Как настроить втулку с педальным тормозом

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Как ухаживать за односкоростной втулкой с ножным тормозом: алгоритм разбора механизма

Многим непритязательным райдерам достаточно традиционных односкоростных велосипедов с ножным тормозом. Модели просты, удобны и отличаются невысокой стоимостью. Конструкция имеет определенные нюансы в уходе.

Так, например, при использовании во втулке некачественного масла, сопротивление при педалировании будет значительно повышаться. Ездить на таком байке будет достаточно трудно. Если недостаток не столь заметен для взрослых, то для ребенка он может оказаться ключевым. Малыш может отказаться садиться на велосипед, требующий больших усилий при педалировании.

Именно поэтому односкоростные втулки с ножным тормозом требуют особого внимания и ухода. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как перебрать и смазать втулку и тем самым улучшить ездовые показатели велосипеда.

Как ухаживать за односкоростной втулкой с ножным тормозом: алгоритм разбора механизма

Особенности конструкции

Несомненным плюсом таких моделей является долгий срок эксплуатации звезд и цепи. Трансмиссия синглспида предусматривает использование широкой и крепкой, как правило, стальной цепи. Именно подобные модели устанавливались советские велосипеды и обеспечивали «вечный» срок службы трансмиссий.

Задняя втулка односкоростного байка зачастую имеет опцию ножного торможения. Конструкция широко применяется на детских велосипедах, а также на базовых взрослых моделях, рассчитанных на начинающих. Устанавливается она и на модели, предназначенные для исполнения трюков.

Трансмиссия отличается малым весом и большой устойчивостью к механическому воздействию.

Алгоритм работы

Ниже мы опишем этапы работы по переборке втулки заднего колеса велосипеда. Для примера возьмем взрослую модель байка. Она совпадает по конструкции с детскими велосипедами.

Для работы следует снять колесо. Лучше всего поставить байк вверх ногами, после чего необходимо ослабить эксцентриковые крепления или крепежные болты.

Нам понадобятся следующие инструменты и составы:

• Конусный ключ на 15 миллиметров.
• Гаечный ключ (17-миллиметровый).
• Отвертка плоского типа.
• Состав для очистки старого масла.
• Качественная смазка для подшипников. Выбор состава целиком и полностью зависит от владельца байка. Это может быть как топовая многофункциональная смазка Mobil XHP 222, так и недорогой и доступный литол. Главное, чтобы смазка была не пластичной, а не жидкого типа.

• Работу следует начинать с правой стороны втулки, там, где расположена звездочка.
• При помощи отвертки следует снять стопорное кольцо, которое фиксирует звезду.
• Далее необходимо демонтировать звезду и металлический пыльник.
• После этого следует захватить конус при помощи 15-миллиметрового ключа. Контргайка при этом ослабляется 17-миллиметровым гаечным ключом.
• Следующим шагом необходимо выкрутить правую часть муфты, содержащую внутри подшипники.
• Далее извлекаются правая часть муфты и тормозной рычаг.

Необходимо оценить состояние механизма. При разборе внимательно осмотрите все детали, изучите качество смазки.

Специалисты советуют производить работу в защитных очках. Внутренние детали втулки при повреждении становятся хрупкими. Чтобы случайно отлетевших осколок не попал в глаза, используйте экипировку.

Как правило, взрослые байки имеют довольно хорошую заводскую смазку, чего не скажешь о детских моделях. На них нередки случаи использования «тугих», либо быстро высыхающих составов, приводящих к значительному снижению наката велосипеда. Байк при этом может иметь хорошие технические данные, но отличаться низкими ездовыми показателями. Именно эту проблему мы постараемся решить путем разбора и смазки механизма.

