Как убрать термопасту с сокета

2

Чем удалить термопасту с проца, если под рукой ничего нет, а она заведомо деревянная?

Собсно сабж.
Нужно поменять башенку, а продумать наперед не хватило ума и поблизости нет, где можно что-то купить.
Под рукой есть средство для снятия лака, влажные салфетки и жидкость для чистки мониторов.
Можно таким набором почистить, или лучше не рисковать?
Можно заказать, но ближайшая озоновская доставка на 30 число, а терпеть нет сил, т.к старый кулер издает нечеловеческие звуки и мешает жить.

Если термопаста попадет на контакты — что будет?

Приветствую друзья.

Коротко ответ:

Если термопаста попадет на контакты — очистить можно используя зубную щетку с мягким ворсом и чистый спирт, самое сложное — очистить сокет Интел, потому что очень легко погнуть ножки (в таком случае лучше отнести материнку в сервисный центр).

Важных моментов два:

• Нужно использовать только чистый спирт.
• После чистки нужно очень качественно просушить материнскую плату.

Но мой совет, по возможности — отнесите материнку в мастерскую. Этим вы сохраните себе нервы и материнку или процессор в рабочем состоянии.

Разбираемся

Термопаста не проводит ток. Если только она конечно не содержит частицы серебра. Другое дело, что термопаста ухудшает контакт, а если сокет Интел — то из-за нее могут быть погнуты ножки. Все это имеется ввиду если вы решитесь установить процессор в сокет, куда капнула термопаста))

ВНИМАНИЕ! Чистить в домашних условиях сокет нужно только в том случае, если вы точно понимаете все риски и адекватно оцениваете свои способности)

• Чистить нужно после принятия всех рисков.
• Делать все аккуратно, не спешить и не применять физическую силу.
• По возможности лучше не чистить самому, а отнести в мастерскую. Если у вас попала термопаста в сокет Интел — то лучше вообще не чистить самостоятельно. Хотя учитывая как эти ножки примыкают к сокету — если термопасты совсем немного, то ножки могут пройти через термопасту и контакт будет. Но это если термопасты совсем немного. Однако при сомнениях — несем к мастеру. Погнуть ножки легко, а вот восстановить их уже не очень легко.
• Перед чисткой плата должна быть полностью обесточена, а также извлечена батарейка CMOS.

Если термопаста попала на контакты процессора или в сокет материнской платы — первое что нужно сделать, это ничего не делать. Вместо этого внимательно изучить интернет, что пишут люди, потому что само попадание термопасты на контакты сокета не так опасно, как последствия от самостоятельной чистки.

Второй важный момент — какой именно процессор и какой сокет. Если Интел — то современные сокеты это большое количество ножек, которые легко погнуть при попытке очистить. Сам процессор без ножек, поэтому там легче.

Если АМД — то ножки на самом процессоре и они жесткие. По крайней мере так у AMD Ryzen. А сокет — собственно отверстия для этих ножек.

Термопаста может попасть на контакты по разным причинам, например случайно при монтаже, слишком много положили, или она просто слишком жидкая, неважно. Важно другое — термопаста убирается идеально максимально чистым спиртом, идеально изопропиловый. Одеколоны всякие лучше не использовать — в их составе есть эфирные масла и прочее ненужное.

Чистить нужно зубной щеткой с мягким ворсом, смоченной в спирте. Но чистить так можно процессор Интел, АМД, сокет АМД. Сокет Интел чистить зубной щеткой, даже с мягким ворсом — опасно, потому что ножки слишком хрупкие и высокая вероятность вы их погнете. Если сокет Интел — лучше отнести в сервис центр, вряд ли эта чистка будет стоить космических денег (хотя смотря как много попало термопасты).

Процессор чистим просто аккуратно и неспеша смоченной щеткой в спирте.

Сокет, повторюсь что имею ввиду АМД — чистим тоже спиртом и щеткой, наливаем спирт сначала в небольшую емкость и потом выливаем в сокет. Лить нужно не сверху вниз, а под наклоном 45 градусов, тем самым как бы прополаскивая сокет, одновременно чистим щеткой и дуем в сокет, чтобы поток воздуха также убирал загрязнения.

Если сокет Интел — спирт тоже можно полить в него, однако щеткой я бы не рисковал чистить, разве что дуть, но этого мало будет, в итоге плата останется влажной, а сокет не очищенным. Поэтому если сокет Интел — лучше отнести в ремонт.

