Ремонт БП S-100-12 (пульсация выходного напряжения)
Напряжение на выходе блока питания S-100-12 пульсирует от 8 до 11 В. Это слышно по «щелканию» трансформатора и выходному светодиоду блока питания.
Блок питания в традиционном стандартном корпусе. Имеется наклейка «НЕ РАБ ЗАМЕН КОНДЕ», т.е. в нем ранее заменили конденсаторы, но он не заработал или их нужно заменить.
Блок питания S-100-12
Снимаем корпус и получаем доступ к плате. Каких либо отличительных знаков, указывающих на принадлежность к какой-либо торговой марке нет. Работа блока питания S-100-12 построена на ШИМ UC3845P.
Внутреннее устройство S-100-12
На обратной стороне блока питания также отсутствует какая-либо информация. Видны следы пайки практически на всех конденсаторах.
Обратная сторона платы S-100-12
Некоторые из элементов заменены довольно грубо. Пропаиваем такую пайку повторно.
Пропаиваем дефекты пайки
Блок питания находился в сырых условиях окружающей среды, т.к. защитной лак (маска) на плате вздулся и отваливается. Осматриваем визуально дорожки на отсутствие прожигов и обрывов.
Отслоение лака на дорожках
Проверяем все емкости и обнаруживаем, что все конденсаторы исправны кроме двух высоковольтных, стоящих на «горячей», первичной стороне блока питания. Они имеют завышенный ESR.
Высоковольтные конденсаторы с завышенным ESR
Вышло из строя два последовательно включенных конденсатора 220 мкФ на 200 В. Мы можем их заменить одним конденсатором 100 мкФ на 400 В. Он довольно большой по высоте, поэтому ложим его на бок. Не достающие ножки прокладываем отдельными проводниками.
Новый конденсатор
После указанной замены работа блока питания S-100-12 снова пришла в норму и он пригоден к дальнейшему использованию.
Отремонтированный блок питания S-100-12
Ранее приходилось ремонтировать блок питания Kai xin KX-12V05A с подобной пульсацией выходного напряжения, но тогда был неисправным конденсатор в обвязке микросхемы ШИМ.
У меня похожая проблема, но только на холостом ходу. Если нагрузить хотя бы 5 кОм, то перестает щелкать и нормально работает вплоть до нагрузки 100%. Наряжение высоковато, видимо защита от перенапряжения срабатывает, хотя низковольную часть проверил все впорядке. Появилось после ремонта высоковольтной части, там ключ, uc3842 и высоковольтный кондер менялся. Ключ NEC 3299 заменен на аналог P10NK60Z.
Ребят, проблема, БП от ноута. Плавает выходное напряжение, о.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения
700руб без учëта питания. Мой усилитель к питанию совсем не привередлив, ему хватит и 12 вольт 1 ампер с запасом, это нормальный импульсный БП рублей за 500 примерно. И это если все детали оригинальные и купленны в чипдипе, можно из китая всë целиком за
500руб собрать. JLH же, на нормальных деталях выйдет минимум в 5-8к рублей, + радиатор огромный и хорошее питание это ещë минимум 2-3к. Дороговатое удовольствие однако, по идее даже ОМ дешевле выйдет, и по звуку может даже лучше, и мощнее намного. Читал статью где человек собирал самодельный JLH1996, на хороших деталях. У него без учëта акустики вышло в 11 к рублей, и это еще относительно старые цены, сейчас будет ещë дороже.
Неисправность блока питания для светодиодной ленты.
БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции. Из-за того, что он постоянно взаимодействует с мощностью 220В, он часто портится и постепенно его функционирование сходит на нет. Рассмотрим другие причины поломки:
Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество.
Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.
Совет как устранить Неисправность блока питания для светодиодной ленты здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.
Ремонт импульсных блоков питания
При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы.
- Выключаем аппарат.
- Разбираем его.
- Проверяем плату — все должно быть чисто, горелый аромат отсутствует, конденсаторы не повреждены.
- Включаем прибор.
- Проверяем выпрямленное напряжение на C22, C23.
- Между OV и 310V должно быть около 310В. Если все нормально, усилитель и выходные ключи исправны.
- Снова отключаем питание.
- Проверяем задающий генератор.
- Если он работает, смотрим на выводы 8 и 11.
- При отсутствии импульсов на этих выводах нужно более детально проверить TL494.
Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.
При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39.
Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.
При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна.
Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.
Общие рекомендации по ремонту блока питания телевизора
Импульсные блоки питания — самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно — огромные токи, большие напряжения. Через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.
Конечно, каждый импульсный блок питания имеет свои характеристики, отличающиеся мощностью, отдаваемой в нагрузку, стабильностью выходных напряжений, диапазоном рабочих сетевых напряжений и другими параметрами, которые при ремонте играют роль, только когда нужно выбрать замену отсутствующей детали.
Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех импульсных блоков питания практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.
Итак, пошаговая инструкция ремонт импульсного блока питания:
-
Включаем телевизор, убеждаемся, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в блоке питания. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.
