Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?
Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?
Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.
Самые интересные ролики на Youtube
Страницы 1 2
Как разобрать ползунковый переменный резистор?
Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.
Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.
Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.
На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.
А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.
Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?
Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.
Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.
После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.
Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.
Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.
Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.
Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).
Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.
Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.
Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.
Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.
Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?
Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.
Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.
Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.
Гайки можно застопорить лаком или клеем.
Как почистить переменный резистор?
Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.
Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.
Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.
После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.
Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.
Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.
Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.
В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.
Страницы 1 2
Нашли ошибку в тексте? 
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!
Комментарии (72)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все
там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов
Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.
Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.
Почему шуршит потенциометр и как это исправить
Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.
Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:
У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным — это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.
С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:
0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее — это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.
1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.
(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)
Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения — тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.
Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой — сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.
Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо. И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger — последним вы только испортите потенциометр.
Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. «Вэдэшка» хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет — не ее профиль.
2) Контакты отмыть — дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие — поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.
3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.
Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит — значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн 🙂
Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)
картинка с wscmusic.com
И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.
В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.
Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:
Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.
Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же — с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) — и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.
Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку — грязь не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) — зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.
Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.
(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)
Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели — практически вечные.
Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.
Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха — не исключение.
Усилитель ZK-TB21. Быстрое устранение треска при регулировке громкости.
Прошло четыре месяца со дня получения с АлиЭкспресс усилителя ZK-TB21. Я рассказывал о нем подробно и втайне надеялся, что не придётся возвращаться к нему снова. Но ожидания не оправдались и то, о чем думалось с самого начала при виде установленных на плате элементов регулировки, таки свершилось. Качество переменных сопротивлений действительно оказалось аховым. К этому скорее всего добавилась схемотехника усилителя, которую за неимением принципиальной схемы до конца разгадать не удалось. Но то, что на резисторе регулировки громкости присутствует постоянное напряжение, сделало своё чёрное дело. Итак, при повороте регулятора из динамиков раздаётся дикий хрип. Что называется, «приплыли». Лучший вариант, это это замена резистора, но «для того, чтобы приготовить рагу из кролика, нужно иметь хотя бы кошку». Ну вот, пошли искать кошку… (rem: при ремонте ни одно животное не пострадало)
Собственно, методика временного восстановления переменных резисторов известна с давних времён — разбираем, промываем спиртом, смазываем дорожку резистора. Но это замечательно в том случае, когда можно этот резистор снять и разобрать. А тут как? Ну, сейчас будем изобретать методику. Хотя, что тут изобретать, «трясти надо», как говорил один знакомый. Что же, трясём.
Вот это — предмет тряски. Надо попасть вовнутрь, не разбирая корпуса. 
Ну вот. При работе с часами меня часто спрашивают, что это за инструмент такой. Так вот это — ручная микродрель. 
Устанавливаем в неё сверло. Из часового инструмента есть миллиметровое. С его помощью просверлим отверстие в стенке корпуса резистора. 
Сверлим аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри. В общем, отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него могла пройти игла от шприца. 
Теперь самое главное. Разбавляем часовое масло бензином. Набираем смесь в шприц и выпускаем её… нет, не в корпус резистора, а просто наружу. В шприце должны быть лишь остатки. Теперь, если резко нажать на поршень, то из иглы, как из пульверизатора, выйдет аэрозоль этой смеси. Бензин тут же испарится, а масло осядет на внутренней поверхности резистора. Итак, вводим иглу в просверленное нами отверстие и брызгаем туда аэрозолем. 
Всё. Заклеиваем «ранку» пластырем и через десяток минут включаем усилитель. Регулировка снова бесшумная. Да, это полумера, но если нет замены под рукой, то снова на четыре месяца хватит. Что интересно, регуляторы тембра и громкости сабвуфера ведут себя прекрасно. В любом случае резистор необходимо заменить. Найду — заменю. Собственно, есть идея поместить этот усилитель в нормальный корпус, поскольку я заказал и жду ещё один очень симпатичный «2+1» на Али. А в новом корпусе можно будет и нормальный регулятор приспособить. Эх, где моя лаборатория, плохо быть пенсионером, да ещё там, где каждая такая мелочь — проблема. Но это дело будущего, а пока «новое — это хорошо забытое старое». 
Вряд ли я рассказал что-то новое радиолюбителю, а тем более радиомастеру. Но напомнить о методике, никогда, я думаю, не повредит.
Шуршит ручка регулятора баланса (лев/прав) на усилителе.
можно ли вылечить шуршание именно этой ручки на древнем усилителе? Еще заметил следующее: Когда крутишь эту ручку влево-вправо, то звук шуршания слышно только в левой колонке. И низкочастотный динамик при прокручивании этой ручки регулировки начинает ходить туда сюда. Что за фигня?
