Как снять электродвигатель с радиоуправляемой машинки

7

Помогите снять мотор на задней оси

Здравствуйте! Подарили радиоуправляемую машинку Lamborghini LP740. При езде слышно что шестерни от мотора к оси имеют плохой контакт. Но никак не могу снять мотор.

Я понял что «диски» блокируют возможность отрыть корпус, но полностью отодвинуть диск я не могу

#2 Marsel7

Активный участник форума

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург

Ничего не понятно и не видно

#3 amor

• Пол: Мужчина
• Город: Луцк

#4 Sisadmin

Активный участник форума

• Пол: Мужчина
• Город: Спб

Волшебства не случится.

Надо снимать колёса с дисками.

Машина ваша игрушка. Прямой привод, колёса на валу редуктора. Даже без подвески.

Скорее всего колёса к валу приклеены циакрином.

Если получится под струю горячей воды (чем горячее тем лучше) подставляйте.

Или мелкой горелкой (типа зажигалки курительных трубок) аккуратно чуть нагреть металлический вал.

Как снять электродвигатель с радиоуправляемой машинки

RC Машинки: Первые покупки — шасси и силовая установка

Силовая установка — звучит как-то странно, но если подумать, то очень четко описывает те самые компоненты которые заставляют модель двигаться. Не уверен входит ли сюда сервопривод (лево/право). Если вы читали первую часть этого цикла, то вы знаете, что есть модели на ДВС и на электромоторах. Так как по большей части я описываю свой опыт — речь пойдет об электромоторах и комплектующих под них.

Написать методичку по электромоторам и регуляторам дело скучное и занудное. Я добавлю полезных ссылок в конце, для более любознательных. В этой статье мы рассмотрим тот МАКСИМУМ, который вам необходимо знать, как для человека который хочет веселиться + не упасть лицом в грязь, в холиварах на районе. Я постараюсь написать, о том, что действительно важно и чем руководствовался сам.

Как типичный программист я пошел путем сложным, пытаясь понять как все оно работает и пытаться найти лучшее. Но на деле нельзя вот просто взять рассчитать и спланировать все заранее.

Вы наверняка наблюдали за запусками ракет которые в последний момент отменяли. Цена ошибки высока и на испытание требуется время и подготовка. Я не знаю, почему меня это прикалывает, но вот как-то так. С реальными хобби, если вы купили, что-то не то или что-то сломали, не получится просто скачать другую программу или библиотеку решив проблему. Доставку новых запчастей придется ждать дни или даже недели.

Узнать что необходимо подкрутить или затюнить возможно только тогда, когда вы выберетесь на трек. Хорошо если это будет раз в неделю. Поэтому меньше читайте и слушайте экспертов. Лучше пробуйте. Математика тут непростая и на такие вопросы как «А не перегреется ли мой мотор через пару кругов?» вы попросту устанете отвечать. Проще проехать и замерить ��

Строение RC машинки

Прежде чем идти в магазин, логично разобраться в том, из чего состоят эти машинки. С этим особых трудностей у меня не возникло. Комплектующих не так много.

• Шасси
• Электромотор
• ESC (управляет электромотором)
• Сервопривод
• Аккумулятор
• Аппаратура (для управления)

С машинками, как и с компьютерами, выбор огромный. В первой статье мы рассмотрели разные классы машинок. Их можно приобрести готовыми, наполовину готовыми или же просто необходимым набором комплектующих. Если вам интересны готовые, то я не понимаю, что вы тут делаете? ��

Готовые бывают с пометкой RTR — Ready to run, то есть готовые к покатушкам. Такие комплекты идут даже с аппаратурой из коробки.Понятное дело, такие модели больше подойдут либо тем, кто в данный момент вообще не хочет разбираться, либо в подарок.

ARR — Almost Ready to Run, то есть почти готовые к покатушкам. Как правило это шасси с мотором, ESC регулятором и сервоприводом. Вам нужно докупить аппаратуру, аккумулятор, зарядник.

А так же есть Kit версия. Это просто шасси. Корпус так сказать. Может быть в собранном виде, а может и в разобранном. Я бы, наверное, порекомендовал брать собранные. Если вы новичок, перебрать ее успеете. Хотя, если вы автовладелец, думаю необходимые навыки у вас уже есть ��

Шасси

Под шасси подразумевают то к чему все крепится — подвеска, колеса etc. Продаются как в собранном виде так и разобранном. Уверен можно собрать вообще все по деталькам. С непривычки разобраться довольно сложно. Амортизаторы, трансмиссия, всякие дифференциалы, кулаки и много того, чему я даже не знаю точного названия.

Выбор шасси в большей степени обусловлен классом модели который вы хотите, масштабом и запасом прочности.

(под ДВС может немного отличаться креплениями, корпусом)

Я такой человек, что любит в первую очередь глазами, и поэтому увидев свое шасси, офигел от того насколько все прикольно и круто выглядит. Особо долго не думая, решил, что буду брать именно эту модель. У меня BSR Berserker 1/8 Truggy Kit.

В инcтаграммах есть разные аккаунты на тему RC. Если вы любитель эстетики, то там можно насмотреться всякой красоты на эту тему. Например хештег #rccars.

При выборе стоит обращать внимание на материалы. Чем они дешевле, тем чаще вам придется закупаться расходными деталями. Я не экстремальный гонщик и ничего из деталей шасси на замену еще не покупал, но судя по наличию расходников в продаже и видео в интернете как ломаются машинки — об этом стоит думать.

Чем больше пластмассы в шасси тем оно считается дешевле и хрупче. Но это не означает, что оно целиком должно быть из карбона или алюминия, хотя такое бывает ��

Как правило материалы миксуют, что обусловлено стремлением к адекватному весу и тем, что не всегда металл лучше. Например, основа и «бабочки» (то, к чему крепятся рычаги подвески и амортизаторы) — алюминий, рычаги подвески — «крепкая пластмасса», а прочие мелкие некритичные крепления — пластмасса «попроще».

(Сюда крепятся колеса у моего шасси)

Задняя бабочка металлическая, к ней крепятся амортизаторы, рычаги подвески, спойлер. Ниже крепится дифференциал (пластик). Клиренс модели регулируется установкой амортизаторов на различные отверстия на бабочке, рычагах подвески, а также заменой самих амортизаторов.

На фото также видно стабилизатор поперечной устойчивости. Изначально шасси было без него, но он шел в комплекте. После первого дня покатушек, понял, что машинка частенько переворачивается на поворотах и все-таки решил поставить стабилизацию. Радости как у настоящего механика �� Похоже Lego в детстве мне не хватило.

У шасси, как и настоящих машин, бывает разная трансмиссия. Полный/неполный привод. Например у моей модели привод полный и аж 3 дифференциала. Передний, задний и по центру который ближе всех к мотору, для согласования задних и передних колес. Дифференциалы соединены валами:

Бывает и ремнями:

Дифференциалы заливаются специальной жидкостью. Эта жидкость бывает различной вязкости. Причем если как у меня 3 дифференциала, то в каждый из них может пойти своя вязкость в зависимости от ваших потребностей (честно, я катаю с тем, что пришло с завода и понятия не имею на что оно влияет, вероятно на управляемость в повороте).

Из интересных особенностей строения — бывают горизонтальные амортизаторы:

В общем, как вы понимаете, поле для тюнинга и настроек шасси безграничное. Но в первую очередь, оно зависит от трека на котором вы собираетесь покорять вершины.

Как выбирать Электромотор и ESC?

Если упростить задачу выбора, то она сводится к выбору под ваш масштаб. Просто ищите в описании под какие масштабы и классы данный электромотор/регулятор. Разумеется это не совет для профессиональных гонщиков или тех кто потенциально хочет им стать. Поэтому я поделюсь тем, что сам узнал выбирая себе электромотор.

Тут же хотелось бы дать вам понять, что нужно поменьше слушать «экспертов». Тема довольно сложная, а также обширная и сугубо индивидуальная. Характеристики модели зависят буквально от всего. Начиная от класса и трассы по которой вы будете гонять, заканчивая колесами, подвеской, трансмиссией, весом и так далее. А самое главное зависит от вас, поскольку управлять и получать удовольствие от нее будете именно вы, а не xdickname2010. Если вы человек программирования, то вы прекрасно представляете, что такое холивар на тему какой мотор лучше.

