Как заменить и перепаять механический переключатель клавиатуры
Механические клавиатуры, как правило, более чувствительны, чем их аналоги, и время от времени переключение может давать сбои. Вот как заменить его, не заглушая клавиатуру. Требуются некоторые инструменты и немного ноу-хау, но вы можете сделать это абсолютно.
Чтобы вынуть выключатель и установить новый, вам нужно будет открыть саму клавиатуру, чтобы получить доступ к печатной плате, отпаивать неисправный выключатель с помощью паяльника и насоса, вынуть выключатель и вставить новый один и, наконец, припаять новый переключатель на место. Если вы никогда ничего не паяли раньше, не волнуйтесь. В то время как это помогает иметь немного опыта пайки, пайка, которую вы будете делать здесь, довольно проста.
Что вам нужно
Прежде чем начать, вам понадобятся следующие части и инструменты:
- Паяльник
- Паяный насос
- Припой для электроники (8 $)
- Инструмент для снятия ключа (6 $)
- Совместимая замена механического переключателя клавиатуры
- Маленькая отвертка и / или монтировка, чтобы открыть корпус клавиатуры
- Маленький пинцет или плоскогубцы
- Совместимые светодиодные и кусачки (если клавиатура горит)
Если у вас еще нет доступа к инструментам для пайки, вы можете приобрести набор для паяльника, который включает в себя утюг, насос, подставку / кобуру, пинцет и несколько различных наконечников менее чем за 20 долларов.
ВНИМАНИЕ: паяльники работают при температуре, достаточно горячей, чтобы сильно обжечь кожу и начать возгорание. Всегда соблюдайте осторожность при работе с ними и никогда не оставляйте активный паяльник вне кобуры. Если вы продолжите работу с этим руководством, вы делаете это на свой страх и риск.
Это руководство предполагает базовые знания техники пайки. Это не особенно сложно, если вы раньше работали с электроникой, но если вы не в курсе, ознакомьтесь с этой статьей .
Выбор правильного сменного переключателя
Прежде чем мы начнем, вам нужно найти запасной переключатель для неисправного ключа. Это сложнее, чем вы думаете. Если на вашей плате используются переключатели Cherry MX Blue, вам просто нужно найти другой переключатель Cherry MX Blue, верно?
В общем, да. Соответствие производителя и «цвет» переключателя — это самая важная часть правильного ощущения переключателя. Но вам также необходимо сопоставить конкретный переключатель с вашей конкретной платой. Следующий большой выбор — стиль крепления.
Это называется монтажом на печатной плате или на плате: различные корпуса переключателей предназначены для установки непосредственно на печатную плату клавиатуры или на металлическую или пластиковую пластину, которая расположена над печатной платой для ее защиты. Слева на изображении ниже клавиатура с переключателями на пластине; справа клавиатура с установленными на плате переключателями.
Установленные на плате переключатели включают в себя два дополнительных пластиковых штыря внизу для дополнительной устойчивости, которые не нужны для крепления на плите. Как правило, вы можете без проблем установить переключатель на печатной плате на пластинчатую клавиатуру — даже если вам мешают дополнительные пластиковые выступы, вы можете снять их и отшлифовать. Но вам не следует устанавливать коммутатор, монтируемый на плате, непосредственно на печатную плату, потому что он будет нестабильным и с большей вероятностью будет неисправен.
Теперь поговорим о светодиодах. Если на вашей плате есть освещение, вам также придется заменить светодиод — они не встроены в переключатели. Большинство коммерческих клавиатур устанавливают светодиоды либо над коммутатором, в специально сформированном углублении в пластиковом корпусе коммутатора, либо под ним, прямо на самой печатной плате и светя через прозрачный корпус коммутатора. Вот посмотрите на разницу:
Если на вашей плате установлены светодиоды, установленные под коммутатором, то у вас золотистый цвет — просто оставьте текущий светодиод на месте и установите новый коммутатор поверх него. Если светодиод установлен над коммутатором, вам нужно будет припаять оригинальный светодиод с платы, чтобы снять коммутатор, и снова припаять его на место, когда вы закончите. Если вы осторожны, вы можете повторно использовать оригинальный… но вы можете получить резервный светодиод перед началом работы, на всякий случай.
Наконец, если ваша клавиатура использует переключатели с прозрачным пластиковым корпусом для светодиодов снизу, вам также понадобятся сменные переключатели с прозрачным пластиком. В противном случае свет будет заблокирован непрозрачным переключателем. Эти варианты переключателей часто называют «RGB», даже если они на самом деле не включают светодиодные индикаторы в самих переключателях.
Шаг первый: разобрать корпус клавиатуры
Чтобы начать этот процесс, снимите клавиатуру с компьютера и поместите ее в чистое рабочее пространство. Теперь вам нужно снять внешний корпус для доступа к печатной плате.
Этот процесс будет отличаться для разных клавиатур. На нашем примере клавиатуры, довольно типичной, модернизированной конструкции Vortex Poker 3, все, что мне нужно сделать, это снять колпачки клавиш, а затем удалить шесть винтов. Если у вас более сложная клавиатура в стиле геймера, вам, возможно, придется отодрать пластиковые биты и снять ножки, чтобы получить доступ к фиксирующим винтам.
Во время работы запишите, какой именно переключатель вы хотите заменить. Иногда печатные платы не имеют маркировки, и как только колпачки для ключей сняты, может быть сложно отличить один переключатель от другого. Отметка на обратной стороне печатной платы с острым предметом не повредит.
После того, как вы сняли корпус и удалили все кабели, соединяющие его с печатной платой, у вас должно быть что-то вроде этого: печатная плата с несколькими переключателями, плюс металлическая пластина, если она используется вашей клавиатурой.
Шаг третий: подготовьтесь к удалению припоя
Теперь подключите паяльник, чтобы нагреть его, и подготовьте насос. Положите вашу печатную плату вверх дном на рабочую зону так, чтобы тыльная сторона платы была обращена вверх, а переключатели лежали на столе. Подготовьте губку или латунь для очистки.
Когда ваше железо станет достаточно горячим, удалите все окисленные остатки, чтобы наконечник был чистым и блестящим. Затем прижмите наконечник к электрическому контакту соответствующего переключателя, чтобы нагреть старый припой, пока он не станет жидким. Будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к непроводящему материалу самой платы, только к припою. Подготовьте насос к работе.
Когда весь припой нагреется и разжижится, быстро отодвиньте утюг и поместите насос на верхнюю часть штифта. Включите насос, чтобы высосать жидкий припой из электрического контакта, прежде чем он остынет и снова затвердеет.
Возможно, вам придется повторить вышеописанный шаг два или три раза, чтобы полностью удалить весь старый припой из электрического контакта. Сделайте это, затем повторите шаг для второго контакта на переключателе. Не забывайте регулярно чистить кончик паяльника во время работы. Сделайте это снова для контактов светодиода коммутатора, но только если светодиод установлен над коммутатором . Если он установлен под выключателем, вы можете оставить светодиод на месте.
Шаг четвертый: Удалить коммутатор
После удаления припоя вы можете физически удалить сам переключатель. Если на клавиатуре используются переключатели, установленные на печатной плате, вы можете просто вытащить ее пальцами или маленькими плоскогубцами. Если переключатели установлены на пластиковой или металлической пластине, вам нужно нажать на пару небольших выступов на переключателе, чтобы освободить его.
Припой — липкое вещество, которое быстро сохнет. Если выключатель не срабатывает, это может быть связано с тем, что вам не удалось поглотить весь припой, и он все еще остается глубоко внутри электрического контакта. Повторите шаг третий и попробуйте снова. Возможно, вам придется сделать это и для светодиодов над переключателем.
При удалении светодиода, если вы планируете использовать его снова, тщательно отметьте его ориентацию и поместите на стол, чтобы вы знали, какой штифт был размещен на какой стороне. Если вы замените светодиод с анодом и катодными контактами, он не будет работать. Когда старый выключатель освободится, отложите его в сторону.
Шаг пятый: установите новый коммутатор
Проверьте свой запасной выключатель и убедитесь, что его два электрических контакта находятся прямо и вертикально. Теперь опустите его на место на плате. Если ваша клавиатура использует пластину, вам придется «защелкнуть» ее, чтобы электрические контакты были идеально выровнены. Сравните его с другими переключателями, чтобы убедиться, что он правильно выровнен и опущен на место.
Переверните доску. Теперь вы собираетесь использовать свой паяльник, чтобы добавить новый припой к соответствующему электрическому контакту и замкнуть цепь для переключателя. Очистите утюг, поместите его на первый штырек переключателя, чтобы нагреть металл на несколько секунд, затем осторожно направьте паяльный провод на место так, чтобы он плавился вокруг штыря и на электрический контакт.
Должно быть достаточно расплавленного припоя, чтобы полностью окружить электрический контакт, но не настолько, чтобы он пролился на непроводящий материал печатной платы. Очистите свое железо и повторите процесс для второго штифта.
