Что делать если удлинитель не работает

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление ⁠ ⁠

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

7K постов 75.5K подписчиков

Правила сообщества

ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.

Основные условия публикации

— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

— Видеоматериалы должны иметь описание.

— Названия должны отражать суть исследования.

— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

— Попытки использовать сообщество для рекламы.

— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

— Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

В этой вилке провод заземления перекрывает отверстие для винта, оно как раз по середине

на, в копилочку фобий

Подработка в Лобне или окрестностях⁠ ⁠

Здравствуйте, люди добрые. Ситуация такая: работаю в г. Лобня сменно, денюжек не хватает. Может кто поможет с подработкой какой. Очень активно изучаю автоэлектрику до уровня CAN шины, а также параллельно ремонт бытовой техники, туда у меня душа лежит. Все свое ремонтирую сам: быт технику, авто, сантехнику, электро и бензо инструмент. Единственное без строгой привязки по времени т.к есть основная работа. Готов работать без оплаты для получения опыта, а дальше если буду полезен с оплатой. Например автосервис или автобаза где есть простаивающие без ремонта автомобили, авто со сложной поломкой. Или сервисный центр по ремонту быт техники где не хватает рук. Возможно обслуживание частного дома. Или может Ваш вариант. С уважением, Сергей.

Расчет-отчет кухни своими руками⁠ ⁠

Делаю отчёт о затратах на свой масштабный проект кухни. Вначале хочу сказать, что цель была реорганизовать пространство, обновить технику. С минимальным ущербом для кошелька. Не планировалось покупать дорогую технику на века, да и сама кухня чтобы просто было все удобно, и радовало глаз. От цен в магазинах и упавшего качества я была в некотором недоумении. Поехали.

Так же стол с 4мя стульями -11000.
Затраты на ремонт( краска, грунтовка, жидкие обои, пена, силикон, клей-пена, откосы, наличники, кисточки и прочая мелкая дребедень-15000
А так же декор, наполнение шкафов( сушилки для посуды, корзина,подставки, органайзеры, банки для круп и пр. мелочи-около 20000

Итого: сумма 4х табличек- 147669 и 46000 на вещи под табличками.
Проекты(их было 4),предложенные в вышеупомянутых магазинах без техники и наполнения мне обошлись бы от 130 до 180 тыс со сборкой.

Ножки, и направляющие ящиков, и две стенки нижнего ящика были взяты от старого гарнитура. Ну и покупалось все естесственно не разом ,а на протяжении 4-5 месяцев с долгим поиском акций и выгодных предложений по разным маркетплейсам. К чекам сейчас доступа нет, но восстановила кое-что по памяти, кое-что проверила по сайтам, немного накинула, может что-то забыла. А, и гарантия конечно здесь ожидается только лично моя, мне же даденная)
Благодарю за внимание. Ссылка на предыдущий пост с самой кухней: Кухня своими руками без опыта

Ответ на пост «Кухня своими руками без опыта»⁠ ⁠

Я вот тоже недавно кухню для жены собирал. На сайте леруа в конструкторе ввел свои размеры помещения и натыкал туда разных шкафчиков полочек. Вот что получилось

Что самое приятное так это цена, все магазины города предлагали что то примерно такое же, но за 250-300 тысяч с учетом 40% скидки! В леруа с доставкой из Владивостока (250 км), заносом на этаж в квартиру цена была в 130 тысяч. Правда своими руками была только сборка, но она немного крови попила с неровным полом и стенами хрущевочки. Но все же жена довольна как слон.

Кухня своими руками без опыта⁠ ⁠

Привет всем. Первый пост. Первая крупная работа. Я девочка примерно 40 лет, пристрастилась к проектированию и созданию мебели для себя. Были поделки из дерева, осб ( полочки, столики, детские кроватки) с минимумом инструментов и навыков. Возникло желание переделать устаревшую кухню, добавить техники, переплачивать не было желания и возможности. Исходный план: избавиться от плиты, впихнуть посудомойку, расхламить и увеличить рабочую поверхность. Площадь помещения примерно 7 м КВ.

Началось все с доллгих раздумий и рисования различных вариантов на бумаге и в различных бесплатных программах.Повторюсь, что это первый опыт, и в начале пути было все очень туманно. Примерный вариант с очень неточными размерами, насколько позволяло это приложение (room planer) :

Далее были сделаны проекты похожих кухонь специалистами Леруа и Хофф. Ни один из этих проектов меня не удовлетворил ни по цене ни по качеству. Принято решение городить все своими руками, потихоньку.. и будь, что будет..в первую очередь заказала технику: духовой шкаф, варочную поверхность, посудомойку и вытяжку. Холодильник решено было оставить старый до поры, до времени. .За основу расчётов взяты стандартные размеры магазинных шкафов. Несколько бессонных ночей с калькулятором и карандашом, и я готова заказать распил корпусов на ближайшей мебельной фабрике).фото дров не сохранилось, но вышло 2 листа ЛДСП, и ещё 2 боковых стенки ( наиболее сохранившиеся) одного шкафа оставила от старого гарнитура, в целях экономии. Карту распила считала по программе cutlist. . Назад пути нет. Разбор 15 летнего гарнитура, с сохранением всех наименее потрёпанных деталей для создания дачного гарнитура. Ну это потом, если кому интересно будет)

В старом гарнитуре были ящики выдвижные на фурнитуре blum, направляющие было решено оставить, т.к. состояние было приемлемое). Ширина ящиков только увеличилась. В процессе разбора выяснилось, что ремонт неминуем. Пришлось заменить откосы окон, покрасить потолок, ободрать и налепить новые обои. На выравнивание стен я была не готова, закрыла на это глаза, о чем впоследствии очень пожалела. Мне не терпелось начать сборку.

Собирала на конфирматы. Использовала угловые струбцины, простенький шуруповерт и много, очень много видео из ютуба. Впервые держала в руках перфоратор. В процессе добавились полочки и короб для закрытия трубы отопления(слева). Много раз хотелось все бросить и вернуть все взад). Но после нескольких чашечек коньяка и парочки слез решено было продолжать. Когда вырисовалась контуры будущей кухни , внезапно пришел новый год, и решено было не оставлять семью без праздника, распихала все барахло обратно, и замерила получившиеся размеры дверок. Заказала фасады. И забыла про ремонт на месяц.

Штош, кривые стены мне вышли боком, сборка низа не прошла без ещё нескольких чашечек слез и парочки капель коньяка

В общем, поставленные задачи выполнены, я довольна. Я выжала максимум из своих сил и из размеров помещения. Ну и сэкономить прилично вышло без обращения к мастерам. Выравнивание фасадов отдельная песня конечно, углубляться не буду, много косяков, типа не очень ровно просверленных мест? под конфирматы, загубленных парочку заготовок оконных откосов, поцарапанных деталей корпусов и одного фасада, небольшого потопа при установке сантехники, немного психов, немного бессильных слез. Но этого никто не узнает и возможно не увидит). Это увлекательный был аттракцион. Ошибки учтены. Хочется продолжать делать что-то ещё). Если интересно кому будет, составлю смету, но я ещё ничего не считала. Проект затянулся примерно на 4 месяца. Всем спасибо.

Краткая инструкция по монтажу ретро-проводке (лофт) или как это делаю я⁠ ⁠

Сразу скажу, я не Пикассо! Объекта по ретро-проводке сейчас нет, поэтому живых пошаговых фото не будет, рисую на коленке по памяти. Это не полное руководство (каждый объект индивидуален и надо думать и решать по месту)

1.Для начала стоит определиться с расположением всех ЭУИ (кто бы сомневался) Старайтесь по возможности создавать некоторые группы, чтобы не плодить распределительные коробки (на рисунке выключатель над 2ой розеткой, центровка по крайнему механизму)

2.Все рамки (подложки/подрозетники) надо установить на свои места по уровню (если у вас бревно цилиндрическое, ловить надо и горизонт, и вертикаль, чтобы механизм не клевал носом и не задирал его). При установке на профилированный брус постарайтесь оставить расстояние между краем рамки и швом бревен около 7-8 см для изолятора или на краю бруса, чтобы изолятору достался брус целиком

3.Посчитайте количество горизонтальных линий, чтобы выбрать высоту установки РК и изоляторов. Не забывайте про окна, карнизы для штор и проемы, по возможности провода должны идти по прямой и не огибать препятствия, в тоже время провода не должны мешать тем же карнизам. На круглом бревне обычно хорошо смотрятся 1-2 провода, 3-4 нормально, более – перебор (см. рис), к тому же появляются проблемы с поворотами и проходами через стену. (Так же завит от диаметра бревна)

4.Теперь стоит установить все распределительные коробки над теми механизмами, которые не являются крайними в цепочке (см. рисунок) при этом, обратите внимание на количество проводов, подходящих к коробке, и расположите коробку «Х» или «+» (см. рис). Сразу можно накрутить изоляторы около коробки на расстоянии 5-4 см от коробки или ее подложки.

5.Теперь, когда появилось понимание по какому бревну, пойдут горизонтальные линии, ставим уровень и прикручиваем изоляторы от рамки ЭУИ (первый на расстоянии 5-4 см, если бревно, то первое бревно от ЭУИ) вертикально вверх до горизонтальной линии, последний изолятор пока не крутим. Расстояние между изоляторами в вертикальном ряду 30-40 см или через одно бревно (решить по месту)

6.На повороте провода ЭУИ и устанавливаем изолятор на начало и конец поворота (см. рис). Если параллельно идет несколько проводов – надо экспериментировать с радиусом поворота.

7.Для горизонтального ряда: меряем расстояние между крайними точками делим на потенциальное количество промежутков между изоляторами, подбираем количество изоляторов в расчете 25-40 см между изоляторами. Натягиваем шнур между крайними изоляторами и с помощью линейки размечаем места установки изоляторов по нитке. (Не всегда по уровню получается красиво, иногда надо придерживаться центра бревна, иногда параллельно потолку, бывает по уровню, зависит от того, как сложен сруб)

8.Сверлим проходы в стенах для установки стальной трубки и декоративных втулок (втулки также предотвращают от перетирания). Отверстие лучше делать вдвоем. Вымеряете точку входа, спиральное сверло по дереву 18мм ставите горизонтально и параллельно стене и сверлите, пока кончик сверла не покажется с другой стороны, сверлите навстречу. Получается ровное отверстие без сколов на выходе. Устанавливаем трубку по длине прохода за минусом втулок. Края трубки обработайте от заусенцев

9.Провода растягивать начинаем от крайнего механизма, подключили розетку/выключатель прикрутили на место накинули на первый изолятор, привязали два-три изолятора пропустили на третий-четвертый надели провод и так до поворота. Провод вяжем на начале поворота. Накидываем провод на пропущенные изоляторы – должно получиться хорошее натяжение

10.Делаем поворот без натяжки на первый изолятор в горизонтальном ряду, привязываем. Опять через 2-3 изолятора накидываем провод до распределительной коробки (запас провода в коробке около 15 см, до начала сборки коробки), привязываем крайний, надеваем провод на пропущенные изоляторы.

11.Повторяем со всеми механизмами, бра, люстрами и от распайки до распайки пункты 8-9

12.Собираем распределительные коробки (в случае открытой электропроводки отдаю предпочтение WAGO)

13.Собираем распределительный щит

1.Работу начинать, когда сруб уже дал усадку

2.Размеры для отступов от углов и проходов см. на рис.

3.Для подвязки провода можно использовать снятую тряпичную изоляцию с провода, но лучше подобрать в текстильном магазине крепкую нить в цвет

4.Не перетягивайте провода – лопаются изоляторы

5.Первый к механизму изолятор ставьте на максимально рекомендованное расстояние, в случае провисания проводов можно легко добавить натяжение сместив изолятор на 0,5-1 см

6.Для добавления натяжения неподключенного, но привязанного провода – скиньте провода с изоляторов, открутите крайний изолятор и подкрутите провод. Прикрутите изолятор на старое место, накиньте провод на изоляторы (один виток ужен неслабо натягивает). Обратное действие, соответственно ослабляет натяжение. Так-же провод можно подтянуть добавив узел на промежуточном изоляторе и добавить промежуточный изолятор

7.Для прохода через стены идеально подходит сильфонная подводка

8.Лишнее отверстие от самореза маскируем спичками

9.Изоляторы параллельных линий располагайте в одну линию горизонтально/вертикально

10.Расстояние между горизонтальными линиями 2,5-3,5 см. Между вертикальными 3,5-7 см. (7см – межосевое расстояние между механизмами, но у некоторых производителей больше – берите поправку)

11.Для фиксации втулки в бревне – подматывайте изоленту в цвет

12.Если не получается избежать перехлеста и двухуровневый изолятор негде взять. Один изолятор утапливаем в стену на 1-1,5 см (перо вам в помощь) второй изолятор укорачиваем посредством УШМ и прикручиваем длинным саморезом (рис. выше )

13.В темных местах, тех. помещениях и на большой высоте узлы можно заменить на нейлоновые стяжки в цвет.

