Как разобрать мини юсб колонку

Ремонт колонка JBL Charge 2 Mini (копия, разъемы)

В Bluetooth колонке JBL Charge 2 Mini вырвано гнездо зарядки и отходит гнездо USB для флешек. Данная колонка является копией оригинального бренда JBL, повторяя его внешний вид. Внутри колонка имеет другую начинку.

Копия JBL Charge 2 Mini

Для разборки колонки необходимо отклеить резиновые ножки. Под ними находятся четыре винта.

Винты под резиновыми накладками

Теперь необходимо открутить боковины.

Боковины

Боковины крепятся на защелках. Для снятия данного элемента, необходимо его провернуть.

Снятие боковин

Затем отклеиваем резиновые накладки.

Демонтаж резиновых накладок

Далее следует снятие металлической решетки.

Демонтаж металлической сетки

Под решеткой находятся два динамика. Видим 6 винтов, которые необходимо выкрутить.

Два динамика

После этого корпус рассоединяется на две половинки.

Разборка корпуса

Вытаскиваем плату. На ней стоит микроконтроллер с неизвестным набором символов и перечеркнутый красным карандашом. К плате подключен аккумулятор и два динамика.

Плата колонки

Маркировка платы Y-1029 V2.0 2018.01.12.

Кнопки на плате

Дорожки, подходящие к разъему оторваны.

Оторванные дорожки на разъеме зарядки

На свет можно увидеть, как они были ранее расположены.

Просвет платы

Запаиваем новый разъем. Восстанавливаем те ножки, которые легко припаять.

Пайка нового разъема

Остальные дорожки восстанавливаем проводами.

Восстановление поврежденных дорожек

После этого подключаем зарядное устройство и смотрим ток, который составляет почти 0,5 А.

Ток зарядки

Флешка не читалась, т.к. был обломан вывод разъема.

Надломанный вывод USB

Менять разъем нет необходимости. Конструкция разъема позволяет пропаять его выводы.

Восстановление вывода разъема USB

После проделанных действий копия JBL Charge 2 Mini исправно заряжается и воспроизводит музыку с USB флешки.

Восстановленная портативная колонка

Как разобрать колонку jbl

Пошаговая инструкция разборки беспроводной колонки jbl Extreme цилиндрической формы позволяет использовать ее применительно к любой модели колонок этого бренда. jbl Extreme имеют влагозащитный корпус, возможность подключения к гаджетам Apple или Android. Разборка производится в несколько шагов:

1. Шпателем поддеть защелки и отделить декоративную защиту от основания;
2. Отверткой с крестовидной насадкой открутить 2 шурупа от корпуса;
3. Снять защиту с корпуса;
4. Открутить 3 шурупа под молнией в нижней части;
5. Поддеть шпателем и отщелкнуть от основания нижнюю крышку;
6. Открутить 8 шурупов, удерживающих подставку;
7. Снять аккуратно подставку, не задев систему индикации заряда, которая соединена с ней через шлейф;
8. Открутить 2 винта и снять систему индикации;
9. Открутить 4 шурупа с правой стороны, снять правый динамик;
10. Открутить 4 шурупа с левой стороны, снять левый динамик;
11. Отсоединить клеммы от динамиков;
12. Снять боковые пассивные диффузоры с помощью шпателя;
13. Отключить клемму аккумулятора, выполненную в виде прищепки;
14. Вынуть аккумулятор;
15. Отсоединить от аккумулятора находящуюся под ним плату усилителя.

Популярная колонка jbl Charge, имеющая более простую конструкцию, разбирается иначе:

1. Аккуратно отклеить обе резиновые накладки сверху и снизу;
2. Поддеть шпателем декоративную решетку по всему периметру и снять ее;
3. Открутить 6 винтов;
4. Поддев шпателем открыть пластиковый корпус;
5. Отсоединить клеммы и вынуть оба динамика;
6. Отсоединить плату от аккумуляторной батареи;
7. Открутить 3 винта, вынуть батарею.

Сборка колонок производится в обратном порядке. Разборка jbl с блютуз помогает определить оригинальную версию от подделки. Они отличаются качеством комплектующих элементов колонки, начиная от материала наружного чехла и логотипа, заканчивая заявленной и фактической мощностью динамиков и качеством сборки.

Как разобрать колонку JBL charge 2+

Методика разбора колонки JBL charge 2+ состоит в следующем:

С помощью острого предмета снимите решётки с обеих сторон;

Снимите по 4 боковых шурупа с каждой стороны, держащих круглую боковую насадку;

Теперь открутите 4 шурупа, держащих боковые пассивные радиаторы (диафрагмы). Это не динамики, они лишь имеют вибрационную функцию, и за счёт неё дают низкие частоты;

Аккуратно снимите пассивные радиаторы;

Снимите динамики, с которых так же аккуратно снимите по две клеммы контактов каждого динамика;

Чтобы добраться до аккумулятора, нужно открутить ещё 8 шурупов, держащих крышку, под которой расположен аккумулятор;

Как разобрать JBL Xtreme

Разбирают JBL Xtreme похожим на Charge 3 образом:

снизу подденьте две защелки, под которыми открутите два болта, удерживающие декоративную защиту;
сняв кожух, открутите нижнюю часть. Она закреплена на 3 болта, скрытых под молнией. После их удаления подденьте ее с помощью шпателя;
далее откроется доступ к подставке, прикрученной на 8 болтов

Открутите их и осторожно поднимите защиту, поскольку она держится на рычаге, к которому закреплен шлейф индикации заряда. Раскрутите оставшиеся 2 винта и снимите подставку;
чтобы обесточить батарею, открутите правый динамик и отключите от него клеммы

Под ним будет находиться шлейф аккумулятора. Отсоедините его и выньте АКБ.

Китайский аналог повторяет структуру как у Charge 3 и 4.

Как разобрать JBL GO

Первая версия модели GO разбирается следующим образом:

• используйте шпатель, чтобы поддеть акустическую решетку с логотипом бренда;
• избавьтесь от 4 болтов на фронтальной панели;
• подцепите панель, но не спешите тянуть: к ней прикреплен динамик, присоединенный проводами к системной плате;
• потяните за белый штекер, чтобы обесточить плату;
• выкрутите винт, который фиксирует системную плату, и достаньте ее вместе с аккумулятором;
• чтобы поменять аккумулятор, отпаяйте контакты.

JBL GO 2 разбирается аналогичным образом.

Такую акустику, как JBL Pulse и Boombox, не рекомендуют разбирать из-за герметичного корпуса, который после вскрытия начнет пропускать влагу и пыль.

Watch this video on YouTube

Тонкости ремонта

Наиболее частая неисправность Bluetooth-колонок – выход из строя порта USB. Привести к поломке могут некачественные USB-кабели и неаккуратное пользование. Повреждения можно заметить визуально или по характерным признакам:

• колонка не заряжается;
• кабель нормально не подключается, не входит совсем или входит с перекосом;
• разъем провалился внутрь корпуса.

В этом случае после разборки нужно извлечь плату, снять старый USB-разъем и припаять новый. Для этого нужен паяльник с тонким жалом или паяльная станция.

Другая неисправность – вышел из строя аккумулятор. Не секрет, что со временем он теряет свою емкость. Неисправная батарея подлежит замене.

Определить поломку можно по таким признакам:

• значительное снижение времени автономной работы;
• колонка играет несколько секунд, а затем выключается;
• аккумулятор вздулся.

Если что-то из перечисленного вы заметили, колонку нужно сразу ремонтировать. Иначе вздувшаяся батарея может взорваться под давлением скопившихся газов.

Сбои в работе портативной колонки может вызвать падение. Батарея может вывалиться из своего гнезда и ударить по случайному месту платы. От удара внутри могут отвалиться компоненты, и колонка больше не сможет играть.

Как разобрать колонку JBL charge 2+

Методика разбора колонки JBL charge 2+ состоит в следующем:

1. С помощью острого предмета снимите решётки с обеих сторон;Снимите решётки с обеих сторон девайса
2. С одной стороны будут располагаться два центральных динамика, с другой – аккумулятор;
3. Снимите по 4 боковых шурупа с каждой стороны, держащих круглую боковую насадку;

Открутите боковые шурупы

Открутите шурупы, держащие диафрагму

Аккуратно снимите диафрагму

Аккуратно снимите клеммы каждого из динамиков

Открутите шурупы, держащие крышку, под которой находится аккумулятор

Особенности разборки

Для начала убедитесь, что разборка действительно необходима. Например, колонку нужно почистить или заменить аккумулятор. В этом случае вам понадобятся:

• отвертка с набором насадок;
• медицинский шпатель или медиатор;
• тонкий пинцет;
• возможно, паяльник.

Оригинальных моделей

Надо сказать, что разборка оригинальных музыкальных колонок может быть затруднительной для непрофессионалов. Это сделано для того, чтобы пользователи не лезли в конструкцию сами, а несли колонки на ремонт в сервисные центры. Но можно посмотреть на это с другой стороны: материалы изготовления более качественные, и меньше вероятность что-то сломать.

JBL charge 2+ разбирается в таком порядке:

• медиатором или шпателем подденьте защитные решетки и снимите их (они крепятся на защелках);
• с каждой стороны открутите по 4 винта, крепящие круглые боковины корпуса, демонтируйте эти элементы;
• открутите по 4 шурупа, держащие боковые пассивные динамики – эти детали ничем не подключены к плате, затем снимите их;
• выкрутите 8 винтов, которые крепят активные динамики, затем подденьте шпателем динамики и вытащите их, после этого отсоедините клеммы;
• открутите 8 винтов, держащих крышку аккумулятора, и снимите крышку;
• отсоедините батарею – она подключается с помощью прищепок.