После чистки сокета — самое главное плату качественно просушить. Можно в духовку поставить (50 градусов на 20 минут), можно на батарею (если зима), но лучше всего — использовать фен. Установите материнку в вертикальном положении, так чтобы она не упала и чтобы никто рядом не ходил. После установите рядом фен лежа так, чтобы он дул в сокет, что-то подложите под переднюю часть (откуда выдувает). В общем сделайте так, чтобы теплый воздух был направлен прямо в сокет. Достаточно если такой поток воздуха будет на расстоянии 20-30 см. Но если будет на расстоянии 10-15 см — будет только лучше, главное чтобы все было зафиксировано и чтобы плата не упала, также чтобы никто не задел провод фена. Включаем фен. И пусть сушится час, два. Может хватить и часа, но для уверенности я бы просушил два часа)) Если на фене есть регуляторы мощности, то сначала выставьте максимальный и пусть в этом режиме поработает полчаса. А потом — минимальный, в таком режиме пусть просушится пару часов. Чтобы влага была удалена не на 98-99%, а на 100% и более.

Если термопаста попала в отверстия для контактов, то ее можно попробовать извлекать разогретой иголкой до 50-60 градусов.

Как удалить термопасту

Соавтор(ы): Luigi Oppido. Луиджи Оппидо — владелец и техник компании по ремонту компьютеров Pleasure Point Computers в Санта-Круз, Калифорния. Имеет более 25 лет опыта в ремонте компьютеров, обновлении, восстановлении данных и удалении вирусов. Также более двух лет ведет радиопередачу Computer Man Show! на KSCO в Центральной Калифорнии.

Количество просмотров этой статьи: 22 350.

Любой, кто когда-нибудь работал за компьютером, знает, как сильно они при этом нагреваются. Деталь, известная как радиатор, рассеивает избыток тепла, чтобы предотвратить перегрев процессора, а термопаста используется для отвода тепла от процессора к радиатору. Сама паста высыхает и нуждается в периодической замене, что является относительно простой задачей при ремонте компьютера. Во-первых, вам нужно принять меры предосторожности, чтобы не навредить ни себе, ни компьютеру. После этого останется лишь удалить старую пасту и нанести новую. [1] X Источник информации

Залили термопастой 2011 сокет. Ремонт материнской платы GA-X79-UD3 ⁠ ⁠

При сборке ПК сокет процессора был сильно повреждён и залит термопастой. Похоже процессор неаккуратно установили и положили слишком много термопасты на его крышку, после чего ПК перестал «показывать». (Классическая ситуация)

Под микроскопом всё выглядит намного хуже

Повреждённые ножки пришлось выравнивать и менять. В целом это удалось

А вот полностью отмыть сокет от следов термопасты не удалось. Но на работу это никак не повлияет.

Сокет был восстановлен.

Но к сожалению один из слотов оперативной памяти оказался повреждён.

От замены слота владелец отказался, поскольку использует только два модуля памяти.

Материнская плата успешно запустилась

Все тесты успешно пройдены. Материнская плата отремонтирована.

6.8K постов 39.9K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Что я сделал не так? 😁

Термопаста не токопроводная, ее нанесение на сокет ничем не грозит. Проблема в том, что ее пытались убрать оттуда, тряпочкой или ватной палочкой, нити цепляются за ножки и гнут — классика.

@SupportTech, я снова вижу мелкий глюк, о котором писал раньше тут: #comment_153883917

Конфигурация моей машины и браузера не изменялась, он только обновился до 80.0.3987.132 (Официальная сборка), (64 бит) Глюк в этом посте выглядит так:

Топ-12 товаров для самостоятельной сборки и пайки (Часть 3)⁠ ⁠

1) Детектор утечки газа с сигнализацией

Набор для самостоятельной сборки устройства сигнализации при утечке газа. Стоит такой набор около 300 руб. ссылка

2) Мини металлоискатель

Максимальный диапазон обнаружения: 5 см. стоит такой около 218 руб. ссылка на источник

3) Светочувствительный сигнализатор

Набор для сборки датчика, который реагирует на появление яркого света (к примеру включения света в комнате) и оповещает звуковым сигналом. Стоит такой 157 р. ссылка на набор