Если ваш переключатель имеет установленный сверху светодиод, а вы используете старый, осторожно проденьте его через пластиковый корпус переключателя и в контактные отверстия, следя за тем, чтобы выровнять его, как это было раньше. Если вы используете новый светодиод, сделайте то же самое, но не забудьте правильно выровнять анод и катод. Где-то на печатной плате должно быть напечатано руководство, определяющее, какое отверстие положительное (анод), а какое отрицательное (катод). Более длинный провод всегда является анодом. Вы можете слегка согнуть провода, как только они будут пронизаны через отверстие, чтобы удерживать их на месте во время пайки. Когда вы закончите, если вы использовали свежий светодиод, отрежьте провода рядом с точкой пайки.
Шаг шестой: Проверьте переключатель
Не переставляя клавиатуру, осторожно перенесите плату с подключенными переключателями обратно на компьютер и подключите ее. Вы можете проверить переключатель, просто открыв веб-браузер или текстовый процессор и нажимая переключатель снова и снова. Если компьютер правильно регистрирует нажатия клавиш, вы готовы к работе. Если это не так, вы не правильно завершили цепь со своим припоем, и вам придется вернуться через шаги выше, чтобы увидеть, где вы ошиблись.
Шаг седьмой: соберите вашу клавиатуру
Снимите клавиатуру с вашего компьютера снова. Поместите его обратно в футляр и закройте, полностью изменив процесс, необходимый для вашей конкретной клавиатуры на первом этапе. Замените колпачки клавиш, вернитесь к компьютеру и подключите клавиатуру. Вы готовы к работе.
Как заменить и повторно припаять механический переключатель клавиатуры
Чтобы вынуть коммутатор и установить новый, вам нужно будет открыть клавиатуру для доступа к печатной плате, отсоединить неисправный выключатель с помощью паяльника и насоса, снять переключатель и вставить новый один, и, наконец, припаять новый переключатель на место. Если вы никогда ничего не паяли, не волнуйтесь. Хотя это помогает немного припаять, пайка, которую вы будете делать здесь, довольно проста.
Что вам понадобится
- Паяльник
- Паяльная помпа
- Припой электроники ($ 8)
- Инструмент для снятия ключа ($ 6)
- Совместимый заменитель механической клавиатуры
- Маленькая отвертка и / или штифт для открытия клавиатуры
- Маленькие пинцеты или плоскогубцы
- Совместимые светодиодные и проволочные резаки (если клавиатура горит)
Если у вас еще нет доступа к инструментам для пайки, вы можете получить комплект паяльника, который включает в себя железо, насос, подставку / кобуру, пинцет и несколько разных советов менее чем за 20 долларов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: паяльники работают при температурах, достаточно горячих, чтобы сильно ожог кожи и запуск пожаров. Всегда будьте осторожны при работе с ними и никогда не оставляйте активный паяльник вне кобуры. Если вы продолжите это руководство, вы сделаете это на свой страх и риск.
Это руководство предполагает базовые знания о методах пайки. Это не особенно сложно, если раньше вы работали с электроникой, но если вы не в курсе, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить информацию.
Выбор правильного переключателя замены
Прежде чем мы начнем, вам нужно будет найти заменяющий переключатель для неисправного ключа. Это сложнее, чем вы думаете. Если на вашей плате используются переключатели Cherry MX Blue, вам просто нужно найти другой переключатель Cherry MX Blue, верно?
В общем, да. Соответствие изготовителю и «цвет» переключателя является самой большой частью восприятия переключателя вправо. Но вам также нужно будет сопоставить конкретный коммутатор с вашей конкретной доской. Следующий большой выбор — стиль монтирования.
Это называется PCB или монтажной панелью: различные корпуса переключателей предназначены для установки непосредственно на печатную плату клавиатуры или на металлическую или пластиковую пластину, которая находится над печатной платой для ее защиты. Слева на изображении ниже находится клавиатура с установленными на пластинах переключателями; справа, клавиатура с установленными на PCB переключателями.
Коммутаторы на печатной плате включают в себя два дополнительных пластиковых штыря на дне для дополнительной стабильности, которые не нужны для крепления пластин. Обычно вы можете установить переключатель на печатной плате на клавиатуру без проблем — даже если дополнительные пластиковые зубцы находятся на пути, вы можете отключить их и снести их вниз. Но вы не должны устанавливать платиновый коммутатор непосредственно на печатную плату, потому что он будет нестабильным и, скорее всего, неисправен.
Шаг первый: разобрать корпус клавиатуры
Чтобы начать этот процесс, удалите клавиатуру с ПК и поместите ее в чистую рабочую область. Теперь вам нужно будет удалить внешний футляр для доступа к печатной плате.
Этот процесс будет отличаться для разных клавиатур. На нашем примере клавиатура, довольно типичный, удобный для пользователя дизайн Vortex Poker 3, все, что мне нужно сделать — это снять клавиатуру, а затем удалить шесть винтов. Если у вас есть более сложная клавиатура в стиле геймера, вам может потребоваться вытащить пластиковые биты и снять ноги, чтобы получить доступ к удерживающим винтам.
Шаг третий: подготовьтесь к распаковке
Теперь подключите паяльник, чтобы разогреть его, и подготовьте свой насос. Разместите свою печатную плату вверх дном на своей рабочей площадке, а задняя часть платы обращена вверх, а переключатели — на столе. Подготовьте свою губку или латунь для чистки.
Вероятно, вам придется повторить вышеуказанный шаг два или три раза, чтобы полностью удалить весь старый пайдер от электрического контакта. Сделайте так, затем повторите шаг для второго контакта на переключателе. Не забывайте регулярно чистить кончик паяльника при работе. Сделайте это снова для контактов светодиода переключателя, но только если светодиод установлен над переключателем, Если он установлен ниже переключателя, вы можете оставить светодиод на месте.
Шаг четвертый: снимите переключатель
При удалении припоя вы можете физически удалить сам переключатель. Если клавиатура использует переключатели на печатной плате, вы можете просто вытащить ее пальцами или маленькими плоскогубцами. Если переключатели установлены на пластиковой или металлической пластине, вам нужно нажать пару небольших вкладок на коммутаторе, чтобы освободить его.
Припой — это липкий материал, который быстро сохнет. Если переключатель не выходит, возможно, это связано с тем, что вы не смогли всасывать весь припой, и он все еще остается глубоко внутри электрического контакта. Повторите шаг третий и повторите попытку. Возможно, вам придется сделать это и для светодиодов выше переключателей.
Когда вы удаляете светодиод, если вы планируете использовать его снова, обратите внимание на его ориентацию и поместите на стол, чтобы вы знали, какой штырь был установлен с какой стороны. Если вы замените светодиод на анодный и катодный штырьки, это не сработает. Когда у вас есть старый переключатель, отложите его.
Шаг пятый: установите новый коммутатор
Проверьте свой заменяющий выключатель и убедитесь, что его два электрических штифта прямые и вертикальные. Теперь опустите его на место на печатную плату. Если ваша клавиатура использует пластину, вам придется «защелкнуть» ее, если электрические штифты будут идеально выровнены. Проверьте его на других переключателях, чтобы убедиться, что он правильно выровнен и опущен на место.
Переверните доску. Теперь вы собираетесь использовать паяльник для добавления нового припоя в соответствующий электрический контакт и закройте цепь для переключателя. Очистите свое железо, поместите его на первый штифт переключателя, чтобы нагреть металл на несколько секунд, затем аккуратно направляйте паяльную проволоку на место так, чтобы она плавилась вокруг штифта и на электрическом контакте. Должно быть достаточно паяльника, расплавленного на месте, чтобы полностью окружить электрический штифт, но не настолько, чтобы он пролился на непроводящий материал печатной платы. Очистите свое железо и повторите процесс для второго штифта.
[Гайд] Как паять клавиатуру.
Паять на 370 градусах не надо, обычно достаточно 200-260. Держать положено 2-3 секунды, подержите больше – сделаете больно плате.
Обычно я сначала высасываю припой (вперед в ютуб с запросом desoldering techniques pump) со всех светодиодов/свитчей, не снимая их, а уже потом проверяю, что можно сразу снять, а что – нельзя. Оставшиеся свитчи лучше залить припоем и снова попытаться высосать его и вынуть свитчи. Вынимать свитчи лучше пуллером для свитчей, ну или поддевать маленькой шлицевой отверткой.
Смазывание свитчей и пружин.
Продвинутый тип, советую поглядеть его сетапы для работы с клавами https://www.amazon.com/shop/taehatypes
Смазывание и обрезание стабов (кто-то тут говорит, что надо все 4 ноги стабов обрезать, я не пробовал):
С шумкой всё просто, если дно корпуса плоское и ровное, отмеряете периметр, помечаете дырки или что там еще есть на дне. Если дно с вертикальными ребрами, то уже сложнее, придется резать больше частей.
Перед впаиванием свитчей обратно важно не забыть предварительно установить стабы на плейт. Сам процесс впаивания должен быть понятен после просмотра уроков по пайке.
Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 2: Практика
Ну вот вроде все выбрали, всем закупились, пора делать дела и вершить судьбы. Начать лучше всего с того чтобы зайти на какой ни будь сайт проверки клавиатуры, например http://key-test.ru/ и с помощью скрепки/пинцета/одного из свитчей проверить работоспособность всех контактов. Некоторые кнопки могут дублироваться, а кнопки, которые прописаны по умолчанию в плате как FN совсем никак не определятся, это нормально. У меня вышло на YD60MQ так:
Начал я с того что смазал все свитчи, для этого требуется их для начала разобрать, можно сделать это несколькими способами: отверткой или пинцетом открывать защелки, после открытие первого свитча можно его верхней частью открывать остальные, загоняя его защелки под защелки других свитчей. Можно купить или распечатать на 3D для этого инструмент, я воспользовался последним способом, у самого у меня 3D принтера нет, выручил знакомый:
После разбора свитча нам нужно смазать те места, которые имеют контакт – салазки корпуса и на штоке, концы пружинок и если у вас линейные свитчи, то можно еще ту часть свитча, которая нажимает на пластину. Приступаем:
Этой баночки мне хватило на все свитчи, стабы и еще осталось.
Первая трудность. Как правило свитчи имеют вырез в верхней части для светодиода, по крайней мере на картинку в книжка все именно так. Я хотел сначала заказать Gateron Silent Black, там тоже все вроде бы было так. Но в последний момент увидел хорошее предложение по Cherry MX Silent Black и взял уже их. И вот во время сборки обнаружил что там нет этого выреза, вместо этого не верхней части прозрачного корпуса было изображено что-то типа линзы Френеля. Возможно, эти свитчи предполагалось использовать исключительно с RGB светодиодами, а может быть дальнейшие мои действия были верными, я даже не знаю. Короче говоря, я запихал светодиод прямо внутрь свитча:
Результат после несколько часов релакса:
Теперь приступим к стабилизаторам. Стабилизатор в разобранном виде выглядит так:
Собранный стабилизатор после смазки:
Чтобы стабилизаторы не стучали в плату в тех местах, где они будут стоять подклеиваем медицинский лейкопластырь.
Чтобы увеличить магический коэфицент тишины я проложил какой-то поролон или что это даже не знаю, упаковочный материал одной из ранее пришедших посылок с Ali.
Сверху ставим наш плейт, в него устанавливаем те кнопки что точно будут на своем месте.
Как правило светодиоды устанавливаются уже после свитчей, но так как мои светодиоды находились внутри свитча, то пришлось пихать сразу всё. Америку я сейчас не открою – длинная ножка светодиода — это плюс, короткая минус. Соответственно припаивать ножку плюса надо в тот контакт, под которым подписан +, на моей плате он отличается еще тем, что сделан в форме квадрата, а минус в форме более привычного круга. Из-за того, что светодиод у меня был внутри свитча порой приходилось разбирать свитч чтобы поменять светодиод стороной и он попал нужными ножками в нужные отверстия.
Дальше первыми свитчами я решил вставить те, которые имеют возможность стоять по-разному, в основном это первый ряд и немного второй. Сначала я одевал на них нужный кейкап и потом уже смотрел в какие контакты их нужно впаивать, выравнивая кейкап относительно других кнопок.
Вставляем остальные свитчи.
Припаиваем и обрезаем лишние торчащие ножки светодиодов.
Сразу скажу, что я не мастер пайки и скорее всего кто-то, глядя на это уже пускает слёзы. Несколько свитчей припаялись плохо, а парочку я вообще забыл припаять, так что пришлось чуток допаять. Но с ними особых проблем не было, куда сложнее было со светодиодами. Для начала зажимаем предполагаемую кнопку FN и нажимаем разные сочетания с ней чтобы найти то, которое включит нам подсветку клавиш. Смотрим которые не горят, идем и допаиваем. Самая большая проблема, которая возникла у меня это то, что из-за того, что светодиоды я разместил внутрь свитча, при установке свитчей кусок корпуса, который должен подгинатся внутрь корпуса при установке в плейт чуть внутрь, он повредил часть светодиодов. Не было бы никаких проблем если бы мои светодиоды ставились сверху свитча, но так как они были внутри свитча, то мне приходилось полностью выпаивать свитч вместе с нерабочим светодиодом чтобы поставить рабочий внутрь свитча и припаять это всё обратно. По итогу всё заработало как надо.
Запихиваем всё в корпус и приклеиваем антивибрационные прокладки
Одеваем силиконовые кольца на кейкапы дабы еще немного добавить магии бесщумности.
Ставим кейкапы на свитчи, наслаждаемся.
Одной из моих целей было то, чтобы клавиатура была тихой, сделал небольшое сравнение, конкурентами ей выступили механическая DEXP Rapier (outemu red), мембранная низкопрофильная Logitech K240 и дешевая мембранная Logitech K120.
Механика это громко говорили они…лег спать в двух метрах от девушки, которая играла в Dead By Daylight, клавиатуру не было слышно абсолютно, ну разве что проблем чутка иногда, даже если пытаться прислушаться, еще бы мышка не щелкала и разговаривал с тиммейтами она телепатически, было бы абсолютно идеально. Но и так тоже не плохо, потому как её долбёж по мембранке раньше выводил меня из самого глубочайшего сна.
Да и помимо тишины, просто жать кнопки стало значительно приятнее.
В следующем посте будем пробовать компилировать прошивку.
38.2K постов 85.2K подписчиков
Правила сообщества
Ничто не истинно, все дозволено, кроме политоты, за нее пермач, идите на ютуб
Помни!
— Новостные/информационные публикации постим в pikabu GAMES
— Развлекательный контент в Лигу Геймеров
Оскорблять участников сообщества;
Нельзя оценивать Toki Tori ниже чем на 10 баллов из 10;
Выкладывать ваши кулвидосы с только что зареганных акков — пермач
Предисловие — «Механическая клавиатура — размытый маркетинговый термин, означающий более сложное устройство компьютерной клавиатуры и более приятное ощущение печатания, чем у традиционных резиномембранных клавиатур[1]. Граница этого понятия довольно условная, и механическими гарантированно считаются клавиатуры с металлическими пружинами и металлическими контактами, и гарантированно не считаются — мембранно-купольные, резиновые, виртуальные, проекционные и сенсорные.» — педивикия.
Сын, 15 лет, последнее время выносил мозг, что очень, очень хотел бы на день рождения механическую клавиатуру. Ради интереса взял у знакомого Ducky One2, черная обычная на вид, дал сыну попользоваться. Сын сказал , что звук его очень напрягает, громко :))). Короче, пока будем использовать дешманскую обычную.
Кропотливо. нет слов, но эмоции положительные.
Кнопка WIN — ? Узкий Enter ?
Нафиг она нужна такая клавиатура.
Вот так выглядит клавиатура здорового человека:
Если не секрет, то где и почем свитчи брал? Хочу заменить даблкликающие, но из китая заказывать сыкотно
Клавиатура Squeezebox
Я спроектировал и изготовил раздельную эргономическую клавиатуру на основе идей, которые давно уже хотел проверить. Основные особенности клавиатуры таковы:
— Ровные столбцы клавиш
— Настраиваемые под пользователя смещения столбцов
— Настраиваемые под каждый палец вертикальные смещения
— Кластер под большие пальцы с 6 клавишами
Раздельная клавиатура Squeezebox
Левая часть клавиатуры Squeezebox версии 21a, вид сверху
Положение в неподвижном состоянии
Руки в положении покоя, лежащие на среднем и нижнем рядах
Мне кажется, основной элемент дизайна, отличающий мою клавиатуру от подобных ей — это форма средних и нижних рядов. Они расположены под резким углом в 100 градусов, а исходная позиция опор для пальцев — это пальцы, лежащие на среднем ряду и подушечки пальцев, лежащие на нижнем ряду. Можно печатать на среднем ряду, одновременно сохраняя контакт с нижним рядом, и наоборот. То есть пальцам никуда не нужно тянуться, чтобы нажимать две клавиши.
Нажимаем средний ряд
Нажимаем нижний ряд
Кроме того, поскольку переключатели находятся под таким резким углом, можно нажимать оба одним пальцем, нажав в угол. Обе клавиши нажимаются и отпускаются в полном унисоне. То есть после добавления в раскладку QMK-комбо у каждого пальца есть три символа, которые можно водить и никуда при этом не тянуться.
Однопальцевый аккорд на среднем и нижнем рядах
Также есть верхний ряд, который расположен и наклонён так, чтобы тянуться до него нужно было минимально, то есть получается по 4 клавиши на палец. Верхний ряд так близко расположен, что если вы потянетесь к нему, то не промахнётесь. К нему не нужно тянуться. Достаточно просто «подумать», и вы попадёте.
Нажимаем верхний ряд
Физическое расположение переключателей
Основная сетка для четырёх пальцев и кластер для большого пальца
Итак, у нас есть сетка 3×5 для четырёх пальцев и 6 клавиш для больших пальцев, то есть получается 21 клавиша для каждой руки, а в сумме 42 (круто!). Кластер для больших пальцев содержит пары клавиш по схеме «шезлонг»: одна клавиша плоская, а вторая наклонена под углом, благодаря чему их легко нажимать по отдельности или аккордом. Один столбец посередине — это исходная позиция для большого пальца, на второй нужно нажимать, двигая большой палец внутрь, а на третий — двигая его наружу.
