Как сделать водяное охлаждение

Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала

Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.

Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:

1. Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
2. Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это — позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода — заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
3. В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО — замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.

Компоненты СВО

Основные компоненты:

• Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
• Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
• Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
• Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
• Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
• Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
• Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.

• Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
• Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
• Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
• Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
• Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
• Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
• Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
• Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Помпа и резервуар

Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.

Помпа — это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.

Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.

Модели помп

Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп — это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.

Помпа D5

• холодная;
• тихая,
• максимально возможный расход — 1500 л/ч, в зависимости от модели.

• габариты;
• максимально возможный напор — 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
• охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.

Помпа DDC

Достоинства:

• габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
• максимально возможный напор составляет 7 метров;
• охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.

• горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
• максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
• шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
• Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.

Рассмотрим небольшой график ниже.

Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.

Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали — в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.

Корпус помпы

Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение.

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Радиаторы

Радиатор — единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»?

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.

“Тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.

При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Корпус и радиатор

Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.

Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:

Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.

Ещё одна характеристика радиатора — это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер — значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI — не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.

Эффективность

Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK — это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это — нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин — это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи — не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.

Металлы

Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто — берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.

Водоблок

Водоблок — это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора — они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.

Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.

Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине — всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель — просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.

Вентиляторы

Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).

На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Трубки и фитинги

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.

Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это — достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе — отдельный вид искусства.

Размер трубок и фитингов

Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 «- 5/8» или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.

Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки — 10/16.

После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке.

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.

Адаптеры

На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров — угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры — это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.

Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.

Охлаждающая жидкость

Что же заливать в контур — один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель — вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.

Либо второй вариант — использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.

Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.

Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах. Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.

Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу — помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха — это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт.

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.

Система водяного охлаждения для ПК своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция

Железо

Зачастую после покупки компьютера пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как сильный шум, идущий от охлаждающих вентиляторов. Могут наблюдаться сбои в работе операционной системы из-за нагрева до высоких температур (90°C и более) процессора или видеокарты. Это весьма существенные недостатки, устранить которые возможно с помощью дополнительно устанавливаемого на ПК водяного охлаждения. Как изготовить систему своими руками?

Жидкостное охлаждение, его положительные свойства и недостатки

Принцип действия системы жидкостного охлаждения компьютера (СЖОК) основан на использовании соответствующего теплоносителя. Жидкость за счёт постоянной циркуляции поступает к тем узлам, температурный режим которых необходимо контролировать и регулировать. Дальше теплоноситель по шлангам поступает в радиатор, где и охлаждается, отдавая тепло воздуху, который затем отводится за пределы системного блока с помощью вентиляции.

Водяное охлаждение, устанавливаемое на ПК, гораздо эффективнее воздушного

Жидкость, имея более высокую теплопроводность по сравнению с воздухом, быстро стабилизирует температуру таких аппаратных ресурсов, как процессор и графический чип, приводя их к норме. В результате можно добиться существенного повышения производительности ПК за счёт его системного разгона. При этом надёжность работы компонентов компьютера не будет нарушена.

При использовании СЖОК можно обходиться вообще без вентиляторов или применять маломощные бесшумные модели. Работа компьютера становится тихой, в результате чего пользователь чувствует себя комфортно.

К недостаткам СЖОК следует отнести её дороговизну. Да, готовая система жидкостного охлаждения является удовольствием не из дешёвых. Но ведь при желании её можно сделать и установить самостоятельно. Это займёт время, но будет стоить недорого.

Классификация охлаждающих водяных систем

Жидкостные охлаждающие системы могут быть:

1. По типу размещения:
   • внешние;
   • внутренние.

Отличие между внешними и внутренними СЖОК в том, где расположена система: снаружи или внутри системного блока.

• параллельные — при таком подключении разводка идёт от основного радиатора-теплообменника к каждому водоблоку, обеспечивающему охлаждение процессора, видеокарты или другого узла / элемента компьютера;
• последовательные — каждый водоблок соединяется друг с другом;
• комбинированные — такая схема включает одновременно параллельные и последовательные подключения.

• помповые — система использует принцип принудительного нагнетания охлаждающей жидкости к водоблокам. В качестве нагнетателя используются помпы. Они могут иметь собственный герметичный корпус либо погружаться в охлаждающую жидкость, находящуюся в отдельном резервуаре;
• безпомповые — жидкость циркулирует за счёт испарения, при котором создаётся давление, движущее теплоноситель в заданном направлении. Охлаждаемый элемент, нагреваясь, превращает подводимую к нему жидкость в пар, который затем снова становится жидкостью в радиаторе. По характеристикам такие системы значительно уступают помповым СЖОК.