JBL charge 3 разбирается следующим образом:

• шпателем подденьте стык на декоративной решетке и отогните одну ее сторону;
• выкрутите 2 шурупа, фиксирующие решетку, а затем уберите ее;
• выкрутите 2 винта, держащие центральную крышку, затем снимите эту деталь;
• снимите панель, которая закрывает порт USB, она крепится 4-мя винтами;
• демонтируйте пассивные динамики, они держатся на защелках, немного проверните их и снимите;
• отсоедините крышку аккумулятора, она закреплена 8-ми шурупами, один из которых скрывается под резиновой накладкой;
• демонтируйте батарею.

JBL XERTMT (Xtreme) Portable BT Speaker разбирается по такому алгоритму:

отсоедините декоративную решетку от корпуса (процесс аналогичен JBL charge 3), подденьте ее медиатором и выкрутите 2 шурупа;
для снятия задней крышке выкрутите 3 винта, которые расположены под молнией, снимите заднюю панель;
демонтируйте крышку аккумулятора, она крепится при помощи 8-ми саморезов, которые необходимо выкрутить (обратите внимание, что на эту панель крепится индикатор заряда батареи – аккуратно выкрутите 2 винта, которые его фиксируют);
снимите правый динамик, который закреплен на 4 шурупах, подденьте его медиатором и отсоедините клеммы питающих проводов;
отключите разъем аккумулятора и извлеките батарею из корпуса.

JBL Clip 3 разбирается в таком порядке:

• шпателем снимите верхнюю защитную сетку, она крепится на защелках;
• выкрутите 6 шурупов, которые фиксируют половинки корпуса;
• приподнимите верхнюю половину корпуса и отсоедините все разъемы;
• раскройте колонку.

Все модели Bluetooth-колонок имеют сходную конструкцию, и принципиально их разборка ничем не отличается. Различия могут быть в расположении винтов и мелких элементов. Если колонка оснащена ручкой для переноски, в первую очередь снимать нужно ее.

Китайских колонок

Внешне они очень похожи на оригинальные. Отличаться они могут общими конструктивными решениями и материалами изготовления

Поэтому работайте очень осторожно, поскольку эти устройства весьма хрупкие

А вообще, колонок из Поднебесной очень много, и их конструкции сильно различаются, так что проводить какие-либо методики бессмысленно. В общем, разбор китайской переносной колонки мало отличается от разбора оригинальной модели. Ознакомьтесь, как разобрать прототип, и действуйте по аналогичной методике.

Открыть подделку из Китая обычно проще. Единственный момент – динамики и аккумулятор обычно подсоединяются не клеммами, а пайкой.

Как разбирать колоноки JBL charge 3

Алгоритм разбора колонки JBL charge 3 состоит в следующем

1. Шпателем поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;Отделите декоративную защиту
2. Откручиваем два шурупа от корпуса;

Открутите два шурупа от корпуса

Открутите два шурупа

Отвинтите четыре шурупа

Снимите боковые элементы

Учимся разбирать JBL Xtreme

Специфика разбора колонки JBL Xtreme состоит в следующем:

Шпателем (или любым удобным острым предметом) поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;

Для снятия нижней части нужно открутить три шурупа, которые находятся под молнией;

Также шпателем поддеваем, и отщёлкиваем крышку от основания;

Откручиваем два винта;

Для того, чтобы отключить аккумулятор, нужно снять правый динамик. Откручиваем 4 шурупа правого динамика;

Панель с элементами управления (кнопками)

На всех без исключения моделях переносной акустики «Джибиэль» управляющие элементы практически одинаковы. Это кнопки включения/выключения, рядом с ней «JBL Connect» (эти два элемента обычно расположены на одной сплошной панели из пластмассы. В активном состоянии они подсвечиваются светодиодами. Остальные кнопки – блютуз, воспроизведение/пауза, убавление и прибавление громкости – находятся на сетчатом кожухе колонки.

На некоторых аудиоколонках (Go 2) есть опция спикерфона. Когда на телефон, который сопряжен с JBL, поступает входящий звонок, можно ответить на него нажатием кнопки «воспроизведение/пауза». А, например, на Clip 2 для ответа на звонки сделали отдельную кнопку, она отмечена значком с телефонной трубкой.

На большинстве динамиков от «Джибиэль» есть кнопка «Connect». Она используется тогда, когда нужно подключить к одному телефону 2 колонки и более (режим Connect или Connect+). А на колонках последнего поколения (Pulse 4) этот режим уступил место технологии PartyBoost, которая обеспечивает гораздо лучшее качество связи между объединенными в группу спикерами.

За состоянием колонки позволяет следить система световой индикации. Подсвечиваются как сами управляющие кнопки (как на Clip 2), так и отдельно вынесенные индикаторы. Их количество на разных моделях разное. На Go 2, к примеру, только один индикатор, а на Charge 3 целых 5. Они показывают уровень заряда батареи и включение различных режимов (street mode или low frequency mode).

Как разобрать JBL Charge 3

Оригинал JBL Charge 3 разбирают в следующей последовательности:

• переверните колонку сверху вниз. Используйте шпатель, чтобы открыть защелки (находятся слева и справа от прорезиненной вставки), они выглядят как стык корпуса;
• выкрутите по 1 болту с каждой стороны, это позволит снять каркас колонки;
• открутите прорезиненную насадку, которая обеспечивает устойчивость девайса;
• открутите болты под заглушки интерфейсов;
• используйте 2-й шпатель, чтобы поддеть и снять боковые излучатели;
• рядом с заглушкой открутите болты крышки, под которой скрывается аккумулятор;
• чтобы снять батарею, отключите ее шлейф, который крепится к плате (находится в отверстии одного из пассивных излучателей);
• если вам необходимо достать плату с интерфейсом зарядки и AUX, отключите все имеющиеся шлейфы, они также находятся в отверстиях под пассивные излучатели;
• теперь можете снять динамики.

Если речь о поддельной блютуз-колонке:

• сперва снимите декоративный кожух;
• потом уберите резиновую накладку снизу и выкрутите 4 шурупа;
• затем открутите 8 шурупов, тем самым разобрав корпус на 2 половинки.

Как разобрать JBL Charge 2+

Разбирается «Джибиэль Charge 2 Plus» следующим образом:

используйте шпатель или медиатор, чтобы поддеть и снять решетки на фронтальной и задней панели;
выкрутите по 4 болта, которые фиксируют крепления пассивных излучателей слева и справа (2 находятся под задней и 2 под передней сеткой);
открутите пассивные диафрагмы

Они не крепятся к плате, но снимать их следует осторожно;
поочередно открутите крепление основных динамиков. Не стоит быстро вынимать излучатели, поскольку к ним крепятся по 2 клеммы, которые необходимо отключить

Чтобы избежать короткого замыкания, следует заклеить их изолентой или сперва выполнить следующий пункт;
открутите пластину на обратной стороне, где находится аккумулятор. Снимите с батареи клемму, чтобы обесточить плату;
выньте АКБ.

Если у вас китайская копия:

• снимите резиновую накладку снизу и сверху музыкальной колонки;
• подденьте решетку с задней стороны девайса;
• используйте отвертку, чтобы открутить 6 болтов, скрепляющих корпус;
• теперь разберите девайс пополам, чтобы получить доступ ко внутренней составляющей.

Учимся разбирать JBL Xtreme

Специфика разбора колонки JBL Xtreme состоит в следующем:

1. Шпателем (или любым удобным острым предметом) поддеваем центральные защёлки и отделяем декоративную защиту от основания;Отделите декоративную защиту от основания
2. Откручиваем два шурупа от корпуса;
3. Снимаем защиту с корпуса;
4. Для снятия нижней части нужно открутить три шурупа, которые находятся под молнией;

Открутите три шурупа под молнией

Открутите два винта

Снимите правый динамик, открутив его шурупы

Важные моменты перед разборкой

Перед разборкой следует убедиться, нужна ли она. На природе может показаться, что звук стал тише и сломался один из динамиков. Увеличить заводской звук можно переключившись с низких частот на высокие. Это делается путем одновременного нажатия кнопок «-» и «Bluetooth» с удерживанием их в течение 10 секунд. По истечении этого времени звук станет громче, кнопки можно отпустить. Возврат к прежнему звучанию осуществляется таким же образом.

Особо важных подготовительных операций перед разборкой колонок не требуется. Достаточно очистить ее от пыли или влаги, если они имеются. Разборку производить рекомендуется на столе или на полу с подстеленным покрывалом, чтобы не терялись мелкие крепежные детали.

Перед началом работ следует изучить инструкцию, которая обязательно прилагается к каждой колонке, или специальную литературу. Можно посмотреть подробные видео-уроки по разборке разных моделей колонок jbl в интернете. Существуют разновидности устройств, например, джибиэль чардж, flip. Также есть китайские варианты таких колонок.

Как зарядить колонку если сломалось гнездо для зарядки

Портативные колонки JBL отличаются качественной сборкой и надёжностью. Однако у них есть слабое место — зарядный порт. Со временем он выходит из строя. Перед владельцем остро встаёт вопрос, как можно зарядить колонку JBL, если сломан вход для зарядки. Можно ли решить проблему самому?

Оказывается, да. В этой стать разберём, как определить причину, как правильно разобрать колонку, как поменять разъём самостоятельно.