Очистка и обработка смазкой

• При помощи чистой ветоши следует внимательно удалить всю смазку. Для работы также можно использовать бумажные салфетки.
• Далее части механизма обрабатываются при помощи растворителя. На данном этапе прекрасно подойдет любимый многими райдерами универсальный состав WD-40, купить который можно в любом велосипедном, хозяйственном или автомобильном магазине.
• После применения очистителя следует вытереть детали насухо. Использование очистителя является желательным, но не обязательным. При должном старании масло можно удалить и механическим путем.
• Далее следует обработать смазкой внутреннюю часть корпуса втулки колеса. При этом не забывайте уделить внимание поверхности, с которой взаимодействуют части подшипника.

Для работы используется любой подходящий состав. Специалисты рекомендуют приобретать смазку в велосипедных магазинах. Так она гарантировано будет подходить для работы с байком.

При покупке в обязательном порядке изучите информацию на этикетке. При любых сомнениях проконсультируйтесь с продавцом. Помните о том, что универсальной смазки, подходящей для всех узлов байка, не существует. Обязательно выбирайте варианты, которые можно использовать на втулках и подшипниках.

• Основной задачей здесь является правильная сборка левой части муфты и ее надежная установка вместе с колодками внутрь втулки.
• В часть муфты необходимо установить шайбу. После этого устанавливается пружина. При этом необходимо следить за тем, чтобы ее «усики» были направлены наружу.
• Расположенный рядом с тормозным рычагом конус необходимо смазать. После этого на него ставится подшипник.

Следите за тем, чтобы он упирался шариками в чашу колесной втулки. С обратной стороны элемент подпирается конусом механизма.

• Усики должны попасть в предназначенные для них отверстия, расположенные на конусе.
• Часть муфты необходимо смазать. На нее устанавливаются колодки. Их выступы должны располагаться между выступами на конусе.
• Следует произвести установку собранного узла в корпус втулки колеса.
• Подшипник, имеющих больший диаметр, устанавливается шариками внутрь.
• Более мелкий подшипник следует расположить в правой части муфты. Не забудьте предварительно обработать все поверхности маслом.
• Муфта закручивается. Привинчивается контргайка. Следует захватить конус и тщательно затянуть контргайку.

!Важно:

При работе следует внимательно дозировать силу воздействия. Важно достичь такого положения элементов, при котором колесо крутится свободно и легко. Слишком сильное затягивание приведет к тугому вращению колеса. Слабая фиксация вызовет возникновение люфтов.

Последним шагом устанавливаются пыльник и звездочка. Стопорное кольцо размещается в предназначенную канавку.

Заключение

Односкоростные велосипедные втулки, имеющие опции ножного тормоза, требуют особого ухода. Специфика механизмов такова, что в большинстве случаев их устанавливают на детские модели. При этом неправильно подобранный смазочный состав способствует тугому педалированию и возникновению проблем с накатом. Все описанные минусы могут привести к отказу ребенка кататься на велосипеде. Для того чтобы избежать неприятной ситуации следует следить за состоянием смазки и подбирать для работы с механизмом только качественные составы. При осуществлении технического обслуживания обращайте внимание и на силу завинчивания конусной контргайки. Правильно подобранное положение элементов будет способствовать сохранению хороших ездовых показателей модели.

Ремонт задней втулки велосипеда с ножным тормозом: рекомендации

Эта часть колеса находится на оси, в самом центре с геометрической точки зрения. Закрепляется на велосипедной раме, отвечает за вращение обода. Так как на велосипедном транспорте два колеса, втулок тоже пара. Задняя конструктивно устроена сложнее передней, потому что отвечает как за вращение колеса, так и передает тормозящий и вращательный момент от цепи. Являясь местом фиксации спиц, поддерживающих колесный обод, втулки еще выполняют функции ступиц. Ремонтировать заднюю втулку велосипеда с ножным тормозом труднее, и вопрос этот очень ответственный.

Виды задних велосипедных втулок

Такая деталь имеет ряд конструктивных разновидностей:

• без механизма торможения, на свободном ходу;
• с кинематической связкой, без свободы хода;
• с ножной тормозной системой, имеющая свободный ход.