Как типичный нуб, я пошел читать статьи и форумы. Со статьями еще ладно, а вот форумы это ошибка. Вы наверняка услышите ответ на ваш вопрос, после тонны осуждений и рассказов на чем держится мир, но все это того не стоит. Это хобби существует не первый год. Отталкиваясь просто от масштаба вашей модели, вы соберете себе машинку и все будет круто, поэтому не бойтесь ошибиться.

2S или 4S?

Для начала стоит разобраться с тем, что же такое 1S, 2S, 3S, 4S и так далее. Этот параметр будет преследовать везде — начиная от аккумулятора и заканчивая мотором. Параметр будет подписан как voltage — вольтаж. Расшифровывается просто:

2S, это уже аккумулятор у которого две банки по 3.7v, последовательно соединенных и суммарно дающих 7.4v. Чем больше вольтажа тем больше скорости и мощности. 3S — 4S это максималочки для масштаба 1:8. Про выбор аккумулятора, а также особенности мы поговорим в отдельной статье. Пока это все, что нужно знать.

Электромотор

Электромоторы бывают двух основных видов — Коллекторные и Бесколлекторные..

Вы наверняка где-то видели такие моторчики:

Вот именно это и есть коллекторный мотор. Если внимательно посмотреть на его строение, то самый главный минус очевиден:

Щетки и коллектор механически повреждаются от трения:

Как любой вид электромотора, ротор разгоняется электрическим полем. Величина этого поля зависит от напряжения приложенного к обмоткам, чем большее магнитное поле будет создано, тем быстрее будет крутиться ротор. Питается мотор постоянным током.

Это более сложный в строении мотор и требует регулятор для работы. (Я так понимаю коллекторный тоже, но в меньшей степени). Подав ток на такой мотор, крутиться вы его не заставите. Износостойкий поскольку щеток у него нет, ротор буквально не соприкасается не с чем кроме подшипника на выходе.

(Это схема навороченного мотора от Castle Creations, но в целом типичная для среднего бесколлекторного мотора на рынке)

Сами бесколлекторные моторы делятся на еще несколько видов. Первый параметр — расположение ротора.

Inrunner — именно этот тип используется в машинках. Движущая часть находится внутри.
Outrunner — крутится сам корпус мотора. Такие чаще всего используются в квадрокоптерах.

Сенсоры

Второй, и более интересный параметр — сенсоры.
Существуют Sensored и Sensorless. То есть с сенсором и без сенсора.
Причем тут сенсоры? Очень резонный вопрос.

Дело в том, что для того, чтобы раскрутить ротор, регулятору необходимо понимать, куда «стрелять». У мотора есть 3 фазы, если не углубляться в схему, то суть в том, что для вращения ротора регулятору необходимо задействовать те или иные магниты в зависимости от положения ротора.

Именно для нахождения положения ротора и используются сенсоры.
Звучит логично, но какая мне разница, что он там и как делает? Дело в том, что от этого зависит сможет ли ваша машинка медленно ездить, а так же плавней и нежней газовать, тормозить. Если вы хотите себе Crawler, а это модели которые ездят медленно, взбираясь по «горам», то вам точно нужен именно сенсорный мотор.

(у сенсорных моторов на попе дополнительный разъем. Обращайте внимание на спецификацию ESC регулятора, он может не уметь работать с сенсорными моторами. Работать мотор будет, но от сенсора не будет толку)

Бесколекторный бессенсорный мотор не может плавно стартовать, так как регулятор не знает изначальное положение ротора. И поэтому он будет вращать его наугад. Если не придавать должного газку, модель может и не поехать. С началом хоть какого-нибудь вращения вступают в силу электромагнитные приколы индукции и регулятор понимает, что и куда.
Если вы любитель погонять, и любитель резких стартов с пылью, то бессенсорный для вас, лично я своим вполне доволен ��
Но исходя из общения с людьми которые участвуют в гонках, для лучшего «чувствования» модели, все равно необходим сенсорный мотор.

KV у меня большое, а у меня меньше и рад!

Это космос по размерам холиваров, сколько же Kv вам необходимо. Для машинок типичные значения лежат в рамках 1800Kv — 2600Kv.

Грубо говоря, Kv, это количество оборотов на вольт. То есть взяв мотор с 2300Kv, подав на него без нагрузки один вольт, он раскрутит ротор до 2300 оборотов.

Сколько же оборотов мне нужно? На такой вопрос ответ нагуглить сложно. Но отталкиваться стоит от следующего:

У моего мотора TrackStar 2300Kv, 2 полюса и обмотка дельтой. Модель весом под 6 кг. стартует резво, ездит быстро, динамичная (во время довольно быстрой езды, я могу газануть и она встанет на дыба, то есть запаса резвости мне хватает). Поэтому мне сложно делать рекомендации, у меня опыт только с одним мотором и на форуме эксперты меня свято уверяли, что это будет черепаха и мотор вообще ацтой! Про то, что мотор ацтой мне и на треке говорили — а я доволен. Поэтому это все очень субъективно и с выбором идеального мотора как теоретически так и практически можно повременить, освоившись хотя бы с одним. Иначе как понять разницу?

Передаточного отношения

На фото можно увидеть две шестеренки, пиньон (которая на моторе) и спур (которая большая, на дифференциале). В полезных ссылках я оставил пару статей на тему передаточного отношения. Важно не перегрузить мотор, но и не давать ему легкой жизни.

• максимальную скорость модели (она больше, если соотношение спур-пиньон меньше).
• ускорение модели (оно больше, если соотношение спур-пиньон больше, т.к. выше крутящий момент).

Количество витков, количество полей, тип обмотки, сопротивление, температура

Не забивайте себе голову этим бредом, действительно не стоит. Если все таки очень хочется, то ссылки в конце статьи в вашем распоряжении.
Шпаргалка для холиваров:

В рамках одной модельной линейки моторы с разным Kv отличаются количеством витков обмотки — чем меньше витков, тем больше Kv.

Чем больше полей тем меньше Kv и больше тяги. Чем меньше полей, тем больше оборотов и меньше тяги. Я так понимаю это из за того, что ротор проворачивается быстрей между двумя магнитами по своей оси, чем между 5.

Нормальная температура двигателя до

90-100 градусов. У меня на треке больше 60 не было. Большая температура плоха, тем, что влияет на параметры цепи. При высоких температурах магниты могут потерять свою силу. Если быть совсем задротом, то еще можно сказать, что при высоких температурах сопротивление от электромагнитной индукции мотора снижается и сила тока растет, что может привести к перегреву, замыканию и возгоранию мотора. Так же это верно, если вы заблокируете колеса, и за счет того, что вращения нет, индукции нет, он вскоре сгорит.

Обмотка дельтой или звездой — как я понимаю на текущий момент, это способы передачи электричества по 3м фазам, принцип подключения так сказать. В больших, не для машинок электромоторах при запуске схемы «звезда» и «треугольник» переключаются автоматически, так как это позволяет снизить нагрузку по току, возникающую при пуске мотора. Например на старте звезда, а дальше дельта.

ESC регулятор

(схема работы ESC, и ветвления типа «звезда», видео в полезных ссылках)

ESC — Electronic Speed Controller, электронный регулятор скорости. Подключается к радиоприемнику и управляет электромотором, а так же питает сервопривод (моторчик для лево/право).

(3 провода слева идут к мотору, красный с черным справа, подключается к аккумулятору)

Выбирать регулятор стоит с небольшим запасом и с мыслью в голове, что его можно использовать не только для автомоделей, и не только с каким-то конкретным мотором. Желательно брать регулятор который умеет работать с сенсорными моторами, даже если вы не планируете покупать такой мотор. На вырост так сказать.Из основных деталей регулятора помимо главной схемы, можно выделить BEC и конденсаторы.

BEC используется для понижения вольтажа от аккумулятора для приемлемых сервоприводу и радиоприемнику. Ведь сервопривод и радиоприемник питаются именно от ESC. Если вы особый энтузиаст, то бывают люди которым не хватает встроенного и они паяют свой BEC.