Как проверить зарядное, шнур и разъём

Перед тем как приступить к разборке колонки, проверяем работоспособность зарядного устройства, шнура и разъёма. Вероятно, проблема заключена именно в них.

Вначале осматриваем кабель. Не исключено, что он перетёрся, имеет внутренние повреждения жил проводов или изоляции. Это приводит к потере контакта, а значит, мешает процессу восполнения заряда батареи.

Иногда процесс не идёт должным образом из-за проблем в розетке. Подключаемся к другой розетке и проверяем, начался ли заряд. Если это не помогло, убеждаемся в исправности зарядных аксессуаров.

Проверяют исправность зарядного устройства или шнура просто. Для этого их меняют на заведомо исправные и подключают к колонке. Зарядка началась? Хорошо! Однако если её нет, обращают внимание на разъём.

Возможно, внутри разъёма скопилась пыль или грязь, появились следы коррозии, которые мешают передаче энергии. Для очистки разъёма пользуются деревянной зубочисткой. Она не вызовет замыкания контактов.

Другая причина — в механическом повреждении разъёма. Если резко выдернуть штекер, можно повредить или выдернуть разъём. Об этом подробно рассказано ниже.

Точно замерить зарядный ток и напряжение можно если использовать USB-тестер. Таким прибором определяют мощность зарядки и действительную ёмкость аккумуляторной батареи.

Проблемы с зарядным устройством и кабелем могут привести к сокращению срока службы и аккумулятора.

Как разобрать колонку

Несмотря на кажущуюся монолитность, корпус разбирается. Для примера произведём разборку колонки JBL Charge 3 и извлечём зарядную плату для замены USB-разъёма. Если нужно только заменить аккумулятор, разбираем до шага №12.

Сначала выводим из зацепления две защёлки, удерживающие лицевую панель.

Шаг 1. Отщёлкиваем защёлки защитного кожуха
Шаг 2. Отводим в сторону защитный кожух

Затем откручиваем винты крепления и выводим из зацепления остальную часть кожуха.

Шаг 3. Откручиваем винты
Шаг 4. Отщёлкиваем заглушки и снимаем кожух
Шаг 5. Поддеваем боковые заглушки лопаткой

Защёлки на боковых заглушках легко сломать.

Шаг 6. Отжимаем боковые заглушки двумя лопатками
Шаг 7. Проворачиваем боковые заглушки против часовой стрелки
Шаг 8. Откручиваем винты крепления резинового основания зарядного порта
Шаг 9. Снимаем резиновое основание
Шаг 10. Откручиваем винты крепления блока портов
Шаг 11. Откручиваем винты корпуса
Шаг 12. Отщёлкиваем аккумуляторный разъём, снимаем аккумулятор и откручиваем винты крепления динамиков
Шаг 13. Отщёлкиваем разъём платы

Для дальнейшей разборки выпаиваем провода первого динамика.

Шаг 14. Выпаиваем провода, идущие от первого динамика
Шаг 15. Снимаем второй динамик
Шаг 16. Откручиваем винты, снимаем шлейф и вынимаем зарядный разъём
Шаг 17. Откручиваем винты
Шаг 18. Вынимаем плату

Сборку производим в обратной последовательности.

Какое зарядное нужно и как заряжать

Несмотря на компактные размеры и простоту управления, беспроводная колонка — сложное электронное устройство. Нарушение требований инструкции по эксплуатации приводит к поломке или сокращает срок службы. Важно правильно заряжать колонку. Более подробно прочитать об этом можно в этой статье.

Зарядное устройство в комплект поставки не входит. Вместе с колонкой в коробке будет зарядный кабель и «макулатура»: паспорт, гарантия и мануал. Однако благодаря тому, что кабель имеет USB-штекер, его можно подключить к любому сетевому адаптеру, повербанку или компьютеру с USB-разъёмом.

Волноваться о том, что подключение мощного сетевого адаптера для быстрой зарядки или повербанка нанесет вред аккумулятору, не стоит. Если электроника определит, что аккумулятор колонки не поддерживает данный стандарт, зарядка будет идти в безопасном режиме.

Естественно, чтобы всё работало как надо, применяют только качественные устройства от известных производителей и избегают подделок.

Может возникнуть и такой вопрос, как зарядить блютуз-колонку, если сломалось гнездо для зарядки. Постараюсь ответить на него подробно.

Если несправен зарядный разъём, его нужно заменить. Процесс разборки колонки описан выше. Тонкости самостоятельной замены мы рассмотрим дальше. Но может возникнуть необходимость зарядить только аккумулятор.

В этом случае разборку производим тоже до шага №12. Литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор, рассчитанный на напряжение 3,7 В, заряжаем специальным зарядным модулем TP4056.

Входное напряжение модуля — 5 В. Ток заряда — 1 А. Для подключения имеется USB-разъём, контакты IN+ (положительный) и IN- (отрицательный). Для подключения модуля к аккумулятору служат контакты ВАТ+ (положительный) и ВАТ- (отрицательный). Соблюдение полярности обязательно, так как в модуле нет защиты от переполюсовки.

Если такого модуля нет, можно зарядить аккумулятор ещё одним способом. Для этого нам потребуется резистор. Какого номинала? Это нужно рассчитать.

Допустим, у нас есть блок питания, выдающий постоянный ток напряжением 5 В. Его напряжение должно быть больше напряжения аккумулятора. В противном случае зарядки не будет.

К положительному контакту подключаем плюсовую клемму аккумулятора через резистор, а к отрицательному — минусовую клемму аккумулятора. Приведу схему подключения.

Для того чтобы не произошло повреждения литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, выбираем силу тока, которая для него безопасна. Этот показатель не должен быть больше 1/10 части от его ёмкости. К примеру, ёмкость равна 650 мА*ч. Значит, безопасный ток — 65 мА, или 0,065 А. Если превысить это значение, аккумулятор выйдет из строя.

Теперь определим разность между напряжением аккумулятора и источника постоянного тока. Для этого от 5 В отнимаем 3,7 В. Получаем 1,3 В. То есть выбранный резистор должен обеспечивать такое падение напряжения.

Рассчитаем сопротивление резистора по формуле R=U/I или R=1,3/0,065=20 Ом. Можно выбрать резистор с большим номиналом, но тогда время зарядки увеличится.

Как поменять разъём своими руками

При наличии большого желания, прямых рук, опыта и паяльника с тонким жалом поменять разъём не составит труда. Задача усложняется тем, что разъём немного отличается — он выше стандартного. При желании можно найти похожий.

Проверяем разъёмы на совпадение посадочных мест.

Выпаиваем старый разъём
Устанавливаем новый разъём
Припаиваем новый разъём
Припаиваем контакты

Далее соединяем плату с разъёмами к материнской плате без аккумулятора и подключаем кабель от зарядного устройства. Мультиметром проверяем подачу напряжения.

Проверяем правильность подключения
Прибор показывает 5 вольт

Собираем в обратном порядке.

Заключение

Перед тем как приступить к ремонту колонки, нужно определить причину проблемы. Возможно, она заключается в неисправном зарядном устройстве или кабеле. Заменить их нетрудно. Однако при наличии более серьёзных проблем потребуется разборка колонки.

Если соответствующего опыта нет, высока вероятность повредить колонку. В этом случае обратитесь к помощи квалифицированного мастера.

Отломался микроюсби у колонки портативной. Будем усиливать оного. ⁠ ⁠

Принесли мне вот такую колоночку. Сказали, что оторвался разъем зарядки.

Вот такая колоночка

Снимаем декоративную сеточку.

Во внутрях спрятался маленький китайский аккумуляторчик с китайскими 1800 мА/ч.

Хехе. Зачем заморачиваться, когда светодиод можно в разъем запихнуть.

Вот так у нас реализован НФС в этой колонке. Он просто был скотчем малярным заклеен.

На этом месте может быть ваша реклама.

На этом месте должен быть динамик-сабвуфер, но тут просто декоративная мембрана.

Аккум в хламину сдох.

Вы поглядите, сколько в этом корпусе свободного места. Сюда штук 15-17 аккумов влезут по честных 2500 мА/ч. Можно сделать матерую повербанку на честных 37000-40000 мА/ч. От такой емкости, колонка будет несколько месяцев курлыкать песенки без остановки.

Толкнем немного аккум до 2,8 и протестируем на емкость.

Вот колоночные потрⱯшка.

ПотрⱯшка с другой стороны.

Подлые, узкоглазые коротышки, припаяли разъем только на площадку под разъемом и по краешку чутка.

Будем делать вечный разъем! Ну конечно, если пластик в разъеме не разломается.

Обдерем маску с минусовых дорожек. Сюда мы будем прихватывать припоем разъем.

Припаиваем подходящий разъем.

Теперь будем усиливать конструкцию.

Зачистим проводок какой-нибудь, закрутим жилки, чтоб не распускались и залудим его.

Припаяем проводок под разъемом.

Обернем над разъемом.

Еще раз обернем и опять припаяем.

Теперь с таким разъемом, горя знать не будешь.

Вот, что получилось

Эта полная емкость аккума, но на рабочем диапазоне до 3,5 В получилось всего 700.

Собираем и проверяем.

Все работает, все шуршит и теперь песенный коробок можно подзаряжать.

ну и по традиции.

Почту напишу для вопросов и консультаций. gepka2007@yandex.ru

На ксиомах дисплейные модули не меняю, слишком геморно искать нужный.