В узле, оснащенном ножной тормозной системой, предусмотрена дополнительная штанга, зафиксированная на рамной конструкции. Отличается она тем, что внутри есть барабан и колодки тормозной системы, соприкасающиеся от прокручивания звездочки в обратную сторону на определенную часть колесного оборота. Это червячная разновидность втулки, чаще всего используемая для односкоростного велосипедного транспорта. Этот механизм, обеспечивающий торможение, отличается продолжительным эксплуатационным периодом, неприхотлив, обслуживать и ремонтировать втулку вполне возможно своими силами.

Если втулка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом, прочие способы торможения, как правило, не требуются. Такое транспортное средство широко распространено в стране, зарекомендовало себя среди масс пользователей, как надежный шоссейный велосипед. Кроме того, этот тип тормозной системы прекрасно подходит на велосипедные модели, предназначенные для детей.

На скоростных велосипедах устанавливаются втулки без тормоза. В сравнении с предыдущим вариантом, они отличаются небольшим весом и являются более надежными, что весьма актуально для спортивного транспортного средства. Свободным ходом можно фиксировать педаль в момент вращения колеса.

Подобные узлы рекомендованы для скоростных либо горных моделей, устанавливаются на фикс-байках.

Различают втулки и по материалу, используемому для изготовления. Алюминиевые детали отличаются легкостью, процессу коррозии не подвергаются. Втулки из стального сплава более надежны, но весят больше и в процессе эксплуатации покрываются пятнами ржавчины.

Есть различия и по осевому размеру. Диаметр стандартной втулки варьируется от 0.9 до 1.5 см. От этого размера зависит масса детали.

В каких случаях требуется обслуживание втулки заднего колеса?

Чтобы колесо и все его основные элементы, в число которых входит и втулка, работали нормально, его необходимо постоянно содержать в нормальном состоянии. Колесо требуется смазывать, кроме того, обод его время от времени подтягивают. Не будет лишним периодически менять подшипники и регулировать колодки на втулке тормозной системы.

Обслуживать втулку заднего колеса необходимо, потому что, при игнорировании этого условия, придется прибегнуть к ремонтным работам. Обращаем внимание, что обслуживание втулки заднего колеса имеет определенные особенности, но они не особо сложные в сравнении с профилактикой переднего аналога.

Обслуживание выполняется в определенных ситуациях:

• во время движения транспортного средства либо его пошатывания из корпуса доносится шум;
• появился люфт;
• в подшипниках слышен хруст;
• динамика наката ухудшилась.

Игнорируя перечисленные выше причины и продолжая эксплуатировать велосипедный транспорт, вы доведете его до нерабочего состояния, требующего ремонта. Все работы обойдутся дороже по сравнению с обычным обслуживанием, которое вполне выполняется самостоятельно. Рекомендуется перед каждым сезоном проверить колесо на люфт, убедиться, что подшипники не очень сильно затянуты.

Разбираем корпус, выполняем очистку и наносим смазку

Зная устройство задней втулки велосипеда с ножным тормозом, можно все выполнить своими руками. Перед тем, как начать работу, готовим рабочее пространство, потому что каждый этап подразумевает аккуратность и предельную осторожность.

В первую очередь с оси снимается кассета, для чего понадобятся хлыст и съемный ключ. После этого остается разомкнуть стопорящее кольцо, достать шайбы с подшипниками. Для того, чтобы при сборке не перепутать очередность деталей, необходимо запомнить (зарисовать или сфотографировать) порядок их установки.

В случае, когда на любой из деталей выявляются повреждения, пусть даже в виде мельчайших царапин, их требуется заменить.

Следующим действием извлекаем колесную ось, очищаем грязь, скопившуюся на ее корпусе, используя для этого мягкую ветошь, смазываем каждую деталь. Смазка наносится на каждый элемент, устанавливаемый на свое место, поочередно.