Эргономика и настройка под пользователя
Расстояние между рядами спроектировано так, чтобы быть как можно теснее, с учётом размеров переключателей Kailh Choc. Я с самого начала знал, что мне нужно ещё более плотное расположение, и если бы продавались переключатели поменьше, я бы сделал его ещё компактнее, но моя система уже и так близка к идеалу.
Высота каждого столбца изменяется в параметризированном CAD для передней/задней стенок, для регулировки достаточно ввести параметры и распечатать новую стенку. По сути, у каждого столбца есть собственная высота поддерживающей его полки.
Для регулировки дальности столбец каждого пальца расположен в прорезях, позволяющих перемещать его примерно на 15 мм. Достаточно немного ослабить болты, настроить позиции для каждого пальца, а затем затянуть болты.
Опора кластера большого пальца для настройки высоты и позиции по X/Y
Кластер большого пальца можно поднимать/опускать, напечатав цилиндр опоры другой длины. Перемещать его влево-вправо и ближе-дальше можно по сетке отверстий под резьбовые втулки. Пока я попробовал всего две позиции, поэтому вставил резьбовые втулки только в два отверстия, но теоретически резьбовую втулку можно вставить в любое круглое отверстие под кластером большого пальца.
Также кластер может вращаться вокруг оси болта, крепящего его к корпусу клавиатуры.
Изначально я ставил перед собой задачу превращения клавиатуры в устройство, которое можно подстроить под большинство людей. Вероятно, это можно реализовать изменением высот столбцов при помощи подставок, напоминающих детали LEGO. Но на данном этапе для регулирования высот столбцов нужно специально печатать детали. Всё остальное можно регулировать механически, по крайней мере, в пределах длины проводов.
Голые переключатели
Никаких колпачков! Переключатели Choc имеют идеальные плоские опоры для пальцев (stem). Для компактной геометрии, которая была мне нужна, требуется чрезвычайно малый зазор между переключателями средних и нижних рядов, и колпачки будут этому мешать. Если посмотреть сбоку, то вы заметите, что опора для пальца переключателя нижнего ряда немного нависает над опорой переключателя среднего ряда. Строго говоря, колпачки можно было бы использовать в верхнем ряду и кластерах больших пальцев, но они практически не имеют никакого смысла, и мне кажется, что без них клавиатура выглядит по-хипстерски круто. Это как велосипед с фиксированной передачей от мира клавиатур. Переключатели повёрнуты на 90 градусов от стандартного расположения, чтобы уменьшить зазор нажатий в столбце каждого отдельного пальца.
Соединение и пайка
Некоторые из моих первых прототипов мне чрезвычайно нравились. Например этот, представлявший собой вертикальный блок, он регулировался в двух направлениях несколькими прорезями.
Этот прототип казался отличным, но пайка внутри всех этих корпусов была бы настоящим кошмаром
Но потом я осознал, что туда никак не подберёшься внутрь с паяльником, чтобы соединить их все. Мне пришлось отказаться от нескольких версий, прежде чем я остановился на том, что можно было спаять.
Нынешняя конструкция со съёмными стенками также упрощает соединение проводами вручную. Я проделал по три операции пайки с каждым переключателем, когда он полностью извлечён из корпуса, а потом приклеил их на место. Это сильно помогло в сборке. При такой схеме работы соединение проводов можно выполнять при только одной закреплённой стенке, благодаря чему с другой стороны есть много пространства для паяльника и перемещения проводов вручную.
Пайка перед сборкой
Подключение столбцов пальцев, пока прикреплена только одна стенка
Клавиши под опорой для запястий
Для создания самой удобной геометрии нажатия нижнего ряда Squeezebox требуется высокая опора для запястий, позволяющая пальцам свисать с края и касаться клавиш.
Подставка на колени
Разбираясь с мешаниной из двух раздельных клавиатур на столе, я случайно поставил подставку Squeezebox на колени и понял, что могу выровнять подлокотники моего кресла с опорами для запястий и получить очень удобную позу. На подлокотниках кресла лежат предплечья, а опоры для запястий находятся непосредственно перед ними на той же высоте. Подставка также может быть поверхностью для мыши, расположенной посередине. Поэтому пока я планирую использовать в качестве основной позы работу с клавиатурой, лежащей на коленях. Но с ней вполне удобно работать и когда она лежит на столе.
Подставка на колени и подлокотники кресла
Эта версия состоит из шести отдельных частей. я соединяю их, просверлив отверстия в поверхностях для вставки резьбовой втулки и скрепляю части болтами M3. Раньше я никогда не использовал резьбовые втулки в 3D-печати; оказалось, они отлично подходят, их очень просто моделировать и монтировать при помощи паяльника. Я их обожаю и буду использовать в будущих проектах.
После слайсинга никаким деталям не требуются опоры. Я напечатал небольшую шайбу для болта, крепящего микроконтроллер Elite-C, чтобы головка болта не закоротила печатную плату.
Сильно заметен рост моих навыков моделирования в процессе работы над проектом. На моделирование первых деталей и прототипов требовались многие часы работы во FreeCAD, я много раз начинал сначала и создавал множество версий файлов в git. Зато в конце проекта я смоделировал внутреннюю стенку с пространством под разъём RJ-9, микроконтроллер и порт USB-C меньше, чем за час, а успешно всё напечатать удалось со второй попытки.
В самом начале я не понимал простую штуку, которая оказалась очень удобной: для симметричной раздельной клавиатуры почти все различия между правой и левой частью можно передать, выполнив зеркальное отражение в программе-слайсере. Это значит, что в CAD достаточно смоделировать только одну половину.
Кривая обучения
В целом обучение не особо отличается от привычной мне ergodox, особенно потому, что я постепенно в течение нескольких лет уменьшал количество клавиш моей ergodox, изучая новые функции QMK и техники создания раскладок. Однако перемена достаточно радикальна, чтобы снизить мою скорость набора с 60 до 20 слов в минуту. Пока я не очень много печатал, потому что по-прежнему совершенствую раскладку клавиш в области символов пунктуации и других аспектов. Я уверен, что спустя одну-две недели практики по вечерам наберу достаточную скорость и точность, чтобы перейти на повседневное использование.
Подробности о деталях клавиатуры
Я использовал переключатели Kaihl Choc Red — линейные низкопрофильные тихие переключатели с малым усилием нажатия. В качестве микроконтроллеров я использовал Elite-C. Части клавиатуры соединены кабелем RJ-9 и программной последовательной конфигурацией. Резьбовые втулки предназначены для болтов M3. В целом, это довольно стандартный подход к созданию самодельной клавиатуры с подключением проводов вручную.
Раскладки клавиш
В моей руке возникали боли из-за хронического растяжения сухожилий, когда мизинец тянулся к внешнему столбцу и нажимал аккорд с Shift на моей ergodox, поэтому у меня была сильная мотивация снижения нагрузки на мизинец и переноса нагрузки на большой палец, из-за этого в моей клавиатуре нет столбцов, расположенных наружу от мизинцев. Shift и Control/Escape переместились под большой палец (и/или в QMK-комбо, но я над ними ещё работаю), а Tab переместился на слой навигации, поэтому мизинцу остались только нажатия на буквенные клавиши. Вероятно, когда-нибудь я перейду на схему, минимизирующую нагрузку на мизинцы, например, BEAKL, но я не хотел привыкать к ней параллельно с освоением новой клавиатуры.
Я оставил один внутренний столбец, до которого нужно тянуться, потому что хотел сохранить базовый слой для Dvorak, чтобы не переходить сразу на что-то новое. То есть внутренний столбец на самом деле нужен только для облегчения моего перехода на новую клавиатуру, но в конечном итоге я, возможно, создам раскладку, в которой он не требуется, и избавлюсь от него. Для уменьшения расстояния, на которое пальцу нужно перемещаться вбок, два внутренних столбца расположены на одной пластине, поэтому зазор довольно мал — всего 2 мм.
Процесс изучения возможностей, в том числе модификаторов, ещё не закончен. Я протестировал модификаторы основного ряда, но с Dvorak они очень подвержены ложным срабатываниям на правой руке при таких комбинациях, как th и ns, поэтому я переместил их в нижний слой своей ergodox. Но если поместить модификаторы в нижний ряд на Squeezebox, то с ними нельзя будет создавать комбо, из-за чего я теряю многие потенциальные возможности этой конструкции. Думаю, в следующий раз я попробую модификаторы только для Ctrl и Alt в верхнем ряду, чтобы можно было нажимать однопальцевые комбо в среднем и нижнем рядах. Наличие такого количества клавиш для больших пальцев создаёт множество отличных возможностей, особенно для действий, которые требуются только изредка.
Если вам любопытны подробности, то в моём форке QMK есть моя раскладка.
