондиционеров, знают, что с этих бытовых приборов, постоянно капает вода, то есть с морозильного радиатора стекает конденсат, вот тут и начинаются отличия. За определенный промежуток времени, на морозилке скапливается иней, если в кондиционере система открытая и когда он прекращает свою работу, этот иней тает за счёт внешней температуры, то в холодильнике ноу фрост, роль обогревателя играет тэн оттайки, который включается через определенно заданное время, работы двигателя. На фото справа, вы можете увидеть обледенение морозильного испарителя, это результат неправильной работы системы оттаивания, в итоге, из за такой наледи на морозилке, холодильная камера не холодит, а если льда много, то и в морозильном отделении пропадёт мороз. Вот так потихоньку, мы подошли к теме ремонта холодильников Samsung No Frost. Дальше мы будем рассматривать поломки и способы их устранения в холодильных установках с электронной и механической системой оттаивания. Единственное что, ко всему вышесказанному, хочу добавить следующую. В холодильниках с системой ноу фрост независимо от того Самсунг это или другой бренд, утечка фреона бывает крайне редко и без мастера, с этой проблемой не справиться, поэтому дальше мы будем рассматривать поломки связанные с электроникой и механикой

    Ремонт Самсунг Ноу фрост с механическим управлением

    В первую очередь хочу поговорить об обледенении на морозильном испарители. Часто бывает так, что в холодильной камере стало тепло, но в морозильном отделении, продукты заморожены так, как будто бы с холодильником ничего не произошло. В отличие от плачущей системы, в холодильниках Ноу Фрост, стоит только 1 испаритель, а благодаря вентилятору, холодный воздух нагнетается в холодильное отделение, то есть в этих холодильных установках, все нюансы ремонта связаны только с морозилкой, именно от неё зависит температура в холодильной камере. Я сейчас буду отвечать на часто задаваемые вопросы, моих клиентов, думаю это очень сильно разъяснит многие моменты связанные с неисправностями и поломками

    У меня двухкамерный холодильник Samsung, проработал более 5 лет, без единой поломки. Последний раз размораживали 2 или 3 года назад. Буквально недавно перестала холодить верхняя камера, там где находятся основные продукты, в морозильной камере всё нормально, все продукты замерзшие, как и раньше. Нормальных мастеров в районе нет, так как живём на отшибе, 80 км от райцентра. Мастер который обслуживает нашу деревню, сказал что произошла утечка фреона и надо везти холодильник в райцентр. Мы попытались разморозить холодильник, на сутки оставили его с открытыми дверями, но когда включили, ситуация повторилась — в холодильном отделении холода нет, а в морозилке всё нормально. Походив по просторам интернета, я выяснил, что утечка фреона на Ноу фрост, бывает очень редко и запаха никакого не слышно. Подскажите может нам просто термостат поменять или ещё какую-нибудь деталь

    Чтобы определите, произошла утечка фреона или нет в холодильнике Самсунг Ноу Фрост, надо сделать 2 простых вещи. Во-первых попробовать бока холодильника, если они горячие, то наверняка утечки нет. Во-вторых разморозить холодильник и вот тут многие делают большую ошибку и сейчас я расскажу в чём она заключается. Размораживать подобные агрегаты, надо не 12 часов и не 24 часа, а как минимум трое суток и только тогда включать и смотреть, как будет работать холодильная установка. Если через два-три часа, холодильник не наберёт положенную температуру, то тогда можно говорить об утечке или забитой капилярке. К слова сказать, утечка хладагента, в таких холодосах бывает крайне редко, в подавляющем большинстве случаев, проблема в неисправном датчике оттайки или часовом механизме — смотрите фото 2 и 3. Вот с этими деталями мы и будем разбираться

    Как проверить таймер и датчик оттайки холодильника Самсунг с механическим управлением