13.Используйте по возможности РК для маскировки проходов в стенах (т.е. распайка прямо на проходе)

14.Для подъема на этаж можно использовать технические помещения/ниши или лестничный марш

15.Вероятно, для второго этажа будет смысл собрать свой РЩ

16.Примеры расположения проходов в бревнах см. на фото и рисунках

17.При сборке сруба сборщики могут оставить пометки на бревнах – где закручен глухарь, смотрите а отметки, что бы не испортить сверла

Пример использования всех этих рекомендаций можете наблюдать в моих ранних публикациях

Таблица подсчета розеток/выключателей/рамок. ⁠ ⁠

Когда я работал в магазине электротоваров регулярно приходилось считать ЭУИ и рамки к ним по зарисовкам заказчиков или их работников, тогда я это делал на бумаге и неплохо набил на этом руку. Но у некоторых продавцов консультантов это выходит не слишком быстро и качественно. Для автоматизации процесса я решил создать таблицу в google, а затем перенес ее в Excel (последний мне нравится больше). Таблицей я намерен поделиться ссылки будут ниже, а пока краткое описание:

Это страница «Сводка» первоначально ее надо заполнить под себя и сохранить как шаблон:
— Наименования всех типов ЭУИ какие у вас могут быть (если не достаточно того, что ввел я)
— Цвета механизмов (или например серия + цвет, как удобнее будет)
— Цвета рамок (аналогично механизмам)

Потом переходим на страницу «Ввод данных»
При добавлении новой строки указываете комнату
цвет механизма, цвет рамки и наполнение постов выбираете из выпадающего списка (подтянутся варианты со страницы «Сводка»), когда вы выбираете механизм для поста — ячейка окрашивается, считая количество постов в рамке

После заполнения страницы «Ввод данных», возвращаемся на «Сводка»
При выборе нужного цвета в крайней правой таблице («Текущий цвет») в списке ЭУИ и рамок останется только то количество, которое соответствует выбранным цветам.
Кроме того, общее количество механизмов и постов в рамках и количество установочных коробок

ЗЫ Отдельное спасибо @XaXa3Pa3a

Да простят меня дизайнеры. ⁠ ⁠

На самом деле, дизайнеров я очень люблю! Они помогают строителям, отделочникам, электрикам, сантехникам. зарабатывать себе на хлеб. По этому прошу рассматривать статью не как упрек, а как ценное наблюдение.

Хочу рассказать какие недосмотры наиболее часто встречаются в дизайн проектах. (реальные примеры показывать не буду, чтобы ни кого не дискриминировать, максимум свои зарисовки или картинки из свободных источников)

Первое. Источники света без выключателя

Обычно такое встречается когда в комнате много источников света и какой-то выходит из внимания. На Рис. 1 — это люстра

Второе. Механизмы, которых не существует

Тут рисовать нет смыла, речь идет о механизмах которые встречаются у ограниченного числа производителей. К тому же многие еще и покинули Россию. Про какие механизмы идет речь:

Двухклавишный перекрестный переключатель

рамки на 5 и более постов

Другие информационные розетки

Третье. На одном плане механизмы есть, а на другом плане или развертке их нет, или находятся на другом месте

На развертке (рис. 2) материализовалась розетка, а выключатель съехал на 5 см

Четвертое. Вывод кабеля питания кондиционера под чистовым потолком

Но питание в кондиционер обычно заводится в нижнюю часть, к тому же над кондиционером надо оставлять место для забора воздуха.

Пятое. Отсутствие предусмотренных ниш для размещения блоков питания светодиодной подсветки

Не всегда есть возможность разместить БП в электрощите, ввиду удаленности от такового. Толщина стен и габариты БП могут не позволить разместить БП в стене за выключателем. Лучше предусмотреть ревизионный люк в потолке в незаметном месте или выделить место в шкафу

Шестое. Подбор техники без учета выделенной мощности

Чаще всего это индукционная варочная панель в старом фонде, но может быть, конечно, и электросауна

Седьмое. Использование символов ГОСТ не по назначению

На рис. 1, например, символом 1кл переключателя для открытой проводки обозначен 2кл выключатель для скрытой. В больших проектах такие обозначения могут заставить тратить время на поиски переключателя со второго места. Обозначений по ГОСТ конечно не достаточно, не не стоит коверкать их смысл. Если есть заинтересованные, поделюсь своим набором элементов для создания планов в MS Visio

Восьмое. Отсутствие отдельного выключателя для управления вытяжкой в с/у

Конечно это могло быть согласованно с заказчиком, но лучше заложить линию на будущее, дабы не портить дизайнерский ремонт из-за такой ерунды

Девятое. Розетки для точек доступа

Часто встречаю упоминание (напоминание) про розетку для роутера. Но этого бывает недостаточно, когда у вас большая площадь, несколько этажей, экранирующие перегородки и перекрытия стоит позаботиться о распределении розеток для WiFi, для покрытия всей площади, в идеале стоит использовать бесшовный WiFi

Десятое. Расположение розеток на стояках

На рис. 3 подобная ситуация, по плану закрыть стенкой стояк отопления или канализации. А потом, когда стенка уже вроде есть на новом плане, появляется мысль поставить на нее розетку. На рисунке красным пунктиром нарисована установочная коробка и то, как она перекрывает стояк.

Одиннадцатое. Пляшущие точки привязки

На рис. 4 отступы для блока из четырех розеток указаны кроде как от края стены до центра блока. По факту такое не возможно — блок выйдет за пределы стены! Видимо расстояние было указано между стеной и краем рамки или центром крайнего механизма. Когда указание размеров пляшет в проекте подобны образом, под сомнение попадают и расстояния подобные указанным между блоком из 4х и 2х розеток

Это все, что пришло сходу в голову. Пишите в комментариях что вспоминается вам.

Ответ на пост «Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его»⁠ ⁠

Ещё чего. Переводить клейкую ленту на такую фигню. Да и киянка тоже не нужна

Я купил гараж⁠ ⁠

Всем доброго времени суток!

Сижу на малополезной лично для меня стратегической сессии. Поэтому решился скоротать время, написать пост про свой гаражик. Мой первый выход на просторы интернета, поэтому прошу сильно не судить неровный слог.

Итак. Что было в начале. У меня была б/у машина. Хороший товарищ Юра, у которого был гараж, в который я частенько наведывался. Особыми навыками ремонта техники я не обладаю, но произвести простые работы по замене масла или других расходников вполне способен. Учитывая что меня можно отнести к айтишникам, то денек проведенный у машины для меня приятный отдых. Так продолжалось довольно много времени и вот в один прекрасный морозный февральский день 2021 года мне звонит Юрий:

— Тут соседи по ГСК, пожилые дедушка с бабушкой, переезжают и желают избавиться от своего гаража. Не хочешь посмотреть?

— Нууу. У меня сейчас не совсем свободно с деньгами.

— На счёт этого не переживай, решим)

В общем, пришёл, посмотрел, поторговался и за 240 тыс у меня на налог.ру появилась ещё одна строчка)

Гаражик не большой. По паспорту около 21 м2.

Внутри было так. Выглядит очень даже уютненько.

Под полом весьма приличных размеров подвал, занимающий почти всю площадь под гаражом.

Какие работы были выполнены.

0.Пол, стены, потолок и коммуникации.

С ними повезло. Стены из хорошего кирпича. Пол крепко забетонирован. Потолок — ровные целые плиты перекрытий.

Коммуникации — это в первую очередь электричество. Заменили счётчик, поставили автомат и вывели первичные розетки. Во вторую очередь — вентиляция основного помещения. Выдолбил полностью дырявые кирпичи спереди и сзади. Кроме этого просверлили с помощью профессионалов две дырки — одну дополнительно в зад и одну в бок. Закрыл их решетками. Теперь никакого 5 см конденсата на стенах.

Этот ГСК строился ещё в прошлой стране единомышленниками энтузиастами из того, что нашлось. Если стены, фундамент, крыша ещё более или менее, то с воротами была беспросветная грусть — бесконечное наслоение ржавого металла ещё более ржавые остатки металла. Закрыть и открыть без кувалды было невозможно. О чём речь, если даже после сдачи по бросовой цене на лом, я получил за них почти 5к.

Цены на материалы к этому моменту подлетели знатно. Ворота под ключ, стоившие ещё осенью 2020 не более 30, чудом смог найти за 40. Извините, фото нет. Простые ворота 2 на 2.5. Ничего выдающегося.

Какой бы уютненькой на вид ни была коморочка в глубине гаражика, плохая вентиляция и (внезапно!) муравьи изрядно попортили внутреннее убранство. Произвёл разбор. Отсортировал полученный материал на хлам, горючее топливо и приемлемый для использования в будущем.

Хоть и не наблюдалось откровенной течи потолка, Юрий предложил заняться переделкой. Чтобы сейчас сделать и больше не возвращаться. Тем более будет очень обидно, когда внезапно промокнет труд, потраченный на внутренние работы.

Кстати, на фото новые ворота. И ещё нечто похожее на скамейку. Ее я на скорую руку смастерил, чтобы поставить в подпол под соленья. К сожалению, весенние паводки не упускают возможность заглянуть в гости на почти 170 см глубину)

Вот такой получилась крыша. Итого было расчищено до плит перекрытия. Где нужно обмазано раствором. Покрыто жидким праймером (вроде так называется). Два слоя рубероида. Получилось качественно. По себестоимости не более 15-27 тыс на материалы. Работу делали сами.

Учитывая что стены не сильно кривые, решил ограничиться покраской. Купил на Али электрокраскопульт Деко( наше всё), канисту грунта, ведро краски, один тюбик колера и принялся за работу. По итогу ради приемлемого качества окраса пришлось пройти аж в три слоя.

Фух, наконец то можно было заняться рукоделием. Купил нестроганных досок 20 мм. Юра подогнал мне станок для фугования и начал работу. Отмерил. Отпилил. Настрогал. Прожёг горелкой. Покрасил антисептиком. Прикрутил к стене на уголки по лазерному уровню. В тот период расстались с девушкой. Было отличное медитативное времяпровождения для приведения мыслей в порядок. Результат получился на удивление ровный, крепкий и симпатичный(имхо).

5.На чём остановился в конце 2021 года.

Итого получилось вот так. В компанию к стеллажам сделал стол. Ножки — 10*10 брус от старой коморки, столешница — ламинированная фанера (поделился товарищ за помощь ему в его загородном доме).Также из имевшихся вагонок собрал стеллаж под хранение шин. Сейчас там ещё один комплект шин машины девушки ( да да, между работой я ещё умудрялся ходить на свиданки и встретил замечательного человека)))). Сам прикинул структуру. Сам смастерил. Сам очень доволен)

Для полного счастья надо ещё развести электричество по стенам. К сожалению за все лето 2022 года не смог найти время на это. Был занят ремонтом квартиры. Обязуюсь в 2023 все доделать.

Также надо бы разгрести инструменты и все рассортировать по полкам.

Всем спасибо за внимание!

PS по итогу гараж не совсем гараж для машины, а просто мастерская.

PSS а какой хороший у нас ГСК. Людей мало (35 боксов всего лишь), природа вокруг отличная.

Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его⁠ ⁠

Я тоже про ремонт . ⁠ ⁠

Итак как то после нового года вроде 2020 укусила меня странная муха , захотелось мне человеческую а не древне египетскую кухню , заодно под удар попала прихожая , делал все сам с женой , штукатурили спецы т.к в штукатурку не умею и легко мог запороть .
Начинаю
Начинаю обдирать до бетона

Готовлю пол под плитку

закупка материала под штукатурку

бетоконтакт и маяки

плитка кухня и прихожая

плинтус из плитки и первый слой ламината на стене

ламинат на стене кухня

ламинат на стене прихожая

фартук на кухне

кухня еще без духовки и посудомойки и уголков

шторы , стол еще старый нет потолков но жить уже можно

Надежда умирает последней. ⁠ ⁠

Записки строительного эксперта. Часть 8. 3d сканирование зданий — Итоги⁠ ⁠

В результате лазерного сканирования получается облако точек. В приведённом примере производственно-административного здания: 172 миллиона точек, 92 скана, точность 3 мм, 4500 Мб, полевые работы заняли 2 дня, обработка 1 день:

Сразу после сшивки можно получить эскиз плана и отдать его в работу архитекторам:

На сферических фотографиях можно измерить любые элементы, попавшие в область сканера:

После вставки в программу создания 3d объектов и установки сечений, разрезов, расстановки осей, получаем следующую проекцию (редактируется по лучшему сечению, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости):

Можно измерить высотные отметки, размеры сечения элементов:

При анализе продольного сечения балки был выявлен изгиб несущей металлической балки в вертикальной плоскости:

Таким образом, за три дня получили полную информацию для изготовления обмерных чертежей (планы, разрезы, фасады), 3d модели, отклонения от проектного положения, полная фотофиксация со сферическими фотографиями. С лазерными дальномерами и тахеометром на это ушло бы минимум 2 недели, при этом охват обмеров был бы в районе 30%.