Ноуты, планшеты и телефоны Леново не беру. Пока они работают, к ним претензий нет, а вот когда начинают глючить. Начинаешь чинить то одно сломается, то другое окривеет. Пока другое чинишь, еще что-нибудь сломается. Ну их лесом.

Ноутбуки беру только из питера, ну или вы сами, через кого-то передадите. Много возни с ними на почте. Курьерские службы тоже не прокатят, ибо они приносят тогда, когда им удобно, а не мне.

Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки.

6.8K постов 39.9K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Это не заглушка а пассивный басовый излучатель. Очень действенная штука, при хороших ходах активных динамиков. Возможно именно эта китайская версия больше заглушка, чем излучатель, но все же грех не знать такого.

Если Вы имеете в виду моль — единицу вещества, то Вы химик.

Если моляры, которые идут в челюсти глубже премоляров — то, наверное, дантист.

Но так как Вы мастер, то вам простительно и спасибо за приподнятое настроение.

Если в этот приёмник напихать акумов, то можно как гантель использовать

Китайская подделка купленная на али) У товарища видел наподобие только оригинальная звучит достойно и бас хороший берем на природу,батарейки хватает на два дня минимум

Как я стоимость ремонта «заломил»(завысил) или история одного iPhone 11 Pro⁠ ⁠

Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.

После небольшого перерыва(всего лишь два года) я возвращаюсь со своими постами.
Нет, ремонтами я не заканчивал заниматься, просто общий завал, куча других дел не оставляли времени на посты.

Очень насыщенное время выдалось. За прошедшие пару лет я успел сменить рабочее помещение, сломать ребра и кучу других интересных вещей.
Ну и конечно же отдохнул, несколько недель мне дали отдохнуть на чистом воздухе, покушать еду приготовленную на природе и покататься на танке(на военные сборы призывали).

Хотя мастерская не переставала работать(спасибо моему напарнику).

У накопилось очень много техники, которую по каким-то причинам не забирают, что-то готово, что-то без ремонта. Поэтому очень убедительно прошу, если у меня лежит какая-то Ваша техника, то свяжитесь со мной и заберите ее, пожалуйста, ее реально очень много. Ну или если у нас с Вами остались незакрытые вопросы, тоже свяжитесь со мной.

С вступлением закончили, теперь переходим к основному повествованию.

В один весенний день, когда цены на все улетели в небеса, а стоимость доллара была порядка 120, позвонил мне один человек, была у него проблема, разбил он заморский коммуникатор, iPhone 11 Pro наречённым.

Очень хотел он поменять на нет дисплей, чтоб фунционал телефона был как прежде. И главная фраза маркер: «деньги не вопрос», услышав эту фразу, я сразу приготовился к выносу мозга.

Сейчас небольшой экскурс в виды дисплеев:
Дисплеи есть нескольких видов:

Китай(бывает разного качества, какой-то лучше, какой-то хуже)

Оригинал переклеенный(бывает нормальный переклей, где меняют только стекло или стекло с тачскрином.
Бывает так называемый оригинал переклей заводской, фог или конструктор.
Это когда берется битый дисплей с серьезными повреждениями. От этих дисплеев забирают родную основу(матрицу), а дальше уже припаивают к матрице шлейфа(если повезет, то оригинальные, если не повезет, то как карта ляжет), ставят новые поляризаторы, тачскрин и стекла(с качеством всех остальных частей тоже как повезет)
Фог может быть визуально неотличим обычным пользователем от оригинала, но качество его все равно может быть очень гадким.

Оригинал 100%
Оригинал есть 3 видов:

Оригинал украденный с линии(это оригинал, на который не поставлены направляющие для камер и прочее навесное, просто голый дисплей)

Оригинал снятый(снимаются с телефонов, бывают разного состояния, в идеале или со следами эксплуатации)

Оригинал с официального ремкомплекта(полностью комплектный дисплей, который предназначается для использования при ремонтах официальным сервисным центром).

Как правило при озвучивании ценника на оригинал, озвучивают ценник на переклей нормальный, если повезет. Если нет, то ставят фог, а говорят что оригинал(ведь у поставщика так написано).

А разница в стоимости дисплеев достаточно ощутимая(на момент данной истории фог стоил порядка 7000/нормальный переклей стоил 11000/оригинал с ремкомплекта стоил 16000, это ценник по которому я закупал запчасти еще до роста цен), как видим разница между фогом и 100% оригиналом была более чем в 2 раза.

А многие мастера/мастерский и всякие интернет ремонтники рассказывают, что оригиналы бывают только снятые или переклееные, мол новых не делают же для ремонтов

Озвучиваю ценник на все варианты дисплеев, 4 вида китая/оригинал фог/оригинал переклей и 100% оригинал с ремкомплекта(снятые не беру, у них брак часто бывает, неизвестно какой у него пробег и как его использовали).

Ценник был озвучен с условием переноса микросхемы тачскрина(сборка в которой хранится информация о трутоне и родном дисплее) без переноса будет ошибка о замене дисплея.

Вот эта микросхема:

На что звонивший очень гневно говорит, мол ценник необоснованно завышен и ему предложили оригинал настоящий за 12000 вместе с заменой, а я вообще ценник ломлю.
На что я ему повторил разницу в дисплеях и объяснил, что в такую стоимость сейчас реально поставить только фог, который чисто номинально является оригиналом.

Но человек настаивал, что ему будут ставить именно оригинал и требовал с меня скидку так, как ему удобно территориально у меня чиниться.
Раньше бы я пытался как-то дойти с ним до компромисса, чтоб каждому из нас было комфортно(с адекватными людьми я до сих пор в случае чего ищу компромиссы), но большой поток не самых адекватных людей закалил меня, я просто сказал, что не могу ничем помочь и положил трубку.

Несколько раз он перезванивал, но ответ был одинаков. В конце концов он назвал меня пассивным гомосексуалистом и пожелал смерти в муках и бросил трубку.

Я посмеялся и пошел искать себе парня.

Но как Вы понимаете, этого бы поста не было, если бы этим все закончилось.

Проходит дней 5, мне звонит девушка и милым голосом щебечет:

Пытаюсь из каскада слов выловить полезную мне информацию.

И вот так выглядела полная картина:
Ее муж(Вы наверное уже догадались кто он), отнес ее телефон в ремонт, на замену дисплея. После разбора телефона им сообщили, что стоимость только за дисплей+замену, если хотят, чтоб был трутон и не было ошибки, то еще плюс 5000₽.

На возмущение и прочие слова, ремонтники заявляли, что дисплей уже поставили, пусть оплачивают дисплей и замену.

А так как мужчина очень любит свою жену, то согласился и на эти условия.

Все забрали, оплатили. Через пару дней после замены телефон в произвольные моменты начал выключаться, перезагружаться и на дисплее появлялись искажения изображения.
Они обратились в мастерскую по гарантии, где им заявили, мол телефон был после сильного удара, поэтому проблема не в дисплее или ремонте, а в предыдущем ударе(что в принципе иногда бывает, но не в этот раз), а так как они еще уронили телефон(о чем свидетельствует скол на защитном стекле), то вообще гарантии никакой и все.

Суть да дело, этот телефон оказался у меня, при сдаче телефона в ремонт девушка указала телефон мужа(да тот самый телефон с которого мне звонили и желали смерти(кстати парня я себе так и не нашел)), но на звонки всегда отвечала девушка.

Приступим к осмотру телефона и его проблемы. Так как телефон работает нормально, но иногда перезагружается.:

Как видим, по зеленым бликам какая-то проблема с дисплеем или его питанием точно есть. А по красному экрану видим, что есть какая-то проблема с питанием 1.8

Потыкав немного своими шаловливыми руками получаем искажения изображения, про которые нам говорила девушка

На этом этапе можно уже начинать кричать, что это отвал жопы процессора.
Но как говорил патологоанатом: «вскрытие покажет».

Вскрываем и смотрим:

Телефон был собран без винтов, без прижимных пластин и без проклейки дисплея.
Сразу наблюдаем микросхему дисплея распаянную на плату. Это допустимый колхоз, так делают, когда на новый дисплей нельзя припаять микросхему или же когда на микросхеме оторваны пятаки.

Но что-то смущает в общей конструкции, глянем чуть ближе:

А тут у нас среди красивых блестящих медным цветом проводков, есть один, который блестит чернотой.

Вот и нашли проблему, при распайке микросхемы на плату, на одном из проводов, который как раз идет к линии 1.8 вольта.

Выдергиваем микросхему, отрываем провода и готовимся к новой установке:

Вся микросхема в клей моменте, очищаем не от клея и смотрим:

Оторваны пятаки, часть из них как раз те, что нужны при распайке на плату:

Размер дороги куда надо припаяться проводком тут примерно 0.015мм. Но так как таких тонких и лакированных(нужны именно лакированные, чтоб между собой не замыкались) нет, то берем лакированные провода размером 0.08мм и паяем:

Запаяли все это дело, моем и покрываем уф основой для ногтей(лучше чем паяльная маска держится).

Все это дело аккуратно укладываем в корпус и прокладываем проводки, чтоб нигде не мешались:

Все уложили по своим местам, все куда надо припаяли.

Ставим дисплей и проверяем:

Видим эту полосу и огорчаемся:

А тут все на самом деле просто, сюда поставили дисплей фог, как мы уже ранее выяснили, собраны они как повезет, конкретно в этом случае не повезло, шлейф был неродной и перепаивался, и тут просто шлейф отвалился от матрицы.

Ну что делать, берем новый фог, ставим его за свой счет на телефон, проклеиваем корпус проклейкой. Ставим все винты и прижимные пластины.