Конденсаторы сглаживают скачки напряжения в цепи, они могут случаться как при старте так и при торможении/прекращении питания мотора за счет индукции самих проводов (да и такое бывает, сам в шоке, в полезных ссылках есть линк на форум). Как в случае с BEC, если вам не хватает встроенных конденсаторов, вы можете их допаять.

Для настройки регуляторов используются программные карты:

Как привило там можно настроить отсеку по вольтажу (если падает вольтаж, это значит, что ваш аккумулятор разряжается и это потенциально опасно, так как падает вольтаж, растут амперы, температура и вуаля). Так же там настраивается максимальная сила торможения, изначального импульса, вкл/выкл заднего хода и тд.

Амперы и Вольтаж

Про вольтаж, мы уже знаем. 3S-4S нас не пугают.

Amps — в спецификации к моторам это третье по важности, на что следует обращать внимание.
Cont Current: 80A — Сила тока в номинале, то есть хоть часами гоняйте при таком токе и все будет хорошо.

Max или Burst current: 120A — Максимальная сила тока, кратковременная. Например при старте или торможении.

Ответить на вопрос, сколько же тока будет ходить по системе без экспериментов невозможно. Рассчитывайте с запасом, но адекватным. Регулятор для мотора должен обладать теми же значениями, а лучше чуть побольше. Например для мотора с примера выше подойдут параметры — Cont 90A, Burst 140A.

Можно отталкиваться от мощности мотора, например:

Про аккумуляторы будет отдельная статья, но забегая на перед, 3.7v это номинальный вольтаж (средний). Полностью заряженная банка дает 4.2v, поэтому сила тока будет еще меньше. Не забывайте, что это расчет на максимальных числах. В реальности у модели есть стадия разгона, торможения, инерции.

Если брать в расчет, что по цепи у моей модели ходит ток 108A, то коннекторы от аккумулятора к регулятору у меня должны были уже давно сгореть. Но все в порядке. Даже не хочу вас пугать и расписывать вам какие коннекторы сколько выдерживают. У меня мотор +1600W и t-plug в документации которых заявлено 45A, максимум 60A, после часа покатушек даже не греются. Поэтому не переживайте сильно как это делал я, насчитал себе 150A под нагрузкой. Таких нагрузок попросту не бывает в масштабе 1:8, если у вас не квадратные колеса.

(t-plug)

Комбо ESC + Электромотор

Вы когда нибудь покупали зеркалку? Наверняка вы знаете, что есть тушка и объектив. По факту это две вещи которые необходимы для того, чтобы делать фотографии. То как вы будете делать фотографии и какими они у вас будут получатся зависит в равной степени от каждой из них (конечно если не брать во внимание пост-обработку). Отличным советом новичку будет — берите китовую версию. В ней тушка и объектив идут в одной коробочке и идеально друг к другу подходят. (Профессионалы, конечно же предпочтут покупать все по отдельности, но это уже другая история)

Паять или не паять, вот в чем вопрос

Частенько моторы и регуляторы идут с проводами в комплекте, но не припаяны. Причин несколько: диаметр провода зависит от токов вашей машинки, длина провода зависит от расположения деталей на шасси. Если вы уверенно паяете, то вам без разницы. Единственно помните — самые слабые места в цепи это места спайки ��

Если у вас нет паяльника и опыта в этом деле, то вы можете обратится к людям на треке или в сервисные центры. На треке получится условно бесплатно.

Влагозащита

Аккумуляторы воды не боятся, моторы не боятся. А вот регулятору и сервоприводу можешь поплохеть. Поэтому если вы планируете купать свою машинку, то обращайте внимание на приписку waterproof. Единственный минус таких регуляторов, это сложность ремонта, так как микросхемы заливаются смолой

Магазины, где покупать

В первой статье я малость задел эту тему, но похоже следует написать лишний раз. В России, Украине, не так много или же практически нет производителей запчастей для машинок. В основном весь товар импортный. Поэтому следует думать о налогах которые вы потенциально можете заплатить покупая на зарубежный сайтах.

Из известных магазинов можно выделить hobbyking, на нем есть как товары его брендов, так и других. Например Turnigy. Но комплектующие от Turnigy, не славятся самыми топовыми характеристиками. Хотя мотором я доволен. Покупал я свое комбо именно там. А также шасси. Что по факту большая часть машины. Есть еще horizonhobby, rcsuperstore, rcplanet и так далее. На самом деле я их нагуглил только, что �� Дело в том, что я бы рекомендовал изучать товар на этих сайтах, а искать и покупать уже на локальном рынке. Локальные магазины очень быстро гуглятся и как правило вы найдете все, так как их не так много, ввиду наверное относительно высокой стоимости комплектующих. Разница в цене между заграничным + налоги и локальным не такая большая, что бы запариваться с оплатой и ожиданием доставки.

Компании комплектующих которые на слуху: hobbywing — моторы у них как правило черно белые, словно зебра и castle creations — моторы как правило зеленые (с таким описанием на треке вы как профи будете различать комплектующие у других. А вообще на моторах как правило бренд написан). Обе занимаются по большей части ESC и электромоторами. В чем между ними разница я сказать не могу, опыт только с hobbywing. Меня он устраивает. Castle creations ценником подороже и судя по обзорам там больше настроек. Вы же понимаете, каждому свое и чтобы получить максимум, нужно четко понимать зачем оно надо. Пока вы начинающий, берите +- среднее. Вам хватит с головой, я уверен.

Далее будет

Я немного пересмотрел список, по факту нам осталось рассмотреть сервоприводы, аппаратуру и радиоприемник. И небольшую экзотику на тему, как управлять ESC или сервой с помощью raspberry pi.

Полезные ссылки

• EN How Brushless Motor and ESC Work and How To Control them using Arduino
• RU Чем отличается коллекторный и бесколлекторный двигатель?
• EN Длинные провода от аккумулятора к ESC, могут убить ESC (Не парьтесь, речи идет о метрах)
• RU Про передаточное отношение
• RU Еще одна
• EN Flyback diode
• RU Сечение провода, AWG
• RU Что боится воды

tvr Спасибо, поправил ошибки
Duke_nukeum Спасибо, поправил ошибку
sciomenihilscire Спасибо, поправил ошибку
NiPh Спасибо, поправил ошибку
mtkachowA Спасибо, минут десять все исправлял))
PendalFF Спасибо

Краулер JJRC Q45: обзор, ремонт и модернизация

На примере радиоуправляемого Rock Crawler я покажу как можно ремонтировать или модернизировать р/у игрушки.
Вообще платформа краулеров очень удобна для модернизации или разничных DIY, так как имеет простую и проходимую подвеску и приводы 4WD.

Rock Crawler модели Q45 от JJRC имеет на борту WiFi FPV камеру (простенькую, 480P) и дублирование управления через Wi-Fi.

В обзоре будет отзыв о краулере, советы по ремонту, полезная информация и небольшой DIY на Arduino.
Внимание: много информации под катом. Если интересно — заходите))))

Всем привет!
В жаркий майский денечек появилась возможность выложить некоторую информацию, которая накопилась.
А именно, небольшая информация по краулерам вообще.
Рассказывать буду на примере радиоуправляемой машинки JJRC Q45, которая достаточно давно лежала у меня без дела)))))

Введение, описание краулера, выбор платформы для DIY

Речь пойдет про переделку краулера Rock Crawler JJRC Q45, про его конструкцию и вообще про конструкцию, переделку и ремонт краулеров вообще. Конкретного ремонта не будет, скорее будут советы и рассмотрение конструкции.

Внешний вид краулера – достаточно проходимый «внедорожник» на радиоуправлении. Масштаб заявлен 1:18 (длина машинки около 26 см).

Особенности подобных краулеров — подвеска. Это два моста, подвешенные на амортизаторах с пружинами, которые обеспечивают достаточно большие ходы.
Популярные Rock Crawler имеют два моста с электромоторчиком, работающие параллельно. Плюс поворотный редуктор для поворотов влево-вправо. Дешевые модели имеют дискретное управление поворотом (без ШИМ и сервопривода).
На мостах установлены большие дутые колеса.