Жителям надоело ждать от властей ремонта дороги, они сделали это сами⁠ ⁠

Жители села Атамекен — пригорода Актау (бывшие дачи) самостоятельно заделывают огромные ямы на дороге.

После того как акимат не предпринял никаких действий, группа местных жителей начала своими силами ремонтировать местную дорогу. Из-за ям у водителей повреждались авто, часто происходили дорожно-транспортные происшествия.

«Куда бы вы ни поехали, вы увидите дыры на дорогах. Конечно, последствия этого ощущают на себе и водители, и пешеходы», — отметили жители города.

Ответ на пост «В ремонте бытовой техники надо быть осторожным»⁠ ⁠

Ха! Знакомая история. Так сказать, подержите моё пиво 😁
Решил я как-то стирку устроить. Отсортировал вещи( белые и не белые😁), закинул в машинку, выбрал программу, жамкаю старт и… пищит и не запускается. Смотрю на дисплей- код какой-то пишет. Вызов принят.
Начинаю поиски инструкции по дому. Минут через 20 нашел. Налил кофе,притащил сумку с инструментами к машинке, открыл мануал, смотрю код — не запускается режим стирки. И в графе возможные причины — Проверьте, закрыта ли дверца….

Таким балбесом я себя давно не ощущал…

В ремонте бытовой техники надо быть осторожным⁠ ⁠

И так ситуация произошла лет 5-6 назад. Я в то время был студентом и жил в столице, за тысячу километров от своей семьи. И вот в один из дней позвонила мне матушка и пожаловалась, что ее посудомоечная машина сломалась. К слову, мой отец инвалид 1 группы после ДТП и помочь ей с этим делом не может(((

Мать обратилась к нескольким ребятам и те загнули 5к за диагностику и возможный ремонт 10-15к. В сумме все примерно укладывалось в стоимость новой посудомойки. Такие деньги, естественно тратить не захотелось и она (помудомойка) превратилась в тыкву.

Спустя несколько месяцев я решил нагрянуть с визитом к свои родителям и в один из выходных дней решил посмотреть, что же все таки случилось с посудомойкой. Я подключил ее к сети, и на экранчике высветился код ошибки. Честно говоря не могу вспоминать какой именно, но покопавшись в интернете мне удалось понять, что дело было в заклинившем моторчике сливного насоса. Посмотрев инструкцию я открыл один лючок и увидел что в крыльчатке насоса лежит маленький кусочек стекла (от разбившегося бокала). Я его удалил, зупустил тестовую программу и о чудо! Все заработало.

Так вот, к чему эта история… Обращайте внимание на коды ошибок своей техники, попробуйте сначала воспользоваться стандартными способами починки и только потом обращайтесь к проверенным мастерам! Мастер бытовой техники как врач и автомеханик — должен быть знакомым)

Сделай сам: что вы знаете о самодельных авто⁠ ⁠

Время от времени, а иногда и под влиянием обстоятельств люди из разряда автолюбителей переходят в автоинженеры. После этого появляются такие странные проекты, как мотоблок, интегрированный в распиленный кузов машины, или вертолет, собранный из подручных материалов.

Как ни странно, все это ездит, плавает и летает – не важно, как долго, главное, что прецеденты есть. Но тема нашей статьи несколько иная и касается конструкторов для взрослых, собрав который можно получить полноценное транспортное средство, даже подлежащее регистрации.

Вместо «народной» марки

Автомобильная история знает немало примеров, когда энтузиасты-идеалисты основывали бренды имени себя и строили «автомобили для всех», пытаясь попасть в большой бизнес. Как правило, такие попытки заканчивались тотальным крахом. Были среди таких изобретателей и люди, способные учиться на чужих ошибках, а не наступать на грабли, потопившие, к примеру, Tucker Corporation или DeLorean Motor Company.

Эти ребята решили не вникать в строительство заводов полного цикла, а представить потребителям некую схему, по которой автомобиль можно собрать самому. Согласитесь, просто, как все гениальное! Достаточно придумать простенькую раму, способную выдержать одного-двух человек, сварганить колесную схему и интегрировать силовой агрегат, скажем, от газонокосилки, который продается в любом строительном магазине, – все, бизнес готов. И что самое удивительно, популярен! Знакомьтесь, американская фирма King Midget, успешно продававшая «конструкторы для взрослых» с 1946 по 1970 годы!

Малыши с колесами

Бренд King Midget был создан пилотами-отставниками Клодом Дрю и Дэйлом Оркаттой. Еще находясь на службе, эти ребята ломали голову, как заработать в ситуации, в которой оказалась мировая промышленность после войны. В итоге оба решили выпускать автомобили, но не традиционным способом, а в виде кит-каров по принципу «собери авто сам».

Транспортное средство, возникшее таким путем, выглядело до крайности незамысловатым, но и стоило соответствующе. Так, всего за $50 поддавшийся на уговоры листовок King Midget клиент получал сверток для Model I, который включал: деревянную раму, набор кузовных «выкроек» из листового металла, мосты с подвеской и рулевое управление. Специальные навыки для сборки этого авто не требовались, поэтому клиент все делал сам, следуя инструкции.

King Midget Model I была одноместной и имела весьма условную стилизацию под гоночные болиды 20-х годов прошлого века. В 1946-1951 годах было продано около 500 экземпляров сборных комплектов.

Что касается силовой установки, то мотор в наборе отсутствовал. Продавец рекомендовал приобрести таковой от списанной мототехники либо докупить отдельно. Чуть позже появились готовые машины с уже установленным 6-сильным движком, но стоили они значительно дороже – порядка $350.

Расширенный модельный ряд

В 1951 году ассортимент King Midget пополнился машиной Model II. Этот образец уже являлся двухместным, имел стальную раму, пружинную подвеску и даже отличался наличием штатного двигателя. Но чтобы не возникало слишком радужного впечатления, скажем, что в остальном Model II была оснащена и управлялась хуже даже мотоколяски.

В Model II имелся «шнуровой» стартер, отсутствовала задняя передача и даже базовые приборы. Дверей, впрочем, как и крыши, самоделка также не имела. Прелесть данного транспортного средства состояла в том, что все это можно было докупить: кроме спидометра и прочих «ненужных» устройств за отдельную плату для Model II предлагалась даже АКПП! Общий тираж такого «проекта» составил 1600 экземпляров.

Кроме количества докупаемых опций в Midget Model II возросла и грузоподъемность. Помимо собственного веса, а машинка поднималась одной рукой, она могла перевозить до 250 кг. Любопытно, что глушители и рулевые колонки для нее поставлялись достаточно известной фирмой Crosley.

Третья версия King Midget имела трехступенчатый «автомат», электростартер, гидравлические тормоза, а также двери и тентовую крышу. Мощность одноцилиндрового моторчика объемом 350 куб.см возросла до 12 л.с.

История King Midget закончилась в 1970-м с выпуском Model III. Как ни странно, компанию пришлось закрыть не из-за отсутствия покупательского спроса, а «благодаря» новым стандартам пассивной безопасности и токсичности выхлопа, в которые продукция бренда не вписывалась.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи»⁠ ⁠

Прикупил я по случаю «первую массовую советскую СВЧ», выпуска 1981 года.

В сети о ней на удивление немного информации, так что я решил сделать этот маленький обзорчик.

Печь после моего апгрейда:

Размеры печи 37 х 42 х 60 см. Взвешивать я её поленился, но интернет подсказывает, что похожие модели весят 35-40 кг, и по ощущениям эта весит примерно столько же.

При работе печь потребляет примерно 1200 ВТ. Если поставить внутрь тонкостенный контейнер с водой и замерить скорость нагрева, то полезная мощность получается примерно 450 ВТ. Это заметно меньше, чем обещают современные печки — но я вот проверил свою предыдущую СВЧ, там в режиме «700 Вт» те же 450-500 Вт было. Возможно, дело в нагреве стенок камеры и прочих потерях, возможно, современные производители традиционно врут, возможно, и новая и старая печи уже отработали своё и потеряли КПД — по этому поводу жду в комментариях мнения специалистов.

Шильдик, к сожалению, почти стёрт, но можно прочитать дату выпуска, и то, что устройство называется «Печь Электроника», без уточнения модели и даже её микроволновости:

Если открыть дверцу, то видна рабочая камера. И толстенные стенки, из-за которых камера оказывается по размеру сравнимой с камерой современных малогабаритных микроволновок:

Ручка оклеена дермантином, который подоблез за 40 лет.

Впрочем, если его немного подкрасить, то облезлость не так уж бросается в глаза:

Справа на фотографии видна единственная ручка, таймер. Для того, чтобы включить микроволновку, надо повернуть его до максимума, и только потом выставить время. Ну и нажать на кнопку «нагрев». Уж не знаю, нормально ли это, или в таймере что-то сломалось — снимать и разбирать его довольно сложно, поэтому я решил оставить как есть.

«Окно» микроволновки было почти не прозрачным — его закрывали листы матового пластика. То ли ничего лучше в начале 80-х не было, то ли он просто помутнел от старости:

Я решил заменить этот пластик на монолитный поликарбонат. Заодно посмотрел на дверцу изнутри. Впечатлился. Дверца отлита из толстенного алюминия, с мощными рёбрами жёсткости:

Вообще, металла на микроволновку не пожалели. «Сетка в окошке» тут сделана из алюминия миллиметровой толщины, наружные боковые стенки не имеют рёбер жёсткости, но всё равно не играют в руках, как нынешние. Силовой трансформатор тоже наводит на мысли о вечности, чуть позже покажу.

А пока — вид слева. Блок освещения, как и дверца, отделялся от камеры помутневшим пластиком, типа скотча; поменял его на тот же поликарбонат.

Кстати, обратите внимание на выключатель снизу. Он срабатывает при открытии двери; у микроволновки аж целых два датчика открытия двери, один срабатывает при открытии, второй — при оттягивании ручки.

Менять лампочку жутко неудобно, но, видимо, и не надо особенно, судя по тому, что микроволновка 81 года, а лампочки датированы 80-м:

Как вы, возможно, уже заметили, крутящегося блюда в печке нет. Зато верхняя крышка рабочей камеры закрыта листом текстолита, а если его снять, то виден пропеллер, распределяющий СВЧ излучение по всей камере:

А если снять верхнюю крышку с самой микроволновки, то видно, как устроен привод пропеллера — вращение передаётся с главного вентилятора через два редуктора с резиновыми пассиками. Кстати, пассики любят рваться, после чего магнетрон начинает усиленно греть какой-нибудь угол камеры, не нагревая всё остальное; пользоваться такой печкой очень неудобно, про пассики знают не все, поэтому печка уходит на помойку. Такие дела.

Если снять правую крышку, то откроется сердце печи, система магнетрона:

В первую очередь в глаза бросается гигантский трансформатор, в несколько раз больше современных. Рядом с ним стоит такой же огромный конденсатор, покрашенный молотковой эмалью, а выше красуется сам магнетрон:

Я боялся, что магнетрон будет какого-нибудь необычного форм-фактора, но, похоже, он не особо отличается от современных. Судя по маркировке «06-90», его уже когда-то меняли.

Рядом находится какая-то низковольтная платка, непонятно, зачем нужная. Конденсаторы, кстати, до сих пор живы.

Краткий очерк истории микроволновых печей⁠ ⁠

История микроволновых печей — как раз тот случай, когда реальная история подменяется мифологией, и множество «копирайтеров» растаскивают по интернету байку, укореняя ее в массовом сознании как факт, что она была изобретена случайно. Якобы инженер Перси Спенсер работая с магнетронами в лаборатории случайно обнаружил, что шоколадка в его кармане в поле магнетрона от излучения растаяла и его осенило, что так можно разогревать еду. А дальше классическая американская история — патент, вывод на рынок и получение прибыли. Но все было совсем не так.

Для любителей слушать — видеоверсия (40 минут), а ниже — текстовая для любителей читать:

Небольшой теоретический ликбез

В основе работы микроволновых печей лежит взаимодействие радиоволн с продуктом. При этом основной нагрев продукту передается благодаря диэлектрическому нагреву. Многие диэлектрики, оказавшись в электрическом поле поглощают немного энергии на свою поляризацию — молекулы выстраиваются вдоль линий силового поля, подобно маленьким стрелкам компаса в магнитном поле. Если изменить направление внешнего электрического поля — энергия снова будет потрачена на поляризацию в другую сторону. Если быстро менять направление электрического поля — то вся эта энергия, затрачиваемая на поляризацию, в конечном итоге превратится в тепло. Чем чаще менять направление электрического поля — тем больше тепла в диэлектрике выделяется. Для инженеров это свойство обычно вредное, поэтому его называют «диэлектрические потери», и величина этих потерь зависит от материала диэлектрика (а также частоты и температуры, но упустим эту подробность). В справочниках есть специальные таблицы, где величину этих потерь уже измерили (чаще всего используется тангенс угла потерь). Если тангенс угла потерь мал, например у слюды он 0,00060 [1] то в переменном электрическом поле нагрев будет незначителен. А вот у ПВХ тангенс угла потерь уже 0,015 [2]. Тоесть нагрев будет в десятки раз сильнее, и такой диэлектрик хорошо будет работать в низкочастотных применениях, например как изоляция электрического кабеля, но будет сильно нагреваться, если сделать из него изоляцию разъема антенны радиостанции. У воды тангенс угла потерь, в силу полярности молекул огромный — порядка 0,157[3].

