Cброс ошибки Crash Data Airbag инфо об аварии — отчет
Mileage: 58150km/36132miles
——————————————————————————-
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 045 906 019 BP
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 8395
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ9NZ8Y191107 VWZ5Z0H2111293
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
——————————————————————————-
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002136
Shop #: WSC 00788 785 00200
No fault code found.
No fault code found.
——————————————————————————-
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 F
Component: 0009 BN-SG. 2S36
Coding: 01038
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
——————————————————————————-
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 17 AIRBAG VW51 0N 0010
Coding: 12599
Shop #: WSC 00788
7 Faults Found
00595 — Crash Data Stored
35-00 — —
01214 — Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 — —
00588 — Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 — Resistance too High
00654 — Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
33-00 — Resistance too Low
00655 — Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
32-00 — Resistance too High
00589 — Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 — Short to Ground — Intermittent
00589 — Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 — Resistance too High — Intermittent
——————————————————————————-
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Q0 920 804 J
Component: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Coding: 01131
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
——————————————————————————-
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
——————————————————————————-
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10110
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
——————————————————————————-
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 5F Komfortgerбt 0002
Coding: 00017
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
А вот и решение проблемы, подходит практически для любых ЭБУ семейства VAG
1 Надо найти ЭБУ аербека. Обычно он прячется справа от водителя рядом с педалью газа. Можно визуально не видеть, Я нащупал рукой он спрятан за пластмасской номер 2 (См в Ельзе)
позиция номер 3, Клемма поз 2 и гайки поз 1
Откручиваем его (три гайкина 10). (Предварительно отключив клеммы аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО) и вытаскиваем клемму. Она жёстко зафиксированна. И несём домой.(Пробовал подключатся в машине через общий разьём не получилось .Диагностика аэрбегов идёт через КАН ,А он сам работает через К линию .
Дома вам понадобится комп или ноут ,Адаптер с + и — на 12 вольт (У меня был на 4,7 А вых. от монитора) И конечно кабель VAGCOM KKL. Лучше с COM портом. Но за неимением я использывал УСБ ККЛ производства КНР .
Схема поключения проста
+12V подаем на ногу 26
"-" — на корпус блока либо нога 51
К-линия — на ногу 54
ИЛИ
либо по простому:
держим блок разъемом к себе:
самый правый пин в нижнем ряду — GND
самый правый пин в верхнем ряду — 12V
первый задействованный пин влево от GND — K-Line
Я "-" сажал на корпус модуля ЭБУ.Внимание запитывать нужно как и модуль так и ККЛ адаптер иначе не работает.
Для поключения модуля я использывал клемки от компа.Знаете такие маленькие .Они подходят от кнопок корпуса компа к матер.плате. Очень удобно. А к Адаптеру ККЛ использывал обыкновенные авто клеммы типа "мамы" (Оторвал где то на разборке).
Запитываем всё и начинается самое интересное
Надо считать дамп, нарыл немного программ.
Скачал прогу VW airbag reset tool. Подсоединил УСБ адаптер к авто и к компу с ОС XP. Потом посмотрел СОМ порт в диспетчере устройств (Здесь внимание). В VW airbag reset tool выбрал СОМ 1 порт.
Подал питание с блока питания на УСБ адаптер и модуль — есть подключние. Но прога air.exe не видит модуль (Она работает через реальный СОМ порт а не FTDI), зато видит другая прога VW airbag resseter tool через COM1 порт.
Нажал кнопку read ecu ver и понеслось
Please wait before open controller .
open controller. .
Open controller OK!
Protocol : KWP1281
Reading part number .
Send Ack to ECU .
Reading ECU component .
Send Ack to ECU .
Reading ECU component .
Send Ack to ECU .
Please waitting for Coding and WSC .
Read ECU information OK!
Please wait before open controller .
open controller. .
Open controller OK!
Protocol : KWP1281
Reading part number .
Send Ack to ECU .
Reading ECU component .
Send Ack to ECU .
Reading ECU component .
Send Ack to ECU .
Please waitting for Coding and WSC .
Read ECU information OK!
clear DTC . .
Please watting for read DTC .
DTCs found.0DTC
потом read eeprom, потом save to file (Желательно сделать пару раз и сохранить копию в файл отдельно на всякий пожарный). Получится дамп с расширением *.bin вашего модуля с crash date и кучей ошибок. Далее открыл этот файл в любом hex редакторе(В гугле наберите HEX redaktor Я использывал Hex Editor Neo 4.7), затер нужные сектора значениями FF и 00 (у всех может быть по разному, универсального варианта нет, мне пришлось долго собирать информацию). Ну и в конце концов опять все подсоединил, опять нажал read eeprom, потом load file, потом write eeprom, побежали циферки и ждём окончания. Теперь нужно все обесточить. Все обратно ставим модуль на машину обязательно прикручиваем.Еще один момент, блок не заработает на авто до тех пор, пока не будет прикручен гайками к корпусу авто, поскольку его минус (при рабочем состоянии) это корпус, на ногу в разъеме земля не приходит,подключаем акку, заходим в вагком, стираем ошибки и желтая лампа на приборке гаснет.Можно стереть сразу на столе ВАГКОМом.
Ну и напоследок, те кто захотят работать УСБ адаптером в Висте/ХР со снятым модулем столкнутся с проблемой при комутации. Дело в том что обязательно нужно подавать питание с АКБ как на УСБ адаптер, так и на модуль подушки безопасности, при этом сигнал К-линия нужно брать с 54 пина модуля на 7 пин в колодке ОБД2 УСБ адаптера, иначе просто ничего не будет работать.
При исправлении дампа надо быть черезвычайно внимательным. Обязательно сохраняйте копию вашего дампа. Код модуля даст инфо какая микруха там стоит и как исправлять ваш дамп.Где и что менять. Вот к примеру
Menu
R –Com port adress
Defalut COM1 adress 3F8.
T – airbag unit type
6Q0 . 1C0 (hc908)vw5
6Q0 . C – (hc12)vw6
1J0 . vw3
6N0. vw2
O – Read EEPROM in airbag unit
Z – Write EEPROM (in screen) to airbag unit
K – clear DTC
W – Version airbag unit
P – File operations:
Z – Save EEPROM to file
O – Read EEPROM in file
airbag 6N0. VW2.
key W -version
key T and choice 6N0.
key O read EEPROM
key P and Z – save backup.