Сборка задней втулки велосипеда с ножным тормозом

Процесс смазки завершен, остается выполнить сборку колесной втулки. Чтобы сделать все правильно, руководствуются следующими правилами:

• ось вставляется так, чтобы ее правая часть оказалась надежно закрепленной, а левым конусом осуществлялась регулировка. Очень важно ничего не перепутать;
• левый конус оси надеваем до предела, устанавливаем шайбы, закручиваем контргайку;
• выполняем регулировку подшипников.

Ремонт втулки с ножным тормозом велосипеда

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• готовится место для работы, убираются лишние инструменты и предметы, которые в ремонте не потребуются;
• снимается кольцо-стопор;
• извлекается втулочная ось, но предварительно снимаются детали, установленные на противоположной от звездочек части втулки.

В большинстве случаев причиной ремонта становятся появившийся в колесе транспортного средства люфт либо перетянутый конус. В таких случаях ключом ослабляется контргайка, регулируется конусная, после чего можно затянуть все на прежнее место.

Когда причиной ремонта становится выход из строя любой из деталей, ее меняют, действуя в следующей последовательности:

• снимают стопор;
• извлекают ось, демонтировав до этого все детали с другой стороны от звездочки;
• уточняют работоспособность каждого элемента, вышедший из строя – заменяют новым аналогом;
• в обратной последовательности проводят установку, закручивают гайки.

Основные причины появления неисправностей

Велосипедное колесо ломается по различным причинам, и их достаточно много. Основными считаются:

• отсутствие профилактического обслуживания втулки либо выполнение его на низком уровне;
• появление люфта;
• плохое качество деталей, изнашивание;
• перетянутый конус.

Рекомендации специалистов

Выполняя разборку или сборку велосипедной втулки заднего колеса, следует действовать осторожно – довольно часто детали изготовлены из мягких сплавов, отличаются хрупкостью. Следует воспользоваться защитными очками, чтобы случайно летящий осколок не повредил глаза. Не стоит нарушать простейшие требования безопасности, работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить детали и не нанести вред своему здоровью.

Перед ремонтом втулки необходимо изучить сборочную схему, чтобы потом все детали установить на предназначенные для них места. На тот случай, если такого чертежа нет, зарисуйте последовательность установки элементов и разложите демонтированные части в определенной последовательности, чтобы выполнить сборку в обратном порядке.

Собирая подшипники, не рекомендуется использовать магнит. Намагниченные части начинают притягивать к себе мельчайшие железные кусочки, в результате чего велосипедные детали получают еще одну причину для преждевременного изнашивания.

Заключение

Чтобы велосипедный транспорт работал безотказно, рекомендуется уделять ему некоторое время, выполняя техническое обслуживание, являющееся основой длительного эксплуатационного периода. Все можно выполнить своими силами, только следует соблюдать меры безопасности и работать осторожно, потому что во внутреннем механизме важен каждый элемент, и особенно – каретка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом.

Помните про отличия концов задней втулки: правый наворачивается на ось плотно, фиксируется и остается в таком положении, а левым конусом осуществляется регулирование.

Втулка заднего колеса Torpedo и её копии. Часть 1.

Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её копии (клоны).
Список встречающихся проблем и варианты модернизации. Часть 1.

1. Втулка заднего колеса велосипеда с тормозным механизмом и свободным ходом была изобретена в конце 19 века немецким механиком и изобретателем — Эрнстом Заксом.

Велопром активно развивался. И уже в 20х-30х годах номенклатура пополнилась
червячными втулками, втулками с планетарным механизмом и прочей экзотикой:

Оригинальная втулка Torpedo в разобранном виде:

Мне посчастливилось поездить на оригинальной торпеде (примерно 1946 года выпуска).

