Как подключить сво к материнской плате

Сборка компьютера с водяным охлаждением

В прошлом году я писал «фундаментальную» статью про системы охлаждения – труд вышел в двух больших частях (1, 2), зато я постарался рассказать про все, от радиаторов до жидкого азота. Совсем недавно я созрел на очередной «подвиг», а именно – на установку системы водяного охлаждения.

Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по сборке/установке такой системы (на примере производительного конфига), то добро пожаловать под кат. Трафик!

Радиаторы и кулеры – об этом даже писать не так интересно, потому что все это давно есть в любом компьютере и этим никого не удивишь. Жидкий азот и всякие там системы с фазовым переходом – еще одна крайность, шансы встречи с которой в хозяйстве обычного человека почти нулевые. А вот «водянка»… в вопросе охлаждения компьютера это как золотая середина – необычно, но доступно; почти не шумит, но в то же время охладить может что угодно. Справедливости ради, СВО (система водяного охлаждения) правильней называть СЖО (система жидкостного охлаждения), ведь, по сути, залить внутрь можно что угодно. Но, забегая вперед, я использовал обычную воду, так что орудовать больше буду именно термином СВО.

Совсем недавно я достаточно подробно писал про сборку нового системного блока. Получившийся стенд выглядел следующим образом:

Вдумчивое изучение списка говорит о том, что тепловыделение некоторых устройств не просто высокое, а ОЧЕНЬ высокое. И если подключить все как есть, то внутри даже самого просторного корпуса будет как минимум жарко; а как показывает практика, будет еще и очень шумно.

Напомню, что корпусом, в который собирается компьютер, является пусть и не очень практичный (хотя с каждым разом я убеждаюсь в обратном), но очень презентабельный Thermaltake Level 10 – у него есть минусы, но за один только внешний вид ему можно очень многое простить.

Я делал обзор этого корпуса, тогда в него собирался менее производительный стенд – с температурным режимом все было неплохо, хотя по заверениям многих авторитетных железных сайтов, корпус совершенно не предназначен для сбора действительно мощных конфигов. Более того, по мнению этих же изданий, корпус непригоден и для установки системы жидкостного охлаждения, с чем без проверки я в свое время согласился. Наконец-то выдалась возможность опровергнуть оба этих утверждения, сделав несколько полезных дел – сборку компьютера, установку в него системы водяного охлаждения и рассказ об этом вам. Пусть я рассказываю на примере редкого и дорого корпуса, но вам ничто не мешает применить полученные знания на любом другом кейсе – будет только легче!

И последнее. Я долго думал над тем, каким образом подать всю получившуюся информацию. В результате, посмотрев 1000+ сделанных во время работы фотографий, я написал универсальный алгоритм (последовательность действий) для сборки СВО – у меня вышло 8 пунктов, про каждый из которых я написал подробно и с картинками. У кого-то этих пунктов может получиться меньше, у кого-то больше, но в целом этим «HowTo» можно пользоваться для любой системы – заносите в избранное, глядишь, пригодится 😉

Go-go-go!

В один из нерабочих дней (в выходной) я приехал на битком забитой железом машине в магазин и мы почти сразу приступили к решению поставленной задачи. Помимо меня было еще два человека (Максим и Алексей), третий приехал под вечер — посмотреть на результат и предложить нам способ решения одной проблемы (из-за которой сборка системы очень сильно затянулась). Забегая вперед – это очень хорошо, что все происходило в магазине, где было все необходимое – без этого я 100% потратил бы еще больше денег, времени и нервов.

Итак, была поставлена цель – собрать одноконтурную систему водяного охлаждения, которая эффективно охлаждала бы материнскую плату, процессор и видеокарту. Максимально тихую, в идеале – с возможностью дальнейшего апгрейда системы.

Прикинув план действий, необходимое железо и наличие его на полках магазина, мы взялись за отвертки. Как ни крути, а начинать надо с материнской платы – она в компьютере самая главная.

Установка fullcover-водоблока на материнскую плату

Материнская плата ASUS Rampage III Extreme очень популярна в оверклокерской среде – если взглянуть на мировые рекорды, то в очень многих случаях фигурирует именно она. Большой потенциал и технологическая перспективность, «свежесть» модели и сам бренд ASUS – все это стало результатом появления на рынке различных аксессуаров, заточенных именно под эту плату. В частности, я говорю про fullcover-водоблок (которых на оверхарде для этой платы аж три разных модели). Fullcover – значит, что эта железяка накрывает собой все необходимые элементы платы (сильно нагревающиеся, особенно при разгоне), такие как мосфеты, северный и южный мосты.

Для материнских плат попроще (и для менее распространенных) существует немало обычных водоблоков, которые охлаждают только тот или иной участок, но в таком случае легко нарваться на «напильник», а количество трубок для жидкости будет в любом случае больше.

Мы выбрали никелированный fullcover-водоблок EK-FB RE3 (от компании EK Waterblocks) — дорогой кусок металла с всевозможными полостями, который как родной подходит для устройства, искусно обходя все конденсаторы, выступы и другие особенности рельефа.

При проектировании материнских плат, радиаторы подсистемы питания центрального процессора рассчитаны на обдув кулером центрального процессора. При установке СВО, мосфеты лишаются обдува, и даже при небольшом разгоне их температура может достигать критичных 100 градусов. Так что fullcover для ASUS Rampage III Extreme – то, что доктор прописал!

Обратите внимание, насколько сложна конструкция водоблока. Помимо зеркальной полировки основания, необычной формы самой железки и точно выфрезерованных отверстий под конденсаторы, внутри находится пространство (с не менее сложной геометрией), по которому будет идти вода. Жуть.

Процесс установки до безобразия прост. Откручиваем 9 винтов, на которых держится стоковый fullcover-радиатор – он красивый, так что выкидывать не будем.

Макс за работой )

Попутно вытаскиваем светящуюся шайбу «ROG Connect» — она нам еще пригодится.

Затем берем какую-нибудь ватку и снимаем тот термоинтерфейс, который был на микросхемах под радиатором. Можно использовать специальную жидкость для снятия термопасты – помогает. Далее берем термопрокладку (она идет в комплекте с водоблоком) и, следуя инструкции, вырезаем необходимые кусочки – наклеиваем их на схемы мамки.

Далее просто прикручиваем водоблок, предварительно установив «стендофы» (небольшие пластиковые колечки, которые позволяют предотвратить перекосов и перетягов водоблока) в отверстия для винтов.

Вес водоблока составляет 550 грамм, поэтому для надежности с обратной стороны материнской платы нужно установить распределяющий нагрузку бэкплэйт.

Финальный штрих – установка индикатора ROG Connect, для которого и теперь имеется соответствующее углубление. При удачном стечении обстоятельств, в режиме нагрузки такой водоблок способен отвести до 40 градусов тепла.

Установка водоблока на процессор

Чтобы материнскую плату можно было на некоторое время убрать в сторону, мы решили установить водоблок и на процессор — по понятным причинам, для процессоров бывает только fullcover 🙂

Мы использовали кроссокетный (775/1366) Enzotech Stealth – стильный черный водоблок, выполненный с соблюдением самых высоких требований (основание отполировано до зеркального блеска, максимальное отклонение от прямой составляет менее 0.0003 дюйма).

Помимо него, в комплекте шло:

— Бэкплэйты для 775 и для 1366 сокетов
— Одна крепежная рамка Enzotech 1366EZ
— 4 нейлоновых проставки
— 4 крепежных винта
— 2 хайфлоу-фитинга типа «елка» диаметром 13мм (с уплотнительными кольцами)
— 2 зажима для шланга с внутренним диаметром 13 мм
— Тюбик термопасты Arctic Silver Céramique

Схема действий примерно та же, только демонтировать ничего не нужно – сперва устанавливаем защитный бэкплэйт на обратную сторону материнской платы (вес водоблока составляет 250 грамм), а с лицевой стороны ставим специальные рамку (как в случае с воздушными кулерами).

Открываем сокет, ставим в него процессор, аналогично зачищаем (уже от жира) теплораспределительную крышку процессора, наносим тонкий слой термопасты и устанавливаем сверху сам водоблок. На всякий случай можно тут же его снять, чтобы убедиться (из-за плохой видимости) в том, что между крышкой процессора и основанием водоблока есть необходимый контакт. Еще раз тщательно зачищаем обе поверхности и, с полной уверенностью в отвертке, затягиваем винты на водоблоке.

Чтобы не потерять детальки, вкручиваем оба фитинга из комплекта – они по-умолчанию достаточно стильные. Все.

Установка fullcover-водоблока на видеокарту

Если лишать комплектующие гарантии, то тогда уж все сразу 😉 Сейчас мы подошли к самому горячему компоненту системы, к видеокарте Leadtek GeForce GTX 480 – если верить тестам, то в нагрузке эта дама запросто греется до 100+ градусов, что сопровождается не менее тревожным гулом стоковой турбины.

Для полноты картины было решено так же использовать fullcover-водоблок. Для видеокарт с архитектурой NVIDIA Fermi их уже навыпускали достаточно много, и нам, судя по всему, повезло – Leadtek GeForce GTX 480 имела «референсный дизайн», то есть такой, каким его первоначально проектировала сама компания NVIDIA. Чаще всего самым очевидным признаком нереференсного дизайна является нестандартная система охлаждения – то, что производители выдают за плюс (по сути так и есть). Гораздо хуже, когда видоизменена разводка на плате – тут угадать будет гораздо сложнее.