Собственно весь этот экскурс в теорию я сделал чтобы подвести к мысли — любой радиоинженер обязательно сталкивается с нагревом диэлектрика от радиоволн, и вынужден его учитывать. Поэтому нельзя сказать, что расплавившаяся от радиоволн шоколадка/бутерброд/сендвич или другой продукт — это случайное открытие о котором никто до этого не знал и который удивил инженеров.

До войны

Впервые явление диэлектрического нагрева наблюдал Э.В.Сименс в 1864 г. и И.И. Боргман в 1886 г. исследовав нагрев стеклянной стенки лейденской банки при ее заряде и разряде [4] Конец XIX века — начало XX века это период бурного развития электричества, и открытия и разработки начинают сыпаться как из рога изобилия. В 1891 г. Жак Арсен д`Арсонваль обнаруживает, что переменный ток высокой частоты (десятки килогерц — максимум что можно получить для того времени) не бьет как постоянный ток, не кусает как переменный 50 Гц, а протекает через тело с приятным теплом без особого вреда. [5, рис 422]. Как и любое новое открытие его почти сразу же стали использовать для лечения. Появилось медицинское направление — диатермия. Прогревая больные участки токами высокой частоты проводили «лечение». Причем поначалу прикладывали переменный ток непосредственно к телу через электроды. На рисунке ниже[8] как раз медицинский генератор для диатермии прямиком из 1928 года от фирмы H.G. Fischer & CO. Inc.

Изобретение радио (Попов 1885) [w] дало мощный толчок в развитии высокочастотной техники. Изобретение радиоламп (триод — 1906 г)[w] позволило очень быстро перейти от примитивных схем с искровыми промежутками в передатчиках к более мощным и эффективным генераторам на радиолампе. Первый радиопередатчик на радиолампе в 1914 представил Ли ДеФорест [6]. А дальше погоня за совершенством и мощностью только начиналась. Начало развиваться радиовещание, которое требовало все более мощных генераторов радиоволн. И снова, нельзя было не заметить, что диэлектрик в переменном электрическом поле нагревается. Аппараты диатермии использующие этот способ прогрева «для лечения» торговцы медтехникой стали продавать больницам. На рисунке ниже [9] как раз такой коротковолновый аппарат Radiotherm от компании General Electric прямиком из журнала по клинической медицине 1932 года.

Первые демонстрации нагрева пищи при помощи радиоаппаратуры уже в целях рекламы применяла компания Вестингауз на всемирной выставке в Чикаго в 1933. [7] На этой известной фотографии видно, что выход мощного генератора нагружен на колебательный контур (катушка в несколько витков слева и две тарелки конденсатора — справа. Кусок мяса, помещенный между обкладок конденсатора нагревался в переменном электрическом поле между обкладками. Ясное дело, что это только демонстрация мощи генератора — 10 кВт 60МГц, и практической ценности такого нагрева пищи никакой — как от люстры из новых айфонов или обогревателя из новых видеокарт.

Тем не менее, способ нагрева токами высокой частоты изучали, кроме пищи в промышленности много задач, где низкую эффективность можно простить за скорость или равномерность. В 1930-1934 в СССР занимались вопросами сушки древесины токами высокой частоты (Н.С. Селюгин, Ленинградский филиал ЦНИИ механической обработки древесины). В 1933 центральная научно-исследовательская лаборатория электромагнитных волн исследовала сушку и стерилизацию фруктов (внедрение в гг. Тирасполе и Краснодаре, 1938–1940 гг.). В 1937 г. П.П. Тарутин (ВНИИзерна) изучал ВЧ-сушку и уничтожение вредителей зерна с применением токов высокой частоты. [4] Высокочастотный нагрев пробовали использовать на некоторых производствах — например ниже [10] фото пресса для фанеры, правда из книги 1944 года, где за счет генератора радиоволн прогревалась вся пачка фанеры, что ускоряло ее сушку и было экономически эффективным.

Вторая мировая война

Война всегда была мощным стимулом для развития науки и техники в тех областях, которые сулили разработку новых средств победы над противником. И радио не исключение. В контексте истории микроволновых печей нас интересует лишь один эпизод, случившийся в период войны — рождение магнетрона, а точнее его разновидности с многорезонаторным анодом.

Когда технический прогресс подходит к определенной ступени, то следующий шаг будет всё-равно сделан, и для этого не требуется сверхгениальный изобретатель-одиночка. Так вышло и с магнетронами — работы над устройствами происходили параллельно во многих странах. Разрабатывалась как теория работы таких устройств, где на электроны воздействовало электрическое и магнитное поле, заставляя их двигаться по спирали, так опыты с различными конструкциями магнетронов. Тематикой магнетронов занимались с 1912 года на протяжении всех 20х-30х годов. Причем не только в Великобритании но и в Японии, Германии, Советском Союзе — в общей сложности в 12 странах. [12-13]

Для нужд радиолокации требовался компактный и главное мощный источник сверхвысокочастотных (СВЧ) колебаний. Классические радиолампы — с сетками для этих целей подходили слабо — выходная мощность была мала, требовалось большое количество согласующих элементов, да и КПД получался малым. И вот радикальным решением этих проблем стал многорезонаторный магнетрон, который в 1940 был доведен до ума британцами Джоном Рэндалом (John Randall) и Гарри Бутом (Harry Boot), они добились стабильной генерации от него излучения с мощностью 400Вт (позже уже были взяты мощности 1 кВт и даже 25 кВт). В 1941 другой англичанин Джеймс Сейерс (James Sayers) улучшил стабильность магнетрона добавив соединитель четных и нечетных полостей, благодаря чему генерация меньше зависела от нагрузки. На фотографии ниже он, но без магнитной системы.

Чтобы лучше представить, насколько магнетрон улучшил ситуацию с СВЧ генераторами, просто представьте, что вместо парового двигателя, с кучей клапанов, трубочек, цилиндров у вас появляется многократно более мощный и простой электромотор, на который просто достаточно подать напряжение. Ну или вместо парафиновой свечки вам дают светодиодный прожектор.

Но в Европе разгоралась вторая мировая война, в которой участвовала Британия, поэтому с одной стороны, работы по теме магнетронов интенсифицировались и засекречивались. С другой стороны — ресурсов не хватало, а нужны были вливания как для доработки радаров и магнетронов, так и для перехода от лабораторного прототипа к массовому серийному производству. В итоге в 1940 году проводится «Миссия Тизарда», когда комиссия во главе с Генри Тизардом (Henry Tizard) едет в тогда еще нейтральные США с сундуком новейших и секретных британских разработок в надежде договориться о производстве и сотрудничестве. [14] Магнетрон оказался очень к месту — у американцев были разработки по радарной тематике, но как раз были проблемы с мощным источником СВЧ колебаний. Так США получили магнетрон, а англичане -поставки радаров. Для нашей же истории микроволновых печей важно то, что за время войны производство магнетронов было отлажено и поставлено на поток, (а к концу войны их наклепали более миллиона штук, из них 80% были сделаны в цехах Raytheon [16]), а также наработался опыт работы с ними.

После войны.

Все самое интересное в истории микроволновых печей происходит после войны. Начнем с того, что развитие радиосвязи и его широкое внедрение поставило вопрос ребром — старые установки высокочастотного нагрева (например для диатермии, о которых было рассказано выше) излучали в радиоэфир довольно сильно, а их разработчики не оказывали должного внимания стабильности частоты. В итоге небольшая установка для нагрева заготовок из пластика где-нибудь на заводе могла отравлять помехами жизнь радистам на многие десятки километров вокруг. Поэтому американская федеральная комиссия по радиосвязи подготовила и вынесла на всеобщее обсуждение предложение о стандартизации так называемых ISM диапазонов (Industrial, science, medicine). Предполагалось выделить узкий диапазон радиочастот, на котором будут работать все приборы использующие ВЧ излучение не для радиосвязи, не засоряя радиоэфир на других частотах. Более того, частоты предлагались кратные — 13,66 МГц, 27,32 МГц и 40,98 МГц — так называемые гармоники, что немного облегчало жизнь конструкторам. Уровень излучений вне этих диапазонов строго регламентировался. На международной конференции по радио в Атлантик-сити в 1947 было окончательно утверждены и закреплены диапазоны, в которых разрешалось работать подобным установкам [15]. И нас интересует цифра 2450 МГц — именно тогда была выбрана и закреплена частота, на которых будут работать микроволновки. Собственно в тексте наряду с установками закалки токами высокой частоты, печами для склеивания и т.д. упоминается «электронная печь» которая не просто готовит пищу прогревая изнутри наружу, но и позволяет доготовить пищу за секунды, а не за минуты, как при классическом способе. Тоесть в 1947 году уже был опыт по приготовлению пищи радиоизлучением. (обратите внимание на единицу измерения — циклы cycles и производные kc Mc. Привычные герцы стали использоваться позднее.)

ISM диапазоны существуют и по сей день, все бытовые устройства работают в этих диапазонах, даже Wifi и Bluetooth работают в том же диапазоне, что и микроволновые печи — 2450 МГц, чтобы своим излучением мешать только друг другу, а не важным устройствам радиосвязи. В контексте истории микроволновых печей важно то, что частота для их работы была закреплена в 1947 году юридически, и далее вопрос об оптимальности этого выбора не стоял. Чем руководствовались при выборе частоты в 1947 году — мне не известно.

Исследователи идею использовать радиоизлучение для приготовления пищи воспринимали скептически. [11] Дело в том, что проводились эксперименты с измерением величины диэлектрических потерь разных продуктов на частотах до 44 МГц. И тогда стало понятно, что для более-менее бодрого темпа нагрева при частотах в десятки МГц необходимо повышать напряженность электрического поля, что чревато уже электрическим пробоем. Кроме того, имело место изменение величины диэлектрических потерь с ростом температуры, а значит локально образовавшийся очаг нагрева будет разогреваться еще сильнее, что ведет к неравномерному прогреву пищи, особенно замороженной.

Гражданская жизнь военных технологий

Военные заказы уменьшились и такие компании как GE, Westinghouse, RCA и Raytheon стали искать применение технологии радиочастотного нагрева, в основном в промышленности, получая патенты. Например на нагрев покрышки путем помещения ее в волновод. В работе Озепчука [11] есть табличка с патентами, полученными в то время. И только патенты Raytheon как-то можно соотнести с нагревом в быту. Так патент US 2 495 415 на нагрев продуктов в закрытых радиопрозрачных емкостях получен в 1945 Лоуренсом Маршалом — тогдашним директором Raytheon. Его описывали как хорошего инженера, но посредственного руководителя, в итоге пост руководителя Raytheon он покинул в 1948. [16]. Его роль описывали как возившегося в лаборатории и пинающего Спенсера, Фрица, Гросса и других к созданию нового продукта. А Перси Спенсер по сути был начпроизводства компании. Сам же Спенсер получил патент 2480679 в 1947 году, который по сути и описывает печь для еды попкорна. Коллеги Спенсера — Браун, Дерби, Альстад описывали процесс изобретения микроволновой печи как планомеренный, к которому приложило руку много людей, но заслуга Перси Спенсера в том, что он подтолкнул компанию к коммерциализации эффекта нагрева пищи, созданию законченного товара для обычных потребителей, в этом его ключевая роль.

Конкуренты не дремали, так в 1947 Компания Вестингауз описывает ускорение техпроцессов за счет нагрева радиоволнами от магнетрона (или аналога) для нагрева резины, дерева, пластика. А компания Дженерал Электрик в 1947 рапортует о прототипе печи для разогрева замороженной еды в ресторанах, причем работающей на частоте 915 МГц. Авторы отмечают, что выбрали 915МГц вместо 2450 МГц так как нагрев был равномернее, за счет более глубокого проникновения радиоволн вглубь пищи. В последствии Дженерал Электрик долго выпускала печи на 915 МГц, пока все остальные делали печи на 2450 МГц

Байка об арахисовом батончике, который нагрелся в кармане рубашки, когда Перси Спенсер оказался перед магнетроном, была вброшена журналистом (?) Доном Мюрреем в публикации «Percy Spencer and His Itch to Know» в журнале Ридерз Дайджест за август 1958. [18] И удивительно, насколько стойким оказался миф, кочуя из одной публикации в другую, как иллюстрация «случайно» сделанного изобретения. Как говорил Ленин «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность.».