0100: FF 00 8A 00 2E 45 00 FF FF FF 30 33 FF FF FF FF ¦ _.Ő..E.___03____
0110: FF FF FF FF FF FF 51 FF FF FF FF FF FF FF 00 FF ¦ ______Q_______._
0120: FF FF FF FF FF FF B8 FF FF FF FF FF FF FF 08 FF ¦ ______Ş_______ _
0130: FF 00 FF B8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FE ¦ _._Ş____________
0140: FE FE 08 FF FF FF FF FF FF 04 00 00 00 FF FF FF ¦ __ ______ . ___
0150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
0160: AA AA AA AA AA 45 47 29 25 FF FF FF FF FF FF FF ¦ EG)%_______
0170: 80 80 08 04 08 04 04 42 01 CC 04 E1 00 34 03 7E ¦ ÇÇ B ¦ ß.4
0180: FF 02 FF FF FF FF 08 FF FF FF FF FF FF 5C 5C 5C ¦ _ ____ ______\\\
0190: 93 39 76 23 57 32 32 11 57 68 68 68 99 99 66 66 ¦ ô9v#W22 WhhhÖÖff
01A0: 2F 21 21 21 90 FF FC FC FC F4 00 01 7E 00 00 FF ¦ /. É_ŘŘآ.
.._
01B0: 48 76 DE 02 7F 00 DC 01 CC 0E 0C 01 00 00 D6 49 ¦ HvŮ ._ ¦ ..ÍI
01C0: AA 00 7F 05 40 00 01 7E 00 00 FF 48 76 DE 02 7F ¦ . @.
.._HvŮ
01D0: 00 DC 01 CC 0E 0C 01 00 00 D6 49 AA 00 7F 05 40 ¦ ._ ¦ ..ÍI . @
01E0: 00 01 7E 00 00 FF 48 76 DE 02 7F 00 DC 01 CC 0E ¦.
.._HvŮ ._ ¦
01F0: 0C 01 00 00 D6 49 AA 00 7F 05 40 81 E8 00 45 AA ¦ ..ÍI . @üŔ.E
$ 0110 — 011F range of DTC-replace to FF. $ 0170 — 0183 (crash data) – replace to FF.
key Z Write EEPROM
airbag 6Q0. 1C0. VW5.
key W -version
key T and choice 6Q0.
key O read EEPROM
key P and Z – save backup.
0800: 2F 00 52 7A 01 00 52 7A 05 00 52 7A 03 00 52 7D ¦ /.Rz .Rz .Rz .R> 0810: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
0820: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
0830: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
0840: FF FF FF FF FF FF FF FF 7D FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________>_______
0850: FF FF 00 00 51 00 52 00 00 65 00 66 65 93 89 76 ¦ __..Q.R..e.feôëv
0860: 21 00 00 43 41 32 21 66 42 86 5F 30 30 33 30 45 ¦ . CA2!fBć_0030E
0870: 44 30 4C 50 48 4A 51 FF FF FF FF FF FF FF 30 31 ¦ D0LPHJQ_______01
0880: 20 20 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF ¦ ________._____
0890: FF 9E 9E 9E 9E 9E 9E 3E 2E 2E 2E 2C 2C D4 A9 A9 ¦ _××××××>. ďęę
08A0: A9 FB 70 00 03 70 00 03 70 00 03 59 19 08 25 1A ¦ ęűp. p. p. Y %
08B0: 33 8D 10 01 09 0A 50 08 00 1C 00 42 00 01 00 00 ¦ 3Ź P. .B. ..
08C0: 00 00 1A 01 86 09 26 2F 1E 06 41 11 0E 48 37 0A ¦ .. ć &/ A H7
08D0: FF 32 28 3B 01 00 00 00 00 1A 01 86 09 26 2F 1E ¦ _2(; . ć &/ 08E0: 06 41 11 0E 48 37 0A FF 32 28 3B 73 70 1F 19 08 ¦ A H7 _2(;sp¬ 08F0: 25 1A 33 8D 10 01 09 0A 50 08 00 1C 00 42 00 01 ¦ % 3Ź P. .B. 0900: 00 00 00 00 1A 01 86 09 26 2F 1E 06 41 11 0E 48 ¦ . ć &/ A H
0910: 37 0A FF 32 28 3B 01 00 00 00 00 1A 01 86 09 26 ¦ 7 _2(; . ć &
0920: 2F 1E 06 41 11 0E 48 37 0A FF 32 28 3B 73 70 1F ¦ / A H7 _2(;sp¬
0930: 1C B9 31 35 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ¦15____________
0940: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 62 6A 03 14 ¦ ____________bj ¶
0950: 00 03 43 15 15 09 00 27 2A 85 16 00 67 00 DC 00 ¦. C§§ .'*ů .g._.
0960: 00 40 00 03 43 15 15 09 00 27 2A 85 16 00 67 00 ¦ .@. C§§ .'*ů .g.
0970: DC 4D 00 40 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ _M.@.___________
0980: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
0990: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
09A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
09B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
09C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
09D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ________________
09E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AA ¦ _______________
09F0: 23 0F 55 77 FF 80 7E 82 81 81 80 7E 80 80 80 AA ¦ #¤Uw_Ç
$0800 — 084F range of DTC-replace to FF.
$0951 — 09EE range of (crash data). replace to FF ( Warning:$0950must be 00 $9EE must be AA)
key Z Write EEPROM
airbag 6Q0. C, 1C0. F VW6
key W -version
key T and choice 6Q0. C
key O read EEPROM
key P and Z – save backup.
0D00: 90 00 46 BF 8D 00 46 BF 02 00 46 BF 05 00 46 BF ¦ É.F+Ź.F+ .F+ .F+ 0D10: 21 00 46 BF 25 00 46 BF 56 00 47 11 01 00 47 11 ¦ !.F+%.F+V.G .G 0D20: 09 00 47 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ .G ____________ 0D30: FF FB FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ _ű___.__________
0D40: FF FF 1A 06 20 B6 20 B6 00 00 09 0D 3F 04 00 07 ¦ __ Â Â.. ? .
0D50: 00 4C 07 01 00 00 00 00 24 00 82 06 26 1B 1A 04 ¦ .L . $.é &
0D60: 0C 0A 06 1D 10 07 FF 32 37 3C 01 00 00 00 00 24 ¦ _27< . $
0D70: 00 82 06 26 1B 1A 04 0C 0A 06 1D 10 07 FF 32 37 ¦ .é & _27
0D80: 3C 80 80 7F 1A 06 20 B6 20 B6 00 00 09 0D 3F 04 ¦ <ÇÇ Â Â..
0D90: 00 07 00 4C 07 01 00 00 00 00 24 00 82 06 26 1B ¦ ..L . $.é &
0DA0: 1A 04 0C 0A 06 1D 10 07 FF 32 37 3C 01 00 00 00 ¦ _27< .
0DB0: 00 24 00 82 06 26 1B 1A 04 0C 0A 06 1D 10 07 FF ¦ .$.é & _
0DC0: 32 37 3C 80 80 7F 1C 36 30 32 00 06 06 14 14 06 ¦ 27<ÇÇ 602. ¶¶
0DD0: 01 46 0F 30 31 F1 00 06 06 14 14 06 01 46 0F 30 ¦ F¤01˝. ¶¶ F¤0
0DE0: 31 F1 2C 6D 30 31 54 1F 03 CF 45 54 1F 03 CF 45 ¦ 1˝,m01T¬ ¤ET¬ ¤E
0DF0: 03 14 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ¦ ¶______________
.