В надежде, что все подойдет, мы приступили к демонтажу заводской системы охлаждения (потеря гарантии начинается именно с этого этапа). В случае с этой видеокартой, процесс несколько утомляет – 17 винтов со стороны текстолита и 2 со стороны разъемов. Далее аккуратно снимаем весь радиатор, заранее отсоединив от платы провод кулера.

Примерка fullcover-водоблока EK-FC480 GTX Nickel+Plexi прошла успешно – он идеально подошел )

Открываем инструкцию, приступаем к нарезке термопрокладок (лучше всего это делать ножницами, которые не жалко или канцелярским ножом).

Наклеиаем термопрокладки — очень важно наклеить их правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию!

Ставим стендофы в отверстия крепления водоблока, зачищаем крышку GPU специальной жидкостью, наносим тонкий слой термопасты и одеваем водоблок.

Для надежности этому высокотехнологичному бутерброду не хватает 9 винтов – самое главное не затягивать их очень сильно!

Далее видеокарта была примерена к материнской плате – красиво, конечно, но вот текстолит совсем непрезентабелен. Более того, его случайно можно задеть и повредить, на него может накапать вода сверху… в общем, было решено установить декоративно-защитный fullcover-бэкплэйт, коим стал EK-FC480 GTX Backplate Nickel. С его установкой вообще не было никаких проблем – установили и поняли, что не прогадали. Собственно, все.

Еще когда я работал за «тощей» GeForce 2 MX 400, а народ вовсю брал 8800-ые — думаю, именно с того момента у многих (и у меня тоже) отложилось в памяти, что видеокарта это что-то ооочень такое большое. Чего говорить о современных «дурах», которые перестали помещаться во многие корпуса (длинна некоторых видеокарта составляет без малого 30см!). Тогда мне всегда казалось, что под защитным кожухом таких кишит различная электроника, но, как оказалось, бОльшую часть пространства занимает именно радиатор системы охлаждения – сама-то плата очень даже тонкая.

Я это к тому, что видеть такую тонкую топовую видеокарту очень непривычно – высота водоблока составляет всего 8.8 миллиметров, так что суммарно видеокарта чуть выше сантиметра, что меньше высоты заглушки для PCI-слота! Соответственно, никаких проблем с созданием SLI-системы (на 2-3-4 видеокарты) не возникнет.

Невольно кажется, что такая система просто не сможет работать эффективно… но когда берешь ее в руки… К слову, вес одного только водоблока составляет 950 грамм без фитингов и заглушек! Вес видеокарты в сборе составил 1.22кг.

На этом этапе материнская плата была установлена в корпус, в нее поставлена видеокарта – предварительно в самый верхний PCI-слот.

Установка радиатора/помпы/резервуара

Один из самых интересных этапов работы, на который у нас ушло больше всего времени (если бы мы сразу пошли по легкому пути, то управились бы за полчаса, но сперва мы перепробовали все сложные варианты, из-за которых все работы суммарно растянулись на 2 дня (конечно же, далеко неполных).

Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, просто немного побольше – там тоже есть радиатор (чаще всего не один), кулер, охлаждающая жидкость и т.д. Но у автомобиля есть одно преимущество – солидный встречный поток холодного воздуха, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения.

В случае с компьютером, отводить тепло приходится тем воздухом, который есть в комнате. Соответственно, чем больше размеры радиатора и количество кулеров, тем лучше. А так как хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора.

А суть проблемы заключалась в следующем. В скайпе мы предварительно сошлись на мнении «повесим сзади радиатора на 2-3 секции – его более чем хватит!», но как только мы взглянули на корпус, оказалось, что все не так-то просто. Во-первых, для трехсекционного радиатора там действительно было маловато места (если крепить радиатор на то отверстие, куда предполагается установка выдувного кулера корпуса), а во-вторых, даже если бы и хватило, то никак не получилось бы открыть сам корпус – мешалась бы «дверь» системного отсека 🙂

В общем, вариантов установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 мы насчитали минимум четыре – все они возможны, на каждый потребовалось бы разное количество времени и у каждого были бы свои плюсы и минусы. Начну с тех, что мы рассматривали, но которые нам не подошли:

1. Установка радиатора на задней (от пользователя) боковой стороне, то есть на съемной дверце.
Плюсы:
+ Возможность горизонтальной и вертикальной установки любого радиатора, хоть на 3-4 кулера
+ Размеры корпуса особо не увеличились бы

Минусы:
— Пришлось бы сверлить в дверце от 4 до 6-8 отверстий
— Снимать дверцу было бы очень неудобно
— При горизонтальном расположении потребовался бы радиатор с нестандартным расположением отверстия для залива жидкости
— При вертикальном расположении шланги были бы очень длинными и с большим изгибом
— Корпус будет стоять слева от меня (на подоконнике), а теплый воздух от кулеров в лицо мне не нужен 🙂

2. Установка радиатора сверху, на «кожухе» отсека блока питания. Плюсы и минусы идентичны

3. Установка двухсекционного радиатора внутри системного отсека

Плюсы:
+ Простота решения
+ Внешне не было бы никаких изменений
+ Дверца системного отсека открывалась бы без проблем

Минусы:
— Подошел бы только 2-секционный радиатор (этого мало для железа конфига)
— В таком случае браться холодному воздуху было бы не откуда, а гонять туда-сюда теплый воздух не хотелось.
— Были бы сложности по «расстановке» помпы и резервуара
— Даже если использовать сверхтонкие кулеры, перекрывались бы все SATA-разъемы (если бы они выводились на пользователя, а не вбок, то этой проблемы бы не было)

В общем, все эти варианты мы в той или иной степени попробовали – потратили много времени на поиски нужных компонентов, их примерку и т.д.

Самым последним вариантом оказалось достаточно необычное решение – может быть не самое на первый взгляд красивое, но действительно практичное. Это установка радиатора на задней стороне корпуса через специальный регулируемый переходник с механизмом типа «ножницы».

Плюсы:
+ Ничего не пришлось сверлить
+ Возможность повесить ЛЮБОЙ радиатор
+ Отличная продуваемость
+ Не перекрывался доступ к разъемам материнской платы
+ Минимальная длина шлангов, минимум изгибов
+ Конструкция съемная и транспортабельна

Минусы:
— Не самый презентабельный внешний вид 🙂
— Открыть дверь системного отсека теперь не так просто
— Достаточно дорогой переходник

Почему мы пришли к этому варианту в последнюю очередь? Потому что во время поисков для предыдущих трех вариантов, совершенно случайно нашли переходник, про который все забыли, а в в интернет магазине его не было ) Глядя на единственный (последний) экземпляр монтажной рамки Koolance Radiator Mounting Bracket, я подумал «И чего только не придумают!». Суть в следующем – в отверстия для крепления к корпусу заднего выдувного кулера вставляются 4 «конусных гвоздя», на которые вешается специальная рамка.

Конструкция этой рамки такова, что ее длинна может изменяться путем подкручивания фиксаторов, а снимается она смешением двух частей ее корпуса (чтобы отверстия разжались и ее можно было снять с «гвоздиков») – вот я загнул! ) Гораздо проще понять все по фото.

Рамка металлическая и очень прочная – в этом я убедился, когда мы на пробу повесили 3-секционный (на 3 кулера) радиатор. Ничего не болтается и не качается, все висит намертво, но в «разжатом» случае дверь вполне себе открывалась – такой вариант меня полностью устраивал!

Радиаторов на выбор было огромное количество – черные, белые, красные… В этом вопросе меня больше всего удивил 4-секционный TFC Monsta, способный отвести до 2600Вт тепла (это, видимо, SLI из четырех 480ых)! Но мы люди гораздо проще, поэтому решили остановиться на том радиаторе, который примеряли — Swiftech MCR320-DRIVE. Его преимущество в том, что он объединяет в себе сразу три компонента – радиатор (MCR320 QP Radiator для трех 120мм кулеров), резервуар для жидкости и помпу высокого давления (MCP350 Pump, полный аналог «обычной» помпы Laing DDC). По сути, с такой железякой для СВО потребуется докупить только водоблоки, шланги и прочие мелочи, что у нас уже было. Помпа работает от 12В (от 8 до 13.2), издавая шум 24

26 dBA. Максимальное создаваемое давление составляет 1.5бар, что примерно равно 1.5 «атмфосферам».

Для радиатора было три кулера-претендента – Noctua, Be Quiet и Scythe. В итоге остановились на индонезийских (с японскими корнями) Scythe Gentle Typhoon (120мм, 1450 об/мин, 21 dBA) – эти вертушки не первый день пользуются большим спросом у многих пользователей. Они ооочень тихие, а качество балансировки подшипников просто удивляет – кулер будет неестественно долго крутиться даже от самого легкого прикосновения. Срок службы составляет 100000 часов при 30°C (или 60000 часов при 60 °C), чего хватит для морального устаревания данного системника.

Обзор этих «тайфунов» был на ФЦентре – советую почитать. Поверх кулеров были поставлены защитные решетки, чтобы ребенок не засунул в вентиляторы чего-нибудь жизненно необходимого.

Примеряем получившуюся конструкцию к системному блоку – выглядит очень необычно ) Но зато смотрите, как удобно – чтобы залезть внутрь корпуса (или снять систему охлаждения), достаточно нажать одну «кнопку» и вся конструкция, фактически, уже отсоединена. Сжимаем монтажную рамку и имеем полный доступ к внутренностям – там более чем просторно, ведь мы туда ничего не громоздили. Может быть я описал не самый удобный вариант, но… если учесть, что после сборки компьютера лазить внутрь практически не придется, а хорошее охлаждение гораздо важнее, то я считаю наше решение правильным.