500 г с аккумулятором), резвая и приемистая. Хотя на счет «резвая» я погорячился – понижающие редукторы сдвигают баланс в сторону проходимости, а наличие в дешевых версиях аккумулятора Ni-Cd также не прибавляет «резвости». Обычно меняют NiCd на Lipo с учетом напряжения двигателей. Заодно подобная замена добавляет времени работы от одной зарядки аккумуляторов.

Описание функциональных деталей краулера

Особенности модели JJRC Q45 — это наличие FPV камеры и, одновременно, Wi-Fi подключения и управления.

Крепление камеры обеспечивает фиксацию в широком диапазоне углов по вертикали и по горизонтали.

Пульт д/у на два канала + канал управления камерой. Пульт предусматривает установку смартфона в качестве FPV монитора на верхней части в держатель. Выглядит как классический для р/у машинок пульт-пистолет с курком.

Смартфоном можно пользоваться не только как монитором FPV. Есть возможность дублирования управления р/у машинкой через WiFi. Предусмотрены клавиши управления (поворот, газ, фото-видео), а также возможность управления наклоном смартфона (с помощью гироскопа).

Приведу описание краулера JJR/C Q45.

• 1 * Q45 RC Crawler
• 1 * 4.8V 700mAh Ni-Cd battery
• 1 * Transmitter
• 1 * Mobile phone holder
• 1 * USB charger cable
• 1 * English Manual

Вообще есть и другие модели краулеров, например, популярный WLTOYS или его клоны типа HBP1802. Есть также другие разновидности с FPV камерой, например, CRAZON 171604B. Основные моменты у них очень близкие, если не идентичные. Под переделку подойдет все.

Обзор краулера JJRC Q45

Краулер ждал своей участи уже давно, но оформить пост по человечески руки дошли только сейчас, на праздниках))))
Упаковка этого краулера, как и других – яркая и красочная, можно смело покупать в подарок.

На коробке есть подробное описание, в том числе и по FPV/WiFi управлению.

Краулер выглядит достаточно интересно. Есть вариант с синей расцветкой шин и корпуса.

Пульт пистолетного типа, простой, всего два канала управления (вперед-назад пропорционально, влево-вправо дискретно), но плюсом есть клавиша активации камеры (рядом со светодиодом).

Что мне нравится в подобных р/у автомобилях — это можно снять корпус, и останется платформа для какой-либо самоделки.

Можно взять краулер без Wi-Fi камеры, что даже более интересно для доработки. Хотя детям камера интереснее.

Задний мост краулера. Внутри спрятан электромоторчик и редуктор.

Передний мост собран вместе с поворотным редуктором-трапецией

Ходы подвески доставляют. Самое то, в качестве платформы под переделку.

Как я уже говорил в начале, можно скачать приложение CLIMBMAX и управлять машинкой прямо с телефона.

Подключение через сеть WiFi — название типа JJRC xxxxxx

Скрины приложения CLIMBMAX

Доступные настройки приложения

Пример фотографий с камеры

В приложении есть имитация руля для поворота и ползунок газа вперед/назад. Верхняя панель приложения — это кнопки фото-видео съемки и просмотра, справа на панели присутствует значок гироскопа — это активация управления наклоном смартфона.

Управление, правда, получается достаточно своеобразное, нужно привыкать, пультом удобнее.

Естественно, как и взрослому, так и ребенку хочется посмотреть, что внутри игрушки. Далее будет разборка, описание внутренностей и небольшие размышления.

Разборка, описание конструкции и электроники

Несколько раз сталкивался с мелким ремонтом, а также частенько приносили посмотреть или спрашивали совета по ремонту. Проблем больших нет — краулер ремонтопригоден. Нужно просто вычислить сломанную запчасть и или починить ее, или заменить. Вот тут уже нужно смотреть — скорее всего покупка нового краулера будет дешевле, чем масштабный ремонт. Ну а так — практически все комплектующие доступны для заказа (rock crawler spare parts).

Небольшая информация для ремонта:

1) Если есть серьезные проблемы с пультом — можно заменить на что-то подобное самодельное дистанционное управления на RF модулях nrf24l01 или подобных. Выход — на Ардуинку.

При этом можно заложить любые возможности и сделать удобный для себя пульт. Проще всего взять старый джойстик от консолей + придумать дополнительные каналы на светомузыку (передние, задние фонари, «люстра», сигнал), лебедку и прочее допоборудование (устанавливают игрушечные пушки и т.п.).

2) Если есть проблемы с силовой частью — не крутится один из моторчиков, можно заменить в обход основной платы (или полностью ее заменить), установив модули H-Bridge. Обычно они двухканальные. Я обычно использую компактные драйверы двигателей MX1508 или L9110S (или подобные), но можно поставить мощные L298N, особенно если нет ограничения по объему и массе модели. Паять можно поверх старого, на проводках, можно старый выпаять и подпаяться к выходам TX микросхемы.

Как вариант — можно заменить плату управления целиком. Цена вопроса несколько баксов. Меняется без пайки. Желательно заранее подобрать нужную плату для своего диапазона. Часто продают в комплекте с пультом (тогда цена становится примерно 50% от нового краулера). Так что смотрите целесообразность такой покупки.

3) Проблемы с зарядным устройством лечатся либо заменой DC-DC преобразователя, либо покупкой нового з/у. Новые стоят около $3-4. В последнее время часто вижу именно USB зарядные устройства, однотипные. Внутри схемотехника похожая, отличаются коннекторы и выходное напряжение. С целью ремонта можно заменить з/у на регулируемый преобразователь + USB разъем. Нужно будет выставлять параметры, подходящие для вашего аккумулятора (бывают варианты на 3.7В, 4.8В, 7.2В и так далее, последние два NiCd).

Сгорела микросхема ШИМ

4) Проблемы с механической частью — можно отдельно купить тяги, мосты, раму, корку, колеса и т.п. По частям собирать краулер дороже, чем купить новый в сборе, но купить 1-2 детали для замены сломанных вполне можно. Ну или напечатать замену на 3Д принтере.

Обычно тяжело ремонтируются мосты — трудно подобрать пластиковые шестеренки, а при замене элемента питания на более мощный, как правило страдают моторы, иногда — пластиковые шестеренки при заклинивании.

5) Замена элемента питания. Это скорее не ремонт, а модернизация. Продаются уже доработанные модели краулеров с Li-ion аккумулятором на 3,7В, но гораздо больше попадаются на NiCd элементах питания, да и установка Li-ion с DC-DC на нужное напряжение (например, на 4.8В) даст пользы гораздо больше. Иногда, достаточно просто одной платы DC-DC и одного элемента 18650 (от старого ноутбука или электронной сигареты).

Теперь немного информации по конкретной модели.

Я разберу краулер и постараюсь более менее подробно описать компоненты.
Разборка корпуса краулера выполняется достаточно просто — 4 винта, справится даже ребенок. Все хочу сделать свой корпус (на 3Д принтере), никак руки не доходят))))

Внутри под корпусом находится отсек для аппаратуры — достаточно просторный для размещения небольшой платы Ардуино + драйверы двигателей.

Установлен безымянный приемник на 2.4ГГц типа комплекта RX-2/TX-2 на два канала управления, только с учетом диапазона 2.4ГГц (ТX-2 устанавливается в пульт, RX-2 — приемник сигнала на плате, но этот комплект RX-2/TX-2 и достаточно старый. Встречал модификации RX/TX-6, но у них другие корпус и распиновка. В последнее время все эти приемники/передатчики идут без маркировки, очень тяжело найти информацию). Так же на плате видно спаренный H-Bridge типа MX1515 и дополнительно могут быть транзисторные сборки на управление светомузыкой. Могут быть еще заложены какие функции (Turbo, Demo и т.п.)

Выходы на плате подписаны (ANT, V+/V-, L/R, F/B, LED), так что с переделкой все просто.

Разборка камеры

В модели JJRC Q45 особый интерес представляет FPV камера, которая по совместительству является Wi-Fi точкой доступа, а также приемником сигнала р/у.