Втулка верой и правдой служила на дорожнике Mifa на 28" колёсах.
В 1992-м втулка была заспицована в 20" колесо велосипеда Десна:

2. Немного о терминологии.
По возможности я стараюсь употреблять технически правильную терминологию.
Втулка — деталь машины, механизма, прибора или предмета цилиндрической или конической формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь (часть).
На фото ниже — именно втулка (я называю иногда «корпус»):

Вот это — механизм втулки:

Втулка вместе с механизмом — втулка в сборе (мне удобно называть просто «втулка» или «торпеда»,
в контексте легко понять, о чём идёт речь, о втулке или о втулке в сборе с механизмом).

3. Копии втулки Torpedo.
В бывшем СССР копии втулок торпедо выпускали заводы ХВЗ, ММВЗ, ПВЗ и другие.
Втулка ХВЗ ранних годов выпуска:

Позже втулки ХВЗ имели просто клеймо «ХВЗ»:

Втулка Velosteel в сборе производства Чехии:

В разобранном виде:

Втулка Eagle в сборе производства Индии:

О качестве и надёжности втулок можно говорить и спорить бесконечно.
Если коротко, то в порядке снижения качества:
1) оригинальная Torpedo — бесспорный лидер по качеству и надёжности
2) втулка Velosteel
3) отечественные копии торпеды ХВЗ\ПВЗ\др. (качество «гуляет» от года выпуска, завода, партии и других сложноучитываемых факторов)
4) втулка Eagle (качество изготовления — полный [цензура], не хватает даже на один сезон)

4. Совместимость деталей торпед разных производителей.
Втулки Torpedo и Velosteel изготовлены по дюймовым стандартам:
Шарики всех трёх сепараторных подшипников — 1/4" (ф6,35мм).
Резьбы крепёжных гаек Fg9,5 (3,8" 26 tpi).

В отечественных торпедах и индийских Eagle — всё по метрическому стандарту:
шарики ф6,0мм и резьбы гаек М10*1,0.

Копировщики не взяли на себя смелость внести изменения в оригинальные размеры Torpedo, поэтому есть совместимость по деталям.
Например, механизм втулки ХВЗ отлично ужился внутри втулки Torpedo (проверено лично, срок успешной эксплуатации более 15 лет).

По размерам некоторых деталей была составлена таблица:

Во втулке Velosteel изменена конструкция левого конуса и крепления тормозного рычага:

Резьба левого конуса нестандартная: ф10,4мм 26tpi.

До 2020г. левый пыльник был высокий:

С 2020г. «оптимизаторы» решили сэкономить и урезали пыльник по высоте:

Из-за конструкции левого пыльника механизм Velosteel несовместим со втулкой ХВЗ и наоборот.

5. Посадочный диаметр звёздочек.
В отечественных торпедах и во втулках Eagle используется стандарт ф36 мм.

Слева — звёздочка ХВЗ, справа — неизвестного производителя.

Во втулках Velosteel используется стандарт ф35 мм, такой же как у червячных и планетарных втулок (Shimano, Sturmey-Archer и других):

При покупке легко ошибиться, т.к. на глаз звёздочки очень похожи, а продавцы не ведают о таких тонкостях.
Штангенциркуль помогает избежать ошибок. ))

Что помешало сделать в бывшем союзе посадочный диаметр ф35мм история умалчивает.

6. Проблемы, свойственные всем втулкам Torpedo.
6.1 Отсутствует пыле-грязезащита механизма.
6.2 Правый малый подшипник работает в перегруженном режиме, из-за чего правый малый конус приходит в негодность раньше других деталей (кстати, проблема 1в1 актуальна для червячных и планетарных втулок).
6.3 Ось втулки имеет конструктивную особенность — левый конус накручивается по резьбе, диаметр которой больше, чем у крепёжных гаек. Поэтому замена оси втулок дюймового стандарта представляет собой определённую проблему.