$ 0D00 — 0D4F range DTC and crashdata – replace to FF
airbag 1J0. VW3.
key W -version
key T and choice 1J0.
key O read EEPROM
key P and Z – save backup.
$ B606 – B67E DTC and crash data– replace to FF.
key Z Write EEPROM
Немного о Crash Data или информация о аварии в автомобиле
Этот значок на приборной панели вы увидите если в блоке управления подушками безопасности имеются ошибки. Этот блок еще называют блок SRS или блок Airbag.
Выглядит он просто и примерно так:
Он прикручен жестко к кузову как правило под панелью в средней части автомобиля. Эта коробочка спасает жизни выстреливая пиропатроны подушек безопасности и пиропатроны ремней в зависимости от комплектации автомобиля. Кроме того постоянно диагностирует себя, подключенные к нему датчики и периферию. Это и датчики удара и информация о скорости автомобиля, информация о датчиках присутствия пассажиров и т.п.
И вот когда что-то не в норме — на панель выводится ошибка а в блок прописывается код этой ошибки. Например неисправность подрулевого шлейфа или скажем неисправность датчика пассажира в BMW (парням которые разрешают своим девушкам коленками вставать на переднюю сидушку — привет:) вы прибавляете мне работки)
И если такие мелкие неисправности легко устраняются, то вот уже ошибки о ударе — это дело другое. Информация о ударе или Crash Data или краш, как его называют в кругах ремонтников это комплекс информации о том что было с авто в момент удара. В купе с этой инфой в память блока Airbag прописываются нестираемые ошибки. Нестираемые стандарными методами и сканерами. По правилам концерна, такой блок приходит в негодность и требует замены вместе с подушками безопасности и ремнями.
И вот тут я хочу рассказать о том как делают те автовладельцы которые хотят скрыть что авто было в аварии. Ниже приведу пример
В примере Рено Трафик. Возможно картинка выше многим покажется странной и непонятной, но я наглядно выделил то что удаляется (изменяется) в байтах памяти блока airbag. Из блока вытягивается область памяти eeprom (нечто вроде флешки) в верхней части картинки прошивка Без удара. В нижней с ударом. Повторюсь что простой штатной диагностикой, даже дилерской, ошибки о ударе не стираются. По правилам концерна все делается с заменой блока. Поэтому все телодвижения проводятся с помощью программаторов и «вручную». Исправляя память побайтно. После удаления этой ошибки блок ставится на место в авто и в лучшем случае покупаются подушки с пиропатронами ремней, в худшем — ставятся обманки.
Чтобы обмануть блок применяются простые сопротивления — резисторы определенного номинала. Далее блок думает что к нему подключены все подушки и все. Беременный мужик пропадает.
Теперь никакая диагностика не найдет инфу о ударе, определить можно только косвенно.
Поэтому совет покупателям авто с рук.
1) Есть лохи продавцы просто гасят лампочку в приборке выкручивая ее из приборки, которые ищут такого же лоха покупателя без диагностики. Но при диагностике конечно же увидите ошибки о ударе.
2) Если проведена операция описанная выше — никакие приборы не помогут. Тут придется смотреть есть ли подушки на самом деле. Как правило их нет, вставлены обманки. А на места подушек — заглушки пустышки. Стукая пальцем по подушке на руле услышите пустоту. Но не всегда. Опять же зависит от авто. Вообще автоподбор это отдельная тема и там тонны инфы о том как правильно подбирать авто.
Так что не стоит верить слепо технике. Кроме того наличие подушек — не гарантия того что авто не было в аварии. После удаления краша подушки продавец может и купить.
3) Доверяй но проверяй. Не стоит на слово верить продавцу. Тщательно проверяйте авто перед покупкой, чтобы потом не разочаровываться. И не стыдитесь приглашать людей для автоподбора. Лучше заплатить профессионалу чем потом платить за свою невнимательнось. Сколько раз видел случаи когда вся машина наполнена «мучкой» от шпаклевки в труднодоступных местах, а владелец уверяет что с авто все в порядке и аварии не было. Как правило на вопрос о толщиномере при покупке я слышу ответ «а че это такое?»
И кстати. Пробег в авто это тоже байты в памяти блоков управления. И я думаю вы уже поняли как он меняется 🙂
Совсем забыл написать небольшой лайфхак. При включении зажигания на большинстве авто лампочка Airbag должна гореть и через некоторое время гаснуть. (В редких случаях гаснет после заводки авто) Это говорит о проведении самодиагностики. Если она гаснет это говорит то том что в блоке ошибок нет. И только об этом. 🙂
Так что следите, если она не загорается вовсе — значит лампочка перегорела или выкручена.
На E46 одного знакомого тоже была беда с датчиком в сидении. Лампа горела. Что сделал светлый его ум? Он сначала уничтожил лампочку внутри приборной панели, но что бы сэмулировать тестинг при повороте ключа зажигания он выломал перегородку с лампочкой слева ( не помню, какая была, но тоже загаралась на тест). В итоге были подсвечены обе секции и гасли в одно и тоже время.
Делалось не для продажи а для тех. осмотра. Машина потом была утилизирована им же об уличный фонарь. Подушка выстрелила.
ПС: На безопасность не влияло, так как в БМВ если датчик в пассажирском сидении не работает, подушка выстрелит при аварии в любом случае — сидит там пассажир, или нет.
какая взаимосвязь коленок и датчика?
Столкнулся с проблемой по система безопасности.,
А.м. nissan note e11 2007г.в. из безопасности (блок airbag 0285 001 907) водительская, пассажирская подушка, датчик удара у замка капота, датчика присутствия (давления) в сиденьях водителя и пассажира и пиро-патрон у водительского сиденья. Было дтп взорвалась подушка пассажира. Я поменял все подушки и установил новый блок айр бега с новым датчиком удара. После замены блока панели приборов моргает значек подушек безопасности. Я прочитал, ошибка B1035. Думаю в новом блоке безопасности другая комплектация, хотя номер блока такой же.
Хотел бы прошить свой блок, вот только не могу найти проверенный файл памяти блока подушек.
Прикладываю файл считанной памяти и его скриншот.
JEEP WRANGLER отключаются все системы
Всем привет. Расскажу об одном случае из недавних работ. Jeep wrangler 2021 год выпуска. Автомобиль довольно интересный в работе так как имеет блок SGW. Блок SGW (Security Gateway Information) блокирует подключение любого неоригинального сканера для диагностики. Для таких авто у меня уже давно подготовлен переходник. Вот как он выглядит.