Выводы о создании работающей самодельной клавиатуры
Это был очень увлекательный проект. Я хотел реализовать его ещё с тех пор, когда впервые описал концепцию угловых клавиш моему коллеге по созданию клавиатур Майклу Слоэну в январе 2020 года. Мой опыт работы с CAD и 3D-печатью находился на очень низком уровне и я никогда до этого не создавал параметризированный CAD, только немного работал с TinkerCAD и SketchUp. Параметризация абсолютно необходима для подобных проектов, поэтому я изучил немного программный стек dactyl manuform (clojure, openscad), но в конечном итоге смоделировал всё в FreeCAD, получив хорошие результаты.
Проект FreeCAD, в котором видны параметры электронной таблицы и модель основной стенки
Для создания этого проекта потребовалось не меньше двух месяцев значительных трудозатрат по вечерам и выходным, а также разработка большого количества прототипов (подробнее об этом ниже). Раньше я уже занимался пайкой нескольких клавиатурных комплектов, но никогда вручную не подключал провода и никогда не конфигурировал самостоятельно встроенное ПО QMK. Я много страдал с прошивкой микроконтроллеров и с тем, как привязать соединения проводов к встроенному ПО. Я благодарен множеству людей с форумов в Discord и Slack, которые отвечали на мои вопросы и каждую неделю помогали справляться с проблемами.
Планы на новую версию
Больше всего в этой версии мне не нравится, что угол между верхним и средним рядом безымянного и среднего пальцев слишком резкий. Я не могу толком печатать в верхнем ряду кончиками пальцев, как это задумывалось. Вместо этого ногти царапают колпачок. Это вызвано тем, что изначально я проектировал вертикальную ориентацию в стиле джойстика, в которой такой угол вполне подходит. Но в процессе работы я перешёл на горизонтальную ориентацию, и не понял, что это повлияет на геометрию. Такой угол идеален для указательного пальца и мизинца, что немного странно, но в следующей версии верхний ряд для безымянного и среднего пальцев всё равно будет почти плоским, порядка 170 градусов.
Я добавил пазы для магнитов, чтобы можно было устанавливать клавиатуру и опоры для запястий на стальную пластину, приклеенную к куску фанеры толщиной 1/2″ для подставки на колени. Возможно, я заменю спиральный кабель RJ-9 на плоский, чтобы его можно было прикрепить к фанере и проложить его по краю, полностью освободив таким образом центральную часть подставки для мыши (или для кофе, когда клавиатура лежит на столе).
В этой конструкции я не учёл необходимость места под физическую кнопку reset, потому что думал, что сделаю клавишу reset в раскладке. Оказалось, что это очень оптимистичное решение, поэтому мне пришлось прилепить её и она свисает на проводах. В следующей версии я придумаю для неё подходящее место. Я ожидал, что настройка и прошивка QMK будет довольно быстрым процессом, и мне понадобится всего несколько прошивок. Как же я ошибался. Я потратил целиком несколько выходных на отладку странного поведения: сначала работали 39 из 42 клавиш, а потом внезапно не работала ни одна, потом случайно начинал работать только нижний ряд, потом всё начинало работать, но клавиши были в обратном порядке, и так далее.
Я добавлю простую внешнюю стенку, которая будет крепиться к основным стенкам через резьбовые втулки. Это обеспечит ровное расположение всей конструкции.
Также я подумываю полностью переделать кластер под большие пальцы. Наверно, клавиши верхнего ряда я расположу рядом друг с другом.
У меня есть катушка чёрного PLA Prusament, который будет отлично смотреться с переключателями Choc Red.
Долгие недели прототипирования
Один из первых вертикальных прототипов с двумя степенями регулировки при помощи прорезей и пазов
Изначально я думал, что это будет вертикальная конструкция, используемая наподобие джойстика, аналогично Concertina Виктора Эйкмана. После долгого прототипирования я решил отказаться от этого требования, добавившего много сложностей, и выбрать стандартную горизонтальную схему с возможностью наклона.
Название «Squeezebox» («коробка для сжимания») я выбрал потому, что из-за положения рук и тесного расположения клавиш устройство напоминало аккордеон или концертину. Squeezebox — это жаргонное название подобных инструментов. Даже после того, как я решил разрабатывать горизонтальную конструкцию, название сохранилось, потому что корпуса оказались похожими на коробки, а угловые клавиши срабатывают от сжимания, так что оно показалось подходящим.
Кроме того, меня очень интересует вертикальная ориентация в сочетании со сжиманием переключателей, потому что раньше я занимался саксофоном и мне бы хотелось ощущать похожие движения при печати.
Вертикальный прототип, регулируемый рядами прорезей и болтами
Схему для основных столбцов четырёх пальцев я реализовал очень быстро. Тогда я только начинал изучать параметрическое 3D-моделирование во FreeCAD, поэтому испытывал небольшие трудности с реализацией своих идей в программе. Для создания регулировки, выполняемой в двух измерениях (вперёд-назад, выше-ниже) пришлось создать множество прототипов и потратить почти две полные катушки филамента PLA. У меня были конструкции с прорезями, с болтовыми соединениями, с магнитными креплениями, с клеевыми соединениями, скрепляемые наподобие деталей LEGO, и т.д. Некоторые из этих прототипов было сложно соединять проводами, поэтому после того, как я подобрал нужные позиции, самым сложным было подключение проводов вручную.
Два джойстиковых прототипа с магнитными основаниями
Сад прототипов
Весь альбом с фотографиями сборки
В альбоме больше 150 фотографий, его можно посмотреть во Flickr.
Кейкапы из эпоксидной смолы
Почему на клавиатурах ряды клавиш расположены так странно?
А вы знаете, почему на клавиатурах ряды клавиш смещены относительно друг друга? Я не знал, хотя пользуюсь этим инструментом ежедневно — и не только чтобы писать фигню в твиттере. Всегда автоматически думал, что это как-то для эргономики. Но нет!
Если посмотреть, на какие кнопки какими пальцами предлагается нажимать, то видно, что все пальцы движутся по диагонали справа налево. Это создает асимметрию между руками, так что ясно — эргономика тут не причем.
На самом деле причина смещения в том, что на механических печатных машинках клавиши болтались на рычагах, и чтобы все эти рычаги можно было разместить в корпусе, был придуман сдвиг.
Потом это бездумно перенесено на компьютерные клавиатуры (даже экранные, пусть и не все!), хотя никакой необходимости в этом не было. Интересно, что следы сдвига присутствуют даже на «анатомических» клавиатурах, зачастую огромных и странных. А ведь главное — это на самом менее удобно, чем расположение клавиш по сетке. Посмотрите кстати на нумпад — там нет никакого сдвига и он очень удобен. Вы видели как бухгалтеры резво им оперируют?
К счастью, есть и целые клавиатуры с расположением клавиш по сетке. Они выглядят непривычно, но по найденным мною отзывам намного удобнее «обычных». Переучивание, пишут, происходит очень быстро и почти не требует усилий. А печатать выходит быстрее и легче. Потому клавиатура с сеткой — естественна! Это смещенная требует усилий. Но, к сожалению, это пока очень редкая штука.
Они не обязательно должны быть такими маленькими, просто многие клавиатурные энтузиасты любят маленький клавиатуры, а продукт это пока нишевой. По-английски называется это чудо называется ortholinear keyboard. По-русски пока никак не называется и в магазинах, похоже, не продается. Информации в рунете очень мало — пара статей на Хабре и в других источниках. И все.
Вообще это простое открытие так меня тронуло, что даже заставило впервые написать пост — исключительно ради того, чтобы хоть как-нибудь ускорить популяризацию удобного и разумного продукта, вместо неудобного и глупого. Вдруг это поспособствует доступности более удобных клавиатур.
Текст мой, все фотки из интернета.
Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 3: Прошивка
Причина, по которой я отказался от полноразмерной клавиатуры заключается в том, что на деле с помощью QMK я могу иметь все возможности полноразмерной клавиатуры, но в более компактном корпусе, а это значит, что надо меньше будет передвигать руками чтобы дотянуться до нужных клавиш.
Так что же такое QMK – это ПО с открытым исходным кодом для создания прошивок для клавиатур, которые ее поддерживают. Ну скажем это примерно тоже самое что купить телефон на Android и иметь возможно поставить на него различные LineageOS или CyanogenMod, а также самому дорабатывать данные прошивки.
Начнем, пожалуй с простого – откроем онлайн конфигуратор по ссылке https://config.qmk.fm/ и выбираем в списке PCB нашу YD60MQ/16led
Видим уже определенным образом прописанную конфигурацию, доработаем её так как нам это нужно, делать это можно двумя способами – щелкая мышью по клавишам на экранной клавиатуре и после нажимать желаемую клавишу на физической клавиатуре, либо перетаскивая клавиши из панели конфигуратор на клавиши все той же виртуальной клавиатуры, вторым способ в любом случае придется воспользоваться.
Клавиши, которые вы можете установить через конфигуратор:
Разберем некоторые возможности на примере моей конфигурации. На нулевом слое у нас нет ничего не обычного, разве что MO (1) и MO (2). Это значит, что при нажатии на эту кнопку клавиатура переходит на слой 1 и 2 соответственно, ну то есть вполне понятный всем FN при отпускании кнопки мы снова вернемся на нулевой слой.