6.3а Втулки Velosteel имеют уникальную конструктивную особенность: правый малый конус накручен на ось намертво.
Поэтому открутить его, когда требуется замена, редко удаётся, не повредив ось.
Новые оси продаются вместе в накрученным конусом.

Некоторое время назад ось для Velosteel на ebay.com стоила «всего» $8 (без пересылки).

7. Проблемы, свойственные отечественным торпедам.
Естественно, п.п. 6.1-6.3 плюс свой «букет» сюрпризов.

7.1 Разброс качества в зависимости от года\даты выпуска, завода и других факторов.
7.2 Непараллельность дорожек шариков больших подшипников или отклонение от нормали плоскости дорожки шариков к оси втулки.
7.3 Прокруты при рабочем ходе.
7.4 Продавливание тормозного рычага.
7.5 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения менее нормы 60-90 градусов.
7.6 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения больше нормы 60-90 градусов (вплоть до прощёлкивания тормозного механизма).
7.7 Перекос пятерика при свободном ходе (езда накатом) под нагрузкой.
7.8 Модуляция тормозного усилия от «нормально» до «очень мягко» или «стоп-кран».

Как бороться с проблемами отечественных торпед будет рассказано во 2-й части обзора.
Текста, занудства и цифр будет много. ))

8. Линия цепи у всех торпед одинаковая — 40 мм.
При замене шатунов с клиновой посадкой на «квадрат» особых проблем не возникает.
Для шатунов Prowheel (на фото ниже) необходим вал под «квадрат» длиной 108-113 мм.

Проверенный способ установки вала «под квадрат» в каретку велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок:

9. Теперь о проблемах.
Далее речь пойдёт только об отечественных торпедах ХВЗ\ММВЗ\т.д. и торпедах Velosteel.
Почему только о них?
Потому что:
1) они есть на просторах СНГ
2) есть возможность и смысл их дорабатывать и использовать

Раритетные образцы Torpedo оставим для музеев, коллекционеров и реставраторов.
А про торпеды Eagle «просто помолчим» © (из к\ф «Полицейская академия» ч.1).

Пункт 6.1 Пыле-грязезащита механизма.
В конструкции есть место для установки дополнительного пыльника.
Пыльник представляет собой плоскую шайбу из нержавейки толщиной 1мм (опционально можно напечатать на 3Д принтере при наличии такового).
Добрые заводчане предусмотрели место на пятерике для его установки:

Зазоры — около 0,1 мм:

Проверка на нормальное вращение (работа подшипника):

Всё ОК.

Для левого конуса Velosteel такое решение не подходит.
А для торпеды ХВЗ —

Пункт 6.2 Правый малый подшипник.
Чтобы немного продлить жизнь правому малому подшипнику, существует простое решение,
не требующее токарно-слесарных работ:
перевод подшипника на калиброванную насыпь.
Для этого потребуются 9 шариков 1/4" (ф6,35мм).
Примечание: шарики по диаметру должны иметь разброс не более 0,001 мм!
Проверять их по размеру необходимо микрометром.

Примечание 2.
Если наковырять шариков из двух сепараторных подшипников, то можно получить насыпь разных групп.
Да, шарики будут одного типоразмера.
Но одни будут, например, ф6,345 мм, а другие — ф6,352 мм.
Для работы «в одной обойме» такая насыпь НЕ годится!

Чтобы не заниматься бесполезной тратой времени по подбору шариков в группы, рекомендуется покупать насыпь у проверенных продавцов.

И так, родной сепараторный подшипник извлекается, а на его место укладываются 9 шариков ф1/4":

В исключительных случаях можно вместо дюймовых шариков использовать метрические ф6,0мм.
Требования по разбросу их размеров аналогичные.
Подсказка: в больших сепараторных подшипниках отечественных торпед иногда ставят шарики с разбросом менее 0,001мм.
Если есть такой подшипник, то можно наковырять шариков из него.
Тогда вместо мАлого сепараторного подшипника может поместиться 10 шариков ф6,0 мм.