Конструкция в сборе весит 2.25 килограмма, а с жидкостью и фитингами, наверное, все 3 – забегая вперед, даже такой вес рамке от Koolance оказался по силам, за что ей респекты и уважухи 🙂

Финишная прямая

Дело осталось за малым – установить все компоненты, «обвязать водой» и протестировать получившийся компьютер. Все началось с установки фитингов – красивые такие железки (в виде «ёлочек»), которые через специальные прокладки (и иногда, когда резьба фитинга очень длинная, через специальные спэйсеры) устанавливаются в соответствующее отверстие водоблока или резервуара – для затягивания мы использовали небольшой разводной ключ, но тут тоже важно не перестараться.

Помимо фитингов, в два отверстия водоблока видеокарты были установлены специальные заглушки:

После этого мы продумали маршрут, по которому будет идти вода. Правило простое – от менее нагретого к более. Соответственно, «выход» радиатора соединяется сперва с водоблоком материнской платы, из него выход на процессор, затем в видеокарту и уже потом обратно на вход в радиатор, остужаться. Так как вода одна на всех, то температура всех компонентов в результате будет примерно одинаковой – именно из этих соображений делают многоконтурные системы и именно по этой причине не имеет смысла подключать к одному контуру еще и всякие там жесткие диски, оперативку и т.д.

Роль шланга досталась красному Feser Tube (ПВХ, рабочая температура от -30 до +70°C, давление на разрыв 10МПа), для нарезки которого использовался специальный хищный инструмент.

Ровно отрезать шланг – может быть и не так сложно, но очень важно! Почти на все шланги были надеты специальные пружины против изгибов и изломов шланга (минимальный радиус петли шланга становится равным

На каждый шланг (с обеих сторон) в области фитинга нужно установить по «хомуту» – мы использовали красивые Koolance Hose Clamp. Устанавливаются они с помощью обычных плоскогубцев (с грубой мужской силой), поэтому нужно действовать аккуратно, чтобы случайно не задеть чего-нибудь.

Пришло время поработать над соединением «внутреннего мира» с «внешним». Для того, чтобы иметь возможность снять радиатор-резервуар-помпу (например, для открытия корпуса или для транспортировки), мы поставили на трубки так называемые «быстросъемы» (быстросъемные клапаны), принцип действия которых до безобразия прост.

Когда мы поворачиваем соединение (как у BNC-коннекторов), отверстие в трубке закрывается-открывается, благодаря чему разобрать «водянку» можно меньше чем за минуту, без всяких луж и прочих последствий. Еще парочка дорогих, но прекрасно выглядящих железяк:

Расходы

5110 — Водоблок EK FB RE3 Nickel на материнскую плату
3660 — Водоблок EK-FC480 GTX Nickel+Plexi на видеокарту
1065 — Бэкплэйт EK-FC480 GTX Backplate Nickel на видеокарту
2999 — Водоблок Enzotech Stealth на процессор
9430 — Помпа/радиатор/резервуар Swiftech MCR320-DRIVE
2610 — Два быстросъемных клапана Release Coupling
4000 — Переходник Koolance Radiator Mounting Bracket
1325 — Три кулера Scythe Gentle Typhoon (120мм) для радиатора
290 — Четыре фитинга EK-10mm High Flow Fitting
430 — Термопаста Arctic-Cooling-MX-3
400 — Девять зажимов для шлангов Koolance Hose Clamp
365 — Жидкость Nanoxia HyperZero
355 — Шланг Feser Tube

Столь высокая цена в данном случае вызвана тем, что использовались fullcover-водоблоки для ОЧЕНЬ горячих железок, все тепло от которых нужно рассеивать соответствующим радиатором. Для более простых систем подобные решения просто не понадобятся, так же можно обойтись и без декоративных накладок и всяких быстросъемных клапанов – в таких случаях можно запросто уложиться и в половину стоимости. Цена среднестатистической «водянки» составляет 12-15 тысяч рублей, что в 4-5 раз превышает стоимость действительно хорошего процессорного кулера.

Включение и работа

После того, как все компоненты системы были соединены, подошло время к «leak-тесту» (тест на протечку) – в радиатор была залита охлаждающая жидкость (дважды дистиллированная вода Nanoxia HyperZero красного цвета, с антикоррозийными и антибиологическими присадками) – в контур вошло порядка 500 мл.

Парень в хабрамайке заправляет радиатор )

Т.к. нельзя исключать вероятность того, что к компонентам компьютера что-то было подсоединено не так, было решено отдельно проверить работу самой системы водяного охлаждения. Для этого все провода (от кулеров и от помпы) были подсоединены, а в 24-пиновый разъем блока питания вставлена скрепка – для «холостого хода». На всякий случай внизу мы положили салфеток, чтобы малейшую течь было легче обнаружить.

Нажатие кнопки и… все как задумывалось ) Честно сказать, до этого мне приходилось видеть водянки (помимо интернетов) только на различных выставках и конкурсах, где было очень шумно; поэтому я подсознательно готовился к «журчанию ручья», но уровень шума приятно удивил – по большей части было слышно только работу помпы. Первоначально присутствовали «шипящие» звуки – из-за пузырьков воздуха, находящихся внутри контура (их было видно в некоторых местах шлангов). Для решения этой проблемы была открыта пробка резервуара-радиатора – от циркуляции потока воздух постепенно вышел и система стала работать еще тише. После долива жидкости пробка была закрыта и компьютер поработал еще минут 10. Шума от кулера блока питания и от трех на радиаторе не было слышно вообще, хотя их воздушные потоки давали о себе знать.

Убедившись в том, что система полностью работоспособна, мы решили окончательно собрать тестовый стенд. Подключение проводов заняло не больше минуты – гораздо дольше искали монитор и провод для его подключения, т.к. все работали на ноутбуках 😉 Фраза «Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key» стала бальзамом на душу – мы вставили один из «рабочих» SSD-дисков (с Windows 7 на борту) — хорошо, что новый комп принял такой вариант. Для полного счастья только обновили драйвера для чипсета и установили драйвера для видеокарты.

Запускаем диагностического монстра Everest, где на одной из вкладок находим показания датчиков температуры: 30°C были справедливы для всех компонентов системы – CPU, GPU и материнской платы – что ж, очень приятные цифры. Равенство цифр вызвало предположение о том, что охлаждение в режиме простоя ограничено комнатной температурой, ведь ниже нее температуры в обычной водянке быть не может. В любом случае гораздо интересней посмотреть, какая ситуация будет при нагрузке.

15 минут «офисной работы» и температура видеокарты поднялась до 35°C.

Начинаем с проверки CPU, для чего используем программу OCCT 3.1.0 – спустя достаточно продолжительное время в режиме 100% нагрузки, максимальная температура процессора составила 38°C, а температура ядер 49-55°C соответственно. Температура материнской платы составляла 31°C, северного моста — 38°C, южного — 39°C. Кстати, это очень примечательно, что у всех четырех ядер процессора была практически равная температура – судя по всему, это заслуга именно водяного блока, который отводит тепло равномерно со всей поверхности крышки процессора. 50+ градусов для 4-ядерного Intel Core i7-930 с TDP в 130Вт – на такой результат едва способен хоть один стоковый воздушный кулер. А если и способен, то шум от его работы при этом вряд ли кому-то понравится (интернет гласит о температуре данного процессора в 65-70 градусов с кулером Cooler Master V10 – тот, что с элементом Пельтье).

Видеокарту по привычке прогревали программой FurMark 1.8.2 (в простонародье «бублик») – вряд ли на скорую руку можно было придумать что-то более ресурсоемкое и информативное.

Помимо «Эвереста» так же была установлена программа EVGA Precision 2.0. На максимально доступном разрешении (с максимальным сглаживаниями) был запущен стресс-тест с ведением лога температуры – уже минуты через 3 температура видеокарты устоялась на отметке в 52 градуса! 52 градуса в нагрузке для топовой (на данный момент) видеокарты NVIDIA GTX 480 на архитектуре Fermi – это не просто здорово, это замечательно! )

Для сравнения, температура видеокарты в нагрузке со штатным кулером может доходить до 100 градусов, а с хорошим нереференсным – до 70-80.

В общем, температурный режим в полном порядке – в нагрузке кулеры выдувают из радиатора практически холодный воздух, а сам радиатор еле теплый. Не буду говорить в этой статье про разгонный потенциал, скажу лишь, что он есть. Но гораздо приятней совсем другое — система работает практически бесшумно!

The end

Можно долго рассуждать о получившемся результате, но он мне понравился, как и всем тем, кто его уже успел посмотреть. Как ни крути, а в корпусе Thermaltake Level 10 мне удалось собрать более чем производительный конфиг, который еще долгое время будет актуальным. Более того, почти без проблем «встала» полноценная система водяного охлаждения, которая помимо хорошего охлаждения начинки дает +5 к внешнему виду. Говоря о температурном режиме, можно смело говорить и о солидном потенциале для разгона – сейчас даже в нагрузке система охлаждения работает далеко не на пределе возможностей.

Я забыл написать про еще один важный плюс – интересность. Пожалуй, это самое интересное, что мне приходилось делать с железками – ни одна сборка компьютера не приносила столько удовольствия! Одно дело, когда ты собираешь обычные «бездушные» компики, совсем другое дело – когда понимаешь всю ответственность и подходишь к делу со всей душой. Такая работа занимает далеко не 5 минут – все это время ты ощущаешь себя ребенком, играющим во взрослый конструктор. А еще инженером-технологом-конструктором-сантехником-дизайнером, да просто гиком… в общем, интересность сильно повышенная!

Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала

Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.

Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:

1. Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
2. Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это — позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода — заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
3. В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО — замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.

Компоненты СВО

Основные компоненты:

• Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
• Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
• Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
• Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
• Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
• Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
• Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.

• Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
• Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
• Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
• Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
• Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
• Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
• Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
• Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Помпа и резервуар

Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.

Помпа — это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.

Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.

Модели помп

Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп — это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.

Помпа D5

• холодная;
• тихая,
• максимально возможный расход — 1500 л/ч, в зависимости от модели.

• габариты;
• максимально возможный напор — 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
• охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.

Помпа DDC

Достоинства:

• габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
• максимально возможный напор составляет 7 метров;
• охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.

• горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
• максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
• шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
• Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.

Рассмотрим небольшой график ниже.

Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.

Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали — в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.

Корпус помпы

Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение.

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Радиаторы

Радиатор — единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»?

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.

“Тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.

При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Корпус и радиатор

Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.

Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:

Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.

Ещё одна характеристика радиатора — это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер — значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI — не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.

Эффективность

Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK — это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это — нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин — это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи — не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.

Металлы

Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто — берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.

Водоблок

Водоблок — это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора — они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.

Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.

Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине — всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель — просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.

Вентиляторы

Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).

На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Трубки и фитинги

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.

Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это — достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе — отдельный вид искусства.

Размер трубок и фитингов

Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 «- 5/8» или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.

Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки — 10/16.

После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке.

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.

Адаптеры

На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров — угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры — это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.

Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.

Охлаждающая жидкость

Что же заливать в контур — один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель — вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.

Либо второй вариант — использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.

Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.

Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах. Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.

Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу — помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха — это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт.

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.

Модульные СВО: руководство по подбору компонентов, установке и обслуживанию модульной системы водяного охлаждения

Цель данной статьи – дать пользователю базовые знания, необходимые для грамотного выбора компонентов, последующей сборки и обслуживания модульной системы водяного охлаждения. Это не обзор технических характеристик комплектующих, а просто ознакомительная статья, дающая представление о том, что такое модульный контур охлаждения, как собирать такую систему и какое техническое обслуживание требуется при ее эксплуатации. Это руководство не является на 100% исчерпывающим, что, вообще говоря, и невозможно, поскольку технологии продолжают развиваться, появляются новые решения старых проблем, часто порождающие новые проблемы, требующие решения, и т.д. Поэтому любое справочное руководство, в том числе и это, со временем устаревает.

Однако мы надеемся, что эта статья даст вам базовую информацию о модульных СВО, что в дальнейшем позволит вам детально углубиться в этот вопрос, если вы решите использовать компьютер с модульным контуром водяного охлаждения.

Назначение модульного контура водяного охлаждения

Давайте предварительно уточним терминологию: термины ‘водяное охлаждение’ и ‘жидкостное охлаждение’ часто употребляются как синонимы. Я предпочитаю употреблять термин ‘жидкостное охлаждение’ применительно к системам общего назначения, не обязательно компьютерным, и термин ‘водяное охлаждение’, когда речь идет о жидкостном охлаждении компонентов ПК. Да, в вашем контуре в качестве охлаждающей жидкости, возможно, будет использоваться не вода (и в этой статье выбору хладагента даже посвящен отдельный раздел), но просто удобнее пользоваться различными терминами, если нужно выделить одну категорию систем из другой, более общей.

Важная часть любого процесса – целеполагание. Многие люди наверняка думают: ‘Зачем связываться с кучей проблем, когда можно просто установить хороший воздушный кулер с радиатором и вентилятором, который будет так же эффективен?’ Жидкостное охлаждение – это, действительно, намного сложнее (и дороже), чем массивный радиатор, но в ряде ситуаций эта сложность окупается, и важно понимать, где именно.

Системы жидкостного охлаждения имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества

Возможность размещения теплообменника (радиатора) в любом месте, в том числе с целью снижения уровня шума. В ряде практических областей возможность размещения радиатора не в непосредственной близости от охлаждаемого агрегата, а где-либо в другом месте является ключевым аспектом. Например, большинство автомобилей выглядели бы весьма забавно, если бы для охлаждения двигателей применялись не жидкостные, а воздушные системы. На некоторых машинах радиаторы располагаются так, чтобы источники шума – вентиляторы – находились подальше от людей.

Большая теплоемкость. Большинство жидких хладагентов способны забирать от охлаждаемых объектов намного больше тепла, чем металл или воздух.

Эффективность. Жидкие хладагенты обеспечивают более быструю теплопередачу и теплорассеяние по сравнению с традиционными пластинчатыми радиаторами.

Компактность. Охлаждающие водоблоки почти всегда имеют значительно меньшие габаритные размеры по сравнению с обычными металлическими радиаторами. Это позволяет устанавливать их на миниатюрные аппаратные компоненты ПК, нуждающиеся в интенсивном охлаждении.

Стильный дизайн. Этот пункт относится главным образом к компьютерам, но согласитесь – хорошо продуманный контур водяного охлаждения действительно выглядит классно!

А теперь давайте рассмотрим потенциальные минусы модульных СВО, чтобы вы могли принять взвешенное решение – нужно ли это вам.

Недостатки

Сложность. Как уже было упомянуто, в части установки и обслуживания СВО намного сложнее воздушных кулеров и требуют больше времени. Вам придется учесть и проработать множество различных нюансов.

Дороговизна. Любой модульный жидкостный кулер будет стоить существенно дороже, чем воздушный. Это обусловлено прежде всего тем, что он состоит из намного большего число отдельных компонентов.

Техническое обслуживание. Обслуживание модульного контура СВО является намного более трудоемким и требует намного больше времени и терпения, чем обслуживание воздушного кулера.

Вероятность протечки. Этот пункт специально помещен в конец списка. Потому что если вы будете следовать указаниям инструкций и не будете делать явных глупостей, вероятность протечки будет стремиться к нулю. Первое, что думают люди, когда они задумываются об установке СВО: ‘А что, если я вдруг залью свой компьютер?’ Мы еще будем говорить об этом в дальнейших разделах, но правильно собранный (из качественных компонентов) контур СВО практически не представляет опасности для остального оборудования, даже при возникновении течей.

В зависимости от того, как вы будете собирать свой кулер, вы сможете воспользоваться какими-то или даже всеми преимуществами СВО или столкнуться с большинством, если не со всеми их недостатками.

Обратите внимание: компьютер с водяным охлаждением – это решение не для всех, а, как правило, для энтузиастов, которые желают получить перечисленные выше преимущества или занимаются исследованием возможностей модульных СВО. Поэтому я настоятельно рекомендую вам, прежде чем начинать собирать кулер, прочитать эту статью до конца. И затем уже отталкиваться от полученных знаний. За испорченное в результате неправильного применения этих знаний оборудование и последующие негативные эмоции редакция сайта ответственности не несет.

Основные компоненты СВО

Водоблоки

Водоблоки используются для передачи тепла от охлаждаемого компонента ПК охлаждающей жидкости. По сути, они выполняют функцию теплообменников, через которые тепло с нагревающихся компонентов компьютера уходит в хладагент.

Производительность водоблоков, то есть насколько быструю и эффективную теплопередачу они обеспечивают, зависит от площади контактной поверхности и скорости потока хладагента. По аналогии с обычными радиаторами, чем больше площадь контактной поверхности, тем большее количество тепла может быть передано хладагенту.

Для увеличения контактной площади производители водоблоков используют пластинчатую, пиновую и микроканальную текстуру поверхности. В зависимости от конкретной модели водоблока в нем может использоваться любой из этих трех подходов. Ни один из них нельзя назвать однозначно лучшим. Насколько эффективным может оказаться тот или иной подход в конкретной модели – читайте в специализированных обзорах или других технических публикациях.

Для сравнения водоблоков часто используют такой параметр, как расход. Он показывает, какое количество хладагента может быть перекачано через водоблок в единицу времени. Водоблоки с высоким расходом часто обеспечивают лучшую производительность в контурах с более мощной помпой. Низкий расход сам по себе подразумевает меньшую производительность, но такие блоки можно объединить в цепочку. Большого практического значения этот параметр не имеет, просто заслуживает упоминания в познавательных целях.

Водоблоки для процессора (CPU)

Водоблоки для CPU являются самым широкоиспользуемым типом водоблоков. Они часто изготавливаются из меди с никелевым покрытием, которое придает им серебристый блеск.

В процессорных водоблоках обычно используется пластинчатая или пиновая контактная поверхность. В некоторых моделях используются микроканалы, но существенной прибавки к производительности они не дают. Процессорные водоблоки крепятся к материнской плате – точно так же, как и радиаторы любых других процессорных кулеров, с использованием подложки и других монтажных приспособлений.

Водоблоки для видеокарты (GPU)

Водоблоки для GPU разрабатываются специально для установки на видеокарту. Они бывают двух типов. Полноразмерные (full cover), как следует из их названия, целиком покрывают печатную плату видеокарты. Водоблоки этого типа обычно рассчитаны на конкретный дизайн PCB. Один такой водоблок охлаждает сам чип GPU, память и цепи питания (VRM). Универсальные водоблоки для GPU обычно подходят для любой модели видеокарты. Как и водоблоки для CPU, они могут выпускаться в комплекте с набором монтажных рамок, рассчитанном на различные варианты крепления.

Тем не менее, хотя большинство современных видеокарт поддерживает стандартные варианты крепления водоблоков, универсальные водоблоки для GPU (несмотря на свое название) не всегда оказываются универсальными, то есть могут не подойти к конкретной модели видеокарты. Кроме того, поскольку универсальные блоки охлаждают только чип GPU, часто бывает нужно отдельно обеспечивать охлаждение VRM и памяти. Соответствующие элементы системы охлаждения обычно выпускаются в виде пластинок, устанавливаемых на радиаторы памяти/ VRM.