Собираем и проверяем:

Все работает, артефактов нет, перезагрузок нет, искажений нет.

Звоним мужу, но опять трубку берет девушка, говорим, что все готово и можно забрать.

По приходу девушки уточняем, а почему собственно муж-то сам на звонки не отвечает?
Она говорит, что он занят был и ей давал телефон. На что я ей рассказал всю ситуацию как она была, а отдельно отметил, что парня себе так и не нашел, поэтому слова ее мужа меня ранили в самое сердечко.
На что девушка ушла со словами извинений и сразу начала звонить мужу и озвучивать ему какой он нехороший человек, заставляет перед людьми краснеть.

Через пару дней она забежала, оставила тортик и сказала спасибо.

Вот так жадность и глупость приводят к лишним тратам денег и нервов.
Есть рыночный ценник и он от исполнителя может различаться, но не различие не может быть большим. Если Вам предлагают сильно дешевле, то значит, или качество будет хуже, или там появятся дополнительные платежи, а может быть оба варианта вместе.

Всем адекватных мужей и квалифицированных ремонтников.
Берегите себя и свои гаджеты.

По всем вопросам:

Как разнообразить досуг в Санкт-Петербурге: 5 мест, где ты не был⁠ ⁠

Казалось бы, уж в крупных городах есть чем заняться. Не знаю как у вас, но у меня все равно рано или поздно встает вопрос «Куда пойти?». Вроде мест много, но то ли ходишь в одни и те же по привычке, то ли все попробовал.

Я нашла несколько необычных мест, которые точно подарят новые эмоции. Держу пари в парочке вы не были 100%. Ставь лайк, если я права) Ну, а если ты гурман на досуг похлеще меня, напиши в комментах свои необычные места, составим новый список.

1. Лазертаг в MazaPark

Мазапарк — огромный центр с множеством развлечений в одном месте. Покупаешь билет и тусуешься где хочешь. Есть боулинг, бильярд, автодром, VR, бык «попробуй удержись», автоматы и тд. Отдельно бары закусок и напитков, но они уже по меню.

Думаю, в этом парке были многие. Но я включаю его именно из-за лазертага. Лазертаг — как пейнтбол, только лазером. Командная игра в неоновом лабиринте. Вас экипируют жилетами с датчиками и бластерами. Основная задача — как можно больше набить очков на сопернике, но в Мазапарке установлен лазертаг EXO, в нем более 13-ти режимов, они и определяют ход игры. Это может быть защита базы, игры с установками бомб по типу CS, «заражение» других игроков и пр. Активная игра с включением мозгов. Где-то есть слепые зоны, где-то нужна тактика, где-то самопожертвование для победы команды. Даже если у вас нет 8-ми человек, что готовы пойти с вами — в центре всегда будет народ, кому не хватает игроков для интересной катки. Игра очень быстро сближает, можно не стесняться идти в незнакомую команду. Это ярко, необычно. Из-за звуковых эффектов и футуристичной картинки ощущение, что побывал внутри компьютерной игры.

Адрес: Бухарестская ул., 30, Санкт-Петербург (этаж 4, 5)

Цена: от 1120р (в зависимости от тарифа)

2. Бертгольд центр

Это креативное пространство не только в плане культурного наследия архитектуры города, но и местных магазинчиков и, конечно, самих людей. Место, которое пронизано атмосферой «здесь все свои».

Для любителей фото — много локаций в небольшом пространстве для необычного фона. Огромный двухэтажный зонт, стеклянная елка, торчащая из кирпичной стены, кабинка караоке, винтовая лестница, уводящая на крышу и сама крыша. Вход бесплатный, смотровая площадка оборудована и безопасна. И стоит ли говорить про красоту видов и свободу на хоть и небольшой, но высоте?

Помимо самой атмосферы, здесь очень вкусно готовят в кофешках. Обязательно стоит заглянуть и попробовать сырники. Увидите список начинок, поймете, почему акцентирую на них внимание.

Для ценителей хэндмейда и необычных вещей — магазины. Различная бижутерия, кофты, виниловые диски и много-много всего. Залипнуть можно на несколько часов. В центре проходят также выставки, ярмарки и закрытые мероприятия.

Здесь легко познакомиться и также легко зависнуть на целый день. Все очень кучно, пространство небольшое, но оно вас затянет. Это не активный досуг, но переключит с оживленных улиц и будничных проблем на эту душевную камерную волну очень быстро.

Адрес: Гражданская ул., 13-15

Это тема 18+ и для компании друзей. Известный факт — вся улица Рубинштейна состоит из интересных гастрономических мест. Почему выделяю именно этот бар? Непривычно камерное заведение с индивидуальным подходом к гостям. Здесь есть меню закусок и напитков, но любят это место за возможность прийти и сказать «мне бы чего-то кисленького, с мятной ноткой, но с перчинкой». Бармены (они же и крутые собеседники) приготовят любой каприз. И все это красиво, стильно и невероятно фотогенично. Обязательно включаем камеру и делаем десяток фото сразу: освещение, каменная кладка, красивая подача — фото получаются сногсшибательными.

Здесь можно получить новые вкусовые ощущения и порадовать себя тем, что давно искал во вкусе, но не мог найти среди «Пина Колад» и «Мохито»

Адрес: ул. Рубинштейна, 13

Цена: от 350р

4. Занятие на барабанах

Это, конечно, может быть у кого-то и основным хобби, но я говорю сейчас как о разовом досуге. Во многих местах предлагают «пробники» на косметику, программу, духи и пр. Нашла место, где такие же пробники предлагают на инструментальную игру. Не Школа Барабанов — частная организация. В Википедии написано, что у них 158 школ и есть разные направления. В Питере я знаю только барабаны.

Школа предлагает посетить пробное занятие за 0 рублей. В течение 2х часов вы будете сидеть за барабанной установкой и вместе с преподавателем-барабанщиком и гитаристом (он же вокалист) обучаться основам. Разберете теорию про ритм, изучите легкий брейк. Гитарист подыгрывает и подпевает вам популярные песни. При таком живом исполнении ты как будто сразу играешь внутри группы. Песни выбираются разные в зависимости от темпа. Потом дают время на выплеск эмоций. Чистая импровизация: бей куда хочешь, с какой хочешь силой. В общем, отрывайся по-полной.

Занятия в группе 3-5 человек, у всех свой барабан. Будет громко! Но стресс снять и вообще попробовать себя за нестандартным инструментом бесплатно — хороший способ разнообразить досуг. Тем более, можно прийти с друзьями и устроить лично для себя подобное занятие, без лишних глаз и ушей. Просто заранее предупреждаешь администратора о количестве людей на пробник.

Нестандартно занять два часа и плюсом попробовать инструмент, который вряд ли есть у друзей дома. Ну и потом с видом профессионала стучать брейк по кастрюлям.

Адрес: Рощинская ул., 9

Цена: первое 2х часовое занятие бесплатно. Остальное обучение от 2000р

5. Звучание большого органа

Это совсем для искушенных. На Невском проспект находится Церковь Петра и Павла — лютеранская церковь, внутри которой часто устраивают концерты. Несмотря на всю религиозную направленность данного здания, живой орган звучит здесь совсем по-светски. Нет никакого давления (если вы не любите песнопения), нет дресс-кода, и часто нет стоимости за билет. Имею ввиду, вход абсолютно бесплатный.

У церкви есть собственный сайт, где выставляют афиши мероприятий: выставки, экскурсии, концерты. Играют барокко и джаз на органе и скрипке. Итальянскую, немецкую, классическую музыку. Это не про религию, это про сильное звучание, атмосферу и погружение в чистый звук. Когда хочется сильных эмоций, чтобы музыка пробирала до глубин, погрузиться в свои мысли — прекрасное место. Не обходите стороной просто потому, что это — церковь. Здесь вы найдете кое-что иное.

Адрес: Невский просп., 22-24Б

Цена: от 0руб.

Я надеюсь, вы нашли что-то новенькое для себя. Делитесь своими необычными местами досуга в Санкт-Петербурге, где любите отдыхать вы и что посоветуете?

PS. Все фото взяты из открытых источников.

Xiaomi notebook mi air 13 после попытки приклеить петли экрана⁠ ⁠

Доброго дня всем! Давненько не было ничего интересного, но ЭТО наверное стоит выложить.

Итак, попал ко мне уже любимый и постоянный гость моей мастерской ноутбук Xiaomi notebook mi air 13. У него изначально отвалились крепления петель на топкейсе. Хозяин сам пытался приклеить но что то пошло не так. По итогу ноутбук перестал показывать изо на экран и заряжаться.

Открыл ноутбук, с большим трудом отодрал плату от топкейса. Некоторая мелочевка осталась на топкейсе.

Согласовываемся на замену топкейса.

Далее ремонтируем плату. Причина в залитом разъеме USB Type-C

Разъем залитый полузастывшей смолой.

В последствии ноут еще вернулся с просьбой заменить разъем HDMI. вот кусок платы с ним.

Под замену так же пошел разъем EDP, пришлось допаять с донора несколько оторваных резисторов и конденсаторов. Но увы, картинки на родном экране не получил. Дальше покажу почему.

Далее собираем все на весу. Экран и шлейф экрана новые. Что со старым

При помощи фена и какойто матери вскрываем экран. Увы, там тоже все залито полузастывшей эпоксидкой.

Шлейф под замену, матрица со стеклом так же под замену.