Внутри корпуса находится сенсор камеры + чип обработки сигнала. На обратной стороне платы — Wi-Fi чип с выходом RX/TX, который поднимает точку доступа и обеспечивает двустороннюю связь со смартфоном (передача фото/видео + прием команд управления).

Чип видеообработки ky20cn064 и чип памяти для Wi-Fi p25Q80H.

А вот на обратной стороне модуля расположен Марвеловский Wi-Fi микроконтроллер 88W8801-NMD2.

С микроконтроллера предусмотрен выход команд управления RX/TX на плату краулер (маркировка на коннекторе V+, R, T, G).

Разборка пульта

Тут как раз ничего необычного. Дешевый пульт на АА батарейках, внутри потенциометр для пропорционального управления газом, две кнопки поворота (дискретное управление), плюс выключатель, светодиод и кнопка камеры. Пульт расчитан на работу в диапазоне 2.4ГГц. Внутри есть место для размещения, например, модулей nrf24l01.

На плате видно микропереключатели управления поворотом.

Разборка USB зарядного устройства

З/у устройство типовое, предусмотрено для заряжания NiCd аккумуляторов на 4.8В.

Внутри стоит MC34063 – универсальная микросхема для самых простых импульсных преобразователей.

Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А

Выходное напряжение задается резистивным делителем, при желании можно переделать «под себя», схема типовая.

Схема подключения микросхемы простейшая, но номиналы резистивного делителя нужно подбирать в зависимости от вашего напряжения. Так как эта же микросхема используется как для зарядки литиевых аккумуляторов краулеров (на 3.7В), так и кадмиевых на 4.8В/6.0В/7.2В.

По разборке пока все, мосты разбирать не стал — есть очень много информации в предыдущих обзорах.
Считаю ремонт мостов не целесообразным, конечно, если сильно заморочиться — можно и поменять шестерни. Сгоревший двигатель то поменять большого труда не составит.

Фотография редуктора поворотного механизма из обзора ув. Pashuk: Радиоуправляемый багги JJRC 1:18 Crawler Rock Buggy 4х4 — веселая детская игрушка

Фотография заднего моста оттуда же. Передний мост аналогичен за исключением поворотных кулаков.

DIY проект на Arduino/Bluetooth

Еще с прошлого года была неосуществленная идея о переделке р/у машинки на управление с Bluetooth.

Выбор краулера под DIY платформу достаточно очевиден — имеется простая ремонтопригодная конструкция с приличной проходимостью, раздельные мосты с электромоторами, присутствует отсек для электроники, батареи, а также можно установить другой кузов/корку, в том числе и самодельное.
Если интересно вообще, как переделывать р/у модели — можно поискать что-то типа: «rock crawler rс hack», «RC car hack» или «Bluetooth RC CAR».

Список деталей для переделки небольшой:
1. Плата управления Ардуино (UNO/Nano — самые популярные, подойдут и любые другие с учетом совместимости по пинам).
2. Модуль беспроводной связи Bluetooth. Я выбрал HC-06, как самый простой и недорогой. Возможны другие варианты.
3. Драйверы двигателей в качестве силового выхода Ардуины + ШИМ. Я выбрал модули на основе MX1508 как самые дешевые и компактные.
4. Провода (типа Dupont, лучше разных конфигураций мама-папа), светодиоды и резисторы для светотехники, сервопривод в качестве рулевой машинки и т.п.

Модули на основе MX1508 оказались удобны, так как имеют по 2 канала на двигатели (4 провода управления на каждом модуле). На один модуль можно повесить оба моста (F/B) с ШИМ, на второй модуль штатный дискретное управление рулевой машинкой (без переделки), а последний канал оставить для управления фонарями (две линии, без ШИМ, на передние фары и задние стопы).

Что касается переделки под пропорциональное управление поворотом — тут проблем особых нет.

Единственно, замечу, что маленькой 9г сервы не хватает, а большая не встанет на штатное место поворотного редуктора. Нужно будет «слегка модифицировать» — срезать пару креплений, а лучше напечатать на принтере новый бокс под большую серву. Это пока впереди, обычно 3д модель у меня «притирается» раза с третьего, с размерами сложных деталей мне угадать сложно.

Что касается схемы подключения — каких-либо «канонов» нет, просто подключаем RX/TX блютуз модуля к ардуине (и прописываем эти пины в прошивке), подключаем выходы ардуины к входам модулей-драйверов двигателей.

Драйверы я подключал прямо к штатным разъемам на проводах двигателей — это проще, конструкция получается модульная. Не забываем про питание двигателей и питание ардуины.

Накидываем простенький скетч для приема команд BT.
Для начала я использовал просто дискретные выходы, для проверки работы (едет-не едет).

Использовал сайт-конструктор Remotexy, это сократило время разработки скетча до нескольких часов (вместо нескольких дней). Для примера — простой интерфейс, реализующий команды влево-вправо и вперед-назад.

Скачиваем с сайта код интерфейса, прописываем свои пины выходов и заливаем в ардуину.

Подключаемся к модулю Wi-Fi

Для проверки подключения можно запустить простой терминальчик

Далее, запускаем приложение Remotexy и устанавливаем связь с модулем.

Проверяем работоспособность скетча.

Далее, я добавил включение-выключение светодиодов («люстра», фары).
В приложении есть возможность получать ответ Ардуины о включении.

Далее, можно усложнять скетч, вводить ШИМ, джойстики, сервомашинку, управление акселерометром и т.п.

Примеры видео того, что у меня получилось.

Машинку я замучил до севших батареек. На видео короткий тест — машинка работает.

Сразу скажу про небольшие минусы — нужно одновременно с внеднением контроллера переделывать питание — ставить парочку 18650 + контроллер питания (заряд-разряд-защита). Ну и у меня вылез откуда-то дребезг на серве, нужно устранять.

DIY проект на Arduino/WiFi

Собственно говоря, все остается как есть — Ардуина + силовые выходы. Добавляется вместо BT-модуля другой — ESP8266, подключение будет либо напрямую к точке доступа, либо через облачный сервер.

С выхода RX/TX ESP8266 команды подаются на Ардуину и все по накатанной.

Ну и применяется соответствующая настройка в приложении.
На фото прописаны контакты RX/TX, а также пароль для подключения к точке доступа.

Ну и все. Скетч нужно пересобрать с указанными изменениями, остальная часть с ШИМ остается такая же, как и с Bluetooth Car. Внешний вид интерфейса управления также не изменяется. Можете попробовать самостоятельно.

Заключение, выводы и небольшие советы

Ардуине быть)))) Удобно, наглядно, поучительно.
Брать DIY конструкторы для обучения азам — дороговато. А вот переделать имеющуюся машинку с радиоуправления на контроль через BT/WiFi — бесценно))))

У меня впереди печать корпуса для установки сервопривода, а также печать корпуса-кузова модели. Контроллер на борту значительно расширяет возможности р/у машинки — можно установить дополнительные датчики (препятствия, линии и т.п.) и играться в свое удовольствие.

Что касается краулеров — это действительно удобные и в меру продуманные игрушки, поддающиеся ремонту и переделке. Конкретно модель JJRC Q45 — это неплохой представитель краулеров, отличающийся наличием Wi-Fi управления и курсовой камеры. Можно управлять со смартфона и сохранять фото-видео. Естественно, какого-либо суперкачества фотографий ожидать не стоит — это простая курсовая (FPV) камера. Лично мне понравилась реализация управления через WiFi (выходы Rx/Tx с Марвеловского контроллера).

У меня будет вопрос: нужно ли дальше развивать тематику Arduino и беспроводного управления, т.ч. машинками? Могу вынести полезную информацию в отдельный пост, чуть более подробно, с детальным описанием скетчей и 3д моделями. Возможно, это будет полезнее, чем вот такой сумбурный пост. Особенно, учитывая то, что управление через BT/WiFi подходит не только для краулеров, но и для всех р/у автомобилей, а также других видов игрушек. И даже больше — на подобном подходе можно сделать управление домом и небольшую автоматизацию.
Пишите в комментариях, кому и что именно интересно.