Радикальное решение — использование шарикоподшипника с пыльниками 2RS.
Это позволяет решить сразу две проблемы:
— пылегрязезащита
— лёгкость обслуживания и замены

Первые попытки по установке прома (пром — сленговое название радиального шарикоподшипника) в торпеду и в червячную втулку состоялся в конце 2016 года.
Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм:

Узлы с установленными промами:

Первый образец червячной втулки отправился на испытания другу в Харькове,
а испытания Velosteel достались мне. ))
Первая в мире торпеда с подшипником 6001:

Колесо установлено, всё готово к пробному заезду:

Испытания первых образцов доработанных втулок (всего их было около десятка) привели к некоторым выводам:
нагрузочная способность одного подшипника 6001 недостаточна.

Если по радиальной статической нагрузочной способности (НС) всё нормально: 240 кгс (источник), то с осевой НС всё печально: около 125 кгс.

Для многих подшипников лёгкой серии осевая нагрузка не нормируется.
Перелопатив кучу источников, я нашёл эмпирические соотношения:
Статическая НС = 0,5 * Динамическая НС
Осевая НС = 0,5 * Статическая НС = 0,25 * Динамическая НС

При торможении подшипник работает в перегруженном режиме: присутствуют и радиальная статическая НС (вес ездока, груза и велосипеда) + осевая НС (осевое усилие для разжатия тормозного барабана).
В результате одного подшипника 6001 хватало на сезон эксплуатации.

Следующим шагом была замена 6001-го на радиально-упорный подшипник 36101.
Испытаниями занимался коллега в Кронштадте.
Но «в серию» данное решение не пошло: цена подшипника 36101 не радовала.
Плюс не у всех поставщиков водится такая экзотика.

Взвесив все за и против, было решено заменить один 6001-й на… два стандартных доступных подшипника.
Идея, как всегда, простая: один подшипник воспринимает только радиальную нагрузку, второй — только осевую нагрузку.
В результате — надёжная работа узла.

Эксперимент пошёл по двум направлениям:
— использование пары промов 6001 (12*28*8)
— использование двух промов 12*28*8 и 16*31*10 (пром из обычного велокартриджа)

Радиальная нагрузка (стрелки голубого цвета) воспринимается 1-м промом 6001

Наличие зазора обязательно!

Осевая нагрузка (стрелки жёлтого цвета) воспринимается 2-м промом (16*31*10).

Т.о. 1-й пром работает в штатном режиме (только радиальная нагрузка), 2-й пром — только осевая нагрузка.

От идеи использования прома 16*31*10 было решено отказаться,
и на его место встал стандартный пром 6201 12*32*10.
За одно упростилась резьбовая втулка, удерживающая промы на оси: один посадочный диаметр ф12мм.

Для испытаний были куплены промы 6201 от трёх производителей: ВВС-R (Латвия), ГПЗ-34, АПП (Харьков).

Почему выбран подшипник 6201:
— есть выбор по производителям\цене\качеству (например SKF 6201 — $3 )
— данный пром — один из немногих радиальных однорядников, для которого допустимая осевая нагрузка нормируется <=70% радиальной статической (т.о. осевая НС = 200 кгс; для сравнения у обычных однорядников осевая НС <50% статической НС )

Испытание узла с двумя подшипниками проходили со втулками торпедо и с червячными втулками (около 6 штук у разных ездоков).
В апреле 2018 года испытания завершились с положительным результатом:
ресурс узла на двух подшипниках — более 2000 км.

Торпеда Velosteel с двумя промами выглядит вот так:

Пункт 6.3 Ось торпеды.
Обычно, длина оси торпед 165мм. Очень редко встречаются оси другой длины (155мм и 175мм).
Замена оси на отечественных торпедах не предствляет сложностей: купил, заменил и готово.

С торпедой Velosteel всё намного интересней.