Собираем все в кучу звоним клиенту дратути, Алексей Ваш ноутбук готов!

Спасибо за то что дочитали! Будет что интересного напишу еще.

Я занимаюсь ремонтом хоббийно ссылка на мою группу vk https://vk.com/dharma3

Доработка паяльника KSGER T12⁠ ⁠

На мой взгляд это лучший народный паяльник. Точнее — паяльная станция на жалах HAKKO T12.

Продается в разных корпусах, с блоком питания и без него, а также в виде отдельной платы. Управляющий контроллер STM32 или аналог. Быстрая реакция и нагрев за счет использования картриджей 3в1.

В общем, это идеальный паяльник за свои деньги — 3-4 тысячи рублей за версию с алюминиевым корпусом, блоком питания и 5 картриджей в комплекте. Здесь уже советовал к покупке Что купить начинающему радиолюбителю?

У себя обнаружил небольшую проблему. Паяльник сжигал чувствительные mosfet при попытке запаять и зажигал светодиоды. Так быть не должно. Нашел схему.

В моем варианте китайцы поставили перемычку между контактами E(заземление) и GND. Не подключив при этом сам провод заземления. Исправить не сложно.

Убираем соплю между 3 и 4 на разъеме. А контакт PE соединяем с аналогичным на плате блока питания. Кто то советует подключать через резистор 1МОм. Надеюсь, что вы живете в доме с полноценным заземлением. Иначе полезность доработки сомнительна.

Все хорошо. Транзисторы гореть перестали. Но появилась другая проблема — пропала возможность пробуждать паяльник от датчика вибрации в ручке. Снова смотрим схему и сравниваем с тем, что напаяли китайцы.

Внизу термистор, выше датчик. По схеме должны быть подключены к GND. В моей ручке, они почему то были соединены с заземлением. Выпаиваем левый контакт термистора и припаиваем левому контакту датчика.

И добавляем перемычку от датчика и термистора на GND.

Я не изобрел велосипед, а только сделал пару простых доработок в соответствии с найденной(оригинальной?) схемой. Паяльник по прежнему рекомендую. По акции можно урвать менее чем за 3к.

А себе тем временем купил паяльную станцию мечты на жалах 245, 210 и 115.

P.S. Ваши плюсы позволяют поднять пост в горячее. Спасибо.

Технические жемчужины телеги: мавзолей точности⁠ ⁠

Привет. У меня есть хобби — искать в интернете русскоязычных техноблоггеров и рассказывать о них.

Сегодня хочу поведать о канале увлеченного человека, который искренне любит измерительную технику. Часть приборов он восстанавливает, чинит электронику и механику, реставрирует корпуса. В коллекции представлены электромеханические мультиметры, например довольно редкий Ц315:

Он же, внутрянка, оцените плотность монтажа:

А вот советская реплика «флюка», о котором я писал на пикабу:

А тут видно целых два советских прибора на испытательном стенде:

А вот это великолепие — испытатель радиоламп.

На фото ниже кишки лампового испытателя:

На канале можно найти много интересных и редких приборов и их внутренностей. Не буду говорить что это, вы лучше сами зайдите и почитайте.

Так же там представлены механические измерительные приборы и поверочные эталоны.

Фото взяты с канала «Мавзолей точности», ссылка t.me/PrecisionCrypt

P.S.: Еще хочу выразить автору канала благодарность за то, что помогает мне советами по ремонту и схемотехнике (хотя я его иногда выбешиваю своими выходками), а еще за то, что у меня благодаря нему появился необычный старинный прибор с хитроумной системой подвески рамки, вот этот карболитовый красавец с зеркальной шкалой.

Загадочное и заброшенное Лосево⁠ ⁠

Поделюсь одними из немногих фотографий одной из поездок в волшебное место под названием Лосево, в Ленобласти. Места до безумия красивые, с заброшенными (и не очень) поселениями.

Раньше было лесопилкой. Сейчас земля выкуплена и там будет туристическая база.

В лесу достаточно много колючей проволоки, видимо со времен Советско-Финской войны. Хотя, могу и ошибаться.

Ну и вдогонку, как же без них, грибы!

Все снято на систему Fujifilm X-H1, 35mm f2

Карательный ремонт техники⁠ ⁠

«Ничто не вечно под луной», а уж современная бытовая техника и подавно выходит из строя после окончания гарантии. Но в моем случае ей «помогли».

У моей матери сломалась стиральная машина марки LG купленная 4 года назад, просто в какой то момент перестала сливать воду и написала на дисплее ошибку «ОЕ»:

«Ошибка слива воды» прочитала она на каком то сайте в интернете. И там же был совет что проблема конечно сложная и скорее всего вышел из строя сливной насос. Не долго думая, она решила что отвлекать меня по таким пустякам не стоит, и сама прекрасно может вызвать мастера и находит некий телефон службы «ЛенСбыт…чегототам…ремонт» (дело происходит в Санкт-Петербурге). Операторы радостно перекидывают ее звонок между собой, пока наконец выслушав проблему, ей объявляют цену ремонта в 1500 рублей, мол там нужно всего то фильтр почистить. Мастера конечно все заняты, но ВНЕЗАПНО есть окошко на завтра и самый лучший мастер готов приехать. Мама конечно соглашается и на следующий день ожидает мастера.

С матерью мы живем в разных городах и часто созваниваемся что бы держать в курсе происходящих в жизни событий. В день прихода мастера, по закону подлости, я вместе с женой словил сильное отравление, когда не знаешь какой стороной повернутся к белому другу. Мама конечно по телефону выдает кучу ценных указаний по лечению отравления и невзначай бросает «стиралка сломалась, я уже мастера вызвала, не волнуйся», на что я успеваю сказать что бы была осторожна с мастерами, что много разводов на деньги и… бегу опять к «белому другу», после чего без сил вырубаюсь на кровати и сплю до вечера.

Просыпаюсь от ее настойчивых звонков, и когда беру трубку, слышу мамин дрожащий голос который говорит мне что тут все сломалось и нужно только запчастей на 16 тыс, а еще мастеру за ремонт и т.д. и т.п… «Да тваю ж…» — это все что подумал я после того как меня выдернули из спасительного сна. Сонный мозг сложил факты, и почувствовал развод на деньги. После краткого рассказа матери о проблеме мои опасения подтвердились. А дело было так:

«Мастер» пришел, выслушал маму, пообещал что ничего делать без согласования не будет и что только сделает «небольшую бесплатную диагностику» и пошел раскручивать стиралку на запчасти. Снял насос, покрутил у носа, говорил кучу умных вещей про напряжение, ток, современные запчасти. Потом конечно «проверил» амортизаторы, которые конечно же были «убитые», снял электронный блок который «похоже сгорел, надо везти в офис на диагностику». После чего обьявил сумму ремонта…. примерно 26 тысяч, из которых 16 это запчасти.

Красивый психологический прием, правда? Ваша вещь раскручена на запчасти, и вы готовы за любые деньги ее собрать обратно. Счастье в том что у мамы не было столько на руках и она решила таки набрать меня и посоветоваться. Естественно я сразу попросил включить громкую связь и вел переговоры. «Мастер» извивался как уж на сковородке, уходил от моих вопросов, нес откровенную псевдотехническую чушь, предлагал сделать «в обход фирмы, так дешевле» и т.д. К тому моменту я уже все понял и категорически настаивал что бы он оставил все как было забирал свой инструмент и кривые руки и проваливал пока я не вызвал полицию. Мама все же отдала ему 1500 р. за «углубленную диагностику» (facepalm.jpg) и выписав непонятный чек мастер ушел.

Я попросил друга которому я доверяю подъехать и оценить ущерб. По результатам выяснилось следующее:

Насос был целый и рабочий, просто попала монетка на крыльчатку. Но «Мастер» при демонтаже хорошенько прошелся отверткой по обмотке и порвал ее, видны следы.

Амортизаторы тоже были впорядке, но мастер разобрал один, аккуратно вынул упругий элемент и так же банально растерзал их отверткой

Снял плату и было видно что хотел что то с ней сделать, но не успел, мама успела остановить процесс ремонта разрушения

Я заказал в одном известном магазине испорченные запчасти, друг их установил на место за 2 часа и машинка ожила. Стоимость испорченных запчастей — 1800 рублей. Ну и конечно друга не обидел, рассчитался и с ним. Мама конечно поплакала от стресса и эмоций, но получила урок.

Историю рассказал что бы предупредить всех о существовании карательного ремонта бытовой технике и очередных разводилах. Если погуглить название ИП с выписанного чека то можно найти десяток таких историй. Будьте бдительны и осторожны, берегите свою бытовую технику от таких «мастеров»!

З.Ы. Леша, я знаю что ты читаешь Пикабу, еще раз спасибо за помощь в спасении стиралки!

Бюджетный цифровой микроскоп из подножного хламв⁠ ⁠

Привет всем, недавно проскакивал пост про такую же самоделку, вот я загорелся обзавестись таким же девайсом. Сама идея витала давно, подкачивала реализация и душащая жаба за хорошую камеру. Намедни товарищ подогнал бюджетный видеорегистратор и проблема с камерой решилась сама собой. Вот такой (уже разобран)

Очень кстати что видеорегистратор помимо WiFi имеет аналоговый выход, разрешение заявлено 1080p качество картинки среднее но для моих целей пойдет.

Объектив использую Helios 44 от старой советской зеркалки Зенит с макрокольцами. Сам Зенит еще в строю, объектив был запасной.