Изобретение микроволновой печи не было случайностью — это вполне закономерный этап развития техники, освоившей технологию СВЧ устройств, и как это частенько бывает — предпринятый множеством авторов почти одновременно. Но в истории останется тот, кто первым доведет открытие до коммерческого успеха (кто-нибудь помнит лампы накаливания, которые были изобретены до Эдисона и которые конкурировали с лампами его конструкции?)

Творческие поиски

И вот мы подходим к интересному этапу в истории любого технического устройства — поиск оптимальных конструктивных решений. Принцип работы печи ясен — высокочастотное излучение от магнетрона по волноводу передается в экранированную камеру, в которой находится разогреваемая пища. А вот при практической реализации перед инженерами возникает куча вопросов без ответов:

А как будет выглядеть экранированная камера под пищу — как коробка с крышкой или как выдвижной ящик? Какая лучше работает — прямоугольная или круглая? А как лучше вводить излучение в камеру — сверху или сбоку? А как сделать надежный контакт в местах контакта крышки со стенками, чтобы излучение не уходило наружу — подпружиненным контактом или свернуть жгут из сетки? А надо делать дренаж для вытопившегося из еды жира, или смириться с неравномерностью нагрева? А регулировать мощность нагрева крутя реостат или регулируя скважность включения? А нужно делать ТЭН в камере для подрумянивания? А как лучше бороться с стоячей волной в камере? А лампочку подсветки лучше разместить за перфорированным экраном или разместить ее внутри под плафоном, но снабдить фильтрами провода питания? И так далее. Причем недостатки некоторых решений могут всплыть только при интенсивной работе на кухне, при хорошей работе в лаборатории.

Самое раннее изображение микроволновой печи удалось отыскать на этом фото — прототип 1945 года слева. Это разогреватель еды для самолетов [19], мог разморозить и разогреть 8 унций (

200 гр) еды с -12°С до +77°С за минуту, а камера имела вид выдвижного ящика.

В 1946 году уже есть следующий прототип устройства — модель radarange для подогрева бутербродов. Бутерброд закладывался в экранирующую коробочку, устанавливался в нишу и очень быстро разогревался излучением. Можно догадаться, что такая компоновка, со сменными коробочками под еду в серийное производство не пошла. (Особо внимательные заменят, что эта модель Raydarange, потом букву выкинули, и стало Radarange)

И вот, в 1947 году фирма Raytheon выпускает первую микроволновую печь для широкого потребления — Radarange 1132. Видимо их было выпущено не так много, так что остались только архивные фотографии:

Это напольная печь для общепитов, мощность излучения 1,6 кВт и одним водоохлаждаемым магнетроном на постоянных магнитах. И впервые печь позиционировалась не просто как размораживатель/разогреватель, но и как печь для готовки. [12] Интересной деталью являются два узла, которые были внутри этой печи. Первый — это механизм уплотнения дверцы, препятствующий просачиванию излучения наружу. Просто сделать контакты нельзя — они будут загрязняться жиром и искрить, на сем набила себе шишек компания Дженерал Электрик [20], поэтому придумана ловушка по периметру дверцы. Будучи стенкой волновода, можно загнуть край листа, что он будет работать как ВЧ фильтр, задерживая излучение. [11] Эта идея используется в современных печах почти без изменений. Второй узел — «мешалка» ВЧ поля в виде хромированных полусфер на валу электродвигателя напротив окошка волновода магнетрона[19], такая «мешалка» не позволяет сформироваться устойчивой стоячей волне с нагревом еды только в узлах. Идея до сих пор живет в моделях печей с диссектором. Но это не сильно спасало — высокая мощность печи в паре с небольшой камерой только выпячивала проблемы неравномерного нагрева.

Умение продать

Почти сразу стало понятно, что компании, работавшие над гособоронзаказом и ставшие профи в СВЧ технике, умеющие делать отличные магнетроны, ничерта не имеют опыта в изготовлении бытовой техники. Инженерам, привыкшим проектировать устройства для военных без ограничения по цене и работающих с обученным персоналом было тяжело свыкнуться с требованиями для бытовых устройств, где во главе всего — цена, а управляет всем человек не читавший инструкцию. А еще нужно было уметь заинтересовать потенциального покупателя, в виде шеф-поваров, который погон не носил. И если Raytheon знали, как убедить генерала купить радар, то как убедить профессионального повара купить за очень большие деньги новомодное устройство они не знали. К тому же имя Raytheon было уважаемым в среде военных, но в мире кухонной техники на них смотрели с прищуром, как на малоизвестного новичка.

Более того, первые лет десять-пятнадцать направление микроволновых печей приносило только убытки, и не было закрыто только благодаря уверенности, что успех придет. Причем печи поначалу рассматривали как рынок магнетронов, чем больше микроволновок купит население — тем больше магнетронов для них выпустит оборонный завод.

Решение было очевидным — оборонные компании брали себе в компаньоны (или покупали, если денег хватало) уже известных производителей бытовой техники, обеспечивая лицензиями, запчастями, консультациями. Так среди устройств торговых марок Amana, Tappan, Hotpoint, Whirlpool появились микроволновые печи. Причем прогресс был заметен — к середине 50х печки от размера холодильника ужались до размера встраиваемых духовок, например Tappan RL-1 [21]

Модель производилась с 1955 по 1964. Всего произвели 1396 штук, но в первый год производства продали всего 34 экземпляра. На момент выпуска стоимость этой «первой домашней микроволновой печи» была 1295$ что по нынешним временам эквивалентно [22] почти 14400$ — цена простенького новенького автомобиля. Из забавных конструктивных особенностей — в нижней части печки был выдвижной ящичек-картотека для хранения рецептов.

К середине 60х микроволновки удалось скукожить до привычного нам настольного размера. Это например модель Sharp R-10 1962 года, или более знаковая Amana RR-1 1967 года. RR-1 имела магнетрон с электромагнитом, массу 13 кг [24], два (!) таймера — на 25 минут и на 5 минут, причем время суммировалось, тоесть максимум можно включить печь на 30 минут. Ну и печь имела кнопку «пуск» но не имела кнопки стоп. для преждевременной остановки надо было открыть дверцу. в модели RR-2 1968 года кнопку «стоп» добавили. Магнетрон Raytheon QKH-1381 B с воздушным охлаждением, срок службы магнетрона 1500 часов, выходная мощность 750 Вт. [25]

А еще у этой модели не было регулировки мощности! Но знаковая эта модель по другой причине — ее цена уменьшилась до 495$ Что на современные деньги порядка 4416$ Именно с этой модели начался ощутимый рост рынка домашних микроволновых печей. Так как основные мои читатели — технари, порадую принципиальной схемой RR-1, как видно она не сильно отличается от современных.

Микроволновые печи выпускали многие компании, и если General Electric, Toshiba еще на слуху, то компании вроде International Crystal, Garland-welbilt, Sears-kenmore, Omnivend наверняка известны только историкам и специалистам. К 70м годам в америке работало уже порядка 95 000 микроволновок (50 000 в домах, остальное в общепитах), так что государство обратило на них взор и в 1968 году стала регламентировать величину утечки излучения через дверцы, о чем например был рожден отчет [25], где можно подсмотреть принципиальные электрические схемы микроволновок тех лет. А еще были установлены требования на наличие двух независимых блокировок [28], чтобы печь не могла включиться с плохо прикрытой дверцей. При этом как минимум один микровыключатель блокировки должен быть скрытым от прямого доступа, чтобы нельзя было намеренно его заблокировать.

Развитие микроволновок продолжалось. В 70е появились печи с микропроцессорным управлением — вместо механических таймеров и регуляторов мощности появился микроконтроллер, что позволило создавать гибкие алгоритмы приготовления. Например разморозить сначала на малой мощности в течении часа курицу, а затем приготовить ее прожаривая излучением на полной мощности в течении 20 минут. Были модели даже с термодатчиком на проводе, внутри камеры печи втыкали термометр в мясо и подключали к разъему, так печь могла определить что все готово.

На фотографии ниже Amana Radarange RR-10 экземпляр 1977 года с [24]. Отсрочка запуска, режим разморозки, поддержание температуры, работа с термодатчиком — все прелести микропроцессорного управления.

К концу 70х на американском (да и на мировом) рынке ощущалось сильное давление японских производителей, модели выпускаемые такими компаниями как Sharp и Panasonic успешно теснили европейские и американские модели и обваливали цены. [11] Именно японские инженеры заменили диссектор на вращающийся столик, чем добились большей равномерности прогрева пищи. К 1977 одна только Sharp отчиталась о двухмиллионной произведенной микроволновой печи. Цены постепенно снижались, что видно на графике из [30].

Магнетрон всему голова

Для компаний оборонки микроволновые печи были прежде всего потенциальным потребителем их дорогого высокотехнологичного продукта — магнетронов. И высокая стоимость магнетрона (и блока питания к нему) делала печи такими дорогими. Журналист Бринтон в 1966 описывает, что отдельно стоящая плита с микроволновкой от Tappan с ценой 1000$ имеет внутри магнетрон от Litton ценой 400$. Поэтому появление Amana Radarange RR-1 за 495$ это прорыв.

На фото из [26] слева магнетрон Raytheon QK707 — водоохлаждаемый, с электромагнитом, массой 12 кг и выходной мощностью порядка 700 ВТ. Справа современный магнетрон от микроволновой печи [29]

Фотография выше довольно наглядно показывает насколько прогресс сказался на габаритах устройства. Но какие изменения произошли внутри?

Большой вклад в модернизацию магнетронов для микроволновых печей внесли японцы. Так компания Raytheon сотрудничала с New Japan Radio в деле производства манетронов. [29] Кей Огура (Keith Ogura) модернизировал оригинальный магнетрон QK707, уменьшил количество полостей резонатора с 20 до 12, заменил заменил водяное охлаждение на оребрение воздушного радиатора и заменил подогревной катод на катод прямого накала. Скорректировав остальные размеры лампы он добился того, что магнетрон выдавал те же самые характеристики при гораздо меньших размерах (и материалоемкости). Вот он на фото [29] без магнитной системы:

Обратите внимание на ферритовые колечки на выводах катода, это фильтры ВЧ помех и они довольно сильно нагревались. Raytheon даже специально изучала этот вопрос, и оказалось что основной нагрев был не от 2450 МГц а от колебаний с частотами 150-350 МГц.

Замена подогревного катода на катод прямого накала из торированного вольфрама может показаться шагом назад, но это значительно ускорило выход печи на рабочий режим, с 75 секунд до единиц секунд, что позволяло быстрее начинать готовить. Вот для сравнения габариты катодов, на правом хрупкую спираль из вольфрама похоже сломали.

Магнетрон по прежнему требовал большого и тяжелого электромагнита. Эта модель магнетронов ставилась в Amana RR-1. Большая часть модернизаций в конструкцию магнетрона в японии внесли в 60е: заменили большой дорогой электромагнит на пару ферритовых постоянных магнитов. Заменили стекло в конструкции корпуса магнетрона на керамику — она прочнее стекла, лучше отводит тепло и имеет меньшие потери в СВЧ. Изменили конструкцию вывода излучения из магнетрона, теперь это не антенна прикрытая стеклянным колпачком, а металлический колпачок (и мощность отводится не с 3х ребер резонатора как в QK707 а с одного)

В начале 70х неизвестный японский инженер придумал конструкцию фильтра магнетрона, которая позже была скопирована всеми и до сих пор используется. Вместо ферритового колечка, которое сильно нагревалось , использовались два дросселя и два проходных конденсатора. (на фото проходные конденсаторы встроены в разъем подключения катода)

В начале 80х в погоне за удешевлением количество ребер резонатора сократили с 12 до 10, уменьшив диаметры анода, катода и нити накала. Такая погоня за удешевлением привела к тому, что стоимость магнетрона уменьшилась до смешных сумм порядка 10$ за прибор, который буквально 50 лет назад стоил огромных денег.

А что Советский союз?

А Советский Союз не прогресса не отставал. Высокочастотный нагрев изучался в приложении к конкретным задачам промышленности. В ВЭИ исследуют получение с применением диэлектрического нагрева пресс-порошков (Н.В. Александров и В.М. Дегтев) и электроизоляционных материалов (Л.С. Левин). А в НИИ шинной промышленности (Х.Э. Малкина и А.П. Пухов) — вулканизацию массивных шин. Большой вклад в промышленное применение диэлектрического нагрева внес ВНИИТВЧ (А.А. Фрумкин, А.В. Дмитриев, Т.А. Шелина) внедряя диэлектрический нагрев в различные производства — для нагрева таблеток пресспорошков (1949), для сушки пряжи на фабрике им. А.И. Желябова (1953), для склеивания древесины (1962) и т.д. На начало 1966 г. в СССР было изготовлено свыше 12 тыс. высокочастотных установок для диэлектрического нагрева общей колебательной мощностью около 30 МВт. [4]

В интернете можно найти вырезку из газеты Труд №137 за 13 июня 1941 про новую установку приготовления пищи токами ультравысокой частоты:

Подробностей устройства этой установки найти не удалось, но похоже она аналогична подобным установкам зарубежного производства тех лет, и сродни похожей демонстрации на чикагской выставке 1933 года, поэтому нельзя сказать, что микроволновки изобрели в СССР, все-таки используется не СВЧ излучение магнетрона а более низкие частоты от лампового генератора.