Ну вернёмся к сути проблемы. Проблема заключалась в том, что автомобиль сходил с ума отключая все системы. Неважно какие были погодные условия ритм и манеры передвижения, на табло появлялась куча различных индикаторов неисправности. При первом подключении было много ошибок, но больше всего интересовали ошибки по кан шине.
А это даёт понять что проблема с CAN шиной. Но как найти неисправность когда она проявляется редко. В дело вступает логика и попытки проявить неисправность. Цепляю осциллограф к кан шине и начинаю производить различные манипуляции и вот что я увидел на сигнале кан шины при раскачке автомобиля.
В момент проявления неисправности видно, что кан шина ведёт себя неадекватно. Такое может быть в различных ситуациях. Вполне возможно, что в каком то блоке собралась вода и при раскачке перемещается туда сюда. Тяжело искать и отключать все блоки по очереди, когда их вот такое количество.
Но в данном автомобиле идеально сделано разветвление кан коннектора.
Расположение максимально идеальное. Находится за бардачком и в момент проявления неисправности можно отцепить любую часть шины и понять какой блок выдает неисправность. В момент проявления неисправности после некоторых попыток был найден коннектор который идёт на блок ASBM. Это блок переднего активного стабилизатора, но я снимал с него разъем, а неисправность не уходила. Тогда я понял что проблема кроется в проводке. Внимательно осмотрев участок цепи до блока я увидел вот что.
Вот здесь четко видно слеты трения проводки. А вот и наша проблема.
Причем её было очень плохо видно из за штатной изоленты. Этот провод как раз кан шины и она касалась массы и неисправность проявлялась.
Продолжение истории с моим автомобилем-Автовазом!
Друзья! Многие из вас были правы! Надо везти авто на ремонт к хорошим спецам! Мне потребовалось несколько дней, чтоб найти такого. Я нашёл! Город Химки, МО. (Если кому нужны контакты, то напишите в комментах, я скину).
— дилер потребовал 150-200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ за новую вымышленную необходимую запчасть (жгут кабелей).
— Получили отказ. Потом они сказали что переберут старый за 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Но, это займёт несколько дней (они не знают сколько) и возможно долго.
— Они были посланы в долгое пешее интимное путешествие.
Реально хороший электрик выслушал симптомы больного авто по телефону, сказал что меня пытаются нагреть на деньги и болячка очень простая!
Автомобиль отдали в ремонт в 13.30 . а в 16.00 мне позвонил мастер и сообщил что я могу забрать моё «корыто» (дословно 🤣). Ремонт окончен. Стоимость ремонта 1800 рублей. При этом! Мастер (Анатолий) вышел на работу в свой выходной день и реально спас меня! От себя лично, хочу сказать ему: Дай бог тебе здоровья и всего самого наилучшего! Спасибо.
Ответ на пост «Вторая серия автосервиса, уже не смешно. Закон Мерфи»
Когда был маленьким ,батя всегда ремонтировал сам, а я рядышком смотрел, ключи подавал. Вырос думал не буду заморачиваться буду в сервис отдавать, но как показала практика, лучше делать самому, приехал я как то в сервис, поменять салентблоки на реактивной тяге на Ниссан альмера н16 (там если кто не знает три сайлентблока). Захожу я значит в сервис, а там кусок сала расстекшийся сидит в кресле, рассказываю причину приезда, мне в ответ, -«2000 сторона», и ладно бы хоть поднял посмотрел, так нет просто ценник влупил, не пойми за что. В свое время устроился в снабжение в автосервис, запчасти подбирал, насмотрелся на механиков, один умел делать остальные три не то что делать, масло поменять не могли. Через год всех этих смотрин с братом взяли кредит, купили подъемники оборудование, открыли маленький сервис, брат в электрике шарит, любую проблему с проводкой чинил, ну а я слесаркой занимался, и клиенты пошли и постоянники появились, только проблема в другом нас нашла. Арендодатель видя что клиентов то много едет, начал ценник на аренду поднимать, причем каждый месяц начали мы с 15 тысяч аренды, закончили 75, плюс если какой то автомобиль оставался на ночь на парковке возле сервиса за нее 100 рублей плати, закрылись мы. Гараж сняли маленький без ямы, на домкратах поднимали, так и продолжили потихоньку. Многие клиенты ушли со словами, что должен быть подъемник, без подъемника не сервис, но многие остались. Со временем подкопили, свой гараж купили. Так и к чему я это все пишу, я был и со стороны клиента и со стороны сервиса, могу сказать что и клиенты бывают приезжают, такие ушлепки, так и мастеров в сервисе хер найдешь, да и хороший мастер в сервис работать не пойдет, не надо это. Те кто нашел хорошего мастера держись за него, ну а те кто ищут поспрашивайте знакомых, гаражники намного лучше относятся к своей работе, хоть с ними бывают неприятности, но все же не так как в сервисах.
Вторая серия автосервиса, уже не смешно. Закон Мерфи
Закон Мёрфи: если что то можно сделать неправильно это сделают неправильно
Писал три дня назад, как не получилось самому поменять диски тормозные и колодки. Вроде весело, не можешь сам — едь в сервис. Специалисты сделают, ты плати и не лезь с кривыми руками.
Сегодня, вернее вчера снова ездил в тот сервис переделывать. На фото состояние суппорта именно после сервиса. Так сделали и собрали, отдали мне. Думаю почти все понимают проблему с пыльником. Все понимают, как это случилось И что было бы дальше. Пыльник порвался если что и порвался даже не от перекручивания. Резина попала между поршнем и колодкой, закусило пыльник.
У меня было весёлое настроение и оно кончилось. Проблемы автосервиса нельзя решить. Там встречаются добросовестные люди, но их мало. А здесь вроде хороший и вежливый человек делал. Одновременно ощущение, что имеешь дело с идиотом в медицинском смысле. Человеком не понимающим что делает, зачем делает, за что отвечает. Да есть мастер, кто-то главный в текущей работе сто, он иногда приходит, буквально все проверить не может. Скорее всего негде взять адекватных сотрудников на работу.
А ведь я почти все время был в рем зоне. Обломили и не выкрутили винт, ничего не сказали и собирали так. тоже с прикрученным колесом не увидел бы. Увидел. ок будем высверливать, с вас +1000руб.
Если у вас есть знакомый мастер в здравом уме — держитесь за него. Найти нового возможно уже не удастся. Много видел сервисов — все кривое и косое. Автосервис это, как ремонт в квартирах. Неисправимые люди. Исключения погоды не делают
Для любителей крутых авто по низу рынка
Немного забавная и странная работа попалась.
К нам в сервис на пост электрика приехал постоянный клиент на свежекупленном FX37. Окрылённый тем, что купил за недорого, но вот почему то мотор иногда протраивает.