В обзоре была использованы ресурсы сайта-конструктора RemoteXY, по большому счету можно сделать тоже самое другими средствами, например Blink, или аналогичными. Смысл управления от этого не изменяется. Можно написать все с нуля, это даст гораздо больше опыта, пользы и набитых шишек.

Машинка 4х4 и доработка ее питания

При всем разнообразии детских игрушек отельным пункутом идут грушки на дистанционном управлении. Эти игрушки бывают самые разнообразные – корабли, самолеты, вертолеты, поезда, машинки. Вот про последние и поговорим а именно про машинку на радио управлении. Причем не просто а полноприводный внедорожник HB — P1803 4WD Rally Car Rock Crawler.

Некоторые «непонятки» начались еще с посылки – по срокам все нормально, курьер привез ее домой. Раскрыв упаковку стало видно что коробка с машинкой неплохо примята по углам… Прозрачные стенки коробки были заботливо прикрыты дополнительными кусками картона. Раскрыв упаковку обнаружилось что машинка в коробке была не прикручена к картону (обычно такие товары прикручивают к картону стяжками). От болтания в коробке машинку уберегло только то что коробка примялась. Но машинка приехала целой без повреждений.
В комплекте было
— машинка
— пульт управления
— 4,8В NiCd 700мАч акумулятор для машинки
— зарядка для сборки NiCd аккумуляторов
— 3хАА батарейки
— инструкция

При распаковке сразу обнаруживается минус – в комплекте нету отвертки что бы установить аккумуляторы. Даже самой простенькой.
Машинка не маленькая. Выполнена только из пластика. Машинка имеет 2 мотора – один на передние а один на задние. Колеса резиновые пустотелые.
Аккумулятор устанавливается со стороны днища.

На дне машинки есть выключатель, на передних колесах есть регулировка «нулевого» положения.

Пульт управления самый простой. Всего 3 управляющих элемента. Включение пульта, «курок» отвечающий за движение вперед-назад, колесо отвечающие за поворот руля. Управляющие элементы простые – промежуточных положений газа, поворота колес нету – сразу по максимуму до упора.
Скорость машинки не очень большая – быстрым шагом взрослый человек будет идти с ней на равных. Дистанция работы пульта 30-40 метров.
Подвеска машинки позволяет преодолевать препятствия до 6см высотой при этом колеса не отрываются от земли. Разбросанные игрушки, тапочки не препятствие с ними даже интереснее.

На упаковке машинки есть информация о том что бывает 2 комплекта поставки машинки – один как у меня с NiCd аккумулятором, а второй под обычные 4хАА батарейки. Примерив имеющийся в запасах кредл для 4хАА батареек было обнаружено что он идеально подходит в батарейный отсек. После чего было решено сделать переделку машинки под обычные АА батарейки или NiMh аккумуляторы.

Декоративный кузов-салон автомобиля крепится на 4х саморезах. Снимая кузов получаем доступ к электронике. Управляющая плата крепится одним винтом.

По ходу было решено все шарниры подвески смазать силиконовой смазкой, првода зафиксировать термоклеем, а для более уверенного приема удлинить провод антенны. Заодно заглянул к моторчикам. Ни о какой герметичности и всепогодности машинки речи не идет – моторы и электроника никак не защищены.

Шестеренки пластиковые, есть силиконовая смазка

Переделка вышла без проблем – детальнее результат на видео. На улице машинка ездит даже по невысокой траве. Дети в восторге от игрушке. На улице машинка себя очень хорошо показала. Из минусов только отсутствие защиты от влаги.

По хорошему переделка машинки была не очень нужна, но мне хотелось получить машинку под универсальное питание и избавиться от капризных NiCd аккумуляторов. И как бонус получить время работы до 3х раз больше.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Ремонт электромоторчиков для игрушек. Как починить электрический мини моторчик.

Нередко случается так, что игрушка, моделька, которая работает от электрического моторчика ломается, и неисправным оказывается именно электромоторчик. Что делать если такое случилось, как подчинить маленький электродвигатель самому? Задача это в принципе не сложная. Обычно ломаются в таких двигателях наиболее уязвимые части. Давайте же в этой статье посмотрим, какими бывают основные неисправности в этих мини электрических моторах, и что делать при обнаружении той или иной поломки, дефекта.

Итак, ремонт электромоторчиков для игрушек начинается с нахождение конкретной неисправности. Самой распространённой поломкой таких моторов является место контакта щеток и контактного барабана ротора (движущейся части электродвигателя). Именно эти самые щётки со временем стираются, подгибаются, отходят на некоторое расстояние (не доставая до ротора мини моторчика). После снятие крышки у электромотора сначала смотрим на состояние этих щёток (в моторчиках для игрушек они сделаны из металла, реже из графита). Если видим, что явно с этими щетками что-то не в порядке, исправляем дефект.

Также электромоторчик для игрушек может не работать если его контакты на контактном барабане ротора сильно сместились со своего нормального (ровного, равноудаленного) положения. Бывает даже, что они касаются друг друга, чего точно не должно быть (происходит замыкание обмоток электрического моторчика на роторе). Если это произошло, аккуратно подгибаем контакты на свое нормальное положение. Может быть так, что между этими контактами попался мусор, проводящий ток (маленький кусочек провода, металлическая стружка, притянутая постоянным магнитом и т.д.). Опять же будет короткое замыкание обмоток электромоторчика, что спровоцирует его неисправность. Если нашли мусор, удаляем его.

Менее распространенной, но всё же также встречаемой неисправностью бывает случаи, когда постоянный магнит (что стоит на статоре электромоторчика по сторонам, внутри) смещается относительно своего нормального положения. Это приводит к заклиниванию ротора электрического моторчика. Естественно нужно просто вытащить магнит и снова ровно поставить его на то место, где он должен быть. Такое встречается с новыми Китайскими моторчиками, поскольку в них постоянные магниты крепятся специальной пружиной, что при сильном ударе двигателя может просто вызвать смещение магнитов.

При ремонте электромоторчиков вы также можете обнаружить, что между щетками электродвигателя для игрушек и самыми выходными контактами (что выходят наружу мотора) нет электрического контакта. Он может быть прерван на крышке (внутри), на которой крепятся щетки и контакты. Сначала для уверенности прозвоните тестером, и убедитесь, что контакта нет, а после уже принимайте меры по устранению этого дефекта.

RC модель — краулер JJRC Q45: ремонт и модернизация

На примере радиоуправляемого Rock Crawler я покажу как можно ремонтировать или модернизировать р/у игрушки.
Вообще платформа краулеров очень удобна для модернизации или разничных DIY, так как имеет простую и проходимую подвеску и приводы 4WD.

Rock Crawler модели Q45 от JJRC имеет на борту WiFi FPV камеру (простенькую, 480P) и дублирование управления через Wi-Fi.

В обзоре будет отзыв о краулере, советы по ремонту, полезная информация и небольшой DIY на Arduino.
Внимание: много информации под катом. Если интересно — заходите))))

Всем привет!
В жаркий майский денечек появилась возможность выложить некоторую информацию, которая накопилась.
А именно, небольшая информация по краулерам вообще.
Рассказывать буду на примере радиоуправляемой машинки JJRC Q45, которая достаточно давно лежала у меня без дела)))))

Речь пойдет про переделку краулера Rock Crawler JJRC Q45, про его конструкцию и вообще про конструкцию, переделку и ремонт краулеров вообще. Конкретного ремонта не будет, скорее будут советы и рассмотрение конструкции.

Внешний вид краулера – достаточно проходимый «внедорожник» на радиоуправлении. Масштаб заявлен 1:18 (длина машинки около 26 см).

Особенности подобных краулеров — подвеска. Это два моста, подвешенные на амортизаторах с пружинами, которые обеспечивают достаточно большие ходы.
Популярные Rock Crawler имеют два моста с электромоторчиком, работающие параллельно. Плюс поворотный редуктор для поворотов влево-вправо. Дешевые модели имеют дискретное управление поворотом (без ШИМ и сервопривода).
На мостах установлены большие дутые колеса.