Работы по магнетронам в СССР проводились и до войны, достаточно глянуть бибилиографию опубликованную на форуме [33] уважаемым Клапауцием:

Магнетронами занимались многие страны, помимо советского союза [31] и успехи в радарной технике приводят к тому, что инженеры располагают магнетронами, способными генерировать киловатты сверхвысокочастотного излучения в непрерывном режиме. В журнале 48 года [32] упоминается о магнетронах с непрерывной мощностью в несколько кВт. И обязательно кто-нибудь придумает использовать их для разогрева еды.

Если в послевоенное время для производителей в США была проблема найти рынок сбыта для магнетронов в гражданском секторе, чтобы заработать, то в СССР был более озадачен восстановлением разрушенной войной экономики. Возможно поэтому первое упоминание о бытовой СВЧ печи относятся к 1961 году, когда в Москве на ВДНХ была продемонстрирована СВЧ печь разработки ВНИИТВЧ [4]. Ленинградский завод торгового машиностроения изготовил опытно-промышленную серию подобных печей с использованием магнетронов непрерывного действия мощностями 600 и 1600 Вт.[4]

Самые ранние СВЧ печи на которые удалось найти информацию — это модель «Волжанка» 1966 года и «Славянка» 1968 года.

Волжанка имела габарит 680*750*1200 (камера 600*400*330), 180 килограмм веса, имела водяное охлаждение, потребляла 5,7 кВт из сети, мощность излучения 2,5 кВт.

Эволюционный путь аналогичен тому, который проходили печи Radarange, модель «Славянка» имела уже габарит 650*600*600 (камера 350*240*300), массу 70 кг, воздушное охлаждение и мощность 2,4 кВт (излучение 1,1 кВт). Первые советские печи работали на частоте 2375 МГц, позже перейдя на 2450 МГц. Если сравнить с зарубежными аналогами, то характеристики были сопоставимы.

Редактор пикабу намекает мне, что я исчерпал лимит (30000 символов 25 медиа), продолжение в комментариях.

Не работает одна розетка в удлинителе, в чём причина, как отремонтировать?

Удлинитель на 5 розеток, 4 работают, одна нет, в чём причина.

Большинство удлинителей и сетевых фильтров имеют упрощенное строение — все их розетки выполнены на трех общих шинах — ноль и фаза и земля. А уже к этим шинам идут три провода. К каждой розетке вести провод нет надобности.

В таких моделях, причинами не работы одной из розеток, при условии что остальные работают, может быть только ослабление контактов пластин, не создающих должный обжим для штырьков вилки.

В любом случае, для того что выяснить причину, придется вскрыть "пациента" и желательно бы иметь мультиметр для прозвонки отдельных частей.

Если мы обнаруживаем такие общие шины, то можно просто подогнуть ослабший контакт соответствующей розетки.

Бывают удлинители и с автономным отключением на каждую розетку. У таких как правило одна из шин идет обще, другой контакт идет через выключатель. Реже и в более дорогих моделях, выключатель "рвет" одновременно и фазу и ноль и только "земля" идет напрямую. При ремонте такого удлинителя (скорее его можно уже называть сетевым фильтром — потому как подобные модели уже обязательно оснащены защитой от помех и термопредохранителем исключающим превышение общей мощности.

Так вот в этих моделях, обнаружение причины не работающей розетки, я бы начал именно с выключателя. Прозвоните на предмет работы выключатель в обоих положениях. Не исключается на ряду с неисправностью выключателя, и так же ненадлежащий прижим контактных планок к вилке.

В удлинителях где каждая розетка автономна но не имеет выключателя, следует уделить внимание в первую очередь надежности соединения проводов к винтам контактов розетки.

Алгоритм поиска причин и их устранения, привел из условия к вопросу "..Только одна из пяти розеток не работает"

Если бы не работали все, тут уж прибавляется причин и в шнуре питания, в его вилке, в электронном блоке, в предохранителе, да даже в конец-концов в самом источнике куда подключен удлинитель.

Неисправности сетевого фильтра для списания

Две основные причины, по которым может выйти из строя предохранитель в сетевом фильтре — это перегрузка и повышенное напряжение. Сетевые фильтры предназначены для защиты оргтехники от разного рода колебаний в электрической сети, а поэтому включать в них приборы высокой мощности не стоит.

В неисправном предохранителе либо не слышен щелчок при переключении, либо кнопка вовсе неподвижна. Возможен и такой вариант: при включении сетевого фильтра в розетку происходит короткое замыкание из-за сработавшего одноразового варистора, установленного параллельно нагрузочным контактам.

Отремонтировать сетевой фильтр несложно, гораздо труднее найти нужные комплектующие. Для дорогих фильтров они продаются отдельно, а в случае с дешевыми придется искать другой неисправный сетевик и извлекать из него предохранитель.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Замена предохранителя

Корпус пилота нужно разобрать, выкрутив несколько саморезов. Они могут быть расположены в пазах розеток или на тыльной стороне фильтра, могут быть закрыты заводскими наклейками. Некоторые корпуса имеют дополнительную фиксацию на пластиковых защелках, потому вскрытие фильтра нужно проводить с максимальной осторожностью.

Предохранитель установлен на одном из питающих проводов, за исключением желто-зеленого — это провод заземления. Соединение может быть выполнено пайкой или посредством винтового зажима. В последнем случае все просто: винты следует отпустить и извлечь старый предохранитель, затем установить новый. Если контакты нужно паять, то время нагрева не должно превышать полторы секунды, иначе корпус может расплавится и контактную группу заклинит. Если заменить предохранитель нечем, то два контакта можно просто соединить отрезком провода, но при этом сетевой фильтр превратится в обычный удлинитель.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Почему сетевые фильтры выходят из строя

Две основные причины, по которым может выйти из строя предохранитель в сетевом фильтре — это перегрузка и повышенное напряжение. Сетевые фильтры предназначены для защиты оргтехники от разного рода колебаний в электрической сети, а поэтому включать в них приборы высокой мощности не стоит.

В неисправном предохранителе либо не слышен щелчок при переключении, либо кнопка вовсе неподвижна. Возможен и такой вариант: при включении сетевого фильтра в розетку происходит короткое замыкание из-за сработавшего одноразового варистора, установленного параллельно нагрузочным контактам.

Отремонтировать сетевой фильтр несложно, гораздо труднее найти нужные комплектующие. Для дорогих фильтров они продаются отдельно, а в случае с дешевыми придется искать другой неисправный сетевик и извлекать из него предохранитель.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем. Также нельзя соединять фильтры друг с другом, потому что последовательное подключение умножит ток на фазе земли, и мощность напряжения возрастет выше 3,5 кВт. Это касается именно приборов с фильтрами, а не просто удлинителей с кнопкой включения.

Кроме того, к простым моделям очень нежелательно подключать приборы с высоким входным напряжением – мало того, что это не спасет их от перегорания, так ещё и быстро выведет из строя сам фильтр.

Как делать ремонт сетевого фильтра, смотрите далее.

Научно-популярный электротехнический портал

Дефекты светильников для списания

Защищено: Мобильные осветительные комплексы: особенности устройства и сфера применения

Демонтаж люстры: технические аспекты и типичные ошибки

Механизмы регулировки настольных ламп

Люстры со светодиодной лентой

Как определить ценность люстры

Светильники ЖКХ с датчиками движения и звука

Подключение электричества после отключения за неуплату

Наиболее часто встречающиеся дефекты удлинителей и сетевых фильтров:

Необходимо отметить, что неисправности удлинителей, сетевых фильтров и прочих аналогичных изделий могут возникать по двум «глобальным» сценариям.

Первый сценарий предполагает наличие скрытых (неявных) производственных дефектов, эдакой мины замедленного действия, заложенной изготовителем. Сюда следует отнести не только огрехи, допущенные рабочими-сборщиками, но и конструкторские ляпы. Во многих случаях эти ляпы обусловлены отнюдь не низкой квалификацией инженеров-конструкторов (разработчиков изделий), а выходящим за все разумные рамки желанием снизить себестоимость изделия. Что хуже — некомпетентность или подлость? «Обе хуже», — сказали бы в Одессе, и были бы правы. Тем не менее, огромное количество подобных поделок продаётся и эксплуатируется везде — не только в этом колоритном черноморском городе, а на всём постсоветском пространстве…

Списать сетевой фильтр сгорел актер

Каждая из копий должна быть заверена оригинальными подписями.

В акте обязательно должны содержаться

• сведения о наименовании оборудования,
• его паспортные данные,
• технические характеристики и прочие параметры.

Чем сложнее оборудование, тем более детально его следует описывать, вплоть до фиксации условий хранения и эксплуатации.

Здесь же нужно внести подробные данные о выявленной неисправности.

Иногда к акту в качестве дополнительного приложения прикладывают фотографии поломки, которые должны быть утверждены руководителем предприятия.

Как самому отремонтировать удлинитель?

• Установи сам

• Комплекты видеонаблюдения

• Проводные
• Беспроводные

• Комплекты систем контроля управления доступа
• Комплекты СКУД
• Комплекты домофонов
• Готовые комплекты сигнализаций
• Проводные
• Беспроводные
• Видеонаблюдение
• Комплекты
• На 1 видеокамеру
• На 2 видеокамеры
• На 3 видеокамеры
• На 4 видеокамеры
• На 6 видеокамер
• На 8 видеокамер
• Видеокамеры охранные
• IP
• AHD
• HD-CVI
• TurboHD (HD-TVI)
• Видеорегистраторы
• AHD
• HD-CVI
• TurboHD
• IP
• Гибридные
• Видеонаблюдение под ключ
• Для дома
• Для квартиры
• Для магазина
• Портативные
• Видеоняни и радионяни
• Для охоты и рыбалки
• Тепловизоры
• Накопители информации
• Жесткие диски
• Flash-карты
• Аксессуары для видео
• Услуги
• Охранные, пожарные сигнализации
• Все товары
• Covi Security
• Ajax
• Altronics
• Орион
• Тирас
• Satel
• Артон
• Дунай
• GSN Electronics
• Elmes Electronics
• GSM сигнализации
• Комплекты GSM сигнализации
• GSM централи
• Готовые комплекты
• Беспроводные
• Проводные
• Пожарная сигнализация
• Приборы
• Модули расширения
• Датчики
• Клавиатуры
• Аксессуары
• Пультовая охрана
• Клавиатуры
• Модули связи
• Охранные централи
• Модули расширения
• Аксессуары
• Датчики сигнализации
• Беспроводные
• Вибрации
• Затопления
• Проводные
• Тревожные кнопки
• Датчики газа
• Датчики движения
• Датчики открытия
• Пожарные датчики
• Светозвуковые устройства
• Сирены
• Аксессуары для сигнализации
• Блоки питания
• Аккумуляторы
• Брелоки и приемники
• Клавиатуры
• Сигнальный кабель
• Антенны
• Системы контроля протечки воды
• Автономные сигнализации
• Охрана периметра
• Услуги
• Домофонные системы
• Видеодомофоны
• IP домофоны
• Стандартные
• Вызывные панели
• IP панели
• Стандартные
• Аксессуары для домофонов
• Контроль доступа
• Системы контроля доступа и учёта времени
• Готовые комплекты
• Контроллеры
• Считыватели
• Программное обеспечение
• Аксессуары
• Замки и защелки
• Биометрические
• Электромагнитные
• Электромеханические
• Ригельные
• Дверные доводчики
• Турникеты
• Калитки
• Полноростовые
• Триподы
• Уличные
• Роторные
• Защитные роллеты
• Внешние
• Внутренние
• Автоматические
• Ручные
• Автоматика для ворот
• Шлагбаумы
• Сферические зеркала
• Дорожные
• Обзорные
• Антикражные системы
• Ворота
• Защита витрины
• Защитные датчики
• Счетчики посетителей
• Съемники/деактиваторы
• Умный дом
• Металлоискатели
• Металлоискатели
• Начального уровня
• Среднего уровня
• Профессиональные
• Аксессуары для металлоискателей
• Для служб безопасности
• Ручные
• Арочные
• Связь и сети
• Сетевое оборудование
• Коммутаторы
• Маршрутизаторы
• Точки доступа
• Оповещение и озвучивание
• Громкоговорители
• Усилители
• Микрофоны
• Разные аксессуары
• Монтажное оборудование
• Кабельная продукция
• Разъемы и переходники
• Инструмент для монтажа
• Рации, переговорные приборы
• Для Дальнобойщиков
• Водонепроницаемые
• Портативные
• Для Такси (в машину)
• Шкафы монтажные
• Сенсорные инфопанели
• Техника контршпионажа и сейфы
• Сейфы
• Банковские
• Мебельные
• Огнестойкие
• Оружейные
• Встраиваемые
• Архивные шкафы
• Ячеечные шкафы
• Ключницы
• Защита информации
• Генераторы шума
• Устройства телефонной защиты
• Защита переговоров
• Поисковая техника
• Сканирующие приемники
• Частотомеры
• Детекторы сигналов
• Поисковые комплексы
• Досмотровая техника
• Обнаружители видеокамер
• Аксессуары / Антенны
• Отдых и туризм
• Рации, переговорные приборы
• Ножи и мультитулы
• Туристические
• Для охоты
• Для рыбалки
• Складные
• Оптика
• Бинокли
• Микроскопы
• Телескопы
• Фонари
• Аксессуары
• Энергобезопасность
• ИБП
• Интерактивные
• Непрерывного действия
• Резервные
• Стабилизаторы
• Однофазные
• Релейные
• Аккумуляторы
• Блоки питания
• Автобезопасность
• Автокамеры
• Авторегистраторы
• Full HD 1080p
• HD 720p
• С датчиком движения
• Авторегистраторы
• Автонавигаторы
• Приборы для ночного вождения
• Парктроники
• Задние
• Передние
• С экраном
• Автосигнализации
• Односторонние
• Двусторонние
• Автомобильные замки
• Блокираторы
• Антирадары
• Кабель
• Коаксиальный кабель
• Сигнальный кабель
• Силовой кабель
• Витая пара
• Аксессуары для кабеля

