Как узнать какой диод сгорел форум

Как проверить диод?

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение (+), а к катоду – отрицательное, т.е. (—). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (—), а к катоду положительное (+), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть "дверь" для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой (—) вывод тестера, а к катоду плюсовой (+), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо V_f), что дословно переводится как "падение напряжения в прямом включении".

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент.

Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп (красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (I_обр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв.

Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1». При таком дефекте диод представляет собой изолятор. "Диагноз" – обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие "жиденькие" и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе – Forward Voltage Drop (V_f)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V_f, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Существует несколько признаков (симптомов) по которым водитель может определить, что «пробит» диод или диоды выпрямительного блока (диодного моста) генератора автомобиля.

При работе двигателя в бортовую сеть автомобиля подается электрический ток определенного напряжения. Например, для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 13,6 — 14,6 В.

Если диод «пробит» (короткое замыкание) или в нем обрыв (ток не проходит), напряжение сразу упадет ниже нижнего предела. Генератор перестанет выдавать электрический ток в бортовую сеть автомобиля. Питание потребителей в ней будет происходить от АКБ, что приведет к ее скорому разряду.

Признаки «пробитого» диода выпрямительного блока генератора

На примере диодного моста генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

1. Горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

После пуска двигателя лампа разряда АКБ как горела, так и продолжает гореть. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора оно будет ниже 13,6 В.

Вышли из строя дополнительные диоды на диодном мосту и генератор не возбуждается.
Обрыв в любых диодах диодного моста.
Короткое замыкание в его отрицательных диодах.

Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды.

2. Не горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа разряда АКБ не загорается и не горит при работе двигателя. Комбинация приборов работает. Напряжение на выводах АКБ ниже 13,6 В (при работающем двигателе).

Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока генератора.
Обрыв в отрицательных диодах.

Что делать если налицо признаки (симптомы) «пробитого» диода?

В первую очередь нужно провести визуальный осмотр генератора и ведущих к нему проводов, в частности провода на вывод «61» его дополнительных диодов. Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.

Общая проверка диодного моста генератора 37.3701 на наличие короткого замыкания (можно выполнить без снятия с двигателя автомобиля)

В случае обнаружения короткого замыкания или обрыва в одном или нескольких диодов выпрямительный блок проще всего заменить на новый.

Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут появиться при возникновении других неисправностей генератора. Например, неисправности регулятора напряжения, обрыва или короткого замыкания в обмотке статора, если соскочил провод с вывода «61» генератора и пр. Подробно об этих неисправностях генератора в статьях ниже.

Перестали гореть светодиоды в люстре. Анализ и ремонт

Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.

Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)

По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.

Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

1. красный – фаза питания,
2. черный – ноль питания,
3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

• MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
• LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
• 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
• Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
• Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
• Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
• Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
• LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
• Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
• Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

• Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
• Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
• Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

Схема драйвера для светодиодов в люстре

Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая

Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.

Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

Видео по ремонту

На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!

SHARES

Рекомендую похожие статьи:

У интеллигентного контроллера люстры выход замкнут на ноль)
а в целом статья порадовала,много полезного.

Здравствуйте. А если трехцветный (сине -красный- фиолетовый) светодиод поменять на белый? Будет он гореть?

Будет, если на то же напряжение. И количество нужно такое же.

Здравствуйте Александр. Недавно ремонтировал люстру. В люстре 16 плафонов, в каждом кусок 12В светодиодной ленты. Поменял все куски, подключил к драйверу и обнаружилось, что вначале несколько плафонов горят ярко а к концу затухают. Uxx драйвера 293-310В. При подключенной нагрузке драйвер выдает 10В. Напряжение на ленте 1 плафона 9,2В, на последнем 7,6В. Я думаю может к этому драйверу раньше подключалась ь более слабая светодиодная лента и надо подключать более мощный драйвер.

Дмитрий, меня насторожили слова “Поменял все куски”.
По какому принципу меняли? Суммарная мощность всех кусков не превышает мощности старой ленты? А мощности драйвера (БП)?
Выходное напряжение БП на холостом ходу какое?
Фото БП (шильд) можно?

Да, скорее всего, проблема в более мощной ленте. Можно поставить более мощный БП, но проблема неодинаковой яркости останется, т.к. провода не рассчитаны на такой ток, на них большое падение напряжения.
Либо можно изменить схему подключения (подключить параллельно).

Uxx драйвера 293-310В. При нагрузке 10В. По какому принципу менял: в старом куске ленты в одном плафоне было 40 диодов (4 блока по 10шт в блоке) без токоограничивающих резисторов, а в новой ленте в одном плафоне 36 диодов (6 блоков по 6шт в блоке) с токоограничивающими резисторами. Вы правы при увеличении напряжения 12В, 15В неодинаковая яркость остается. А вот параллельное подключение к этому же драйверу я подумывал, но еще не пробывал (надо попробывать разбить по 8шт).

Стоп! Давайте с начала. Это драйвер (источник тока) или блок питания (источник напряжения). Вышлите фото.
Что написано на ленте, мне кажется что там указано 12 В?
Если так, то драйвер вообще не подойдёт для этой ленты!
Про отличия драйвера и БП я писал в этой и других статьях.

Дмитрий Л-Д, я бы посоветовал разобраться со схемами включения, что такое параллельное включение, что такое последовательное включение и что такое комбинированное включение. Схемы для резисторов или любой нагрузки одинаковые, в качестве нагрузки могут быть и светодиоды.

Алексей, как я понял, это просто последовательные куски светодиодной ленты (лента длиной около 1,5 м, разрезанная на несколько кусков.
Но адаптер (источник тока) – неподходящий источник питания для ленты 12 В. Раньше, когда вместо ленты была диодная матрица (параллельные диоды), это было нормально.
Ждём фото адаптера от автора вопроса.