4) Лазерная арфа

Комплект «сделай сам» с струнами-лазерами, стоит такой набор около 768 руб. ссылка

5) Электронное пианино

Стоит такой набор для сборки своего пианино 289 руб. ссылка на источник

Набор для пайки и сборки простого фонарика, стоит набор около 110 руб. ссылка

7) Аппарат для точечной сварки от сети 220v

Довольно серьёзный набор для сборки, стоит около 5 300 руб. ссылка на источник

8) Звуковая коробка

Набор для сборки платы издающей 16 разных звуков. Стоит такой около 90 руб. ссылка

9) Электронная ветряная мельница

Набор для сборки мельницы в виде имитирующих вращение светодиодов. Стоит такой около 130 р. ссылка

10) Светодиодный куб

Набор для сборки и пайки светодиодов и чипов, который в итоге превратится в Куб, ритмично зажигающий под вашу музыку, стоит такой около 2 300 руб. ссылка

11) Светодиодная башня

Аналогичный аппарат, ‘танцующий’ под вашу музыку. Стоит такой около 1 470 руб. ссылка

12) Новогодняя ёлка

Набор для самостоятельной сборки и пайки ёлки. Стоит такая 560 руб. ссылка на источник

Антизамена сокета⁠ ⁠

Очередной клиент решил, что у него руки прямее других и решил поменять термопасту на старой сборке на LGA1155. Ну и за одним решил почесать сокету ножки, результат не заставил себя ждать )

Ножки почесаны и загнуты.
Кидаем плату на нижний подогрев (самоделка) и все это под микроскоп

Греем, материмся, дуем феном и все еще материмся, через время и пространство удаляем сильно гнуто-мнутые ноги

Закидываем на освободившиеся места ноги с донора и снова греем, дуем, материмся
Получаем результат

Отмываем, накидываем для теста прижим проца

Кидаем туда проц, оперативку и подключаем бп. Стартуем видим красоту на тестере

Ну и на мониторе видим красоту тоже

Радуемся, танцуем индийский победный танец и радуем клиента, что он должен за работу денег.

За сим все, до новых встреч )

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Ответ на пост «Страх у ужас любителей AMD»⁠ ⁠

У меня тоже есть история про восстановление PGA процессора, относительно свежего.

Знакомьтесь, AMD Ryzen 3 3200G, вышел из сокета вместе с кулером, хозяин решил, что раз вышли вместе, то и запихивать взад тоже нужно непременно так же. Итоги на фото ниже:

А вот чуть крупнее:

Вообще, в таких ситуациях я рекомендую пойти и купить новое, но на момент обращения даже такой процессор стоил порядка 12-13 тысяч, а обратившимся был молодой пацан лет пятнадцати. Я решил помочь.

Для начала я выправил скальпелем всё то, что не слишком сильно замято:

Было ещё много подобного, всё я фоткать не стал.

Далее стал думать что делать с остальным лесоповалом:

Классный бурелом, после того как я очередной раз выругался, решил что лучше всё убрать и поставить ноги заново, в дело пошёл сплав Вуда, после удаления поломанных ног весь сплав я удалил(на фото ещё не все пятаки почищены)

И начал рядками напаивать новые ноги. Пытался усаживать феном, но пока садил одну ногу — сдувались соседние, в итоге сначала выставлял рядок, в левой руке фен, в правой паяльник. Усаживал на ПОС-90. Ноги брал с ноутбучного штеуда второго поколения

После всех мытарств усадил процессор в родной сокет, погонял тестами чтобы убедиться что ничего не отваливается и отдал.

Если пост запилил коряво — сорямба, длиннопосты делать красиво не умею.

Страх и ужас любителей AMD⁠ ⁠

Здравствуйте, любители пощекотать нервы покупая себе платформу AMD.
Сегодня поговорим о довольно частой проблеме рук из нижней половине тела.

Пришел проц после самостоятельной установки )))

Веселились с ним знатно, ноги ему гнули и мнули.