ИБП отключается при работе

Почему отключается ИБП во время работы? Данная проблема является весьма распространённой, когда посреди работы через непродолжительное время бесперебойник просто отключает нагрузку. Этому может способствовать ряд причин. В таком случае для начала стоит проверить есть ли какие-то неучтённые перегрузки на выходе. Стоит обратить внимание на то, в каком режиме бесперебойник отключается: при работе от магистральной сети или в автономном режиме. Если отключение происходит при работе от аккумуляторной батареи, то скорее всего неисправна или попросту изношена сама аккумуляторная батарея, что не позволяет ей обеспечить необходимо время работы. Если вы заметили, что бесперебойник выключает компьютер даже при наличии электроэнергии, то не спешите с выводами. Провалы напряжения могут быть очень короткими, что человек этого может не заметить их. Однако, ИБП в таком случае перебрасывает питание нагрузки на АКБ, а если он опять-таки не исправен, то на лицо и отключение нагрузки. Возможен ещё один случай, когда ИБП выключает компьютер при работе в автономном режиме. Это может быть вызвано специальным программным обеспечением. В число стандартных возможностей в том числе входит и возможность отключения компьютера по заданным установкам. Такие установки могут быть установлены автоматически вместе с программным обеспечением. В таком случае как сделать, чтобы бесперебойник не отключался понятно сразу. Стоит заметить, что такие отключения могут производиться в определённое время или даты. Точно такая же проблема может возникнуть при удалённом мониторинге. Если вы используете не «родной» кабель для удалённого мониторинга, который идёт в комплекте с источником бесперебойного электропитания. Ответ на вопрос почему выключается бесперебойник может крыться именно в нём. Использование не фирменных аксессуаров может явиться не только причиной того, что отключается ИБП, но и ряда других проблем.

Внезапное отключение может происходить от того, что греется ИБП. Высокая температура не самым лучшим образом сказывается на АКБ. Выделение тепла является характерным для ИБП с онлайн топологией. Но даже их нагрев должен находится на определённом уровне. Если вы заметили, что греется бесперебойник, то необходимо убедиться, что исправно работают вентиляторы охлаждения. Они не должны быть прикрыты или забиты пылью, пухом или чем-то другим, что может помешать циркуляции воздуха. В случае, когда бесперебойник включается и выключается, проблема может заключаться в низком уровне напряжения сети. Это может стать проблемой для резервных ИБП. Устранить это можно покупкой более продвинутого ИБП или с помощью стабилизатора напряжения.

Классификация повреждений кабеля

По характеру поведения повреждения делятся на устойчивые и неустойчивые. В изоляции кабельных линий неустойчивые повреждения, в большинстве случаев, возникают вследствие специфических свойств бумажно-масляной изоляции. При ее пробое в разрядном промежутке создаются условия, способствующие гашению электрической дуги. Количество неустойчивых повреждений значительно превосходит количество устойчивых. Неустойчивые повреждения могут самоустраняться, оставаться неустойчивыми или переходить при определенных условиях в устойчивые.

По видам повреждения разделяются на замыкания (в сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов также «замыкания на землю») и обрывы. Замыкания делятся на однофазные (однополюсные) и междуфазные (двух- и трехфазные, как с «землей», так и без «земли»). Для сетей с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов существенное значение имеют также двойные замыкания на землю, т.е. замыкания двух фаз на землю в разных точках электрически связанной сети.

Причины поломок

Несмотря на надежность и высокое качество сборки, фильтры помех могут сломаться или сгореть. Наиболее частой причиной такой ситуации является окончание рабочего ресурса устройства. Так как в фильтре сетевого назначения имеются конденсаторы, по прохождению времени их емкость может быть уменьшена, отчего и происходит поломка. К нарушению функциональности фильтра помех также приводят следующие причины:

Резкий перепад напряжения может стать последствием подключения аппарата для сварки, а также стиральной машины к единой линии электрического тока. Если удлинитель сломан, то это повлечет за собой отсутствие функционирования всего агрегата для стирки. При поломке данного устройства стоит осуществить его замену в полноценной сборке.

Поломка сетевого фильтра не подлежащая ремонту

3-5 лет — и на помойку: оказывается, у сетевых фильтров тоже есть срок годности

Здравствуйте! В этой статье рассмотрим ремонт сетевого фильтра своими руками. Он применяется для подключения к бытовой сети группы потребителей(компьютер, принтер, сканер, источник бесперебойного питания, телевизора и т.д.). Имеет обычно не менее шести розеток и встроенную защиту по перегрузке.

На фото ниже показан сетевой фильтр, который попал ко мне на ремонт.

Прежде чем приступить к его ремонту хочу немного рассказать о основных неисправностях сетевых фильтров.

В первую очередь сетевой фильтр-это силовой элемент в вашей домашней сети. То есть он воспринимает всю нагрузку, суммарно потребляемую всеми бытовым приборам, подключенные к нему. Это нужно помнить в первую очередь. К примеру если на сетевом фильтре написано 220 вольт 10 ампер, то это значит что к нему можно подключить только столько бытовой техники, которая в сумме потребляет не более 10 ампер(2,2 кВт).

Поэтому чтобы преждевременно не вывести сетевой фильтр из строя, следует строго придерживаться предписаний его производителя. Помню встречался с такими случаями, когда в сетовой фильтр подключали одновременно электроплитку, кипятильник и пылесос(суммарная нагрузка около 5 кВт!). На такую нагрузку он точно не рассчитан, при этом питающий провод сетевого фильтра начинал сильно греться и в итоге плавиться. Не делайте так, если не хотите устроить в квартире пожар!

Неисправности сетевого фильтра: -отгорание провода в вилке питания в результате плохого контакта при нагрузке -подгорание контактов выключателя сетевого фильтра -повреждение автоматического защитного термопредохранителя -перегорание дорожек на печатной плате сетевого фильтра

При включении шнура питания сетевого фильтра в сеть и включении выключателя светодиод индикации включения в сеть мигал и из выключателя слышился небольшой треск. Ну тут часто виноват сам выключатель питания сетевого фильтра. Для того чтобы его проверить и сделать заключение о его исправности или наоборот, необходимо разобрать корпус сетевого фильтра. По обычаю он состоит из двух половинок, соединенных между собой при помощи саморезов. На фото ниже я посторался показать их место расположение.

При внимательном осмотре саморезов выяснилось следующее: три самореза под крестовую отвертку, а три под плоскую. Все бы хорошо, да не совсем. Саморезы под плоскую отвертку, как оказалось, имеют хитрую конструкцию, которая позволяет их только закрутить. Они представляют собой подобие храповика под пусковую ручку для автомобилей.

Виды неисправностей кабеля

В качестве примера возьмем один из самых надежных кабелей, который можно найти на рынке, а именно — ВВГнг-LS

Не беря во внимание тот факт, что проблем с кабелем более чем достаточно, все неисправности можно условно разделить на два больших класса:

• электрические неисправности;
• механические неисправности.

Несмотря на определенные отличия в неисправностях, все они между собой взаимосвязаны, и возникновение, скажем, электрического повреждения может повлечь за собой механическую неисправность, проявляющуюся, например, в повреждении изоляционной оболочки проводника. Данное правило действует в обоих направлениях, то есть и механическая неисправность может вызвать электрическую аномалию провода.

Причины электрических неисправностей:

• частые и сильные перегрузки электросети, вызванные ошибками в расчете максимальной нагрузки при проектировании;
• мощность подключенной нагрузки превышает допустимые характеристики для кабеля;
• имеются нарушения при создании электросоединений как между проводами, так и при запитывании электроустановочных изделий;
• используемый кабель не соответствует типу проводки, или же он низкого качества.

Причины механических неисправностей:

• ошибки в процессе организации хранения кабельной продукции, или же ее транспортировке;
• нарушения целостности изоляции проводов при укладке проводки;
• умышленное или неумышленное повреждение целостности токопроводящих жил при снятии изоляционной оболочки;
• чрезмерный перегиб или изгиб кабеля.

Неисправности ИБП для списания

Теоретически, можно восстановить устройство независимо от степени повреждения компонентов. На практике ремонт ИБП может просто не иметь смысла.

Поэтому существует перечень неисправностей, при возникновении которых устройство подлежит списанию. К ним относятся:

• серьезные повреждения платы, корпуса или АКБ в результате механического воздействия;
• попадание воды внутрь устройства после затопления помещения или аварии сетей водоснабжения;
• повреждение огнем во время возгорания;
• большой срок эксплуатации (более 10-15 лет), при котором выходят из строя электролитические конденсаторы и аккумуляторная батарея;
• отсутствие в продаже запасных частей (актуально для устаревших моделей ИБП).

Не стоит пытаться отремонтировать источник бесперебойного питания, если стоимость ремонта превышает цену покупки нового прибора с аналогичными параметрами.

Как самому отремонтировать удлинитель?

• Установи сам

• Комплекты видеонаблюдения

• Проводные
• Беспроводные

• Комплекты систем контроля управления доступа
• Комплекты СКУД
• Комплекты домофонов
• Готовые комплекты сигнализаций
• Проводные
• Беспроводные
• Видеонаблюдение
• Комплекты
• На 1 видеокамеру
• На 2 видеокамеры
• На 3 видеокамеры
• На 4 видеокамеры
• На 6 видеокамер
• На 8 видеокамер
• Видеокамеры охранные
• IP
• AHD
• HD-CVI
• TurboHD (HD-TVI)
• Видеорегистраторы
• AHD
• HD-CVI
• TurboHD
• IP
• Гибридные
• Видеонаблюдение под ключ
• Для дома
• Для квартиры
• Для магазина
• Портативные
• Видеоняни и радионяни
• Для охоты и рыбалки
• Тепловизоры
• Накопители информации
• Жесткие диски
• Flash-карты
• Аксессуары для видео
• Услуги
• Охранные, пожарные сигнализации
• Все товары
• Covi Security
• Ajax
• Altronics
• Орион
• Тирас
• Satel
• Артон
• Дунай
• GSN Electronics
• Elmes Electronics
• GSM сигнализации
• Комплекты GSM сигнализации
• GSM централи
• Готовые комплекты
• Беспроводные
• Проводные
• Пожарная сигнализация
• Приборы
• Модули расширения
• Датчики
• Клавиатуры
• Аксессуары
• Пультовая охрана
• Клавиатуры
• Модули связи
• Охранные централи
• Модули расширения
• Аксессуары
• Датчики сигнализации
• Беспроводные
• Вибрации
• Затопления
• Проводные
• Тревожные кнопки
• Датчики газа
• Датчики движения
• Датчики открытия
• Пожарные датчики
• Светозвуковые устройства
• Сирены
• Аксессуары для сигнализации
• Блоки питания
• Аккумуляторы
• Брелоки и приемники
• Клавиатуры
• Сигнальный кабель
• Антенны
• Системы контроля протечки воды
• Автономные сигнализации
• Охрана периметра
• Услуги
• Домофонные системы
• Видеодомофоны
• IP домофоны
• Стандартные
• Вызывные панели
• IP панели
• Стандартные
• Аксессуары для домофонов
• Контроль доступа
• Системы контроля доступа и учёта времени
• Готовые комплекты
• Контроллеры
• Считыватели
• Программное обеспечение
• Аксессуары
• Замки и защелки
• Биометрические
• Электромагнитные
• Электромеханические
• Ригельные
• Дверные доводчики
• Турникеты
• Калитки
• Полноростовые
• Триподы
• Уличные
• Роторные
• Защитные роллеты
• Внешние
• Внутренние
• Автоматические
• Ручные
• Автоматика для ворот
• Шлагбаумы
• Сферические зеркала
• Дорожные
• Обзорные
• Антикражные системы
• Ворота
• Защита витрины
• Защитные датчики
• Счетчики посетителей
• Съемники/деактиваторы
• Умный дом
• Металлоискатели
• Металлоискатели
• Начального уровня
• Среднего уровня
• Профессиональные
• Аксессуары для металлоискателей
• Для служб безопасности
• Ручные
• Арочные
• Связь и сети
• Сетевое оборудование
• Коммутаторы
• Маршрутизаторы
• Точки доступа
• Оповещение и озвучивание
• Громкоговорители
• Усилители
• Микрофоны
• Разные аксессуары
• Монтажное оборудование
• Кабельная продукция
• Разъемы и переходники
• Инструмент для монтажа
• Рации, переговорные приборы
• Для Дальнобойщиков
• Водонепроницаемые
• Портативные
• Для Такси (в машину)
• Шкафы монтажные
• Сенсорные инфопанели
• Техника контршпионажа и сейфы
• Сейфы
• Банковские
• Мебельные
• Огнестойкие
• Оружейные
• Встраиваемые
• Архивные шкафы
• Ячеечные шкафы
• Ключницы
• Защита информации

Причины поломки удлинителей

В акте техническое состояние указывают, заключение комиссии и причины списания.