Водоблоки для чипсета и других компонентов ПК

Некоторые пользователи, в дополнение к охлаждению процессора и видеокарты, любят устанавливать водоблоки также на другие компоненты ПК, нагревающиеся в процессе работы.

Водоблоки для чипсета похожи на водоблоки для видеокарт. Они бывают универсальными или специализированными под конкретную модель материнской платы, которой область применения этих блоков обычно и ограничивается. Специализированные под материнскую плату водоблоки выпускаются очень редко, даже для дорогих или популярных моделей плат.

К другим компонентам ПК, на которые можно ставить водоблоки, относятся, во-первых, модули оперативной памяти (RAM). Водоблоки для RAM чаще всего делаются на заказ, что довольно дорого. В настоящее время модули RAM не выделяют такого количества тепла, которое оправдывало бы применение полностью заказных решений. Во-вторых, дисковые накопители. Водоблоки для охлаждения дисковых накопителей выпускаются, но особой нужды в них нет. И в-третьих, блоки питания. Несколько моделей блоков питания оснащены приспособлениями для подключения к контуру СВО, но это, опять же, не очень нужно и к тому же очень дорого.

Помпы

Помпа обеспечивает циркуляцию хладагента по контуру СВО. Различные модели помп отличаются друг от друга по размерам, конструктивным особенностям, энергопотреблению и уровню генерируемого шума.

Основные характеристики помп

Помимо энергопотребления (Вт) и уровня генерируемого шума (дБ) к характеристикам помпы относятся гидростатическое давление и расход.

Расход показывает, какое количество жидкости может перекачать помпа в единицу времени на холостом ходу (при отсутствии подключенного контура). Расход обычно измеряется в литрах или галлонах в час и сам по себе не является информативной характеристикой (если неизвестно гидростатическое давление), поскольку при подключении любого контура на фактическую величину расхода будет влиять площадь поперечного сечения трубы, гидродинамическое сопротивление и т.д.

Гидростатическое давление (обычно измеряется в метрах или футах водяного столба) соответствует максимальной высоте, на которую помпа может поднять столбик жидкости за один цикл полной нагрузки. Для измерения гидростатического давления используются тонкие трубки.

Помпа с большим расходом, которая не обеспечивает подъем водяного столба на достаточную высоту, практически бесполезна – как и помпа, обеспечивающая высокое гидростатическое давление при малом расходе.

Варианты конструкции помп

В большинстве современных помп за базовый образец взята конструкция помп Laing DDC, которая может подвергаться незначительным модификациям. Помпа этого типа имеет в своем составе только один подвижный компонент и поэтому очень надежна. Основой конструкции является большой магнит с установленным в центре импеллером, который приводится в движение электромагнитами, размещенными по периметру помпы.

Поскольку эта конструкция надежна и эффективна, многие компании используют ее в различных моделях помп, которые отличаются друг от друга незначительными нюансами, например, в части геометрии крышки, которая может быть оптимизирована под больший расход или большее гидростатическое давление.

В подавляющем большинстве случаев, если только вам не нужна исключительно мощная помпа, лучшим (и к тому же бюджетным) выбором станет помпа DDC от любого известного производителя.

Другие помпы обычно имеют более мощный мотор или другие технические особенности, не укладывающиеся в форм-фактор DDC, но они требуют и более сложного технического обслуживания.

Радиаторы и теплообменники

Радиаторы и теплообменники технически представляют собой одно и то же (радиатор – частный случай теплообменника). Эти устройства обеспечивают эффективную передачу тепла от одной физической субстанции другой. Термин ‘радиатор’ обычно используют для обозначения теплообменника, передающего тепло в направлении ‘жидкость-воздух’.

В контуре водяного охлаждения радиатор находится в том месте, где тепло, полученное жидким хладагентом от охлаждаемых компонентов ПК, передается от хладагента в воздух.

Основные параметры радиаторов

Радиаторы СВО могут различаться по форме, размерам, толщине и плотности пластин.

Если вы не собираетесь использовать пассивный радиатор или радиатор не для водяного охлаждения (например, как у обогревателя автомобиля, что не рекомендуется), то основным параметром для выбора радиатора будет размер вентилятора.

Наиболее популярный размер вентилятора – 120 мм – соответствует и наиболее популярному базовому размеру радиатора. Помимо одинарных 120-мм радиаторов выпускаются также двойные, тройные и даже четверные, то есть рассчитанные на установку двух, трех или четырех 120-мм вентиляторов. Некоторые компании выпускают большие квадратные радиаторы, на которые можно поставить девять 120-мм вентиляторов. Конечно, популярность 120-мм вентиляторов отнюдь не означает, что это единственный возможный размер, соответственно, и радиаторы тоже могут быть рассчитаны на любой стандартный размер вентилятора.

Кроме того, радиаторы могут быть разной толщины. Этот параметр, вкупе с плотностью пластин, определяет оптимальные характеристики вентилятора, который будет использоваться совместно с данным радиатором. Толщина измеряется в миллиметрах и варьируется в достаточно широком диапазоне: самый толстый радиатор, который я видел, имел толщину 80 мм, самый тонкий – около 20 мм. Плотность пластин измеряется в FPI (Fins Per Inch, количество пластин на дюйм) и обычно варьируется в диапазоне от 5-10 до 30 FPI.

На радиаторы большей толщины с большей плотностью пластин целесообразно устанавливать с более высоким статическим давлением, обеспечивающим проталкивание воздуха сквозь «забор» из пластин. На радиаторы меньшей толщины с меньшей плотностью пластин лучше ставить вентиляторы с большей величиной воздушного потока (аналог расхода у помпы).

Конструктивные особенности радиаторов

Помимо формы, размеров, толщины и плотности пластин, некоторые радиаторы имеют специфические особенности конструкции, о которых стоит упомянуть.

Радиаторы типа ‘Crossflow’, в отличие от обычных радиаторов, имеют входы с обоих концов. В одних контурах СВО это повышает эффективность, в других – нет. Покупать такой радиатор или нет – зависит от конкретных особенностей вашей сборки.

У некоторых радиаторов пластины выполнены из разных материалов и/или имеют различное покрытие. Это может оказывать влияние на характеристики теплопроводности и общую производительность радиатора, но в основном это делается для красоты.

Кожухи

Некоторые пользователи (хотя их не так много) устанавливают между вентилятором и радиатором кожух. Кожух, обычно пластмассовый, предназначен для уменьшения размеров так называемой ‘мертвой зоны’ неподвижного воздуха, которую создает вентилятор, установленный прямо на радиатор. Кожух просто создает дополнительный зазор между вентилятором и радиатором (величиной около одного дюйма), за счет чего мертвая зона уменьшается.

Вы можете использовать или не использовать кожухи – разница в производительности будет небольшой. Некоторые устанавливают их опять же больше для красоты.

Трубки (шланги) и фитинги

Казалось бы, здесь все просто. Трубки – они и есть трубки, так? А вот и нет.

Неправильно подобранные трубки и фитинги часто портят все дело, и некоторым пользователям приходится неделями ждать поступления какого-нибудь крошечного фитинга для установки в свой контур.

На эти компоненты часто уходит много денег, особенно если вы покупаете фитинги премиум-класса, поэтому на всякий случай сохраняйте чеки.

Основные параметры трубок

Трубки характеризуются тремя основными геометрическими параметрами.

Внутренний диаметр (ID)
Это, как легко догадаться, диаметр внутренней поверхности трубки. Наиболее широко используются трубки с внутренним диаметром 1/2», 3/8» и 7/16».

Внешний диаметр (OD)
Это диаметр внешней поверхности трубки. Наиболее широко используются трубки с внешним диаметром 1/2», 5/8» и 3/4».

Толщина стенки
Это разность между внешним и внутренним диаметрами, и это очень важный параметр. Трубки с ID 1/2» обычно имеют OD 3/4», но стандартом это не регламентируется. Заказывая трубки и фитинги, вы должны быть абсолютно уверены в их совместимости.

Трубки для СВО также могут быть изготовлены из различных материалов.

Полимерные трубки Tygon отличаются высокой гибкостью и хорошо подходят для контуров СВО, размещаемых в сравнительно небольших корпусах. Они недешевые, но очень удобны в эксплуатации.

Трубки Clearflex не такие гибкие, как Tygon, зато стоят примерно вполовину дешевле. Приличный средний уровень.

Виниловые трубки – самые дешевые, но они ужасно перекручиваются. По возможности их следует избегать.

Некоторые прозрачные трубки после месяца использования становятся грязно-серыми. Связано это с недостатками внутреннего покрытия трубок или какими-то другими проблемами – сказать сложно, но в любом случае, если вы собрались покупать трубки для СВО, нелишне будет ознакомиться с отзывами других пользователей.

Пружины и спиральная оплетка для трубок

Для предотвращения перекручиваний и сохранения формы дешевых трубок часто используют пружины или спиральную оплетку. Спиральная оплетка, чаще всего пластмассовая, надевается на трубки снаружи и дополнительно выполняет эстетические функции. Пружины, обычно металлические, вставляются внутрь трубок и снаружи незаметны. Пружины увеличивают гидравлическое сопротивление, но их влияние незначительно.

Покупая пружины, убедитесь, что они подходят к внутреннему диаметру трубок; соответственно, спиральная оплетка должна подходить к внешнему диаметру трубок.