Подготовим инстУмент. Игла от 20-кубового шприца (обрезанная)

Правим и правим ноги примерно с 10 минут, ну и конечно без подлости не обойдется. Одной ножке совсем поплохело и она отломилась . тут не переводимая игра слов

Достаем донора и нагло сдергиваем уже не нужную ему ножку, вон справа притаилась, готовится к трансплантации

При помощи фена и такой-то матери приращиваем ногу на место

Пихаем уже отрихтованый проц в неисправную мать для проверки как входит и выходит, замечательно выходит. На рабочей матери проверяем на старт и радуемся жизни

А вот последствия на матери (в которую изначально пихали проц), но это уже другая история

Сокет под замену, если будет не лень выложу и ентот материал.
Засим все, до новых встреч.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Ответ Versetti в «Мембранная клавиатура и силиконовая смазка»⁠ ⁠

Мышка оптическая проводная стала барахлить – правая кнопка и дополнительная кнопка для открытия папок или файлов (нет нужды два раза нажимать – достаточно одного раза). Разобрал мышь, кнопки оказались разборные, на двух защёлках. Зачистил аккуратно контакты шкуркой – нулёвкой, собрал и сбои прекратились. Правый микровыключатель даже не выпаивал, а вот второй пришлось выпаивать, иначе не разобрать.

FarCar S300 не включается ,замена памяти eMCP.(4+64 Гб)⁠ ⁠

Мне в ремонт прислали магнитолу на АндроидеFarCar S300 , с дефектом не включается ,при подаче питания загоралась только подсветка сенсорных кнопок на лицевой панели магнитолы.
Начинаем с разборки магнитолы ,откручиваем все винты и видим материнскую плату.

Вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны платы отпаиваю защитный экран закрывающий процессор память и т.д

И сразу отпаиваю микросхему памяти для проверки ее в программаторе Z3X.

Микросхема установленная с завода -Micron в 221 сокете ,данный производитель славится своими низкокачественными микросхемами.

Устанавливаем микросхему в колодку программатора.
Делаем детект микросхемы и получаем предсказуемый лог-память труп.

На замену ей будем ставить микросхему Samsung с маркировкой Hynix на корпусе ,как и в моем посте про Teyes Spro .

Проверяем смарт отчёт новой микросхемы.

Микросхема в прекрасном состоянии,а значит прослужит долго и безотказно .
Далее , размечаю микросхему под процессор и записываю кусок ядра прошивки.

После этого программатор можно убрать на полку.Перекатываю микросхему на свинцовую пасту.

После запайки новой микросхемы ,необходимо прошить магнитолу через USB,прошивкой от FarCar с нужной версией MCU,чтобы не получить ошибку ,как на фото ниже .
Решение с припаянным otg переходником не очень изящное ,но главное рабочее.

Прошиваю через USB нужной прошивкой ,которую мне скинул сам клиент и ошибка пропадает.

И вот результат .

Проверяю функции ,звук ,радио,wifi ,bt и т.д.
После чего магнитола отправляется клиенту СДЭКом .

Спасибо за внимание .

По вопросам замены памяти на магнитолах работающих на Android ,контакт для связи в моем профиле .

Ответ на пост «Мембранная клавиатура и силиконовая смазка»⁠ ⁠

По поводу стёртых клавиш. Тут есть один хороший и действенный метод, но он требует наличия в друзьях знакомой маникюрщицы, наращивательницы ногтей. Собственно девушка моя в качестве хобби наращивает ногти себе и сёстрам, покрывает всякими лаками-хуяками специальными, ну и все счастливы. И как то давненько уже на лоджитековской клаве, если точнее Logitech K280E, подоблезли клавиши WASD. Как бы оно и не мешало особо, но подбешивало, что они не протёрлись, а облезли кусками. Насмотрелся я на то, как моя благоверная красит ногти и решил попробовать сделать тоже самое с клавишами. Обезжирил их, взял тонюсенькую кисточку, подкрасил белым лаком аккуратненько недостающие кусочки букв и сверху по контуру букв помазал закрепителем (не помню как он правильно называется) и под ультрафиолетовую лампу на минуту. И всё. Уже с полгода прошло, ничего не облезло, не отстало с клавиш. А даже если облезет, то подкрасить особо проблемы не будет.)