Основные причины поломок устройств системного блока Причины для списания компьютеров Видел в старом акте такой заход: неисправны интегрированные контроллеры.

Списание основных средств в 2020 году: причины, документальное оформление, приказ. Указать причину: воздействие солнечных лучей, по механической прочности не соответствует нормам, имеется перегруз по току.

Вот у меня назрела необходимости списывать ряд компьютеров по различным причинам (перегорел, не включается монитор; сгорел проц. ).

Данный Акт впоследствии прикладывается к Актам на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов (форма № МБ-8) предназначенных для оформления списания изношенных и непригодных для дальнейшего использования МБП.

Далее, если нет в фильтре или удлинителе защиты, от плохого контакта нагревается вилка и сам фильтр в месте включения.

Надо списать два рабочих монитора, которых нет, но их повесили на меня и в ближайшем будущем намечается инвентаризация.

Акт списания оборудования — документ, который составлен несколькими лицами и Акт — документ, который составлен несколькими лицами и подтверждает установленные события или факты.

Кто знает, какой срок полезного использования у сетевых фильтров и удлинителей?

Разобрал я сетевой фильтр осмотрел его все контакты целые, Вилку разобрал тоже всё нормально но как включаю в розетку не работает.

Акт — документ, который составлен несколькими лицами и подтверждает установленные события или факты.

Н основании этого акта бухгалтерия составила акт на списание.

Списание материалов — акт на списание материалов и причины.

Акт технического состояния оборудования — прилагаемый к акту списания документ.

Что касается сохранности, то учет ТМЦ не поинвентарно, а по закреплению за МОЛ — обычное явление. Установленная причина в обязательном порядке указывается в результатах экспертизы монитора для списания.

Например: из-за порчи, боя, окончания срока годности и т.п.

В графе причина списания, (в пр-во хоз.нужды) что еще можно указать?

Причины списания оргтехники и компьютеров Нюансы списания оргтехники для коммерческих компаний Нюансы списания оргтехники для бюджетников Утилизация компьютерной техники Что делать, если в списываемой оргтехнике присутствуют драгметаллы?

Составляется он по утвержденному образцу Акт технического состояния будет обязательный приложением к акту о списании оборудования.

В акте указывается причина и прилагается экспертиза её результаты и все вопросы.

Что ломается в сетевом фильтре

Бухгалтерский и налоговый учет списания оборудования

Стоимость оборудования, по которой оно было отражено по дебету счета 07 «Оборудование к установке», при списании переносится в общем случае на счет учета финансовых результатов (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» — Кредит счета 07

Если оборудование списывается по итогам проведенной инвентаризации и выявленной недостачи, его стоимость предварительно относится в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а уже затем – на счет учета источника, из которого недостача будет покрываться:

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» — Кредит счета 94 – если было выявлено виновное лицо

Дебет счета 91 – Кредит счета 94 – при отсутствии виновных лиц либо если во взыскании с работника было отказано судом

Если оборудование уже было передано в монтаж, но после этого списывается, в указанных выше проводках вместо счета 07 будет использоваться счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, равно как расходы на ликвидацию иного имущества, монтаж которого не завершен, учитываются в составе внереализационных расходов (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). Если оборудование было утрачено, то факт отсутствия виновных лиц необходимо подтвердить документально (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Бюджетный учет

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Расходы на приобретение удлинителя могут осуществляться как за счет статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ, так и за счет статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

Окончательное решение об отнесении приобретаемого имущества к материальным запасам (основным средствам) может быть принято компетентными должностными лицами учреждения в рамках их полномочий исходя из конкретных характеристик удлинителя с учетом предполагаемых условий его использования (эксплуатации).

Причины неисправности ИБП

В ходе эксплуатации источники бесперебойного питания могут пострадать из-за перегрузки, недостаточного охлаждения и воздействия внешней среды. В числе главных причин неисправности ИБП для компьютера или других электронных устройств стоит выделить следующие:

• Загрязнение платы и внутренних поверхностей, вызывающее ухудшение теплоотвода деталей и замыкание токоведущих дорожек.
• Выработка ресурса аккумуляторной батареи и потеря ее емкости.
• Высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания.
• Загрязнение или высыхание смазки вентилятора охлаждение и, как следствие, замедления вращения или заклинивание последнего.
• Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением.
• Поломка устройства из-за сильного превышения входного напряжения.
• Проблемы с входной цепью питания.

Некоторые из проблем можно решить без особых материальных затрат, некоторые требуют слишком дорогого ремонта и становятся причиной для списания устройства. Давайте рассмотрим типичные неисправности ИБП, с которыми их владельцы.

Какие критерии важны при выборе?

Если сломался фильтр, стоявший внутри раньше, то проще просто вытащить старое устройство, и подобрать аналог в магазине. Либо воспользоваться советом продавцов. Можно сказать о модели используемой машинки. Но большинство потребителей отдают предпочтение именно удлинителям, поскольку это удобно.

Параметры, имеющие значение

С ними не так сложно разобраться, как кажется, на первый взгляд.

• Сколько портов или розеток используется? Для этого надо подумать о том, сколько эксплуатируемых приборов будет постоянно находиться рядом. Количество кабелей по квартире уменьшится, если несколько приборов включается в один удлинитель. Это способствует снижению общего уровня безопасности. Принцип работы не имеет значения.
• Длина, которой должен обладать сетевой фильтр. Обычный её предел – 1,8-5 метров. Трёх метров будет достаточно в большинстве ситуаций. Конкретные цифры зависят от того, где именно располагается сама стиральная машинка.
• Показатель максимума нагрузки. Благодаря данному параметру легко узнать, какой всплеск энергии способен максимум выдержать фильтр. 2500 Дж – стандартный уровень для фильтров профессионального типа. Базовый вариант – 960 Дж. У некоторых моделей стоит дополнительная защита от разрядов молнии, но подобные функции только повышают стоимость. Продвинутая или универсальная защита – оптимальное решение для обычных покупателей.
• Скорость срабатывания. Показатель, играющий важную роль. От него будет зависеть то, как быстро будет блокироваться работа стиральной машины. И насколько скачок способен будет повредить внутренние компоненты.
• Назначение конструкции. В частности, надо понять, для какой именно техники предназначается фильтр.
• Типы используемых предохранителей, их общее количество. Предохранители не менее важны. Варианты с несколькими – самые удобные. Главному достаётся функция плавкого. Остальные делаются тепловыми, с быстрой реакцией, вспомогательными.
• Использование различных индикаторов в работе. Индикаторы облегчают выявление стабильности работы. Светодиодная лампочка будет гореть, если всё в порядке. Если нет – то и никаких сигналов не будет.
• Наличие дополнительных инструкций. Это свидетельствует о том, что товар выпущен высокого качества. Рекомендуется отдать предпочтение известным маркам, которые уже не раз проверены на практике.

Удлинитель высокого качества не может быть с низкой ценой. Если прибор стоит слишком мало – возможно, это самый простой вариант, без дополнительной защиты.

Устройство и принципы работы

Основная работа модуля ФПС состоит в том, чтобы не пропустить далее по электроцепи ток, отличающийся от допустимого уровня. По своему физическому устройству фильтр для стиральной машины является ёмкостным конденсатором, который стабилизирует скачки напряжения. Также он предотвращает попадание в сеть электропитания пиков или провалов напряжения, которые возникают при работе асинхронного двигателя. Такие перепады достаточно негативно влияют на работу других бытовых приборов и устройств.

Все значения, отличающиеся от установленного уровня, фильтр стиральной машины посылает на резистор, который перенаправляет их на заземление. Основными техническими характеристиками сетевых фильтров являются такие параметры, как скорость срабатывания и максимальный уровень напряжения, который он способен стабилизировать.

Электрификация.ру

Научно-популярный электротехнический портал

«Бесплатная» замена электросчётчиков: иллюзии и разочарование абонентов

Акт о снятии пломбы с электросчётчика

Формы и названия плафонов осветительных приборов

Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО)

Освещение парков и скверов

Дефекты светильников для списания

Защищено: Мобильные осветительные комплексы: особенности устройства и сфера применения

Демонтаж люстры: технические аспекты и типичные ошибки

Дефекты удлинителей и сетевых фильтров

Наиболее часто встречающиеся дефекты удлинителей и сетевых фильтров:

• повреждение шнура;
• повреждение вилки;
• повреждение колодки.

Необходимо отметить, что неисправности удлинителей, сетевых фильтров и прочих аналогичных изделий могут возникать по двум «глобальным» сценариям.

Первый сценарий предполагает наличие скрытых (неявных) производственных дефектов, эдакой мины замедленного действия, заложенной изготовителем. Сюда следует отнести не только огрехи, допущенные рабочими-сборщиками, но и конструкторские ляпы. Во многих случаях эти ляпы обусловлены отнюдь не низкой квалификацией инженеров-конструкторов (разработчиков изделий), а выходящим за все разумные рамки желанием снизить себестоимость изделия. Что хуже — некомпетентность или подлость? «Обе хуже», — сказали бы в Одессе, и были бы правы. Тем не менее, огромное количество подобных поделок продаётся и эксплуатируется везде — не только в этом колоритном черноморском городе, а на всём постсоветском пространстве…

Это капитализм, детка! Тут самолёты пачками разбиваются, чего уж удивляться по поводу каких-то удлинителей!

Скрытые дефекты могут проявить себя даже при неукоснительном соблюдении правил эксплуатации удлинителей. Фактически привести к тем же негативным последствиям, что возникают при, и чем интенсивнее эксплуатируется «недоделанный» удлинитель, тем раньше происходит авария.

Второй сценарий — прямое следствие нарушений условий эксплуатации удлинителей, систематически допускаемых пользователями электроустановки. Здесь уже обижаться не на кого: не соблюдаешь правила — получи проблему.

Дефекты удлинителей и сетевых фильтров —
частые причины электротехнических аварий.

Дефекты удлинителей и сетевых фильтров
как причины для списания

Дефектами (поломками / неисправностями) удлинителей и сетевых фильтров часто интересуются лица, ответственные за учёт / баланс имущества в различных организациях. Оформляя документы на списание вышедших из строя изделий, они раздумывают над формулировками причин поломки. Бумаги должны быть составлены так, чтобы нецелесообразность дальнейшей эксплуатации списываемого имущества не вызывала сомнений.

Пожалуй, с технической точки зрения мы дали исчерпывающую информацию о причинах возникновения неисправностей удлинителей и сетевых фильтров, а также изложили наше понимание ремонтопригодности и целесообразности ремонта (либо отсутствия таковой). Наверное, более или менее технически грамотные специалисты, адекватно владеющие русским языком, в состоянии извлечь практическую пользу из этого материала. Однако в бюрократической системе управления вопросы часто решаются не в интересах Дела, а из желания (осознанной необходимости) угодить начальнику. «Чем больше бумаги, тем чище задница», — говорится в одной распространённой бюрократической пословице, поэтому правила заполнения дефектных ведомостей, актов на списание оборудования и прочих документов обрастают субъективными нюансами. Говорят, что уровень бумажного маразма достигает пика в бюджетных учреждениях.

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем. Также нельзя соединять фильтры друг с другом, потому что последовательное подключение умножит ток на фазе земли, и мощность напряжения возрастет выше 3,5 кВт. Это касается именно приборов с фильтрами, а не просто удлинителей с кнопкой включения.

Кроме того, к простым моделям очень нежелательно подключать приборы с высоким входным напряжением – мало того, что это не спасет их от перегорания, так ещё и быстро выведет из строя сам фильтр.