Ремонт импульсных блоков питания своими руками
Ремонт импульсных блоков питания
Если вы ремонтировали ИБП, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: все неисправные элементы заменены, оставшиеся вроде бы проверены, а включаете телевизор и… бац… и все надо начинать сначала! В радиотехнике чудес не бывает и, если что-то не работает, то на это есть причина! Наша задача – найти ее!
ИБП – самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно – огромные токи, большие напряжения – ведь через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.
Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех ИБП практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.
Я пользуюсь методикой, выработанной многолетним опытом ремонта. Вернее, это не методика, а набор обязательных действий при ремонте, проверенных практикой.
Предложенная методика предполагает, что вы хоть немного знакомы с работой телевизора. Для ремонта необходим тестер (авометр) и, желательно, но необязательно, осциллограф.
Итак, ремонтируем блок питания.
* Включаете телевизор, убеждаетесь, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в ИБП. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.
* Внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен ИБП. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и др. Надо будет в дальнейшем проверить их.
* Внимательно просмотрите пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.
* Надо посмотреть, нет ли замыканий во вторичных цепях питания – для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.
Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена. Отключите размагничивающее устройство.
3. Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните – чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.
На 95% неисправности укладываются в данную схему, однако встречаются более сложные неисправности, когда приходится поломать голову. Для таких случаев методики не напишешь и инструкцию не создашь.
Скачет напряжение на выходе импульсного блока питания
Модератор: fideral. Сейчас этот форум просматривают: Danil , Google [Bot] и гости: 0. Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров Виртуальная лаборатория ремонта. Совместно решаема любая проблема.
Поиск данных по Вашему запросу:
Скачет напряжение на выходе импульсного блока питания
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
Ремонт импульсного блока питания
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания. В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А. Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке — 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания. Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку.
Для этого нам понадобится несколько инструментов. Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них. Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на мм. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку. Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса.
Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок. После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку. Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика.
Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа. Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух. При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса.
Довольно рядовая и широко распространённая неисправность. При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева. Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора. Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора.
Она вскрылась от давления закипевшего электролита. В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки. На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора мкФ, а рабочее напряжение V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью. В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах. Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей.
Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно. При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна. На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса » — «. При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет».
При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки. Советую также ознакомиться со свойствами электролитических конденсаторов. Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита.
Занятие это не из приятных. Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места. Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте.
И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился. В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух. После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.
Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате. В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку. Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель. Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело.
Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате. В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов. Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре.
Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте. Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку.
Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Ремонт импульсных блоков питания
Войти через uID. Добавлено А у меня были случаи, когда мост с кондером разносило аж до прожигания платы, а микрухе хоть бы что! Ср, Ты его просто добил перемыканиями
Easyelectronics.ru
Запросить склады. Перейти к новому. Что это значит? БП на выброс или глючит программка? Что думаете? Подскажите, какой еще прогой можно достоверно померить напруги. Вольтметра под рукой нет. Меню пользователя Easyrider83 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Easyrider83 Найти ещё сообщения от Easyrider
Компьютерный блок питания
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения Недавняя активность. Вход Регистрация. Что нового.
Ремонт блока питания ноутбука
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]. Предыдущее посещение: менее минуты назад Текущее время: 07 окт , Крупнейший производитель печатных плат и прототипов. Более клиентов и свыше заказов в день! Добавлено: 25 май , Разобрал я старый факс Panasonic, еще который не лазерный.
Методика ремонта импульсного блока питания: определяем неисправности — ищем пути решения
Помните, что при ремонте блока питания следует пользоваться развязывающим трансформатором. За основу для приведения конкретных примеров, взят наиболее массовый источник питания. Посмотрим на рис. Все многообразие неисправностей блоков питания сводится чаще всего к следующим дефектам: 1. Блок питания не работает, предохранители остаются целыми. Неисправности, проявляющиеся в занижении или завышении вторичных напряжений, причем, если первая из них связана, как правило, с короткими замыканиями в цепи нагрузки одного или нескольких вторичных напряжений, то вторая является следствием обрыва в цепи обратной связи.
Нестабильные напряжения
Скачет напряжение на выходе импульсного блока питания
Но так как ремонт занял несколько больше времени, чем обычно, то решено выделить его в отдельный материал. Материал сделан в пошаговом варианте. Использовался блок питания на 12В.
Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования
Блог new. Технические обзоры. Опубликовано: , Версия для печати.
Основной центр м. Южная, Пражская: Варшавское ш. Дефекты печати принтеров. Струйный принтер плохо печатает. Устройство и ремонт блоков питания. Подбор конфигурации компьютера. Ноутбук тормозит.
Повысить напряжение импульсного БП Есть блок питания на 5 вольт Зарядка от какого то телефона. Надо повысить выходное напряжение до У меня сильно прыгает напряжение в сети, начал побаиватся за котел Здравствуйте У меня сильно прыгает напряжение в сети, начал побаиватся за котел , решил ИБП Расчет полумостового импульсного блока питания Здравствуйте, необходима помощь в поиске образца или книг для расчета этого устройства, необходимо