Ну и ещё совет по домашнему колхозному обслуживанию периферии. Имею на руках уже наверное пятый год мышь G102 самую простую, ещё первой версии, которую приобрёл в одно время с вышеупомянутой клавиатурой. Что мышь, что клава, работают нормально без каких либо проблем. Но где-то года полтора назад начали даблкликать две левые кнопки, верхняя, а потом и одна боковая. Естественно гарантия уже закончилась, полез смотреть цены и стало как-то грустно печально, не хотелось отдавать 3+ тыщи за новую аналогичную мышу. Потерпел я это дело с неделю, взял мышь, раскрутил, почистил от накопленного срача и ничего умнее не придумал, чем пшикнуть аккуратненько всемогущей WD-40 в оба микрика, заодно и в правый пшикнул для профилактики. И что вы думаете? Мышь прекрасно работает с того момента, никаких проблем с даблкликом больше не возникало. Как то вот так.

Клава, мышь, кошь мои, поэтому тэг «моё».

Мембранная клавиатура и силиконовая смазка⁠ ⁠

Добрый день, уважаемые!

Решил с вами поделиться личным опытом, о котором данных в Интернете толком найти не удалось.

Итак – есть у меня хорошая мембранная клавиатура Logitech K350, которой никак не менее 12-ти лет. И клавиатура эта меня настолько устраивает, что попытки уйти на механическую – окончились возвратом к мембранной.

Но – время – есть время, и клавиатуры оно тоже коснулось.

На стёртые буквы я внимания не обращаю – давно привык печатать вслепую.

Но вот начались проблемы с ходом клавиш, да и грязи много наросло. Решил, что надо её как следует помыть, и – помыл года три назад, включая мембрану (запомните этот факт, он важен). Благо – часть с клавишами никакой электроники не несёт и держится на легко снимаемых винтах, а не на клею или защёлках.

Так что мыл водой, щёткой и средством для мытья посуды под душем. Мыл тщательно. Грязи не осталось.

И вот – год назад клавиатура вновь оказалась очень грязной, и вдобавок – давно стал замечать, что клавиши стали ходить как-то неприятно, подстревать при нажатии, и чем дальше — тем хуже. Печатаю я быстро, так что даже работать стало невыносимо неудобно.

Решил вновь помыть.

Но – клавиши всё равно стрянут. Работать на такой – мучение.

Глянул – почём новая аналогичная клавиатура, и. Сейчас мне даже найти не удалось, а тогда попалась, и стоила около 7 тысяч.

Решил помыть ещё раз. Отдраил всё.

Только толку – негусто. Тот же левый шифт как подзаедал, так и подзаедает, да и условно рабочие клавиши ходят не очень.

И тут я вспомнил то, о чём просил запомнить вас выше. Да – про мытьё мембраны.

А вспомнил я, что извлеченная мембрана была покрыта какой-то склизкой и липкой невысыхающей массой, которая изначально, похоже, была прозрачной, но со временем накопила грязи и приобрела кофейный оттенок. Её я начисто отмыл.

Более того – я вспомнил, что сталкивался с такой же массой при чистке радиотелефонов и пультов дистанционного управления.

И да – раньше я искренне думал, что это следы какой-то специфичной и ненужной разделительной заводской смазки и проникновения кожного сала.

И тут-то в моей голове всё сложилось. Похоже, что клавиатура была изначально смазана.

Я вышел в Интернет с таким вопросом.

И ничего толком не нашёл. Есть рассказы о смазке механических клавиатур, одно мутное видео, один невнятный ответ на «Мейл.ру» и кое-какой троллинг, вроде рекомендаций по смазке солидолом.

В общем – решил рискнуть, и, воспользовавшись имевшейся в наличии аэрозольной силиконовой смазкой, смазал несколько особо раздражавших клавиш, брызгая с обратной стороны в направляющие клавиши.

Всё! Проблема ушла. Они работали именно так, как и должны.

Я смазал почти все клавиши, специально оставив несмазанными числовой блок слева, т.к. им практически не пользуюсь. Он должен был сыграть роль контрольного элемента для установления разницы между сухими и смазанными клавишами.

Благо – орудуя баллончиком это оказалось делать очень удобно – вся клавиатура была обработана минуты за 2, после чего я удалил излишки смазки салфеткой.

Прошло много времени, вчера я попытался воспользоваться числовым блоком, почувствовал, что что-то не так, вспомнил о вышеописанной истории, разобрал клавиатуру, смазал и его клавиши, да решил поведать об этом опыте аудитории «Пикабу».

Update: Схематическое изображение области смазки, объясняющее, почему смазку следует производить с обратной стороны клавиатуры.