На первом слое у нас стоит управление громкостью и плеером на курсорных клавишах и вот только сейчас заметил, что повесил на две кнопки Play который является в тоже время и Pause, ну это первоначальные наброски, всегда можно переделать, треугольных стрелочках листание треков в плеере. На левой кнопке клавиатуры у нас можно сделать скриншот, открыть калькулятор, мой компьютер и управление колесиком мыши чтобы не тянуться за мышкой, когда читаешь длиннопосты на пикабу. Куда интереснее что такое C_S_T и TG. C_S_T я не совсем верно понял, при нажатии на F1 у нас будет F1, но если клавишу слегка удержать то сработает CTRL+SHIFT, когда я прописывал этот конфиг то думал что сработает CTRL+SHIFT+F1, но ошибся. Конечно, можно сначала зажать допустим F2, а потом нажать F1 и тогда получится то, что требуется, но зачем такие сложности? К сожалению, онлайн конфигуратор не позволяет сделать то, что я хотел, но полноценный QMK это позволяет и я напишу о том, как это сделать чуть ниже. Кнопки TG полностью переключают всю раскладку на указанный слой, то есть слой меняется ‘на всегда’, пока пользователь не переключит ее через TG на другой слой. Очень важно разместить на клавиатуре кнопку ‘RESET’, она нужна чтобы перевести клавиатуру в режим прошивки.
На третьем слое исключительно кнопки управлением подсветки.
На четвертом слое у меня тоже самое что на нулевом, но часть клавиш заменена на нампад. Почему-то если я устанавливал привычный MO, то он не срабатывал, и я не мог переключиться на нулевой слой обратно, так что поставил вместо него TO, не совсем понимаю, чем они отличаются. Если кто-то знает, то напишите в комментариях.
Ну и пятый слой так же повторяет первый, но часть клавиш заменены на управление мышкой, а вдруг она откажет? Управлять кстати вполне удобно, но в контру, наверное, особо не поиграешь.
Онлайн конфигуратор имеет и другие функции, например смена местами CTRL и CAPS LOCK и подобное, но в сравнении с полноценным QMK они всё же малы.
Итак, все что хотелось из того, что позволяет онлайн конфигуратор мы накрутили, скачиваем теперь JSON файл, он нам понадобится в дальнейшем. Жмем кнопку “Cкомпилировать”, ждем пока в космосе прокрутится картошка, после чего жмем кнопку “Прошивка” и сохраняем hex файл прошивки. Теперь скачиваем QMK Toolbox – программу для заливки прошивки на клавиатуру. Выбираем в ней наш hex файл, переводим клавиатуру в режим прошивки (стандартное расположение кнопки RESET обычно пишут в документации к PCB, у YD60MQ по умолчания она прописана на FN+ESC), выведется желтая надпись о том, что устройство подключено. Жмем кнопку FLASH, две секунды и можно пользоваться клавиатурой.
QMK – расширенные возможности
Онлайн конфигуратор имеет крайне урезанный функционал относительно полноценного QMK. Для того чтобы им воспользоваться, нам нужно его установить. Инструкция по установке для разных платформ описана в официальной документации, в качестве примера приведу установка для WINDOWS, так как я сижу именно на нем.
Для начала нам нужно установить MSYS, но после установки не запускать msys2.exe, а запустить mingw64.exe (либо mingw32.exe).
Вводим последователь три команды:
pacman —needed —noconfirm —disable-download-timeout -S git mingw-w64-x86_64-toolchain mingw-w64-x86_64-python3-pip
python3 -m pip install qmk
qmk setup
После этого QMK будет установлен, у меня он работал после этого криво (при компиляции файлов прошивки возникали ошибки с тарабарщиной), но после команды “qmk doctor” всё встало на свои места.
Чтобы не делать двойную работу конвертируем скачанный ранее наш .json файл с помощью команды “qmk json2c наш_файл.json -o keymap.c”. Вводим команду “qmk new-keymap” после чего вводим название нашей PCB, в моем случае “yd60mq” и название для нашей раскладки, в моём случае это будет например “dsio”. Скидываем сгенерированный нами файл keymap.c по пути «C:\Users\%ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\qmk_firmware\keyboards\yd60mq\keymaps\dsio» с заменой. Теперь приступим к его редактированию, при открытии он будет выглядеть примерно так:
Для лучшей читаемости лучше его немного отформатировать, для примера так:
Что же мы тут можем сделать. Для начала, например с помощью такой незамысловатой конструкции мы можем повесить вызов CTRL+ALT+DEL:
Ранее я писал о том, что немного спутал задачу команды C_S_T, так давайте же исправим её. Для начала исправим наши C_S_T(KC_F1) на просто KC_F1, с остальными так же. И напишем небольшой макрос:
Итак, с помощью данного макроса у нас при нажатии на F1 (и другие F клавиши) и ESC будет срабатывать непосредственно F1 и ESC. Но если клавишу чуть удержать, то сработает CTRL+SHIFT+F1 и CTRL+SHIFT+ESC (вызов диспетчера задач) соответственно. Таким же образом я добавил блок (на скриншоте обведет красным) который при небольшом удержании знака точки в русской раскладки добавлял к ней SHIFT, превращая её в запятую.
Не будем на этом заканчивать, напишем еще один макрос, который допустим будет запускать приложение на клавишу. Для начала зарегистрируем новые клавиши:
Вставляем эти клавиши на нашу раскладку:
Прописываем сам макрос:
Этот макрос правда имеет недостаток, если в системе в данный момент выбрана русская раскладка, то соответственно пусть к программе будет введен на русском языке и программа не запустится. Сам же результат работы макроса можно увидеть на этом видео:
Так же редактированию можно подвергать и другие файлы, например в yd60mq.c парой каталогов выше изменив строчку “writePin(F4, !led_state.caps_lock);” на “writePin(F4, led_state.caps_lock);” можно добиться того чтобы лампочка CAPS LOCK горела когда он находится не в активном состоянии, а напротив в неактивном.
Так как у меня на PCB находится 16 rgb светодиодов, но существует так же версия этой платы на 12 светодиодов. То не лишним будет в файле rules.mk изменить строчку “DEFAULT_FOLDER = yd60mq/12led” на “DEFAULT_FOLDER = yd60mq/16led”.
Итак, после всех тех веселых вещей что мы реализовали, надо бы как-то теперь это всё скомпилировать. Делается это просто, выполняем команду, содержащую название нашей платы и раскладки:
qmk compile -kb yd60mq -km dsio
Если всё хорошо, то мы увидим множество [OK]. Если же где, то мы допустили ошибку, то компилятор нам намекнет, где нам её искать и соответственно hex файл на выходе мы не получим.
Прошивка данным hex файлом идёт через QMK Toolbox и полностью аналогична прошивке hex файлом полученным из онлайн конфигуратора.
Если углубиться в QMK, то его возможности кажутся действительно безграничными. Например, помимо макросов можно менять анимацию подсветки при переключении слоев или при нажатии на определенные клавиши, можно создавать свои собственные варианты анимации подсветки. Настроить воспроизведение звуков при включении клавиатуры либо нажатия клавиш. Выполнения определенных действий при нажатии кнопки определенное количество раз либо после определенной комбинации кнопок.
Я сам его изучал буквально 1-2 вечера, так что знаю пока крайне мало, возможно чуть позже продолжу его изучение и напишу еще один пост. Если кто-то знает хорошую русскоязычную документацию, буду благодарен за ссылку.
Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 1: Теория
Около шести лет назад я наткнулся в интернете на трактаты о механических клавиатурах, меня эта тема заинтересовала, просто потому что, как и любой другой человек люблю пробовать что-то новое. Но так как финансы лишними не бывают, особенно в том время, отложил это всё на когда-нибудь потом. Да и в принципе, прежде чем к чему-то приобщиться, предпочитаю сначала узнать с чем мне стоит столкнуться. Так получилось, что углубился глубже чем стоило (:D), так как информации о нижних слоях тех глубин в русскоязычном интернете я нашел не так уж много. Вернее разрозненной информации достаточно, а вот ОТ и ДО нашел я всего лишь несколько статей. Этим постом я решил поделиться той информацией накопилось в чертогах моего разума, а так же теми сложностями с которыми мне пришлось столкнуться.
Как я пришел к тому, к чему пришел
Итак, шли годы, глаз периодически косился на различные ‘MOTOSPEED’ б/у ‘RAZER’, ‘HyperX’, ‘TESORO’, но что-то всегда останавливало, например то, что хотелось полноразмерную доску, но чаще по доступной цене попадались именно TKL варианты (без цифрового блока). И вот однажды моя девушка спрашивает меня – “dsiomnainc, а что ты хочешь получить на %celebration name%”, и я такой – “Блин, %girlfriend name%, давно хочу клавиатуру, и чтобы она короче пироги пекла”. Всё вроде согласовано, осталось только выбрать. Ну и тут выясняется, что не все механические клавиатуры одинаково полезны и надо чтобы внутри были завернуты как минимум Cherry MX (далее эта тема будет раскрыта более подробно).