Электрик, увидев пропуски по 5му цилиндру, выкручивает свечку и слегка пугается (открывает кирпичный завод). Прямо на него, из свечного колодца начинает выходить наружу антифриз. Ну собственно с таким анамнезом авто и поступает мне в работу, с четким ТЗ — снятие одной ГБЦ.
На мою рекомендацию снять ДВС и полностью продефектовать кладут болт как мастер приёмщик так и клиент. Ведь мы, автомеханики, только и умеем что разводить на бабки.
На данном двигателе vq37 как и на многих подобных установлен цепной привод ГРМ, и для снятия ГБЦ этот самый ГРМ требуется демонтировать.
Примерно до такого состояния и чуть больше нужно разобрать, чтобы снять ГБЦ. Почти всё навесное нужно снимать. Для снятия крышки ГРМ требуется снять поддон ДВС. И когда я её снял увидел вот это.
Неопознанных алюминиевые частицы прямо в поддоне.
Вот выложил их на стол.
Штош. Показываем клиенту. Говорит давайте делать полную дефектовку. Так бы сразу. Очень уж мне любопытно что это такое.
Не знаю для чего или кого, но записал видео разборки данного ДВС. Как есть без позирования. Ускорил в 10 раз. Никакой смысловой нагрузки оно не несёт. В конце видео сделал небольшой обзор по результатам разборки, но всё равно продублирую текстом и фото. Вставил музыку первую попавшуюся в плейлисте. Да и вообще это первое моё видео, не судите строго.
Вот отсюда кусочки в поддон и отвалились. Это опорная тарелка клапана. Сверху она накрыта так называемым регулировочным стаканом клапана, на который давит кулачок распредвала. Я искренне не понимаю как это произошло. Направляющая клапана и седло в хорошем состоянии, стакан в порядке.
Другая ГБЦ имеет трещину по резьбе свечи зажигания, собственно оттуда и давило антифриз в свечной колодец.
Ну и соответственно часть этой тарелки размолотило и вся эта дребедень прошлась по системе смазки. Вот результат.
Вкладыши всё, приехали.
Цилиндры в удовлетворительном состоянии. В принципе у таких моторов потенциальный ресурс вполне достойный 300-500 тысяч. Так что поршни и блок трогать не будем в целях экономии. Одну ГБЦ на замену, вторую на фрезеровку.
Одно из важных замечаний, на V образных моторах головки фрезеровать лучше всего под один размер. Если с одной снимаете 0.03 то и со второй тоже. Так как степень сжатия после фрезеровки повышается. И соответственно с разной детонацией в цилиндрах вибрация вам обеспечена. Не сильная, и возможно незаметная, но всё таки.
На этом всё, ждём запчасти. Попробую записать видео сборки с комментариями. Без подробностей, но с указанием на что нужно обращать внимание при сборке ДВС в принципе. Ну или можете дать совет в каком формате вообще хотели бы увидеть сборку.
P.S. Совершенно неважно какой пробег у данного авто, какого он года и за сколько куплен. Я даже не потрудился посмотреть если честно. Просто при выборе авто потрудитесь проверит его полностью.
Экологические прибамбасы авто, а надо ли? (Часть 3, EGR)
Здравствуйте уважаемые автолюбители и автомеханики.
Наверное это будет самая тяжелая тема по разъяснением, рассуждениям, а может быть и спорам. Ну давайте разбираться.
Начнём с азов, егр (система рециркуляции выхлопных газов). Был двигатель нормальный, пришли зелёные, а инженеры и сотворили это, очень простая схема: выхлоп-клапан-впуск. Забрать выхлоп и сунуть обратно в мотор.
Для многих (кто не разобрался в принципе работы) эта штука очевидное зло. Выхлоп летит во впуск, закоксовывает там все и мотор ещё теряет мощность, так как работает на выхлопных газах.
Тема у нас другая, на что эта штука влияет и нужна ли она мотору. Отвечу сразу: — нужна, и очень даже! А почему, ответы далее. Не хочу рассматривать системы 20 летней давности, а будем брать во внимание современность
Начнём с того, что ЕГР работает в режиме холостого хода и частичных нагрузках, в режиме тапка в пол, он полностью закрыт и не участвует в работе. Какие типы клапанов бывают это тоже не сюда, но механика одинаковая, закрыть, открыть, не много открыть, соединить канал выпуска и впуска.
Если рассматривать дизель, где он более эффективен, ЕГР работает всегда с несколькими системами.
1) это дроссельная заслонка. На дизеле (по умолчанию) она под действием пружины всегда открыта. Эта самая заслонка служит для: глушения мотора как стандартном режиме, так и аварийном. И ещё она работает в паре с клапаном ЕГР. Клапан открылся — заслонка закрылась и на оборот. Связано это с возможность регулирования поступления кислорода в камеру сгорания.
2) Сажевый фильтр. Точнее не сам он, а его регенерация. Если просто отключить ЕГР, то фильтр довольно быстро забьётся, по причине не корректной регенерации.
Дальше интереснее)
3) Это топливная система. ЕГР позволяет снизить температуру в камере сгорания, уменьшая количество кислорода, что позволяет изменить угол опережения впрыска. Там ещё много всего связанного с пред.впрыском и пост.впрыском. Если очень сильно коротко, пред.впрыск нужен для холодного запуска, а пост.впрыск для регенерации сажевого фильтра.
4) Прогрев двигателя. Все знают, что современный дизель фиг прогреешь на холостом ходу, так вот, теплообменник клапана и сам клапан участвуют и помогают этому процессу. Т.е. горячие выхлопные газы идут через теплообменник, подогревая антифриз и попадают в камеру сгорания, тем самым помогая разогревать воздух для воспламенения. Современный дизель имеет компрессию с завода менее 20 бар, раньше это считалось не приемлемо и требовался капитальный ремонт. Бензиновые моторы поднимают степень сжатия, дизель снижает, видимо скоро будет одинаково)
5) Турбонаддув. Егр участвует в наддуве, его управлении, снижает турболаг. Опять же если коротко: при простом удалении ЕГР, у вас могут появиться ошибки по передуву, и много всего другого не вкусного.
6) Это автоматизированная кпп. Тут вообще черт ногу сломит, если честно не разобрался сам до конца, для чего это нужно. Так что не смогу расписать даже коротко.
7) Еще очень много взаимосвязей с режимами работы двигателя особенно в переходных режимах, работы экологической составляющей, дымоподовления.
Это были основные системы где работает совместно клапан ЕГР.
Добавлю, что сейчас не один клапан ЕГР, а 2! Система разбита на 2 составляющих: ЕГР низкого давления и ЕГР высокого давления, короче жуть.