    Таймер можно проверить прямо на холодильнике. Для этого надо сделать, следующие действия. На этом часовом механизме есть крутушка (селектор), её можно крутить только по часовой стрелке. В первую очередь отключите холодильник от электропитания, проворачивая селектор по часовой стрелке, вы услышите щелчок, этот щелчок означает, что таймер включил режим оттайки. Поверните ещё раз, этот селектор по часовой стрелке, до момента, чуть-чуть до щелчка. Включите холодильник, минут через 20-30 он должен отключиться, при этом вы должны услышать щелчок, который будет означать, что холодильник попал в режим оттайки. Режим оттайки длится примерно 30-40 минут, то есть через 30-40 минут холодильник должен включиться, если этого не произойдет в течении часа или 2, то таймер негодный. Тут надо заметить такую вещь, что в 90%, такая проверка не означает, что часовой механизм исправен. Дело в том, что при испытании он может показать абсолютную работоспособность, но в работе будет глючить

    Фото 2. Таймер для холодильника Самсунг

    

    Как проверить датчик оттайки холодильника Samsung

    Датчик оттайки в холодильнике ноу фрост, стоит на морозильном испарителе, для того чтобы до него добраться, надо снять переднюю панель. Ниже я снял видео, в котором подробно рассказано про ремонт холодильник Samsung ноу фрост с механической системой разморозки, но для начала давайте посмотрим, как работает датчик оттайки. При понижении температуры в морозильной камере, контакты датчика замыкаются, после попадания таймера в режим оттайки, на нагревательный элемент, то есть тэн, через датчик подаётся напряжение. После того, как тэн нагрел испаритель, датчик оттайки размыкает свои контакты и тэн перестаёт работать, но начинает работать часовой механизм. То есть датчик оттайки своего рода переключателя тока, с тэна на таймер. Вот тут надо разобраться, я сейчас перечислю, что будет если датчик оттайки будет неправильно работать

    • Не включится тэн оттайки, в результате на морозильном испарители останется наледь, которая впоследствии накопится до такой степени, что холодильник просто перестанет отключаться и нормально морозить
    • Не включаться холодильник, это произойдет в том случае, если при повышении температуры, то есть когда работает оттайка, датчик не переключается в другой режим

    Проверить датчик оттайки на 100%, практически невозможно, точно также как и таймер, то есть его проверка, может показать, что он абсолютно рабочий, но это не гарантирует его работоспособность в процессе работы холодильника,. Из практики могу сказать, я всегда меняю всё вместе, то есть беру датчик, беру таймер, предохранитель от перегрева и просто выкидываю, а за место всех этих деталей ставлю всё новое. Поверьте через 5-6 лет, вся механическая часть в подобных агрегатах, просто напросто рассыпается, поэтому тут не надо ничего химичить и жадничать

    Фото 3. Датчик оттайки холодильника samsung ноу фрост

    

    Фото 4. Тэн оттайки для холодильника samsung ноу фрост

    

    Смотреть видео про ремонт холодильника Самсунг ноу фрост с механической системой оттаивания

    После того, как мы познакомились с некоторыми деталями этого холодильника, можно подвести итог. В 90% случаев, холод и мороз исчезают в результате не правильной работы тэна оттайки, что приводит к обледенению морозильного испарителя. В общем если в вашем холодильнике перестала холодить холодильное отделение, выключайте агрегатор на трое суток, не забудьте открыть двери и в ту и в другую камеру. Потом запускаете его, если он набрал холод, как положено, то в первую очередь, проверьте тэн оттайки, если он в порядке, меняйте датчика оттайки и таймер. Я тут и слова не сказал о таких деталях как вентилятор и термостат. Выходят из строя эти запчасти очень редко, в видео выше есть информация по этому поводу, рекомендую посмотреть. Статья просто получается и так большая, а об этих деталях надо рассказывать долго, думаю по этому поводу напишу ещё одну статью