Типы и параметры фитингов

В общем и целом, все фитинги можно разделить на два типа: компрессионные фитинги и фитинги типа «елочка». Фитинг «елочка» вставляется в шланг и удерживается внутри за счет выступов, форма которых отдаленно напоминает елку. Компрессионные фитинги работают почти по такому же принципу, но они к тому же снабжены накидной гайкой, зажимающей шланг снаружи (в этих же целях, то есть для более надежной фиксации шланга на фитинге, вместе с «елочками» часто дополнительно используют зажимные хомуты). Компрессионные фитинги обычно стоят от $5 до $15 за штуку, «елочки» – до $5.

При использовании «елочек» необходимо убедиться, что размер фитинга соответствует внутреннему диаметру шланга (ID). При использовании компрессионных фитингов необходимо учитывать все три поперечных размера шланга (ID, OD и толщину стенки). В противном случае может оказаться, что накидная гайка слишком мала или велика.

Еще один параметр, который необходимо учитывать при выборе фитингов, – размер резьбы фитинга, который должен совпадать с размером резьбы подключаемого компонента СВО. Чаще всего используется резьба G1/4. Однако, даже если все компоненты вашего контура имеют резьбу G1/4, при покупке фитингов лучше проверить это еще раз.

Резервуары и T-линии

Назначение резервуаров и T-линий одинаково – устранение воздушных пузырей из контура СВО – и эту функцию они выполняют сходным образом.

Функция резервуаров

Резервуар содержит дополнительный объем жидкости для СВО, что позволяет замещать воздушные пузыри в контуре жидкостью за счет ее циркуляции. Он представляет собой бак, вмещающий сравнительно большой объем жидкости, которая сохраняется в нем практически неограниченно долго – пока не высохнет. Единственный недостаток резервуаров – они стоят денег и занимают место.

Некоторые резервуары оснащаются приспособлениями для крепления помпы и другими полезными аксессуарами.

Функция T-линий

В настоящее время T-практически утратили свою актуальность, поскольку найти хороший резервуар – не проблема. Они упоминаются здесь только по той причине, что время от времени всплывают в разговорах специалистов и энтузиастов.

T-линия – это просто часть контура (обычно располагаемая на высоком уровне), состоящая из T-образного ответвления и дополнительного отрезка трубы. Она работает как мини-резервуар, но вмещает очень небольшой объем жидкости. Некоторые используют T-линии в качестве заливочных портов.

Другие компоненты СВО

Пользователи часто включают в контур СВО дополнительные элементы, как то: датчики движения потока, датчики температуры, а также специальные добавки к хладагенту. Подробное описание всех этих элементов в рамках данной статьи не представляется возможным, поэтому мы ограничимся краткой информационной справкой по наиболее часто используемым элементам, которые могут вас заинтересовать.

Датчики движения потока

Эти датчики фактически служат просто индикаторами движения хладагента, перекачиваемого помпой, по контуру СВО – скорость потока они не измеряют. Пассивный датчик обычно представляет собой гребное колесо, вращаемое потоком хладагента. Активный датчик (с обратной связью) имеет подключение к материнской плате, такое же, как у датчика скорости вращения вентиляторов.

Датчики температуры

Датчики температуры, как нетрудно догадаться, используются для измерения температуры хладагента. Они обычно имеют T-образную форму: вертикальное основание T – это собственно датчик, а через горизонтальную планку протекает поток хладагента.

Заметьте: температура хладагента – это не температура охлаждаемых компонентов ПК (температура хладагента в СВО редко поднимается выше 40 °C).

Хладагент и специальные добавки

У каждого пользователя есть свое собственное мнение о том, каким хладагентом лучше всего заправлять СВО. К тому же существуют различные добавки, улучшающие физические свойства хладагента и/или его внешний вид, и некоторые другие специфические компоненты.

Тем не менее, самый простой (и самый дешевый) вариант хладагента – это дистиллированная вода, в которую добавляется средство от зарастания контура водорослями. В качестве такого средства часто используют Biocide или устанавливают в контур серебряную спираль Silver Kill Coil.

Средство Biocide, как явствует из его названия, уничтожает живые организмы. Достаточно капнуть пару капель в каждую порцию заливаемой в контур воды – и никакие водоросли там не вырастут.

Применение спирали Silver Kill Coil еще проще. Просто установите ее в контур СВО (лучше в проточной части), и водорослей не будет. В интернете можно найти много интересной информации об этих средствах, включая отзывы пользователей.

Собираем ваш первый контур СВО

Итак, вы прочитали описание компонентов модульных СВО и решили собрать свой контур. Если вы готовы взяться за этот проект, то начинать нужно с подбора компонентов.

Следующие разделы носят исключительно рекомендательный характер. Кроме того, прежде чем собирать СВО и тратить деньги на компоненты, весьма желательно почитать также другие статьи и справочные материалы – и чем больше, тем лучше.

Подбор компонентов

Правильный подбор компонентов для СВО очень важен. Предварительно нужно убедиться в совместимости всех элементов, и, если вы к тому же никогда ранее не занимались модульными системами охлаждения для ПК, тратить сразу столько денег на новый опыт – довольно рискованно.

Поэтому вы должны быть абсолютно уверены в правильности подбора всех компонентов вашей СВО и достаточно хорошо подкованы теоретически. Мы здесь не рекомендуем те или иные конкретные модели компонентов СВО. Это исключительно дело пользователя – решать, какая модель водоблока или радиатора станет оптимальным решением для конкретного контура СВО.

Водоблоки

Водоблоки – основа контура СВО. Если вы не можете найти водоблоки, которые подходят к требующим охлаждения компонентам вашего ПК, то все дальнейшие мероприятия по сборке контура большого смысла не имеют.

С водоблоками для CPU дело обстоит относительно просто. Выберите блок и убедитесь, что он подходит к вашему сокету. Точно так же, как при покупке обычного процессорного кулера. Убедитесь также, что вы имеете все необходимые материалы для установки водоблока. Многие современные модели водоблоков выпускаются в версиях для сокетов AMD или Intel, и не все из них поддерживают все сокеты упомянутых производителей.

С водоблоками для GPU все немного сложнее. Если вы собираетесь покупать полноразмерный водоблок, сначала уточните следующий вопрос – референсная у вас видеокарта или нет. Если референсная, ищите соответствующий водоблок и тщательно проверяйте спецификации совместимости. Если карта нереференсная, то, прежде чем искать, выясните – выпускались ли для этой модели полноразмерные водоблоки (обычно они выпускаются для высококлассных видеокарт с нестандартной компоновкой PCB).

Если доступных полноразмерных водоблоков для вашей видеокарты нет, придется выбирать из универсальных водоблоков. Универсальные водоблоки для GPU устанавливаются на графический чип по тому же принципу, что и водоблоки для CPU на процессор. Каждый чип GPU имеет свою систему монтажа водоблоков, поэтому проверяйте спецификации совместимости моделей водоблоков и графических процессоров видеокарт.

Обычно, в целях уменьшения коррозии, в контур СВО ставят водоблоки из одного и того же металла. Например, если вы покупаете медный водоблок на процессор, постарайтесь также найти медный водоблок и на видеокарту (аналогично в случае с никелированными водоблоками). Это не очень принципиально, но желательно. И это касается только металлов: материал пластмассовых крышек – Delran или Acetal – на коррозию никак не влияет.

Помпа

Следующий важный момент – выбор помпы. Как уже отмечалось выше, в большинстве случаев самым подходящим будет вариант на базе конструкции помп Laing DDC. Выбор конкретной модели будет определяться главным образом выбором водоблоков.

Радиаторы

Выбор радиаторов во многом определяется форматом и особенностями конструкции корпуса вашего ПК. Хотя конкретные детали будут зависеть от ситуации, несколько общих советов по выбору радиаторов все-таки можно дать:

• подбирайте толщину и плотность пластин радиаторов в соответствии с характеристиками вентиляторов. Хотя в конечном счете любой вентилятор, даже с низким статическим давлением, будет проталкивать воздух сквозь радиатор. Поэтому не стоит слишком сильно беспокоиться, если вы не знаете характеристик вентиляторов;
• фактические габариты радиаторов больше, чем размеры слотов для вентиляторов, которые на них устанавливаются. Убедитесь, что располагаете достаточным пространством для размещения радиатора под выбранный вентилятор. Базовое правило – рассчитывайте место так, чтобы каждый водоблок в системе (и у процессора, и у видеокарты) был снабжен как минимум 120-мм радиатором;
• если вы видите, что в вашей системе радиатор типа ‘Crossflow’ будет эффективнее, чем обычный, покупайте его;
• никогда не используйте в компьютерных СВО алюминиевые радиаторы – через некоторое время ваши водоблоки проржавеют насквозь;
• если вы хотите поставить на радиатор двухфазный вентилятор (push-pull), будьте готовы к тому, что вам понадобится расширенный набор крепежных деталей (более длинные винты и шайбы больших размеров).

Шланги и фитинги

Покупая фитинги, тщательно проверяйте соответствие их размеров размерам шлангов и резьбовых соединений компонентов СВО. Убедитесь также, что имеете достаточный запас по метражу шлангов. Я обычно покупаю около трех метров, даже если планирую уложиться в полтора. Кроме того, я обычно покупаю пару запасных фитингов.

Остальные компоненты

Перед покупкой остальных компонентов СВО необходимо убедиться, что все они влезут в ваш компьютер. Воспользуйтесь линейкой, чтобы измерить соответствующие размеры корпуса, и сопоставьте их с габаритными характеристиками компонентов контура.

Также следует позаботиться о следующих вещах:

• средство от водорослей (Silver Kill Coil или Biocide);
• пружины или спиральная оплетка, если вам нужна достаточно жесткая фиксация изгибов шлангов;
• зажимные хомуты для более надежной посадки шлангов на фитинги «елочка» (если вы используете фитинги этого типа);
• место для установки резервуара. Отсековые резервуары намного проще в установке и очень удобны в эксплуатации;
• и не забывайте про датчики движения потока и/или датчики температуры.