Ответы
смотря какой пациент. Но без вскрытия не обойтись . у аппарата попроще и без гарантии-разбор,продув и ,без фанатизма,смазка обычным маслом или спреем контактным-должно помочь.
Подтверждаю — смазка не раз и навсегда решает проблему, но на какое то время помогает (еще на советской радиотехнике и Одиссее так делал), но насколько это правильно судить не берусь. )))
А надо ли вообще крутить регулятор баланса, когда он должен быть точно по середине на 0 . ?
есть спец жидкости для этого даже.
Старый аппарат, ему пришло своё время , произошёл физический износ слоя углерода в переменном резисторе рег баланса. Все продувки, смазки спец спрямил-это не на долго. По хорошему нужно менять резистор, а вот подобрать «аутентичный» к древнему аппарату весьма не просто, а порой просто не представляется возможным. Но, тут при покупке » винтажной» техники надо понимать, что рано или поздно это произойдёт с любым аппаратом и потребуется восстановительный ремонт. Но, как правило низкий ценник на б/у ширпотреб никого не останавливает от покупки старых и изношенных временем аппаратов. Да, кроме замены резисторов громкости и баланса ещё потребуется замена электролитов в усилителе, вполне возможно, что потребуется пропайка деталей на монтажн платах и т . д и по стоимости ремонт старого аппарата потребует длительного времени и больших финансовых затрат на ремонт, возможно превышающий стоимость самого усилителя. Так что, прежде чем покупать на вторичке старые аппараты нужно быть готовым к ремонту и финансовым затратам на восстановление аппарата.
Классические страшилки продавца современного HI-FI. А то что звук лучше чем у изделий в 2даже 3 раза дороже он вам не скажет. В расцвет 80 годы HI-FI на комплектующих не экономили.
Звук может быть и не лучше,но по надежности гораздо лучше.и по цене тоже.Купить новый аппарат сопоставимый по уровню с винтажным обойдется в 3-4 раза дороже.
Господа, настоящая винтажная аппаратура, которая ценится и отлично звучит стоит столько, что современно технике даже высших категорий современной аппаратуры и не снилось. Ведь настоящий винтаж, это топ модели определённых брендов аппаратуры того времени, которые и сейчас стоят безумных денег, потому, как порой они уникальны по стемотехнике и действительно великолепно звучат.. И сравнивать очень старый ширпотребной уровень техники, которую у нас продавцы «выдают» почему-то тоже за винтаж -совершенно нетривиально какого смысла. Новая аппаратура примерно одного технического и ценового уровня( с поправкой на купорос и инфляцию по времени) играет и сделана лучше старой техники. Да и потом, сколько стоил доллар тогда и сейчас-это совершенно разные вещи . Так что не надо грести все под одну гребёнку .
Расцвет не расцвет, вот вам пара цитат из англоязычных аудиоресурсов про 80-е:
«Ranging from 1950s Valve Amps of low spec to late 1980s Black Fascia Amplifiers that were falsely sold as Hifi or Audiophile items, hyped by Magazine Editors. Some real awful designs we see in most of the 1980s ones with the 1980-1990 era being the worst ever in Hifi History. If these ones we don’t like are yours, rather than getting annoyed knowing you have a Lousy amp, read the Top amps page for ones we like & understand a little more why the 1967-77 era is The Golden Era for Hifi. some of those on Top Amps aren’t expensive to try, so if it awakens an interest to hear better, compare a Vintage amp to a Modern one & enjoy.»
Аргументы у граждан примерно следующие — реально золотая эра была где то в конце 60-х — конце 70-х, когда лампы уже закончились, а транзисторы начались, но не начались интегральные схемы, каковые начали пихать во все подряд с конца 70-х начала 80-х. Ну и собственно найти усилитель на полностью дискретных элементах это еще полдела, надо его еще прилично отреставрировать, что может быть весьма сложно — например где сейчас найти германиевые транзисторы или еще какие раритеты тех лет?
Сам ломаю голову что бы взять из усилителей тех лет (середина 70-х начало 80-х) и что то ничего не нашел приличного, кроме как по внешнему виду.
Какие финансовые затраты? Купить немецкое средство для электро-контактов за 350 рублей.Его хватит на 100 таких усилителей.10 МИНУТ работы и как минимум на полгода хватает. И электролиты менять тоже не обязательно! Не надо пугать человека! У него что амфитон с ереванскими конденсаторами?
Винтаж-французское слово.означает выдержанный. Любая техника возрастом более 30 лет уже считается винтажной. Четких градаций по возрасту конечно нет.Кто как считает. Может и после 20 лет уже винтажная быть.Но от модели это не зависит. Винтаж это всего лишь возраст. Неважно 100 долларов стоил аппарат или 1000.