Машинка небольшая (

500 г с аккумулятором), резвая и приемистая. Хотя на счет «резвая» я погорячился – понижающие редукторы сдвигают баланс в сторону проходимости, а наличие в дешевых версиях аккумулятора Ni-Cd также не прибавляет «резвости». Обычно меняют NiCd на Lipo с учетом напряжения двигателей. Заодно подобная замена добавляет времени работы от одной зарядки аккумуляторов.

Описание функциональных деталей краулера

Особенности модели JJRC Q45 — это наличие FPV камеры и, одновременно, Wi-Fi подключения и управления.

Крепление камеры обеспечивает фиксацию в широком диапазоне углов по вертикали и по горизонтали.

Пульт д/у на два канала + канал управления камерой. Пульт предусматривает установку смартфона в качестве FPV монитора на верхней части в держатель. Выглядит как классический для р/у машинок пульт-пистолет с курком.

Смартфоном можно пользоваться не только как монитором FPV. Есть возможность дублирования управления р/у машинкой через WiFi. Предусмотрены клавиши управления (поворот, газ, фото-видео), а также возможность управления наклоном смартфона (с помощью гироскопа).

Приведу описание краулера JJR/C Q45.

Комплект поставки:
1 * Q45 RC Crawler
1 * 4.8V 700mAh Ni-Cd battery
1 * Transmitter
1 * Mobile phone holder
1 * USB charger cable
1 * English Manual

Вообще есть и другие модели краулеров, например, популярный WLTOYS или его клоны типа HBP1802. Есть также другие разновидности с FPV камерой, например, CRAZON 171604B. Основные моменты у них очень близкие, если не идентичные. Под переделку подойдет все.

Краулер ждал своей участи уже давно, но оформить пост по человечески руки дошли только сейчас, на праздниках))))
Упаковка этого краулера, как и других – яркая и красочная, можно смело покупать в подарок.

На коробке есть подробное описание, в том числе и по FPV/WiFi управлению.

Краулер выглядит достаточно интересно. Есть вариант с синей расцветкой шин и корпуса.

Пульт пистолетного типа, простой, всего два канала управления (вперед-назад пропорционально, влево-вправо дискретно), но плюсом есть клавиша активации камеры (рядом со светодиодом).

Что мне нравится в подобных р/у автомобилях — это можно снять корпус, и останется платформа для какой-либо самоделки.

Можно взять краулер без Wi-Fi камеры, что даже более интересно для доработки. Хотя детям камера интереснее.

Задний мост краулера. Внутри спрятан электромоторчик и редуктор.

Передний мост собран вместе с поворотным редуктором-трапецией

Ходы подвески доставляют. Самое то, в качестве платформы под переделку.


Как я уже говорил в начале, можно скачать приложение CLIMBMAX и управлять машинкой прямо с телефона.


Подключение через сеть WiFi — название типа JJRC xxxxxx

Скрины приложения CLIMBMAX

Доступные настройки приложения

Пример фотографий с камеры

В приложении есть имитация руля для поворота и ползунок газа вперед/назад. Верхняя панель приложения — это кнопки фото-видео съемки и просмотра, справа на панели присутствует значок гироскопа — это активация управления наклоном смартфона.

Управление, правда, получается достаточно своеобразное, нужно привыкать, пультом удобнее.

Естественно, как и взрослому, так и ребенку хочется посмотреть, что внутри игрушки. Далее будет разборка, описание внутренностей и небольшие размышления.

Несколько раз сталкивался с мелким ремонтом, а также частенько приносили посмотреть или спрашивали совета по ремонту. Проблем больших нет — краулер ремонтопригоден. Нужно просто вычислить сломанную запчасть и или починить ее, или заменить. Вот тут уже нужно смотреть — скорее всего покупка нового краулера будет дешевле, чем масштабный ремонт. Ну а так — практически все комплектующие доступны для заказа (rock crawler spare parts).

Небольшая информация для ремонта:
1) Если есть серьезные проблемы с пультом — можно заменить на что-то подобное самодельное дистанционное управления на RF модулях nrf24l01 или подобных. Выход — на Ардуинку.

При этом можно заложить любые возможности и сделать удобный для себя пульт. Проще всего взять старый джойстик от консолей + придумать дополнительные каналы на светомузыку (передние, задние фонари, «люстра», сигнал), лебедку и прочее допоборудование (устанавливают игрушечные пушки и т.п.).

2) Если есть проблемы с силовой частью — не крутится один из моторчиков, можно заменить в обход основной платы (или полностью ее заменить), установив модули H-Bridge. Обычно они двухканальные. Я обычно использую компактные драйверы двигателей MX1508 или L9110S (или подобные), но можно поставить мощные L298N, особенно если нет ограничения по объему и массе модели. Паять можно поверх старого, на проводках, можно старый выпаять и подпаяться к выходам TX микросхемы.

Как вариант — можно заменить плату управления целиком. Цена вопроса несколько баксов. Меняется без пайки. Желательно заранее подобрать нужную плату для своего диапазона. Часто продают в комплекте с пультом (тогда цена становится примерно 50% от нового краулера). Так что смотрите целесообразность такой покупки.

3) Проблемы с зарядным устройством лечатся либо заменой DC-DC преобразователя, либо покупкой нового з/у. Новые стоят около $3-4. В последнее время часто вижу именно USB зарядные устройства, однотипные. Внутри схемотехника похожая, отличаются коннекторы и выходное напряжение. С целью ремонта можно заменить з/у на регулируемый преобразователь + USB разъем. Нужно будет выставлять параметры, подходящие для вашего аккумулятора (бывают варианты на 3.7В, 4.8В, 7.2В и так далее, последние два NiCd).

Сгорела микросхема ШИМ

4) Проблемы с механической частью — можно отдельно купить тяги, мосты, раму, корку, колеса и т.п. По частям собирать краулер дороже, чем купить новый в сборе, но купить 1-2 детали для замены сломанных вполне можно. Ну или напечатать замену на 3Д принтере.

Обычно тяжело ремонтируются мосты — трудно подобрать пластиковые шестеренки, а при замене элемента питания на более мощный, как правило страдают моторы, иногда — пластиковые шестеренки при заклинивании.

5) Замена элемента питания. Это скорее не ремонт, а модернизация. Продаются уже доработанные модели краулеров с Li-ion аккумулятором на 3,7В, но гораздо больше попадаются на NiCd элементах питания, да и установка Li-ion с DC-DC на нужное напряжение (например, на 4.8В) даст пользы гораздо больше. Иногда, достаточно просто одной платы DC-DC и одного элемента 18650 (от старого ноутбука или электронной сигареты).
Теперь немного информации по конкретной модели.
Я разберу краулер и постараюсь более менее подробно описать компоненты.
Разборка корпуса краулера выполняется достаточно просто — 4 винта, справится даже ребенок. Все хочу сделать свой корпус (на 3Д принтере), никак руки не доходят))))
Внутри под корпусом находится отсек для аппаратуры — достаточно просторный для размещения небольшой платы Ардуино + драйверы двигателей.

Установлен безымянный приемник на 2.4ГГц типа комплекта RX-2/TX-2 на два канала управления, только с учетом диапазона 2.4ГГц (ТX-2 устанавливается в пульт, RX-2 — приемник сигнала на плате, но этот комплект RX-2/TX-2 и достаточно старый. Встречал модификации RX/TX-6, но у них другие корпус и распиновка. В последнее время все эти приемники/передатчики идут без маркировки, очень тяжело найти информацию). Так же на плате видно спаренный H-Bridge типа MX1515 и дополнительно могут быть транзисторные сборки на управление светомузыкой. Могут быть еще заложены какие функции (Turbo, Demo и т.п.)

Выходы на плате подписаны (ANT, V+/V-, L/R, F/B, LED), так что с переделкой все просто.

Разборка камеры.
В модели JJRC Q45 особый интерес представляет FPV камера, которая по совместительству является Wi-Fi точкой доступа, а также приемником сигнала р/у.

Внутри корпуса находится сенсор камеры + чип обработки сигнала. На обратной стороне платы — Wi-Fi чип с выходом RX/TX, который поднимает точку доступа и обеспечивает двустороннюю связь со смартфоном (передача фото/видео + прием команд управления).