Подготовка рабочего места и инструментов

Итак, вы дочитали до этого места, и у вас, вероятно, уже есть готовый к использованию компьютер с блоком питания, материнской платой, видеокартой и всеми остальными компонентами. Некоторые предпочитают собирать контур СВО и тестировать его отдельно от компьютера, но я не поклонник этой практики и в данной статье она не рассматривается.

И вот вы уже купили все компоненты вашей будущей СВО, но мысль о предстоящей сборке приводит вас в волнение. Первое, о чем надо побеспокоиться, – это инструменты, приспособления и расходные материалы. Помимо собственно компонентов контура СВО, вам понадобится следующее вспомогательное оборудование:

• друг или еще какой-нибудь более-менее грамотный помощник. Дополнительная пара рук при сборке СВО точно не помешает. Даже если этот человек не обладает техническими навыками, он сможет подать бумажное полотенце или посветить фонариком;
• очень много бумажных полотенец – как минимум, один полный рулон. Потому что вода прольется обязательно и надо будет ее вытирать;
• некоторый опыт работы с компьютерным «железом»;
• фонарик. Очень полезная вещь, если надо найти закатившийся винтик или посветить в дальний угол корпуса ПК;
• отвертки и шестигранные ключи. Phillips предлагает хороший ассортимент плоских отверток, кроме того, на некоторых компонентах (например, водоблоках) используются винты с шестигранными шлицами вместо обычных, для чего могут потребоваться шестигранные ключи;
• 12-вольтовый блок питания, который может обеспечить достаточный ток, чтобы запустить помпу. Поскольку включать и выключать ее вы будете не один раз, использование для этих целей компьютерного блока питания может оказаться слишком утомительным;
• кусачки для обрезки шлангов, пружин и оплеток, плоскогубцы (пассатижи) и клещи;
• воронка, которую можно вставить в шланг. Очень удобное приспособление для заправки или промывки контура, значительно облегчает весь процесс;
• линейка или другой инструмент для измерения линейных размеров на этапе планировки контура;
• 6-8 часов времени. Автор этой статьи собирал свой первый контур, предназначавшийся только для охлаждения процессора, около четырех часов, и это был весьма трудоемкий процесс. Также я настоятельно рекомендую собирать весь контур по возможности за один присест.

После того, как вы собрали и разложили все материалы и компоненты, можно приступать к очистке компонентов контура СВО.

Очистка

Первое, что нужно сделать – это тщательно промыть все компоненты вашего контура СВО. Вопреки распространенному мнению, компоненты модульных СВО не являются продуктами, полностью готовыми к употреблению. Они нуждаются в предварительной очистке.

Если у вас дома относительно чистая водопроводная вода, просто промойте радиаторы, водоблоки, шланги и резервуар струей воды из-под крана. В противном случае нужно купить пару ведерок бутилированной воды, чтобы можно было промыть все компоненты.

В радиаторы и резервуары я обычно наливаю достаточно много воды и как следует их встряхиваю, чтобы удалить всю грязь изнутри. Водоблоки я предварительно разбираю, чтобы убедиться в отсутствии внутри них металлической стружки или приклеенных бирок или этикеток (а при наличии – удалить). При разборке водоблоков будьте осторожны, чтобы не растянуть или не порвать резиновые уплотнительные кольца (О-ринги). Если вы их испортите, считайте, что выкинули $100. Кроме того, я обычно пропускаю некоторое количество воды через шланги, чтобы внутри точно не оставалось остатков покрытия (для этого удобно использовать воронку).

Про помпу отдельный разговор. У некоторых помп конструкция допускает расход воды при выключенном моторе, у некоторых нет. Если говорить о помпах типа DDC, то я их просто разбираю (осторожнее с O-рингом!) и промываю водой импеллер и крышку. Также я категорически не рекомендую допускать попадание воды на электронные компоненты помпы.

После промывки всех компонентов СВО тщательно высушите водоблоки и вымытые части помпы с помощью бумажного полотенца или другого хорошо впитывающего влагу материала. Если после промывки вы собираетесь оставить эти компоненты на ночь, убедитесь, что вытерли с них всю воду до последней капли.

Планировка контура модульной СВО

Теперь вы можете приступать к планировке вашего контура. Это очень важный этап всего проекта, который определяет сложность и трудоемкость дальнейшего процесса сборки контура СВО.

На этом этапе определяется расположение компонентов контура относительно друг друга, место для каждого радиатора, резервуара и помпы, особенности установки вентиляторов и длина каждого из отрезков шлангов, соединяющих компоненты контура.

Фактически на этом этапе еще ничего никуда не устанавливается (и, как бы вам этого ни хотелось, ни в коем случае не запускайте помпу всухую, то есть без воды).

Сначала, с помощью вашего измерительного инструмента, произведите все необходимые измерения и начинайте делать чертеж контура. Это очень полезно – нарисовать план контура СВО, показывающий расположение всех его компонентов – с их габаритными размерами и размерами секций шлангов – в корпусе вашего ПК.

Для приблизительной оценки длины секции шланга измерьте расстояние между двумя соседними компонентами контура. Следует избегать пересечений шлангов и по возможности минимизировать длину секций. Однако необходимо также учитывать изгибы шлангов. Чтобы получить фактическую длину отрезка шланга каждой секции прибавьте к измеренному расстоянию между соединяемыми компонентами контура 2-3 дюйма (5-8 сантиметров); отмерьте полученную длину и отрежьте. Лучше отрезать больше, чем меньше. Старайтесь, чтобы срез был максимально ровным, а его плоскость – перпендикулярной оси шланга; используйте кусачки, резаки для шлангов, бритву или острые ножницы. Если вы случайно сделали надрез на некотором расстоянии от плоскости среза, отрежьте это участок шланга совсем. Любые надрезы на шлангах в перспективе приведут к протечке контура СВО.

Чтобы облегчить поступление воды внутрь помпы, в контуре СВО старайтесь разместить ее как можно ниже – как минимум, ниже резервуара.

Прежде чем резать шланги, поверьте несколько раз, что спланированная компоновка контура СВО технически оптимально сочетается с компоновкой вашего ПК и устраивает вас с эстетической точки зрения. Это крайне неприятно – нарезать секции шлангов и вдруг понять, что они недостаточно длинные. Как только все будет готово, можете переходить к следующему этапу.

Сборка и установка модульной СВО

Следующий этап – как вы уже догадались – это сборка контура вашей СВО. Конечно, этот процесс в каждом конкретном случае будет иметь свои особенности. Однако в любом случае необходимо соблюдать общие меры предосторожности, которые перечислены ниже.

Не затягивайте фитинги слишком сильно.
Обычно для получения герметичного соединения достаточно закрутить фитинги руками и дополнительно слегка затянуть их гаечным ключом или плоскогубцами. Слишком сильная затяжка может повредить O-ринги фитингов. Кроме того, если при установке оказывается, что шланг слишком длинный, укоротите его примерно на половину той длины, которая вам кажется излишней. В моей практике было бессчетное число раз, когда я был уверен, что нужно отрезать дюйм, когда на самом деле нужно было отрезать полдюйма.

Не затягивайте слишком сильно винты радиаторов.
Слишком сильная затяжка приведет к тому, что винты пройдут насквозь через пластины радиатора и тем самым создадут течь, которая обнаружится сразу, как только вы начнете заправлять контур водой. Кроме того, повреждение радиаторов в результате чрезмерной затяжки винтов автоматически означает снятие с гарантии.

Обеспечьте легкий доступ к заливочному отверстию.
Если заливочное отверстие вашего контура СВО располагается не в зоне непосредственного доступа, где в него можно было бы легко вставить воронку или другое приспособление для заливки воды в контур, убедитесь, что при заправке контура сможете воспользоваться дополнительным шлангом, который затем можно будет легко убрать.

Не затягивайте слишком сильно крепежные винты на водоблоках.
У меня были водоблоки, которые можно было притянуть винтами до создания силы давления на CPU почти в 200 фунтов (90 кг), потому что они были рассчитаны на несколько опций высоты. Однако в общем случае сильная затяжка не нужна и при неосторожном приложении усилия может привести к повреждению компонентов.

С фитингами «елочка» дополнительно используйте зажимные хомуты.
При использовании фитингов типа «елочка» шланги могут через какое-то время с них сползать. Для повышения надежности соединения используйте зажимные хомуты.

Не забывайте про бактерицидную спираль Kill Coil.
Если в качестве средства от водорослей вы используете серебряную спираль Kill Coil, убедитесь, что вставили ее в контур, и в дальнейшем не забывайте про нее.

Заправка контура СВО

Итак, когда вы, наконец, всё собрали, подключили и прикрутили – проверьте всё еще раз. Убедитесь, что все соединения герметичны и готовы к заливке в контур воды.

После этого начинайте медленно заполнять контур СВО водой (или другим хладагентом) и продолжайте этот процесс до тех пор, пока контур не будет заполнен до краев заливочного отверстия. Очень важный пункт здесь, про который часто забывают, – заправка помпы. Заправка помпы подразумевает, что к тому моменту, когда помпа начнет перекачивать воду, в ней уже должна быть вода. Если помпу не заправить, это может привести к сухому запуску (что, в свою очередь, приведет к быстрой поломке помпы).

Однако единственный простой способ узнать, есть в помпе вода или нет, – это включить ее на короткое время (около секунды) и посмотреть, начнет ли она перекачивать воду. Если вы не слышите звука перекачиваемой воды (он достаточно громкий и его ни с чем не спутаешь) – немедленно выключите помпу.