Итого: удалять данную систему без веской но то причины не те что не желательно, но и вредно для здоровья мотора. Снять клапан, снять впуск раз в 100 000 км. И почистить не такая и большая проблема. А если зарастает грязью очень быстро, а пробега на машине уже за 250 000 км, то это не система виновата, это мотор уже подустал, его необходимо взбодрить и все будет работать опять как надо.
Если честно, вы даже не представляете на сколько много взаимосвязей в прошивке двигателя по поводу ЕГР. Его от туда вырезать ой как не просто, а иногда и вовсе не возможно.
Все что изложено, имеет исключительно личное мнение и ни в коем разе не претендует на истину.
Промасленная ветошь, знаете где лежит и в кого кидать)
Экологические прибамбасы авто, а надо ли? (Часть 2, сажевый фильтр, мочевина)
Здравствуйте уважаемые автолюбители и автомеханики.
Начнём с нового, и перейдём к старому. Я о мочевине или как там её по импортному, AdBlue.
Названий самой системы много. Это Bluetec Мерседеса, Yolys французов да и другие названия есть. Но суть будет одна, прыснуть жижу непосредственно в выхлопную систему.
На картинке показана классическая система, где есть отдельный катализатор для мочевины и он стоит после сажевого фильтра.
В данном случае эта система влияет исключительно на нормы токсичности, и работает практически всегда, в городской езде в том числе. Ей необходим ряд условий, это температуры двигателя, выхлопа, самой жидкости (да, она собака ещё и замерзает) и после этого просто добавляет жижу в выхлопную трубу.
При такой схеме (их большинство) данная система не влияет на другие узлы в авто(почти).
Если будет зафиксированная критическая ошибка по этой системе (а они почти все такие) включится счётчик пройденного настояния и появится надпись о не возможности запуска автомобиля. И это не шутки, через 700-2000 км (у всех производителей по разному), вы больше не сможете запустить двигатель, только после устранения поломки и удаления ошибок.
По поводу AdBlue надо или нет и т.д. Лично мое мнение, удаление данного узла никаким образом не будет оказывать влияние на автомобиль. Ремонтировать его не целесообразно. Подогрев, насос, блок управления, форсунка, эти вещи будут вас донимать без конца, а цена на запчасти не гуманная. Но имейте ввиду, обманки и всякая лабуда помимо электронного (прошивки) отключения работает не долго и не совсем корректно.
Тут все в названии сказано, он необходим для собирания сажи и очистки выхлопных газов. Структура с виду напоминает катализатор, но в корне отличается.
Соты там не сквозные, как в катализаторе, а с кармашками для собирания этих самых твёрдых частиц. Суть в чем, выхлоп сделать не дымящим и не вонючим. Система само очищающая, но только на трассе. В городе регенерация не должна включатся. Поэтому надо чаще выезжать за город и дать просраться сажевому фильтру.
Следить за состоянием помогает электроника. На забитом сажевом фильтре ездить не надо, это с высокой долей вероятности приведёт к механическим поломка двигателя. Например обрыв турбины или(и) выдавливания масла через турбину в холодную ее часть, а там и не далеко от гидроудара или уйдёт мотор в разнос.
Зло это или нет, опять решает каждый для себя сам. Мое мнение, пока работает, пусть работает, это не плохо. Простое удаление сажевого фильтра тоже не прокатит, в лучшем случае получите ограничение по мощности, в худшем, запорете мотор. Т.к. электроника будет стараться прожечь фильтр добавляя топлива вне основного такта, оно не горит а попадает уже в картер двигателя, тем самым разжижая масло, а дальше пропорот вкладышей и привет. Обязательно программная корректировка (прошивка). И в первое время после этой процедуры смотрите уровень масла в двигателе. Если начал прибывать, бегом туда, где делали прошивку, вам скорее всего не отключили прожиг фильтра.
Все что изложено, имеет исключительно личное мнение и ни в коем разе не претендует на истину. Продолжение следует.
Лада Калина на двух цилиндрах
Как и Приора, в одном из моих прошлых постов, Лада Калина — очень простой и надёжный автомобиль. До того надёжный, что приехал ко мне в гости всего на двух цилиндрах.
Ездить в таком режиме хозяину машины почему-то не понравилось, и он любезно попросил нас вернуть всё в зад, то есть взад, ну в смысле к заводскому исполнению.
С чего начать? Компрессия, топливо, искра? Не будем гадать, а подцепим сканер и прочитаем ошибки.
К счастью, круг поиска виновных сузился до высоковольтной части, а это значит, что проверять остальные системы не придётся. Спасибо прогрессу и ЭБУ M74CAN, благодаря которому сегодня вкалывают роботы, а не человек.
Казалось бы всё просто: ошибка по катушке зажигания — меняй катушку зажигания, но не будем торопить события и хоронить браковать то, чья смерть неисправность ещё не доказана. Перспектива получить вместо денежного вознаграждения за труды катушку зажигания, которая не пригодилась хозяину автомобиля, нас не устраивает.
Цеплять вместо клиентской катушки зажигания свою заведомо исправную — отличный вариант диагностики, но только для тех, у кого в запасе их вагон и маленькая тележка. Почему? А просто в случае неисправности электропроводки или ЭБУ, есть огромный шанс убить донора всего за каких-то пару секунд, чем кстати грешат любители самостоятельного ремонта, забывающие при замене каких-либо деталей на новые, заодно устранять и причину выхода из строя старых.
Для начала нужно убедится в исправности проводки и ЭБУ в части компонентов, отвечающих за управление катушкой зажигания, в чём нам могут помочь мультиметр, контрольная лампа или осциллограф например. Так мы обезопасим себя от необходимости делать тупое лицо и доказывать продавцу запчастей, что он, проклятый капиталист, торгует заведомо неисправным говном, а мы, честные работяги, тут вообще не при чём.
и только убедившись в исправности проводки и ЭБУ, можем смело подкинуть на машину клиента свою катушку зажигания. Крайне желательно делать это со своими свечами и высоковольтными проводами, ведь причиной выхода из строя катушки, вероятнее всего стали именно они.
С заведомо исправными свечами, проводами и катушкой — всё просто замечательно.
Кстати, что ещё хотел сказать. В интернете есть полно статей и инструкций о том, как проверить катушку зажигания мультиметром — не ведитесь на эту хрень. Мёртвая катушка в большинстве случаев проверки звонится как исправная, в чём я в очередной раз решил убедиться.
Это часто сбивает мамкиных оживителей мертвецов с правильного пути ремонта автомобиля и заставляет их тратить время и деньги на другие запчасти зря. И хорошо если это их личное время и деньги, а не время и деньги клиентов, что к сожалению не редко в последнее время. Дорогие друзья, посмотрев Ютуб и почитав интернет, вы не станете автоэлектриками-диагностами. Остановитесь.
Но вернёмся к автомобилю. Состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов неоднозначно намекнули нам, что в смерти катушки зажигания виновны именно они.