Вы правы куски по 20см, всего 3,2м, соединены последовательно. На старой ленте обозначения стояли только + – – , на новой +12в – -. На блоке выходные параметры не указаны.

И еще хотел сказать контакты на последнем куске были замкнуты.

Дмитрий Л-Д, у вас задача с двумя неизвестными, но её при желании возможно решить.
Для начала нужно определить параметры драйвера. По фото видно, что указана мощность, но не указано рабочее напряжение и ток.
Для начала нужно определить ток стабилизации, поскольку драйвер стабилизирует именно ток. У вашего драйвера два канала и встроенный радио модуль, который регулирует яркость люстры. Скорее всего два канала сделаны что бы была возможность регулировать цветовую температуру. (значит у в люстре использовано два типа светодиодов, холодные и тёплые)
Что бы определить рабочий ток драйвера, подключите на один из каналов лампочку накаливания 40 ватт в качестве нагрузки и включите пультом максимальной режим яркости. Лампа накаливания скорее всего загорится но не в полный накал. Нужно при помощи тестера измерить ток в цепи лампочки. После измерения, зная выходной ток драйвера, делим мощность указанную на корпусе драйвера на ток, получим рабочее напряжение. Зная мощность, напряжение и ток, вы сможете скомбинировать из светодиодной ленты подходящие по мощности отрезки ленты, соединяя нужное количество секций ленты последовательно-параллельно (надеюсь вы знаете как это делать и что параллельно нужно соединить одинаковое количество секций ленты).
Скорее всего у вас не получится угадать длину полученных отрезков, что бы их общая длинна совпала с той что была. Короче говоря, зря вы сняли родную ленту со светодиодами, я бы пробовал чинить её, а не пытался колхозить в люстру светодиодную ленту на 12 вольт. Это будет сделать довольно сложно, что бы ещё и качество света было не хуже чем было до поломки люстры

Дмитрий Л-Д, что бы было нагляднее, добавлю картинку со смешанным параллельно последовательным соединением св. ленты.
Еще, зная мощность ленты на 1 метр, можно вычислить номинальный ток потребления 1 метра и 1 секции ленты

Спасибо Вам, что помогли разобраться. Я понял, что взял ленту для блока питания, а надо было для драйвера. Не стал заморачиваться, убрал неравномерное освещение путем подключения и посредней ленты к драйверу. Потерял немного на яркости, т.к. напряжение драйвера под нагрузкой 10В – диоды дольше работать будут ��.

Дмитрий Л-Д, если у вас получилось напряжение всего 10в, что очень мало, то думаю что можно сделать схему, где будет два одинаковых по длине и мощности куска ленты соединённых последовательно, тогда люстра будет светить значительно ярче. В вашей люстре чётное количество плафонов (16), оно делится на два, можно все провода которые приходят к драйверу разделить на два пучка
8 пар параллельно + 8 пар параллельно и соединить полученные пучки последовательно

Здравствуйте, в люстре при переключении света горят только светодиодные синие лампочки, обычный свет (лампочки)не загараются. Люстра на 5 лампочек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?

В статье есть ссылки, как ремонтировать подобные люстры. Вот основная статья по ремонту .
Если лампочки на 12В, то дело в блоке питания.
Если на 220В – в контроллере.

Подскажите ,8 синих светодиодов не горят ,остальные горят тускло в чем дело?

Дело в светодиодах. Скорее всего, придётся все менять. Это быстро и недорого.
Подробно – в статье.

Спасибо подскажите другую ссылку для приобретения синих светодиодов,та ссылка которую вы указали в статье у меня не открывается.

помогите с ремонтом ЭБУ mono-motronic сгорел диод на ЭБУ

теперь все сначала и по порядку.
сначала начали плавать обороты, то слишком много, то сама по себе машина глохнула, на ней ездил тогда зять, он отсоединял синий датчик на тройнике возле движки, и вроде нормально ездила, об этом я узнал только сейчас, (а произошло 2 года назад), съездил в поселок, и не завелся, сделал ему один парень(все его "химик"ом кличут) в поселке(что ему тогда сделали он не знает) ездил он так год, потом снова такая же проблема, и городские СТОшники сказали менять, купил такой же на разборе, поездил еще год и вот стоит "ласточка" ремонтники не беруться ремонтировать, а покупать такой же "дороговато что то" решил сам потрудиться, тем более читая тут переписки я уже некоторые проблемы с машиной уже решал и экономил на горе-СТО, которые сдирут с тебя последнее и толком не сделают, но с этой проблемой что то не могу найти подходящее мне,
вначале разобрал свой старый, видимого ни чего не нашел, ли только отпаяный диод, и видно было что его уже паяли, и я решил что это сделал "химик" деревенский, так как после снятия и разбора ЭБУ купленого на разборе, я увидел следующее сгоревший диод тот же что и отпаяный был на родном

посмотрев по дорожкам мне кажется он идет от датчика холла, но я могу быть не правым, если это так поправте меня,
поможет ли замена этого диода? менять его буду только завтра, если найду диод, и проверять соответсвенно тоже,
теперь наболевшее, почему он горит? что можно и нужно сделать для устранения этой проблемы? мог ли сгореть сам ЭБУ и как проверить?

mobilmail

Мастер советчик

• 01.04.2013

• #2

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 01.04.2013

• #3

А надпись R192 наводит на мысь что это был резистор.
Поищите по форуму схемки, Мihail_home выкладывл частями, или/и попробуйте зарисовать часть повреждённой схемы.

Резистор это, на фотке из начала этой темы видно:

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/