В процессе заправки СВО вы обязательно прольете воду на что-нибудь. Как только вы пролили воду, вытрите ее бумажным полотенцем и продолжайте заливку. Если вы обнаружили течь, заткните или обложите ее несколькими слоями бумажных полотенец и начинайте медленно сливать воду из контура. Если вода попала на компоненты ПК, осторожно промокните ее насухо и продолжайте заливку.

Продолжите заливку с работающей помпой, пока вода не начнет выливаться обратно через заливочное отверстие; убедитесь в возможности циркуляции воды без долива новых порций.

Снова запустите помпу; когда начнут выходить пузыри воздуха, продолжите заливку. Осторожно наклоните корпус ПК вперед, назад, влево и вправо (я даже переворачивал корпуса, хотя это может привести к образованию большего количества пузырей, в зависимости от особенностей компоновки вашего контура СВО). Когда большая часть пузырей выйдет, помпа будет работать тише.

Тестирование

Для проверки контура СВО на герметичность я обычно оставляю помпу включенной на всю ночь (на автономном блоке питания). Люди также часто обкладывают бумажными полотенцами все фитинги и потенциальные места протечки, что позволяет поймать все капли. Если в каком-то месте полотенца стали влажными – в контуре есть проблема. Первым делом проверьте фитинги, затем шланги на предмет наличия надрезов, целостность герметизирующих прокладок и О-рингов, и т.д.

Если контур не течет – можете себя поздравить: вы собрали свою первую модульную СВО. Подключайте ее к блоку питания вашего ПК и наслаждайтесь низкой температурой высокопроизводительных вычислительных компонентов и бесшумной работой кулера. В первые несколько недель я рекомендую на всякий случай проверять фитинги, где могут незаметно возникнуть протечки, но об этом ниже. Также время от времени проверяйте уровень воды в резервуаре. Вода постепенно испаряется, но резкое понижение уровня воды указывает на наличие течи в контуре СВО.

Если вы обнаружили, что контур течет – нужно сливать воду. Осторожно отсоедините шланг в нижней части контура и подождите, пока вся вода вытечет. Бумажные полотенца в этой ситуации будут очень кстати. После слива воды проверьте все потенциальные источники проблемы. С наибольшей вероятностью течь может дать фитинг с чрезмерной или недостаточной затяжкой. Проверьте целостность уплотнительных элементов компрессионных фитингов и «елочек». Проверьте также шланги по всей длине на предмет наличия мелких порезов или трещин. Если вы нашли источник проблемы, исправьте ее и залейте контур заново. Если нет – продолжайте искать неисправность.

Когда вода в контуре «устаканится», в ней могут образоваться мелкие пузырьки свободного воздуха, которые, попадая в помпу, иногда вызывают характерный скрежещущий шум.

Обслуживание модульной СВО

Примерно раз в 6 месяцев вам нужно будет проводить комплекс работ по обслуживанию вашего контура СВО. Он довольно несложен и включает в себя следующие мероприятия:

1. Слив воды из контура СВО (с последующей заливкой свежей воды).
   Вода, циркулирующая в контуре СВО, со временем загрязняется; заливка чистой воды способствует поддержанию чистоты водоблоков и, соответственно, низкой температуры охлаждаемых компонентов ПК;
2. Очистка водоблоков, радиаторов и резервуаров.
   Указанные компоненты СВО промываются водой, как было описано выше в разделе, посвященном подготовке компонентов СВО к первой сборке;
3. Замена шлангов (при необходимости).
   В зависимости от состояния шлангов может потребоваться замена одной или нескольких секций.

После того, как все необходимые работы будут выполнены, заправьте контур СВО чистой водой и проверьте его на герметичность – точно так же, как вы делали это при первой сборке.

Заключение

Системы водяного охлаждения, несмотря на свою относительную сложность, тем не менее значительно проще в установке и эксплуатации, чем это представляет себе большинство людей. Эта статья – попытка убедить пользователей высокопроизводительных ПК вооружиться новыми знаниями и обновить свой опыт, сделать его более разнообразным, посвятив часть свободного времени такому увлекательному занятию, как сборка модульной СВО.

Эта статья, конечно, не является исчерпывающим руководством по сборке, установке и эксплуатации модульных систем водяного охлаждения, но мы надеемся, что она, по крайней мере, показалась вам интересной.

Установка водяного охлаждения серии AIO ROG RYUJIN II

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть эту страницу на вашем смартфоне.

Установка водяного охлаждения серии AIO ROG RYUJIN II

Если Вы ранее не установливали водяное охлаждении серии AIO ROG RYUJIN II, Вы можете установить его на свою материнскую плату, выполнив следующие действия.

(Пример RYUJIN II 360 ARGB)

1.2 Вставьте четыре ножки крепления Intel с задней стороны MB в четыре отверстия рядом с процессорным разъемом, как показано на следующем рисунке.

1.3 Найдите длинные винты, соответствующие MB и прикрутите их от передней части MB к кронштейну Intel, установленному на предыдущем шаге, как показано на следующем рисунке.

1.4 Поднимите и снимите корпус жидкокристаллического экрана водяного насоса, как показано на следующем рисунке.

1.5 Прикрепите насос водяного охлаждения к четырем шпилькам на шаге 1.3, как показано на следующем рисунке.

1.6 Найдите завинчивающиеся колпачки в упаковке с винтами, установите их на 4 шпильки водяного насоса и плотно завинтите их, чтобы зафиксировать насос, как показано на следующем рисунке.

1.7 Установите корпус магнитного ЖК-экрана насоса с водяным охлаждением, снятый на шаге 1.4, вертикально, как показано на следующем рисунке.

Модель AMD (Пример：TUF GAMING X570-PLUS WIFI)

2.1 Найдите соответствующее разъему MB AMD AM4 крепление и шпильки, как показано на следующем рисунке.

2.2 Нажмите на пластину крепления Intel и поверните против часовой стрелки, чтобы снять крепление Intel, предварительно установленное на водяном насосе, как показано на следующем рисунке.

2.3 Установите кронштейн AM4 (нажмите на крепление AM4 и поверните по часовой стрелке), как показано на следующих рисунках.

2.4 Снимите предварительно установленное крепление охладителя с MB, как показано на следующем рисунке.

2.5 Найдите соответствующие шпильки гнезда AM4 и установите их, как показано на следующем рисунке.

2.6 Поднимите корпус жидкокристаллического экрана водяного насоса и снимите его, как показано на следующем рисунке.

2.7 Установите водяной насос на шпильки гнезда AM4 и прикрутите их, как показано на следующем рисунке.

2.8 Установите корпус жидкокристаллического экрана насоса с водяным охлаждением, снятый на шаге 2.6, вертикально, как показано на следующем рисунке.

3.1 Найдите три вентилятора и черный пакет с винтами, как показано на следующем рисунке.

3.2 Установите три вентилятора с логотипом ROG лицевой стороной наружу и совместите их с отверстиями для винтов на радиаторе, как показано на следующем рисунке.

3.3 Наденьте шайбы из пакетов винтов на длинные винты и проденьте их через три отверстия для винтов вентилятора, зафиксируйте все 3 вентилятора на радиаторе, как показано на следующем рисунке.

3.4 Вставьте шайбы из пакета винтов в короткие винты и прикрутите модуль водяного охлаждения к корпусу снаружи корпуса, как показано на следующем рисунке.

3.5 Подключите 9-контактный USB-разъем насоса водяного охлаждения к 9-контактному USB-интерфейсу MB, как показано на следующем рисунке.

3.6 Подключите разъем micro USB насоса водяного охлаждения к интерфейсу micro USB контроллера вентилятора, как показано на следующем рисунке.

3.7 Подключите кабель питания SATA от блока питания к интерфейсу питания SATA контроллера вентилятора, как показано на следующем рисунке.

3.8 Подключите один конец 4-1 контактного кабеля ARGB, входящего в комплект поставки, к интерфейсу ARGB контроллера вентилятора, а другой конец — к интерфейсу ARGB MB, как показано на следующем рисунке.

3.9 Подсоедините разъемы ARGB трех вентиляторов к 4-1 контактному кабелю ARGB, входящему в комплект поставки, а затем подсоедините другой конец кабеля к одному из разъемов ARGB на боковой панели контроллера вентилятора, как показано на следующем рисунке.

3.10 Подсоедините разъемы трех вентиляторов к входящему в комплект кабелю вентилятора 4-в-1, а затем подсоедините другой конец кабеля к одному из разъемов вентилятора на боковой панели контроллера вентилятора, как показано на следующем рисунке.

3.11 Найдите ленту в упаковке и приклейте ее к задней панели контроллера вентилятора, затем приклейте контроллер вентилятора в соответствующее место внутри корпуса, как показано на следующем рисунке.

3.12 После этого установка водяного охлаждения будет завершена. И будет иметь вид, как показано на рисунке ниже.

В1: Как проверить, что сокет процессора Intel MB равен 115X, 1200 или 1700?

О1: Как показано на следующем рисунке, Вы можете найти свой сокет MB CPU в поле [CPU] списка спецификаций Руководства Пользователя.

В2: Предложения по шасси для водяного охлаждения серии AIO ROG RYUJIN II.

О2: Поскольку насос водяного охлаждения оснащен жидкокристаллическим экраном, Вы можете выбрать боковой прозрачный корпус, чтобы видеть изображения или информацию, отображаемые на жидкокристаллическом экране.

Например: TUF Gaming GT501 White Edition, Вы можете видеть жидкокристаллический экран водяного охлаждения внутри корпуса через закаленное стекло.