Состыковывать все это вместе будем посредством 3д печати недостающих компонентов, изначально нарисуем в автокаде крепление матрицы и переходник к объективу, резьба М42*1 на удивление хорошо в итоге пропечаталась. Печатаю пластиком ABS, прочности конструкции хватает с лихвой

и верхняя крышка, к ней крепится плата камеры и выходят кнопки управления

В итоге получилась такая конструкция

Собираем все до кучи, прикручиваем матрицу, плату, кнопки

работает, предварительный результат

Теперь делаем стойку, основой послужит так же фотоувеличитель УПА-4 аж 1966 года выпуска, сделан судя по всему из переплавленных списанных танков, прочность конструкции как и чемодана впечатляет. Олды, подскажите, что помимо фотоувеличителя можно было купить в 66-м году на 20р? Цена кажется очень не маленькой.

Чемодан еще послужит в гараже тарой под инструмент, сам фотоувеличитель был разобран на линзы детьми, а мне останется нога штатива, в качестве основания хорошо подошла разделочная доска из зеленого строительного магазина, корпусом ей послужит алюминиевый швеллер 10*10 оттуда же, на швеллер наклеим распечатанные ножки из TPU пластика и вырежем отверстия для выключателей.

Не очень люблю провода, поэтому конструкция будет питаться от пары аккумуляторов старых планшетов, емкости в них еще достаточно, от них же будет питаться светодиодная подсветка, так как камера питается от 12 вольт еще понадобится dc-dc преобразователь с али и контроллер зарядки оттуда же. Пара выключателей гасит отдельно подсветку и камеру, рядом разъем аналогового выхода. Спаиваем, прикручиваем, приклеиваем, кто-то скажет не эстетично но мне уже лень все это прятать.

Собираем подсветку из огрызка светодиодной ленты

Ставим камеру с объективом в держатель и окончательно проверяем.

Для использования микроскопа по WiFi на планшет и телефон устанавливаем софтину RoadCam, или аналогичную, справедливости ради стоит отметить что по вайфай пользоваться микроскопом крайне неудобно ибо присутствует задержка сигнала где-то 0,5 сек, но зато можно делать хорошие снимки прямо с планшета а не фотографировать окуляр микроскопа телефоном.

Все, можно пользоваться, для сравнения фото с обычным микроскопом

Цена вопроса: Фотоувеличитель на аукционе 500р, разделочная доска и швеллер из леруахи 320р, платки зарядки и конвертера 100р, видеорегистратор даром ну и немного пластика. Результат меня более чем устраивает.

Ответ на пост «Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками»⁠ ⁠

Коллега собрал замечательный девайс. О похожем мечтал год. до момента приобретения нового телефона (xiaomi 10t pro) в котором оказалась убойная фича в виде отдельной макро-камеры. Сначала я это использовал чтобы фотать всяких жучков-паучков.

Но однажды, реставрируя монетку решил использовать макро-камеру чтобы посмотреть как это выглядит в приближении.

Слева общий масштаб, справа на минимальном фокусном расстоянии с постоянно включенной вспышкой (как фонарик)

Ну и дальше фото с линейкой для масштаба, с зонами, выделенными цветами.

Вот теперь и не знаю нужен ли мне микроскоп, хотя и люблю самоделки творить 🙂

Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками⁠ ⁠

Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам 🙂 Извечная проблема 🙂

В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.

В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки 🙂

1. Тип микроскопа – Цифровой.

2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.

3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.

4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60

5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.

6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).

7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.

8. Отсутствие дефицитных запчастей.

9. Технологичность (удобство) изготовления.

Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать 🙂

Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.

Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.

Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.

Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был 🙂 Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли 🙂

Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа 🙂

Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.

С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем 🙂 Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.

В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.

Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще 🙂

В общем реально хорошая камера.

Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.

Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.

Начинаем с подготовки штатива.

Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.

Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.

Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.

Эх, разбирать то как жалко 🙂

В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.

Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.

Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.

Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.

Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.

Печатать детали буду на 3д принтере.

Снимаем размеры, чертим детали.

Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar

Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.

Примеряем по месту, идеально 🙂

Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все 🙂

Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.

Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.

Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.

Из фотографий все видно и понятно 🙂

Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки 🙂 Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.

Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.

Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.

Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.

Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.

Видно все отлично 🙂

Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.

Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.

Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.

Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все 🙂

Вот немного фоток в процессе работы с микроскопом.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Простенькая открытка стереотипов⁠ ⁠

Сегодня без процесса

Игрушка для тех кому за 30:)⁠ ⁠

Писать что-либо вообще не планировал, но тут случилось неожиданно — подписался на меня человек, и именно по этой причине.

Начнем’с, все переживают кризис 30 (а у кого то из-за занятости даже это событие откладывается лет на 5 -6 :)))) Стал я подумывать чем бы разнообразить свою жизнь. И придумал — хочу сделать мото-самокат на базе движка от косы и редуктора от «болгарки». Просто так естественно одно в другое не превращается и надо пилить, строгать, варить, точить . И торкнула мою седую голову — а чего бы не прикупить токарный станочек. Не ну а что вещь в хозяйстве нужная, многофункциональная — хочешь детальки точи, хочешь шашлык жарь .

Перебрав предложения, рынок, доступность (везти из далека не хотелось) согласование с внутренним бухгалтером (Жабой-Палной). Решил — «школьник» ненужен ни под каким соусом, да еще и за ту цену в какую их толкают. Брать что-то из разряда 1к62, то не очень есть смысл не буду я заниматься потоковым производством.

Остановил свой выбор на трех вариантах ИЖ-250, ТВ-320, ИТ-1м. Первого в наших краях не нашел, второй упустил прямо вот на 15 минут опоздал со звонком. Ну и по случайности выпал последний вариант. Про все его косяки и оригинальности знаю не по наслышке, ничего не предвещало .

Воообщем не тянув кота за бубенцы — станок был в «консерве». Проще говоря был обмазан консервационной смазкой, но при этом изредка эксплуатировался и стоял пылился последние лет 20. Смазка превратилась в гуталин хорошо сдобренный металлическими опилками (в общей сложности выковыряно почти полтора ведра стружки). После привоза игрушки на место, разобрал его на крупногабаритные блоки начал чистить, отмывать и дефектовать .

На третье лето агрегат выглядит вот так,

Отмывать станину силы кончились, и фантазия тоже. Отливка крайне похабного качества, видимо форма была не утрамбована, кругом каверны, песок, наплывы. Решил оставить как есть.

Под ветошью прячется уже отревизированная передняя бабка. Заменены подшипники , изготовлены новые шпонки, поправлены венцы шестерен.

Осталось сделать систему смазки и уложить фитили.

Операционный стол. Здесь происходит разборка, мойка , дефектовка и сборка. Половину крепежа приходится менять. Недорезанные резьбы, винты из пластилина, стопорные кольца вообще непонятно из чего.

В «работе» фартук суппорта, изначально его не планировал разбирать, только промыть пневмомойкой, но в картере были обнаружены 4 шарика от подшипника 🙁 надо посмотреть.. Может развалился какой, а может как в ПБ запасных насыпали 🙂

После предварительных омовений в поддоне вот такой срач,

хорошо только одно — такой засер снаружи , внутри он выглядит приличней

Ну а на этом пока всё. Для продолжения эпопеи должен накопиться определенный запас моральных сил 🙂

Купил байк. Принимайте в лигу)⁠ ⁠

Всем привет!
Несколько раз пробовал начать кататься на мтб велосипеде, но каждый раз что-то мешало (моя лень, в основном). А в предпоследней попытке разочаровался купленным отечественным мтб велом — одна из последних поломок была лопнувшая задняя ось, помимо того, что рама оказалась кривой.
В этом году решил взять что-то понадёжнее, а именно Merida Big.Nine 60-3x.

Начал ездить на нем на работу, но понял, что хочу больше. Соответственно, встал вопрос, а где гонять на таком красавце на юго-западе Санкт-Петербурга? Трассы для новичков и всё такое.

Коллекция непутешественника⁠ ⁠

Привет всем жителям!
Это может прозвучать странно, но я собираю коллекцию камешков из разнообразных мест, которые имеют название.
Хотела бы обратиться с просьбой:
Пришлите мне, пожалуйста, камешки из вашего города или любого места, у которого есть название.
Я в свою очередь могу Вам прислать какой нибудь сувенир из Санкт-Петербурга.
Надеюсь желающие будут на обмен))
И даже если таких будет много, стен у меня тоже много, куда можно будет их повесить и подписать.
А если Вы еще напишите небольшую историю места, откуда камень, моя благодарность не будет знать границ)
Фотографию своей коллекции прилагаю)

Припой для пайки. Муки выбора⁠ ⁠

Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.

Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.

Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.

Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.

Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.

Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.

Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.

Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.

Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.

YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.

2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.

Не уверен кто производитель.

3 припой из того же списка от компании Векта.

И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.

Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.

1. Китайский YaXun. Очень плохо.

2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.

3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.

4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.

5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса — лудить контакты, которые не берет припой от Векта.

Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.

Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.

Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.

Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.

Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.

Попадаются интересные варианты от ООО «Софт Солдерс». Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.

Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?

Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.

Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 — 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.

Из серии «Сквозь. »⁠ ⁠

Санкт-Петербург. 27.04.2022 г.

Интересно получилось – решила поделиться.
Съёмка из окна автобуса № 191 – без двойной экспозиции или коллажа – просто снимки реальности.