Итак, захожу я на несколько уважаемых мною форумов и задаю вопрос “HyperX или Tesoro”? Были разные мнения, но мнение определенной группы людей меня зацепило больше всего. В краткой литературной форме оно заключалось в том, что:
Как дальше я узнал данные люди были выходцами из “секты свидетелей механических клавиатур”. Так как я свято верю в свободу вероисповедания и в то что я каждая вера имеет право на существования, то я решил выслушать то они мне скажут, их ответ был – “Бери Leopold/Vortex/Varmilo/Ducky, если хочешь максимально цена-качество то покупай Durgod”. Я посмотрел различные обзоры и подумал – “Разумно”. В принципе для той части людей, которые не сильно хотят заморачиваться дальше можно и не читать.
Не буду долго тянуть…однажды я просто наткнулся на статью о сборке кастомной клавиатуры. Я очень люблю вещи, которые “имеют глубину”, я имею в виду те вещи, которые ты не просто купил и пользуешься, а которые ты помимо пользования дают тебе возможность проявить немного творчества, получив в итоге вещь со штрихом индивидуальности. Да, конечно же можно и самому печатную плату изготовить, да и даже просто на картоне распаять, но, пожалуй, не будем уходить так далеко, в конце концов можно научить детей самим изготавливать детали по типу LEGO…, ну короче я понял что это мой вариант.
Кстати говоря вот пара ссылок на те статьи что подтолкнули меня, так же рекомендую прочесть, может быть в определенных местах они будут даже более содержательными, но им уже несколько лет, а я тут ребята как бы из 2020го и мне тоже есть что сказать, у нас тут нейросети и коронавирус бороздит космические просторы, так что не переключайтесь.
Форм-фактор и раскладка
Итак, первое с чем нам стоит определиться, это то какого форм фактора будет наша будущая клавиатура, чтобы лучше было понятно, о чем я, приложу картинку, честно украденную из интернета:
На данный момент в интернатах можно заказать плату на любой вкус и цвет, позволяющие разместить как стандартные раскладки, так и совершенно не стандартные, например, как эти:
Лично я совершенно не вижу смысла собирать своими силами что-то больше 65%. Проще купить готовую и, если она в чем-то не будет устраивать — доработать её, тем более что на рынке имеются решения которые к этому вполне располагают, как например некоторые клавиатуры ‘Dark Project’ из коробки имеющие Hot Swap (что это такое будет чуть позже).
Лично я определился на форм-факторе в 60%, это, наверное, выглядит странно после того, как в начале я написал, что не хотел покупать клавиатуру с отсутствующим нампадом, а тут и того поменьше. Но тут хочется разъяснить – Я не тот, кто постоянно работает с цифрами, но постоянно гложила мысль о том, как я буду передвигаться в мой любимый Lands of Lore (управление там, как и во многих других DOS RPG идёт на нампаде). Конечно, эту проблему можно решить и софтово, но тогда эта мысль мне в голову не пришла. В какой-то момент была даже мысль собрать 40%, но решил что пока что это все же перебор.
При выборе раскладке стоит посмотреть какие возможности в этом плане могут предоставить рыночные PCB (платы). Изначально я хотел себе раскладку по типу клавиатуры GK64. Почему бы просто не купить уже готовую GK64? Ну вы чо, там же нет QMK! (Вот этой вещице будет посвящена, пожалуй, половина статьи, но чуть позже)
Ну вроде определились, и плату подходящую нашли, к примеру DZ60 нам вполне подходит. Но при поиске кейкапов я увидел раскладку от клавиатуры Filco Minila и после этого понял, что хочу попробовать именно это.
DZ60 мне в таком случае уже не подходила и я уже думал что не найду подходящей платы, но после долгих поисков наткнулся на YD60MQ, идеально. Конечно же не стоит думать, что это уникальная плата, было очень много PCB из США, поддерживающих туже раскладку, но нюанс был в том, что у них цена была в несколько раз выше.
А как понять, подходит ли PCB под желаемую раскладку? Ну для начала можно просто посмотреть на расположение отверстий для свичей (то бишь кнопок), но есть способ проще и лучше. Как правило продавец выкладывает ссылку на документацию, в которой указаны поддерживаемые слои раскладки. Ну или можно просто ввести в гугле что-нибудь на подобии “%PCB% supported layouts”. Как пример поддерживаемые раскладки платы DZ60:
По этой картинке можно понять: 1 — Что плата поддерживает большой BACKSPACE, либо разделенный; 2 — Плата поддерживает как ANSI (однострочный) так ISO (двухстрочный) ENTER; 6 и 16- Длинный SHIFT слева может быть разделенный надвое, 3 и 8 — правый SHIFT так же может быть разделен на две или три кнопки; 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — Самый нижний ряд как правило имеет большое множество вариаций.
Тут хочется отметить то, что правый SHIFT зависит непосредственно от левого. У клавиш есть определенный типоразмер, скажем у нас есть самая стандартная кнопка из тех, что может быть, просто квадратная. Такими кнопками являются буквы, цифры, стрелки. Ширина такой кнопки допустим будет 1u, ширина кнопок модификаторов отталкивается от ширины этой самой кнопки шириной 1u, скажем у нас может быть CTRL шириной 1u/1.25u/1.5u, тем же методом обозначается ширина пробела, скажем мой пробел имеет ширину 3u и равен длиннее трёх стандартных клавиш. Более стандартные пробелы обычно имеют ширину 6.25u либо 7u, так же есть и другие варианты что позволяет составить совершенно разный нижний ряд.
Но вернемся к SHIFT, общая длинна левого SHIFT составляет либо 2u либо 2.25u, длинна правого SHIFT будет соответственно либо 2u либо 2.75u, а между ними либо 10, либо 11 кнопок соответственно. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том что эти две конфигурацию требуют совершенно разной пластины для крепления кнопок (об этом будет чуть дальше) и если на одной и той же пластине вы сможете переставить все возможные вариации нижнего ряда будь их даже штук десять, то чтобы поменять 2.25u SHIFT на 2u SHIFT вам придется покупать новую пластину и перепаивать все кнопки.
В документации YD60MQ я, кстати, подробный перечень поддерживаемых раскладок не нашел, именно поэтому в примере я использовал DZ60. Просто повезло что в качестве примера раскладки в некоторых своих лотах, продавец привел в пример именно раскладку Minila.
Свитчи, они же кнопки
Есть множество различных типов клавиатурных свитчей, таких как ALPS или TOPRE, в данной статье я буду рассматривать только CHERRY MX подобные варианты, ибо большинство комплектующих рассчитано именно на них, да и в принципе когда речь заходит о механических клавиатурах, то люди подразумевают именно их.
Я купил себе Cherry MX Silent Black, поэтому в качестве примера приведу их:
Так из чего же состоит свитч: Верхнее и нижнее основание, шток и пружина. В основании находятся две пластины одна из которых выведена на один контакт свитча, вторая на второй. Шток находится на пружине и при опускании прижимает одну пластину к другой, после чего происходит их замыкание и соответственно срабатывание кнопки.
Выбор типа свитча даже если ограничиться CHERRY MX подобными это отдельная песня. Я бы хотел выделить несколько основных типов:
— CHERRY MX BLUE – кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BRAWN – не кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BLACK – не кликают, без тактильной отдачи.
Остальные типы свитчей являются ‘развитием’ этих трех типов, например CHERRY MX GREEN – те же BLUE, но с более жесткой пружиной, соответственно для их нажатия требуется больше усилий. CHERRY MX RED – те же BLACK – но тут напротив, пружина ослаблена и нажатие уже более легкое. Таким образом приходим к логическому выводу что можно превратить BLACK в RED просто поменяв пружины. Другие модификации связаны со сдвинутой точкой срабатывания и сдвинутой точкой тактильной отдачи.
Еще хочется выделить отдельно модификацию SILENT, например SILENT BLACK и SILENT RED. Шток таких свитчей в некоторых местах оборудован мягкими вставками предотвращающие резкие удары штока о корпус свитча и что способствует более тихой работе.
Помимо непосредственно CHERRY MX есть и другие производители CHERRY MX подобных свитчей:
GATERON – Считается самым качественным китайским аналогом, не уступающему по качеству оригиналу.
KAILH – Раньше читал о крайней ненадежных данных свитчей, говорят с этим делом у них со временем стало лучше, но сам я не знаю. Интересны тем что любят в эксперименты и периодически выкатывают такие продукты как KAILH BOX либо, например низкопрофильные механические свитчи.
OUTEMU – Дешевый хлам, если у вас хватает деньги только на данные свитчи, то лучше купите мембранную клавиатуру, она будет надежней в несколько раз.