Чип видеообработки ky20cn064 и чип памяти для Wi-Fi p25Q80H.

Чуть крупнее.

А вот на обратной стороне модуля расположен Марвеловский Wi-Fi микроконтроллер 88W8801-NMD2.


С микроконтроллера предусмотрен выход команд управления RX/TX на плату краулер (маркировка на коннекторе V+, R, T, G).

Разборка пульта.
Тут как раз ничего необычного. Дешевый пульт на АА батарейках, внутри потенциометр для пропорционального управления газом, две кнопки поворота (дискретное управление), плюс выключатель, светодиод и кнопка камеры. Пульт расчитан на работу в диапазоне 2.4ГГц. Внутри есть место для размещения, например, модулей nrf24l01.

На плате видно микропереключатели управления поворотом.

Разборка USB зарядного устройства.
З/у устройство типовое, предусмотрено для заряжания NiCd аккумуляторов на 4.8В.

Внутри стоит MC34063 – универсальная микросхема для самых простых импульсных преобразователей.

Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А

Выходное напряжение задается резистивным делителем, при желании можно переделать «под себя», схема типовая.

Схема подключения микросхемы простейшая, но номиналы резистивного делителя нужно подбирать в зависимости от вашего напряжения. Так как эта же микросхема используется как для зарядки литиевых аккумуляторов краулеров (на 3.7В), так и кадмиевых на 4.8В/6.0В/7.2В.

По разборке пока все, мосты разбирать не стал — есть очень много информации в предыдущих обзорах.
Считаю ремонт мостов не целесообразным, конечно, если сильно заморочиться — можно и поменять шестерни. Сгоревший двигатель то поменять большого труда не составит.

Фотография редуктора поворотного механизма из обзора ув. Pashuk: Радиоуправляемый багги JJRC 1:18 Crawler Rock Buggy 4х4 — веселая детская игрушка

Фотография заднего моста оттуда же. Передний мост аналогичен за исключением поворотных кулаков.

Еще с прошлого года была неосуществленная идея о переделке р/у машинки на управление с Bluetooth.

Выбор краулера под DIY платформу достаточно очевиден — имеется простая ремонтопригодная конструкция с приличной проходимостью, раздельные мосты с электромоторами, присутствует отсек для электроники, батареи, а также можно установить другой кузов/корку, в том числе и самодельное.
Если интересно вообще, как переделывать р/у модели — можно поискать что-то типа: «rock crawler rс hack», «RC car hack» или «Bluetooth RC CAR».

Список деталей для переделки небольшой:
1. Плата управления Ардуино (UNO/Nano — самые популярные, подойдут и любые другие с учетом совместимости по пинам).
2. Модуль беспроводной связи Bluetooth. Я выбрал HC-06, как самый простой и недорогой. Возможны другие варианты.
3. Драйверы двигателей в качестве силового выхода Ардуины + ШИМ. Я выбрал модули на основе MX1508 как самые дешевые и компактные.
4. Провода (типа Dupont, лучше разных конфигураций мама-папа), светодиоды и резисторы для светотехники, сервопривод в качестве рулевой машинки и т.п.

Модули на основе MX1508 оказались удобны, так как имеют по 2 канала на двигатели (4 провода управления на каждом модуле). На один модуль можно повесить оба моста (F/B) с ШИМ, на второй модуль штатный дискретное управление рулевой машинкой (без переделки), а последний канал оставить для управления фонарями (две линии, без ШИМ, на передние фары и задние стопы).

Что касается переделки под пропорциональное управление поворотом — тут проблем особых нет.

Единственно, замечу, что маленькой 9г сервы не хватает, а большая не встанет на штатное место поворотного редуктора. Нужно будет «слегка модифицировать» — срезать пару креплений, а лучше напечатать на принтере новый бокс под большую серву. Это пока впереди, обычно 3д модель у меня «притирается» раза с третьего, с размерами сложных деталей мне угадать сложно.

Что касается схемы подключения — каких-либо «канонов» нет, просто подключаем RX/TX блютуз модуля к ардуине (и прописываем эти пины в прошивке), подключаем выходы ардуины к входам модулей-драйверов двигателей.

Драйверы я подключал прямо к штатным разъемам на проводах двигателей — это проще, конструкция получается модульная. Не забываем про питание двигателей и питание ардуины.

Накидываем простенький скетч для приема команд BT.
Для начала я использовал просто дискретные выходы, для проверки работы (едет-не едет).

Использовал сайт-конструктор Remotexy, это сократило время разработки скетча до нескольких часов (вместо нескольких дней). Для примера — простой интерфейс, реализующий команды влево-вправо и вперед-назад.

Скачиваем с сайта код интерфейса, прописываем свои пины выходов и заливаем в ардуину.

Подключаемся к модулю Wi-Fi

Для проверки подключения можно запустить простой терминальчик

Далее, запускаем приложение Remotexy и устанавливаем связь с модулем.

Проверяем работоспособность скетча.

Далее, я добавил включение-выключение светодиодов («люстра», фары).
В приложении есть возможность получать ответ Ардуины о включении.

Далее, можно усложнять скетч, вводить ШИМ, джойстики, сервомашинку, управление акселерометром и т.п.

Примеры видео того, что у меня получилось.

Машинку я замучил до севших батареек. На видео короткий тест — машинка работает.

Сразу скажу про небольшие минусы — нужно одновременно с внеднением контроллера переделывать питание — ставить парочку 18650 + контроллер питания (заряд-разряд-защита). Ну и у меня вылез откуда-то дребезг на серве, нужно устранять.

Собственно говоря, все остается как есть — Ардуина + силовые выходы. Добавляется вместо BT-модуля другой — ESP8266, подключение будет либо напрямую к точке доступа, либо через облачный сервер.

С выхода RX/TX ESP8266 команды подаются на Ардуину и все по накатанной.

Ну и применяется соответствующая настройка в приложении.
На фото прописаны контакты RX/TX, а также пароль для подключения к точке доступа.

Ну и все. Скетч нужно пересобрать с указанными изменениями, остальная часть с ШИМ остается такая же, как и с Bluetooth Car. Внешний вид интерфейса управления также не изменяется. Можете попробовать самостоятельно.

Ардуине быть)))) Удобно, наглядно, поучительно.
Брать DIY конструкторы для обучения азам — дороговато. А вот переделать имеющуюся машинку с радиоуправления на контроль через BT/WiFi — бесценно))))

У меня впереди печать корпуса для установки сервопривода, а также печать корпуса-кузова модели. Контроллер на борту значительно расширяет возможности р/у машинки — можно установить дополнительные датчики (препятствия, линии и т.п.) и играться в свое удовольствие.

Что касается краулеров — это действительно удобные и в меру продуманные игрушки, поддающиеся ремонту и переделке. Конкретно модель JJRC Q45 — это неплохой представитель краулеров, отличающийся наличием Wi-Fi управления и курсовой камеры. Можно управлять со смартфона и сохранять фото-видео. Естественно, какого-либо суперкачества фотографий ожидать не стоит — это простая курсовая (FPV) камера. Лично мне понравилась реализация управления через WiFi (выходы Rx/Tx с Марвеловского контроллера).

Р/у машинку Rock Crawler JJRC Q45 (с WiFi и камерой)можно приобрести за $42.99 с купоном: JRCQ45.

У меня будет вопрос: нужно ли дальше развивать тематику Arduino и беспроводного управления, т.ч. машинками? Могу вынести полезную информацию в отдельный пост, чуть более подробно, с детальным описанием скетчей и 3д моделями. Возможно, это будет полезнее, чем вот такой сумбурный пост. Особенно, учитывая то, что управление через BT/WiFi подходит не только для краулеров, но и для всех р/у автомобилей, а также других видов игрушек. И даже больше — на подобном подходе можно сделать управление домом и небольшую автоматизацию.
Пишите в комментариях, кому и что именно интересно.

В обзоре была использованы ресурсы сайта-конструктора RemoteXY, по большому счету можно сделать тоже самое другими средствами, например Blink, или аналогичными. Смысл управления от этого не изменяется. Можно написать все с нуля, это даст гораздо больше опыта, пользы и набитых шишек.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.