Камера: Canon 6D
Объектив: Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM

Biostar TB250 BTC — Типовушечка⁠ ⁠

Сегодня у нас типовой ремонт материнской платы для майнинга

Дефект сам по себе прост, да дорог. Но месту быть

На ремонте BTC TB250 c неисправностью — перестала включаться + что-то греется на плате

Гадалки-сервисы по смс чату озвучили клиенту сумму в 6500₽

Я же предложил угадать песню починить плату дешевле 🤥

Первичная диагностика платы выявила нагрев в районе кнопки включения( flir one pro lt врет на 2см вниз)

Хм. Даже гугл уже знает что случилось

Греется у нас тут обычный стабилизатор apl5933с

На его 6м выходе совсем низкое сопротивление. Пробит он сам или кто-то много кушает?

Не повезло. Какой-то потребитель пробит на землю

На этом этапе диагностики заканчивается 90% ремонтов(да были исключения)

В этом посте я хотел показать процесс замены чипсета b250 на другой( например z270 итд), но мне ужали сроки и бюджет

Готовим плату к снятию чипа

В ручную накатываем шары на рабочий чип с донора

Проверяем плату перед установкой

Первое тестовое включение на дежурку

Отсебяшечка
Ремонт является типовым. Делать или нет всегда решает тот, кто платит

По мне так лучше сделать своё, чем купить кота в мешке с авито

Увидимся в след серии. Пока 👌

Ответ на пост «Поработаю на пикабушников бесплатно»⁠ ⁠

СПБ, могу помочь с электрикой, ремонтом бытовой техники, ремонт покупка, обслуживание персонального электротранспорта ( 3 года держал свой сервис), модульным ремонтом мобильных(дисплей, динамик и т.д.) как консультацией так и физически, с вас только расходники. Для связи телега @Sokrik .

Мой собственный фрезерный станок. Часть 2⁠ ⁠

Я вас приветствую. Прошло прилично времени с первого поста про станок.

С того момента удалось продвинуться вперёд. Было сделано прилично, по моим меркам, но станочек всё ещё разобран.

Удалось выяснить, что данный продукт китайского сумрачного гения известен как ZAY-7013

Для тех, кому не охота читать, смотрите видосы. Остальным — милости просим в текст.

В прошлый раз сказ закончился на отшабренных направляющих.

После направляющих настал черёд узла крепления колонны. Первое, за что я взялся, была площадка на станине. Водрузил крестовину на станину, стол на крестовину. А сверху советскую стойку с индикатором. Покатал индикатор и расстроился. Плоскость условна, да и перепад высот с перекосом «плоскости» почти в 5 соток. Что на ход бабки даёт 2 десятки.

Шабрил долго, шабрил упорно. Преимущественно вечерами и ночами. Как заточить пластину для более грубого съёма, я понял позже, что явно не ускорило процесс. Долго ли коротко ли, но изначальный перекос был устранён. другим перекосом, но в обратную сторону. Уже на 1.5 сотки. Продолжаем разговор. Выправляем.

Дальше больше. Колонна к этой площадке крепится через уголок и «шайбу», а шайба уже крепится к ласточкиному хвосту колонны.

Фото «шайбы» отдельно не сохранилось, снимать с колонны её не стоит, там сейчас в щели набор подкладок зажат, чтобы шайбу болтами не прогибало.

Ещё на этапе правки направляющих я выправил у «шайбы» поверхности, обращённые к колонне, а теперь настал черёд стороны, которая идёт к уголку. Водружаем её и индикатор на стойке на плиту и катаем. Восхищаемся поразительной плоскопараллельностью. Катаем ещё раз, но теперь ставим пометки на шайбе, где сколько лишнего металла. А потом снова шабрим переточенным буром для бетона. Повторять до приемлемого результата. Когда «шайба» готова, а стрелка индикатора не вызывает приступы истерики, надо начинать мучить уголок. ЗАбегая наперёд скажу, что там я схалтурил и не выправил на угольнике 90 градусов.

Принцип прост. Выбираем некое начало, правим его, а потом от него отталкиваемся как от базы. Или используем как эталон. Так и тут. Шайбу мажем краской, а потом тыкаем в уголок и крутим. Лишнее срезаем. Повторяем до победного конца.

Переворачиваем уголок. Видим сторону, которая пойдёт к станине. Мажем плиту краской и вытираем уголком. Нервно хихикая срезаем лишнее. Сначала нужно получить плоскость. Остальное потом. Может это задумка китайцев, может их пофигизм, но всё кривое. Мало того, на плоскости фреза вырыла целый окоп на пути к точности. Окоп этот убираем и продолжаем победоносное шествие. А вот теперь надо как-то сделать перпендикулярность в уголке.

Думал долго, где бы добыть комплект плиток КМД. Придумал. И сделал без них. Для этого берём плиту, ту что поверочная, кладём на неё как на колонну шайбу. На шайбу уголок. Берём угольник в руку и мажем угольник краской, после ставим на плиту и упираем крашенным краем в уголок с обоих краёв.

Получилось как-то так.

Снимаем лишний металл по краю и получаем так называемые маяки. Что делать дальше? Мазать плиту краской и шабрить-шабрить-шабрить. Шабрить до тех пор, пока основная часть плоскости не довернётся до маяков.

Осталось проверить прилегания на краску, и собрать, как оно будет, для проверки результата.

И. барабанная дробь. результат улучшился в 2 раза. Вместо 2 десяток перекоса на 16 см прогона имеем 1 десятку. Авось не сработало.

Освободил станину от навешенной колонны с крепежом. Подрезал металл на площадке. Собирал — проверил. Результат: 5 соток. Повторял процедуру ещё дважды и получил 1 сотку назад, от станины. Она, скорей всего уйдёт, когда на колонне будет навешена бабка в сборе.

Вот она, маленькая победа над китайским раздолбайством. Но впереди ещё ось шпинделя.

Бабка тут сделана из двух частей, салазок и. пусть будет голова. Я хрен знает, как это назвать.

Голова притягивается на 4 болта к салазкам. Голову можно немного повернуть по привалочной плоскости влево-вправо. А вот вперёд-назад фиг. Надо резать. Но прежде чем выставлять, надо сделать плоскости. Ибо на толстый слой краски я получил такое:

Ответная привалочная поверхность салазок была в схожем состоянии. Но мы же знаем, как забороть сие досадное недоразумение. Для салазок ещё пришлось добиваться плоскопараллельности, ибо её туда китай не поставляет.

Теперь самое интересное. Берём многострадальную плиту, на неё ставим головку. Берём в руки контрольную оправку, она же скалка, она же дрын стальной, шлифованный, и нежно, но уверенно втыкаем в шпиндель.

Крутим с индикатором у шпинделя, крутим у конца. Вынимаем скалку, и заново вставляем, но с поворотом на 90 градусов. Снова крутим. И так ещё два раза. Считаем среднее и получаем, что биение у шпинделя пол сотки а на вылете 17 см 2. А, ну и конец смотрит вниз на 2.5 десятки. Тут можно на китай попенять в очередной раз, но тут даже нет базы, относительно которой всё испорчено. Точнее она есть, но её не прижать к столу.

Скоблить до тех пор, пока всё это не встанет ровно. В общей сложности я провозился 3 вечера. Собрал бабку, поелозил по многострадальной плите. Вроде сделал нормально. Теперь надо выставить половинки бабки относительно друг-друга и накинуть на колонну, но это потом.

Последнее, что я успел по слесарке сделать, это выровнять стол и врезать в шпиндель магнитик.

Про магнитик расскажу в следующий раз.

В первой части я уже описывал, что намерял у стола. В этот раз скажу так, было хуже, чем тогда намерял. Рельеф примерно тот же, но перепад высот получился под 2 десятки. До этого часть кривизны стола компенсировалась кривизной направляющих и перекосом салазок. Вы уже догадываетесь, да? Шабрим, но про плиту пока забываем.

Есть направляющие, которые уже вышабрены. Воспользуемся ими как базой. Микрометр в руки и вперёд, делать кучу замеров. Причём по плите мало что понятно в начале, она в половину длины стола, и, если сразу шабрить по пятнам краски, то только китайцам будет норм, а себе можно нарыть ям. Так что делать нечего, шабрю по микрометру края стола, один фиг, в середине яма. Вот когда перепады по микрометру залезут в сотку-две, достаём плиту и фигачим на краску, но с контролем по микрометру. При наличии плиты, на которую влезет весь стол с запасом, можно было бы обойтись плитой и индикатором. Но для этого плита нужна абсолютно конских размеров.

Отшабренные, но не шлифованные поверхности почти бесполезно обкатывать индикатором, он покажет микрогеометрию, а не макро. Нужна плоскопараллельная пластина, например плитка концевых мер длины, но таковых у меня нет. ыход из положения оказался прост. Я взял шайбу для регулировки зазора в автомобильных клапанах и обрезал её. в прямоугольник. Резать пришлось отрезным кругом, с постоянным поливанием водкой. Вода не успевает отводить тепло, а надфили и ножовка по металлу её не берут. Я потом проверял по плите, на очень тонкий слой краки, еле заметный, она липнет и даёт ровный отпечаток. ну и параллельность тоже проконтролировал микронной головкой.

Ещё я успел влезть в электрику, но об этом в следующий раз. А сейчас процесс простаивает, т.к. я в процессе сбора стола под станок. Чтобы в случае нужды не разбирать полностью станок по десять раз.

@Arakir , я почитал ГОСТ про классы точности вертикальнофрезерных и консольнофрезерных станков. Там, кроме метода циркуля, есть контроль перпендикулярности на ход бабки по угольнику.

@pavelandreevich , за наводку на микрофон спасибо, суъбективно, стало лучше.