Poco X3 Pro , короткое замыкание,замена аудиокодека ,реболл процессора⁠ ⁠

На ремонте очередной Poco X3 Pro, с дефектом не включается.Предполагая отвал CPU ,начинаем диагностику с первичного осмотра платы , после чего подключаем питание с ЛБП .
При отвале процессора и/или оперативки потребление платы от ЛБП ,после нажатия на кнопку включения обычно поднимается плавно до 60-130 мА и через несколько секунд падает в 0 .Либо поднимается до 190мА и так висит продолжительное время ,без какой либо динамики .Но в этом случае все пошло не типично ,при нажатии кнопки включения потребление поднимается буквально на секунду до 10 мА и падает в ноль ,после чего аппарат ещё какое то время вообще не реагирует на нажатие кнопки включения.
Можно предположить несколько вариантов это дохлый контроллер питания ,и короткое замыкание во вторичных цепях ,если есть короткое замыкание во вторичных цепях контроллер уходит в защиту и дальнейшего запуска не происходит.
Далее запитываем плату от USB ,с отключенным АКБ ,при этом при исправных цепях питания должны появиться напряжения 1.8v ,1.2v ,для питания основных микросхем .
Но в данном случае ,все тихо..
Отпаиваем защитный экран над процессором и памятью и берём тестер в руки .Включаем в режиме проверки диодов ,и ищем конденсаторы с низким сопротивлением .
Конечно ,факт того ,что тестер пищит при проверке некоторых конденсаторов,ещё не значит ,что есть К.З.
Спустя совсем чуть -чуть находим штук 5 конденсаторов с сопротивлением от 3 до 6 Ом в обвязке аудиокодека ,а ещё под микроскопом видим трещины в компаунде возле процессора.
При этом один из конденсаторов с низким сопротивлением как -раз по питанию 1.8v .
Можно предположить ,что причина и есть в каком -то из кондесаторов в обвязке контроллера аудио ,но тот факт ,что судя по схеме от другого аппарата с таким же контроллером ,они находятся в разных цепях,а объединяет их лишь сам контроллер WCD9340,намекает ,что дело не в кондерах.
Вот он ,на фото в красном кружке.

Зачищаем компаунд вокруг него , а имея ввиду трещины в компаунде вокруг процессора ,зачищаем его и там и снимаем с платы три микросхемы -процессор ,ОЗУ ,контроллер аудио.
Зачищаем оставшийся компаунд на плате.
Вот так выглядит посадочное место под процессор.

Для начала я снял и зачистил процессор .

Далее накатываем его

Тут все очень просто и справится любой ,так мне говорят некоторые клиенты ,да и вообще они бы и сами сделали ,да просто паяльник ведь не у всех есть . Поэтому приходиться мне этим заниматься. Ну ладно ,не об этом.
Со снятым аудиокодеком сопротивление на кондесаторах приходит в норму ,но самое главное оно приходит в норму по линии питания 1.8v .
Теперь ,нужно выяснить живы ли процессор и память ,для этого запаиваем процессор .

Сразу после этого я контролирую посадку процессора по некоторым контрольным точкам ,по падению напряжений в режиме диодной проверки ,на разъемах камер и т.д.Ну и конечно по сопротивлению на линии 1.2v питания процессора .
Тут все ОК!
Значит можно ,запитать плату от USB и получить port 9008 ,при подключении к ПК.
Далее зачищаю оперативку

При этом хорошенько пропаиваю все серые пятаки до блеска.Накатываю оперативку и сразу ставлю на плату.

Пробуем включить аппарат, он включается и висит на заставке MIUI .Это нормальное поведение для этой платформы,при включении происходит опрос по шине i2c , не получая ответа от аудиокодека,система зависает и не прогружается дальше.
Запаиваем новый кодек на заводские шары .

Проверяем его обвязку мультиметром ,все ок!
Аппарат включается ,звуки есть ,все функции работают.
Итог : от падения появилась микротрещина в аудиокодеке (которая выполнена в стеклянном корпусе) он упал в К.З почти по всем линиям ,по которым только мог.Процессор также был в отвале (об этом красноречиво говорят трещины в его компаунде и обилие черно-серых пятаков под ним).
Кодек новый ,процессор на свинцовом припое, звонкая монета в кармане .

Спасибо за внимание .
По вопросам ремонта ,ссылка для связи со мной в моем профиле .