Щуп между электродами — 1 мм, а зазор, который там должен быть — 1.1 мм. Вообще большой искровой зазор — самая частая причина выхода из строя не только катушек зажигания, но и отвечающих за их работу компонентов ЭБУ.
Искровой зазор увеличивается сам в процессе эксплуатации свечи за счёт выгорания её электродов. Это нормальный естественный процесс, делающий свечи непригодными с течением определённого пробега. Электрический разряд, накопленный катушкой зажигания, не может пробить увеличевшееся расстояние между электродами и идёт по пути наименьшего сопротивления — куда повезёт: пробивает провод, катушку или мозги.
Приговорим свечи и провода к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в помойке общего режима, а на машину ставим всё новое и красивое.
Спасибо всем кто дочитал 😉
Буду рад подписке на Пикабу или Дзене: https://dzen.ru/cartime_blog , где мои "Записки автоэлектрика" можно читать без всратых мемасов между постами.
Вовремя меняйте свечи и стабильной вам искры!
Экологические прибамбасы авто, а надо ли? (Часть 1, катализатор)
Здравствуйте уважаемые автолюбители и автомеханики. Рано или поздно (сейчас особенно актуально, так как автопарк будет в ближайшее время стареть) вы столкнётесь с проблемой выхода из строя экологических прибамбасов ваших (или клиентских) авто. И встанет вопрос, а что с этим делать? Так ли необходим этот катализатор, сажевый фильтр, EGR, мочевина? Постараюсь объяснить доступным языком. Тема довольно обширная и затрагивает много тех или иных узлов, кому то данный узел просто не интересен, по причине отсутствия на машине или он про него больше моего знает, её придётся разбить на несколько частей.
Если что упустил, кидайтесь промасленной ветошью в комментариях. Поехали.
Я не горю желанием расписывать всю суть катализатора, как он нейтрализует вредные выбросы, и за счёт чего все это происходит, это написано много где, если есть желание, почитаете в других местах. Я хочу затронуть другие моменты где он участвует и о чем мало кто говорит. В большей данный набор букв относится к бензиновым авто. В дизеле тоже есть катализатор, но он практически никогда не выходит из строя ввиду его конструктива, правда сказать вечного ничего нет.
Катализатор (каталитический нейтрализатор), устанавливается на автомобили с экологическими нормами ЕВРО2. Да, с тех самых давних пор он устанавливался, мог не контролироваться, т.е. отсутствовал второй кислородный датчик (лямбда зонд). Катализаторы ранее были металическими (они есть и сейчас, но это экзотика) и керамическими. Грубо говоря это сама основа, на что напылят драг. металлы (платина, родий и палладий).
Вот именно из за этих металлов многие автосервисы предлагают удалить катализатор бесплатно. Иногда это делается умышленно, у вас все с ним хорошо, а предлагают удалить основываясь на практику интернета. Яркий тому пример корейский автопром, с их задирами. Я очень долго могу дискутировать на эту тему, видел множество этих моторов и ни одного задранного из-за катализатора, а так же с пробегами более 300 000 км с родным катализатором, который уверенно справляется со своей задачей. Нет, я не исключаю, что частички катализатора не могут залететь в цилиндр, лично я не видел. А если учесть сколько таких моторов было произведено и сколько их задрало по конкретно этой причине, думаю там цифра будет менее 1%.
Вы даже не представляете сколько он может стоить если его продать. Конечно не у всех автомобилей цена высока, но цифры могут запросто быть более 100 000 руб. Это японские марки и марки сделанные на Америку. Особенно касается гибридных авто. От сюда и жажда наживы автосервиса, особенно когда он не один, а их в трубе 2 или 3. Один достали (самый первый, самый ценный), машину прошили и готово. Звук не поменялся, пахнуть сильнее не стала, хозяин не в курсе сервис в плюсе.
Удаляют так же по незнанию, например стала плохо ехать, большой расход топлива. Со словами: — это катализатор, предлагают удалить. Блин. Ну это же не воздушный фильтр, который легко и дёшево поменять или поставить обратно. Он диагностируется точно так же как и любой другой узел. Проверка противодавления, инспекционная камера. Всегда надо задавать вопрос, а если это не он, что тогда? Вы его поставите на место за бесплатно? Это касается любой другой детали, надо приучать диагностов или механиков, что бы они меняли только необходимые запчасти, а в случае их промаха, покупали за их счёт, а не ваш! Отвлёкся, извините.
Есть ещё ошибка P0420 — эффективность катализатора. При этой ошибке так же любят удалять катализатор. Что это ошибка значит? А это значит что катализатор не может работать эффективно. Причин масса, например подсос воздуха во впуске, смесь на столько обеднена, что первый кислородный датчик не может выровнять смесь, иными словами, добавить топлива, компенсируя излишний воздух. Качество топлива крайне низкое и он горит не правильно, можно получить такую же ошибку. Вот и получается ошибка вроде по катализатору, а он тут вовсе не пределах и из машины летит очередной исправный узел. Диагноста бы тута же.
Ну и ошибка так же может быть из за старения катализатора. Драгоценные металлы почти полностью выгорели. Сама решетка осталась, а каталитического эффекта нет. Я бы оставил в покое катализатор и просто бы отключил его мониторинг, т.е. перепрошил автомобиль.
Ух как много воды налил, а сути поста так не раскрыл. Исправляемся.
Для чего же все таки нужен катализатор?
Сама суть снижение токсичности выхлопных газов. Мы не в США штате Калифорния живем (о эти драконовские меры smog check) скажете вы, плевать на зелёных. Но… всегда есть НО.
Катализатор снижает пульсацию выхлопных газов, тем самым продлевая срок службы выхлопной системы в целом. Снижает уровень шума выхлопной системы, особенно при динамичном разгоне. Для большинства потребителей это важно.
И самый много значимый момент это противодавление. При конструировании двигателя, этот момент учитывается всецело, настраивается открытие и закрытие клапанов, угол опережения зажигания, количество топлива.
Так же считается система вентиляции картерных газов.
После удаления катализатора, на современных двигателях не редко начинается дополнительный расход масла. И связанно это с отсутствием противодавления выхлопных газов.
И поверьте, ни один пламегаситель не даст вам такого же эффекта.
Это абсолютно живой катализатор, видно все соты на просвет и в нем дожидаются газы, из-за него создаётся противодавление.
А так выглядит пламегаситель, не уберёт пульсацию, не создаст противодавления, не избавит от шума.
Это спортивный катализатор. Соты гораздо крупнее. Что бы не препятствовать выходу выхлопных газов.
А это дизельный катализатор (не путайте с сажевый фильтром), очень редко, когда выходит из строя.