На этом моменте хочется рассказать пример из жизни, есть у меня знакомый который купил клавиатуру DEXP RAPIER на свитчах OUTEMU RED, покупка обошлась ему пример в 2,500р., лампочки горят, кнопочки жмутся, доволен как слон. Только вот буквально через несколько месяцев пользования часть кнопок стали у него нажиматься через раз, либо нажиматься два раза за раз (даблкличить), пользоваться дальше ею не смог. Отдал мне (для меня те клавиши были не критичны), а сам купил Corsair Elite RGB на Cherry MX RED, сказал, что ощущения намного лучше. После того как DEXP RAPIER перешла ко мне еще через пару месяцев перестали работать еще несколько клавиш, после чего я тоже не смог ей пользоваться. Конечно, можно перепаять в этой DEXP свитчи на нормальные, только выходит этой в общей сумме (если бы он не достался мне бесплатно) как тот же DURGOD. На корсаре я кнопочки тоже понажимать успел, и тут сразу хочется сказать — не только свитчи в клавиатуре важны, на тот момент я вообще задумался – А нужна ли мне механика, ну что-то вообще не нравится. Спойлер: между тем ‘элитным’ корсаром и кастомом разница ощущений вышла очень неслабая.
Так же есть ‘проприетарные’ механические свитчи типа ROMER-G (свитчи от LOGITECH), свитчи от RAZER, но производятся они как правило всё теми же CHERRY/KAILH/GATERON.
Я бы не советовал выбирать свитчи только по описанию, лучше потратить несколько сотен рублей на тестер хотя бы из нескольких типов свитчей, например такой:
К примеру, я был в полной мере сконцентрирован на покупки клавиатуры с CHERRY MX BRAWN, но после того, как получил тестер они мне понравились меньше всего. Ощущение было скорее не тактильной отдачи, а просто “грязного хода” клавиши. А вот те ощущения что я ожидал от BRAWN я испытал от совершенно другого свитча — CHERRY MX CLEAR, но их труднее было найти, да и для себя я на этом моменте решил что хочу собрать максимально тихую клавиатуру, а значит нужно покупать линейные свитчи из которых больше всего понравились LINEAR GRAY, которые тоже не то чтобы часто встречающиеся. Да и понажимать кнопки на тестере это одно, но надо сделать понимать, что пользоваться клавиатурой из этих кнопок это немного иное, LINEAR GRAY очень тугие свитчи, так что, сделав скидочку выбор упал на BLACK и даже они кажутся сейчас мне слегка жестковатыми.
Если бы я жил один, то я бы себе купил BLUE, жать на них и слышать этот щелчок — это отдельный тип удовольствия, это как лопать пузырьки полиэтилена, но увы.
На самом деле количество типов свитчей сейчас настолько велико, что охватить их все — трудно исполнимая задача. Как вам, например такой свитч тестер на 130 типов стоимостью с полноценную клавиатуру:
И даже здесь будут далеко не все типы свитчей, имеющихся на рынке: Aliaz, Zealio, Sakurio, Rosélio…я если честно и понятия не имею ни о чем из этого, а уж всякие Kailh Box цвета ‘Выжженного апельсина’ или ‘Нефрита’ уж и подавно, тут без 100 грамм и свидетелей секты механических клавиатур не разобраться точно.
Свитчи могут быть трехконтактные и пятиконтактные. На самом деле контактов только два, остальные контакты просто пластиковые ножки, но принято называть так. С помощью кусачек пяти контактный свитч легко переделывается в трех контактный, на тот случай если в вашей PCB нет дырочек под пяти контактные свитчи.
Кейкапы, они же красивые кнопочки
Главное, на что я хотел бы обратить внимание это материал изготовления кейкапов (key – ключ, cap — крышка), самые распространенные это ABS и BPT, еще я слышал про POM, но вот только не больше чем ‘слышал’, так что его затрагивать не будем. ABS дешевый материал который быстро стирается, наверняка вы замечали как после пару месяцев использования клавиатуры некоторые кнопки на ней начинают блестеть. С тачпадом на ноутбуках происходит тоже самое, полировка пальцами. PBT пластик такой проблемой не страдает, чтобы отполировать его пальцами понадобятся годы. Так же PBT пластик более плотный и лучше поглощает шум, если вы хотите собрать тихую клавиатуру, то лучше выбрать его. Практически все именитые HyperX, Corsair, Logitech и Steelseries сделаны из самого душманского ABS не зависимо от цены, в отличии от более дешевого китайского DURGOD.
Так же кейкапы отличаются методом нанесения на них символов – лазером, сублимация, даблшоты. Не вижу смысла здесь сильно тормрозить, так как в этом моменте я еще меньший ‘эксперт’ чем в других местах этого поста, лучше прочтите статью, где это действительно подробно расписано.
От себя скажу лишь то, что только DOUBLESHOT тип кейкапов позволяет сделать просвечиваемые символы. Но большинство даблшот кейкапов делаются из ABS пластика. Еще труднее если вы планируете не стандартную раскладку, как например у меня, тогда выбор кейкапов резко сужается, у вас будет три варианта:
1. Вам повезло и есть набор кейкапов именно под эту раскладку, но тут такой момент – не смотря на тысячи различных кейкапов под мою Minila раскладку подойдут с Ali имеется ну может штук 10-15 сетов (по крайней мере PBT кейкапов).
2. Собрать свой сет из разных сетов.
3. Купить большой сет, в котором будет очень много кнопок под все нужды, например такой, влетит это в копеечку (тысяч 5-10), особенно обидно что половина этих прекрасных кнопочек просто будет пылиться в тумбочке:
Еще кейкапы различаются профилями, то есть своей формой:
Тут уже на любителя, у меня сложилось такое мнение что большинству людей удобней CHERRY профиль. Я же себе взял OEM, ибо он стоил в два раза дешевле, поменять их всегда можно.
Как можно заметить по картинке у некоторых профилей форма всех рядов одинакова, у других же разная. Да, на CHERRY или OEM у вас вряд ли получится переместить клавишу четвертого ряда скажем во второй, по крайней мере не убив эстетику. На DSA профиле это можно сделать без проблем.
Еще немного о разном
Основная часть теории пройдена, поговорим о том, что осталось. Например, нам нужны будут стабилизаторы. Стабилизаторы нужны для нормального нажатия длинных клавиш (2u и шире), чем качественней будут стабилизаторы, тем меньше будут греметь такие клавишу как SPACE и SHIFT. Рекомендуется брать стабилизаторы CHERRY, с последующей их доработкой. Я брал PCB, плейт и стабилизатором комплектом, так что не знаю какие у меня, но мне кажется, что не CHERRY, есть отличительные черты, чуть позвякивают 🙁
Стабилизаторы и свитчи для более гладкой и тихой работы лучше смазать, свидетели секты механических клавиатур говорят, что лучше смазка KRYTOX. Смазка/масло может быть разной степени вязкости, стабилизаторы в любом случае лучше смазать, со свитчами сложнее, если, например переусердствовать со смазкой BLUE свитчей то пропадет щелчок и фактически они превратятся в BRAWN. Так как у меня линейные свичи, то я не парился, смазал от души. Смазка так же позволяет подавить “эффект песка”, коим обладает, например мой DEXP RAPIER. Заключается он в том, что когда нажимаешь на клавишу, то чувствуешь небольшую шероховатость и не только чувствуешь, но также слышишь. Как небольшой наждачкой водишь. Проблема на самом деле стоит внимания, так как раздражает очень сильно, но думаю в моем случае проблема было больше в дешевых OUTEMU RED, у CHERRY MX SILENT BLACK и до смазки не ощущал ничего подобного.
Ну и еще немного про PCB. Помимо того, что различные PCB поддерживают разные слои установки клавиш, у них имеются и другие различия. Например, YD60MQ и DZ60 имеют RGB светодиоды на обратной стороне платы (на дне), что подталкивают к наличию прозрачных элементов в корпусе и может быть в дальнейшем быть запрограммировано для индикации различных событий. PCB может поддерживать Bluetooth либо из коробки либо вы в дальнейшем сами можете сами припаять Bluetooth модель и подключить аккумулятор. PCB может быть запрограммирована открытыми стандартами, такими как QMK, либо проприетарными. Если вы хотите RGB светодиоды под клавишами, то нужно найти ту на которой таковы уже распаяны на плате, я лично нашел либо дорогущие варианты из США, либо не поддерживающие нужные мне раскладки, либо QMK. А если вы все-таки приобрели такую PCB, то стоит позаботиться о том, чтобы ваши свитчи поддерживали их, то есть имели прозрачный корпус. Так же PCB может быть из коробки оснащена HOT SWAP, то есть поддерживали установку свитчей без паяльника, при желании HOT SWAP элементы можно установить самому. Лично я посчитал что припаять надежней (Но во время пайки я раз 100 подумал о том почему не взял HOT SWAP). Выглядят HOT SWAP элементы примерно так:
Ну и последнее что осталось это корпус. Самый большой выбор корпусов представлен для 60% клавиатур. Выбор материалов так же обширен – пластик, акрил, дерево, метал, метал с акриловыми вставками. Цены, кстати, на них не самые маленькие, я взял не самый дорогой, но и не самый дешевый акриловый корпус. Если совсем жаба душит всегда можно изготовить свой, например вырезав фрезером углубление в мебельном щите, а можно врезать клавиатуру прямо в стол, только двигать её и переносить тогда не очень удобно будет…в общем тут на что вашей фантазии хватит.