    Ремонт Самсунг Ноу фрост с электронным управлением

    Люди боятся того чего не знают, вот и в этом случае происходит практически тоже самое, а на деле оказывается, ремонт таких холодильников своими руками, намного проще чем с механическим управлением. Обычно вся суть ремонта сводится к тому, чтобы распознать ошибку, а вернее код ошибки. Дело в том, что в современных холодильниках Samsung, есть функция самодиагностики, которая выводит на дисплей код ошибки, то есть показывает какая деталь поломана. Я думаю с этого и следует начать. На фото ниже вы увидите, один из разновидностей дисплеев, короче говоря начну с него

    Режим теста в холодильнике Самсунг

    

    И так, чтобы ввести в режим теста холодильник Samsung, надо одновременно нажать две кнопки, как показано на рисунке выше, очень важно не отпускать их в течение 5-10 секунд, обязательно надо дождаться пока загорятся все индикаторы. После проделанной процедуры нажимаем кнопку "а" — смотрим на фото выше, после нажатия на эту кнопку, должен прозвучать звуковой сигнал, это будет говорить о том, что холодильник вошел в режим диагностики. В холодильных установках с таким дисплеем, режим теста длится около 30 секунд и происходит автоматически, по истечению этого времени на табло высветится ошибка, конечно это произойдет только в том случае, если модуль управления её обнаружит Коды ошибок вы можите посмотреть ниже, там же я сделал и разъяснения к ним

    Теперь вашему вниманию предлогаю ещё одно видео, где я ввожу в тест режим холодильник с другим блоком управления

    Коды ошибок холодильника Samsung Самсунг

    В виду того, что в разных аппаратах Самсунг используются различная индикация, я выложил все коды.

    • 01 – датчика льдогенератора работает неправильно, вполне возможно неправильное подсоеденение;
    • 02 – врёт датчика холодильной камеры. Померьте его сопротивление при комнатной температуре, оно должно быть около 6 кОм
    • 03 – Надо померять сопротивление датчика оттайки холодильной камеры, оно должно быть около 6 кОм
    • 04 –проверяем вентилятор холодильного отделения, тут или вентилятор накрылся или провода оборвались
    • 05 – льдогенератор, не работает устройство выравнивания или выталкиватель льда
    • 06 – проверьте исправность и правильность подключения прибора CoolSelectZone. Без понятия, что это за хрень
    • 07 – накрылся датчик внешней температуры, или просто забыли подключить
    • 08 – сбой в работе датчика температуры морозильной камеры;
    • 09 – проверяеи датчик оттайки морозильного испарителя и сам тэн оттайки тоже
    • 10 – надо смотреть всё, что связано с вентилятором
    • 11 – смотрим контакты конденсатора и сам конденсатор

    Есть ещё модели Samsung, на которых код ошибки обозначается по другому

    • R5 или «02» – навернулся датчик в холодильной камере
    • D5 или «09» – самая встречаемая ошибка. Связана с датчиком оттайки или самой оттайкой, проверить надо и то и другое
    • F5 или «08» – модуль управления не видет датчика морозилки
    • E5 или «07» – датчик внешней температуры навернулся
    • RD – воздушная заслонка начала работать не правильно

    И так в случае выхода из строя, какой либо детали вы сможете вычислить поломку, а если у вас хватит ума, то и устранить неисправность. Тут надо отметить, что сама система Ноу Фрост, как под управлением механики, так и под управлением электроники, практически не чем не отличается, то есть есть тэн оттайки, есть заслонка и датчики. В этой статье, я не смог описать все поломки в системе No Frost, но с развитием сайта, думаю что про ремонт этих холодильников будет, очень много материала, так что следите, наверняка появится статья, которая вам пригодится

    На моём канале Ютуб есть масса информации по ремонту холодильников с системой Ноу Фрост, так же там можно узнать как отремонтировать стиральную машину или пылесос. Заходите — смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки — каналу нужна ваша активность

    Похожие публикации:

    1. Как вставить картинку в latex
    2. Как можно добавить текст в закодированное изображение
    3. Как открыть файл powershell
    4. Как открыть форму по кнопке c