Конечно лучше купить какой-нибудь новый усилитель,желательно с цапом и процессором-чтобы если через пару лет сломался-выкинуть и купить еще один!
ну в принципе,да, каждый решает сам.
я вчера не вскрывая аппарат, снял ручки всех регуляторов. И прочистил спиртом. Вы знаете, помогло)). Не шуршит. Завтра буду разбирать и чистить от пыли
спирт не поможет-через неделю опять захрустят.нужно специальное средство.
а что за средство? Запишу, а то вдруг когда пригодится. ) у отца в хозяйстве есть винтажный усилитель.
ок спасибо. WD40 хочу попробовать
а Вам вообще это мешает? Вы крутите часто баланс.
У меня даже на новом предусилителе parasound p5 небольшой шелест слышно если вручную крутить регулятор громкости (если пультом, то нет, хотя регулятор моторизированный и все равно крутится)!
Отнеси его в ремонт, там делов то поменять переменный резистор и все будит как новенький
друзья. Спасибо за советы! Отнести в ремонт — не вариант))). Ремонтёрщики в моём городе даже не знают что такое кассетная дека. А уж усилок в их талантливые руки отдавать как то не хочется.
Ручкой регулировки баланса естественно не кручу каждую минуту. Просто интересно почему шуршунчик слышно только в левой колонке при повороте вправо. И динамик низкочастотный странно гулять начинает. Я на самом деле совсем далеко не физик. Интересно просто.
ну. потому-что сдвоенные резисторы, скорее всего. эх, как я их разбирал на части в 80-е !
видел я в ютубе как с шуршунчиком борются настоящие профи)) до винтика разбирают
только так познается материя !
В магазине метро кэш энд керри продают средство для электроконтактов. Можно и wd, но это лучше.А то что шуршит в одной колонке-это только начало.
так я покончил с шуршанием на всех регуляторах. Разобрал усилок. Почистил от пыли. Продул от пыли. Смочил спиртом и все. Параллельно сиди проигрыватель наладил. Лоток плохо открывался. Полностью разобрал его. Оказалось пасик высох, начал рваться. Попробовал от старого дивиди, не подошел. Отрезал от напаличника кольцо. И все теперь играет и не шуршит))))
Главная причина шуршания — разрушение резистивного слоя, обычно это фактор времени, и ни какие «спец жидкости» не лечат, только очень кратковременно, воздействуя (еще не факт, что в лучшую сторону) на этот резистивный слой, но ни как не восстанавливают его. Да, шуршание может быть и из-за грязи, и чистка помогает, а так же помогает простое многократное поворачивание ручки в области «шуршания».
Баланс крутить приходиться, а вот про Parasound P5. много жалоб на шуршание РГ в новых аппаратах. Это что ?
Фирменная фишка или болезнь ?
Сложно сказать, возможно, что дело вовсе не в РГ, а в конденсаторе, который за ним, если он имеет ток утечки. Причин может быть много и не всегда «шуршание» можно назвать дефектом, например с лампой — просто особенность реакции сетки.
Если не мешает воспроизведению музыки, то и обращать внимания не стоит, идеальных аппаратов наверное не бывает, во всяком случае в приемлемых ценовых категориях.
Винтаж-французское слово.означает выдержанный.Любая техника возрастом более 30 лет уже считается винтажной.Четких градаций по возрасту конечно нет.Кто как считает.Может и после 20 лет уже винтажная быть.Но от модели это не зависит.Винтаж это всего лишь возраст.Неважно 100 долларов стоил аппарат или 1000.
Я читал о другом переводе: vin de age — если не ошибаюсь, так изначально писалось по французски, точный перевод: вино столетия, то есть вино определенного, очень удачного с точки зрения виноделов, года. Именно это вино они и определяли для многолетнего хранения в погребах. Следуя данной логике, и винтажем применительно к аудио может считаться, как правильно указал Alex, не каждый выпущенный 30 лет назад хай-фай компонент, а именно топы своего времени, в которых были реализованы самые бескомпромиссные на том момент технологии и применены аудиофильские комплектующие без оглядки на их себестоимость. Мне лично такая позиция кажется более логичной. Впрочем, каждый вправе оставаться при своем мнении.
зачем придумывать то, чего нет, если есть словарь и общепризнанные на текущий момент значения слов в языке, понятные всем? нет в «винтаже» никакой исключительности. Винтаж это и в автомобилях, и в одежде, в дизайне интерьеров
Вот мои слова. Где я что придумал? Я всего навсего сказал, что читал о другом переводе, где читал уже не помню, на истинность не претендую, о чем также указал:
Вот и все. Но называть винтажем какой-нибудь полдохлый усилок из начальной линейки 1977 года выпуска у меня лично все равно язык не повернется, как бы там его кто не называл. Он как был ширпотребом в 77-м году, так им и остался.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.