Вред или польза, и можно ли без него и без болезненно? Да, штука определенно полезная. Удалил бы я? Да, если бы пришёл в негодность, т.е. оплавило бы. Сначала разобрался бы с причиной, какого собственно оплавило, а потом поставил бы универсальный (он на порядок дешевле, а функции выполняет). Удалить совсем безболезненно не получится. Останется смириться с вонью, шумом и в некоторых случаях регулярное разрушение выхлопной и масложор.
Удалять катализатор или нет, решает каждый сам для себя.Мое мнение такое: инженеры работают, они придумали мотор (я не умнее их, в своей жизни я не разработал ни одного двигателя, я их только ремонтировал, не знаю сколько тысяч шт.) он проездил (по разному, от мотора зависит) в среднем от 150 000 км. И в нем что то сломалось, так может не придумывать ничего за них, а отремонтировать, и он ещё столько же проходит? Да, есть конструктивные огрехи на определенных двигателях, но они вылазят как правило на малом пробеге и повсеместно.
Фото не мои, взяты сами знаете от куда.
Все что изложено, имеет исключительно личное мнение и ни в коем разе не претендует на истину. Продолжение следует.
Сброс airbag crash data и прописывание ключей
После аварии, когда срабатывает хотя бы одна из подушек безопасности — в блоке управления подушками всегда записывается ошибка, так называемая «crash data». В теории это означает что блок необходимо заменить на новый, но на практике — при наличии знаний и спец оборудования такого плана ошибку можно удалить. Это позволит не покупать новый блок, и что более важно — в данном случае при установке новых подушек блок будет работоспособен. Иногда для данной процедуры блок приходится снимать и подключаться к нему напрямую «на столе», как и в области чип-тюнинга, иногда всё делается через колодку диагностики — всё зависит от типа установленного блока.
Обманки airbag
Если вместо покупки новых не стрельнутых подушек безопасности вы установите обманки — без сброса ошибки аирбага — на панели приборов всё так же будет гореть ошибка. При этом если её убрать, а настоящие подушки не ставить — значок потухнет, а при диагностике система будет считать что подушки в автомобиле физически присутствуют. Соответственно определить что к чему можно будет только визуально. Для пассажирской подушки например это не всегда возможно в полевых условиях т.к. нужно снимать защитный пыльник, бардачок и выполнять массу других действий.
Ремонт блоков srs
Ремонт необходим в случае возникновения таких ошибок как:
● 00595 — сохранены данные об ударе (35-00)
● 00003 — блок управления (014 — имеется неисправность/ошибка)
● 181017 — сработала система отключения при ударе (P1609 — 35-00)
● 65535 — неисправен блок управления (00-00)
Осуществляется посредством перепрошивки системы подушек безопасности. Суть ремонта srs, в большинстве случаев, подразумевает восстановление дампа блока через диагностическую колодку OBDII или напрямую через подключение к программатору. Другие типы ошибок могут появиться как из-за отсутствия соединения между блоком srs и одной из подушек безопасности, так и из-за проблем с датчиком удара или подрулевым шлейфом (относительно водительской подушки безопасности).
Прописывание ключей
Добавление ключей в случае утери или замены приборной панели
- Замена
- Без ремонта
- С сохранением кода
При утере ключей всегда есть несколько вариантов решения проблем. Концерн VAG в данной ситуации считает что есть одно правильное действие: заказ комплекта новых ключей с завода в Германии под ваш VIN. Тем не менее есть и другие варианты, и один из них — это прописывание новых «пустых» ключей, что бы блок управления считал что это и есть ваши родные ключи. Ситуация с утерей ключей сама по себе неприятна, но при этом решаема в большинстве случаев малой кровью. Стоит так же отметить, что далеко не для всех блоков управления доступна данная услуга, например для авто платформы MQB всё совсем по другому.
Новая приборная панель
Не редки случаи, когда хочется заменить приборную панель (не важно при этом сломалась ли старая, или просто хочется поменять на новую цветную) — в этом случае на некоторых авто не требуется выполнять никаких дополнительных действий, пример тому volkswagen passat b6. А на других автомобилях при замене приборной панели — машина попросту не заведется, ещё и одометр будет показывать значения с другой машины. Точнее заведется на 1-2 секунды и заглохнет, при этом загорится значок иммобилайзера. Это значит что блок управления не признал новую панель, что вполне логично, панель-то не родная. В этом случае потребуется привязать панель, и уже в новую панель прописать ключи.
Отключение иммобилайзера
Есть и более кардинальные способы решения проблем как с ключами, так и с приборкой — полное отключение иммобилайзера. Вариант актуален далеко не всех случаях, но возможен. Один из его минусов — отключается одна из основных систем безопасности, что практически не создаст проблем угнать авто, ведь понадобится только механическая болванка самого ключа. Но для некоторых ситуаций — других вариантов решения по ключам просто нет, соответственно: почему бы этим не воспользоваться? Но даже на этот случай в списке скрытых функций есть активации штатной сигнализации, что снизит риск угона даже с отключенным иммо.
Тема: Удаление crash-даты из блока airbag
Удаление crash-даты из блока airbag
Доброго дня суток! Сразу скажу, что перед созданием темы, все похожие топики на сайте были прочитаны и однозначного ответа так и не получено! Вообщем ситуация в следующем. Когда покупал машину было очень большое подозрение, что подушек нет! Как потом выяснилось, на 50% это оказалось так, а именно на машине стоят рулевая и боковая подушки безопасности водителя (проверено визуально, замерено тестером и т.д.), а вот пасажирская и пасажирская боковая отсутствуют (на лампе висел жук) (((((. Вкладывать $$$$$ особо в эту машину не хочется (про безопасность просьба не напоминать), поэтому на отсутствующие 2 подушки были благополучно повешены резисторы по 3 Ома. Диагностика VAG COM показала:
7 Найдены неисправности:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 — значение сопротивления слишком велико — Спорадическая
00589 — Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 — значение сопротивления слишком велико
01218 — Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-00 — значение сопротивления слишком велико
01217 — Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-10 — значение сопротивления слишком велико — Спорадическая
00595 — Сохранены данные об ударе
35-00 — —
00532 — Напряжение электропитания
07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
01227 — Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
35-00 — —
Правильность подключения проверена в измерениях 15 блока VAG COMа. Первые 4 ошибки стираются этой прогой, правда потом появляются опять, ну а 3 последних не удаляются. Добрые люди подсуетили прогу VW_air вместе с мануалом, который меня не вразумил (если кому надо, могу скинуть ). К этой проге имеется самый простой комовский кабель на 2-х транзисторах и ноут Пенек 1,86 ГГц с ком портом. Вот я все подключаю, делаю по инструкции, а ниче не происходит! Может есть какие нибудь особенности. Что скажите, господа пассатоведы.
Для информации:
VAG номер блока: 1J0 909 607 A
програмный код: 00065
компонент: AIRBAG VW3S V04
код сервиса WSC 00028