Обратился ко мне человек с проблемой.
Была куплена торпеда Velosteel, но радость от покупки длилась недолго:
повредилась резьба на оси, т.к. под гайки были «добавлены» петли от усов крыла.
Оси торпед Velosteel ну очень короткие, так что проблема распространённая (верхняя ось на фото)

Более длинная ось — тоже от Velosteel. Но такие встречаются редко. Видать, по ошибке сделали. 🙂

Прицепом идёт необходимость замены правого малого конуса (раз в 2-3 года), который намертво накручен на ось.
С какой целью это сделано — мне неизвестно.
Возможно, кто-то гоняет на чешской торпеде с 1км горы со скоростью 50+ км\ч.
И этот кто-то очень боится, что правый малый конус начнёт раскручиваться (или закручиваться, не суть важно)
на полной скорости.

Имхо, такое решение — банальная дурость маркетологов, чтобы можно было барыжить осями на ebay.

ТЗ было достаточно простое:
используя готовые наработки необходимо запихнуть ось длиной 170-180мм с минимальным вмешательством в конструкцию втулки. И конечно же исправить дурость маркетологов раз и навсегда.

Я использовал проверенное решение по интеграции оси от червячной втулки в торпеду ХВЗ.
Спец.втулки, выточенные по секретным чертежам вермахта:

В качестве донора оси с резьбой Fg9,5 можно использовать любые варианты:
например, заднюю втулку Shunfeng + масса безымянных клонов

Длина оси 170-180мм, чего предостаточно:

Далее всё просто. Накручивается спец. втулка

По скользящей посадке ставится левый конус:

Ставится тормозной рычаг с пыльником, накручивается и умеренно затягивается контрагайка (я использовал красивую контрагайку от планетарки ш3):

Усилие затяжки прилагается между тормозным рычагом и ключом!
И так, с осью разобрались. Теперь надо заменить изношенный оригинальный конус.
В качестве замены — конус от той же втулки-донора:


Можно найти ремкомплект QUANDO, который стоит примерно как втулка Shunfeng в сборе.

Конуса втулки Shunfeng:

Конуса втулки QUANDO:

Снимаем пыльник:

Сравнение конусов QUANDO (слева) и Velosteel (справа):

Диаметр дорожки шариков совпадает: около ф15мм.
Резьба конусов одинаковая — Fg9,5.

Далее обычная сборка втулки, и вот она красавица со стандартной 170мм осью:

10. Установка торпед в рамы с OLD=120 мм и более.
Исторически сложилось, что втулки Torpedo и червячные втулки рассчитаны на установку в рамы
с OLD=110 мм.
Вот этот размер и есть загадочный зверь OLD:

Ось стандартного размера не позволяет установить торпеду в раму с OLD=135мм (сжатие перьев и другие
насильственные методы над рамой не рассматриваем).

Ось 170мм позволяет это сделать без проблем:

Стрелкой помечена дистанционная шайба (10мм гайка с высверленной резьбой).
Аналогично и со стороны тормозного рычага:

Эта рама под 26" колёса долгое время была полигоном для испытаний.
Сначала стояло колесо на одинарном алюминиевом ободе с торпедой Velosteel.
Затем колёса ушли на другой велосипед, а рама получила колеса на двойных алюминиевых ободах
и червячную втулку сзади:

11. Вместо заключения или выводов.
На сегодня втулка «Торпедо» остается актуальной, и без конструктивных изменений изготавливается многими производителями велосипедов во всем мире. Их устанавливают на дорожные, прогулочные и другие велосипеды.
Втулка «Торпедо» является наиболее распространенным и копируемым в мире узлом и считается очень надёжной конструкцией.
Так почему бы не улучшить её ещё немного? 😉

Всем добра и приятных поездок на велосипедах!
С удовольствием отвечу на вопросы по существу.

PS
Сорри за возможные опечатки, много цифр. Если заметите, дайте знать в ЛС, пожалуйста.