Виды СЖОК — галерея

Составляющие элементы, инструменты и материалы для сборки СЖОК

Подберём необходимый набор для жидкостного охлаждения центрального процессора компьютера. В состав СЖОК войдут:

• водяной блок;
• радиатор;
• два вентилятора;
• помпа;
• шланги;
• фитинги;
• резервуар для жидкости;
• сама жидкость (в контур можно залить дистиллированную воду или тосол).

Все составляющие системы жидкостного охлаждения можно приобрести в интернет-магазине по соответствующему запросу.

Некоторые узлы и детали, например, водяной блок, радиатор, фитинги, резервуар, можно изготовить самостоятельно. Однако вам, вероятно, придётся заказывать токарные и фрезерные работы. В результате может получиться так, что СЖОК обойдётся дороже, чем если бы вы её приобрели готовой.

Наиболее приемлемым и наименее затратным вариантом будет приобрести основные узлы и детали, после чего самостоятельно монтировать систему. В этом случае достаточно иметь базовый набор слесарного инструмента для выполнения всех необходимых работ.

Делаем жидкостную систему охлаждения ПК своими руками — видео

Изготовление, сборка и монтаж

Рассмотрим изготовление внешней помповой системы жидкостного охлаждения центрального процессора ПК.

Начнём с водоблока. Самую простую модель этого узла можно приобрести в интернет-магазине. Идёт он сразу с фитингами и зажимами.

Простая модель водоблока, подходящая для большинства процессоров

Размеры основания водоблока должны соответствовать габаритам процессора

Фторопластовые планки обеспечивают необходимое усилие прижима водоблока

Некоторые умельцы используют радиаторы от старых автомобилей.

Крепление вентилятора с помощью кусочков обычного ластика и кабельных стяжек

После обрезки получается хороший силиконовый шланг

Размеры подбираются в зависимости от внутреннего диаметра шлангов, входных и выходных отверстий подключаемых узлов

Мощности такого устройства достаточно для обеспечения циркуляции жидкости в любой охлаждающей системе

Для изготовления резервуара для охлаждающей жидкости используется пластмассовый пищевой контейнер с крышкой

Через штекер система охлаждения подключается к компьютеру

Любой сможет самостоятельно сделать эффективную систему жидкостного охлаждения ПК своими руками, главное точно следовать инструкции

Водоблок на компьютер своими руками — видео

Водяное охлаждение превосходит по характеристикам изначально устанавливаемую на современных компьютерах воздушную систему. За счёт жидкостного теплоносителя, используемого вместо вентиляторов, сокращается шумовой фон. Компьютер работает намного тише. Сделать СЖОК можно своими руками, обеспечив при этом надёжную защиту основных элементов и узлов компьютера (процессор, видеокарта и др.) от перегрева.

Делаем кастомную систему жидкостного охлаждения (СВО\СЖО) из готовой необслуживаемой СВО. Как вообще такое возможно? 🙂 ⁠ ⁠

Всем привет! Хочу обратиться к пикабчаням за советом.

В наличии имею корпус Asus TUF Gaming GT501

Ясное дело учитывая мой ранний опыт пользования СВО сразу же поставил

ASUS ROG STRIX LC 360 RGB

Ибо я мало того, что болен на светяшки так еще люблю низкие tемпературы на показателях моих комплектующих, сразу скажу диагноз поставлен болезнь не излечима 🙂

Плюс ко всему этому на борту корабля имеем MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO

и мать ROG MAXIMUS XII FORMULA которая имеет даже заготовленный водяной блок

Ясное дело это не плохо греется, но в пределах допустимого, по итогу имею что-то такое:

Да, пока выглядит бедно и скучно, про торчащие провода да и в целом кабель-менеджмент вообще молчу, все это будет еще дорабатываться.

Это кстати Тоби, знакомитесь, он любит сидеть на столе хоть я ему это постоянно запрещаю 🙂

Простите за долгое вступление, просто хотел подробнее изложить ситуацию.

По итогам взглянув на все это решил пойти дальше и поставить кастом СВО.

>!Внимание сам вопрос!<

Но так как я уже имею в комплекте готовую СВО, получится ли ее разобрать и использовать помпу и радиатор для прокладки кастом СВО?

И будет ли хватать этой помпы для прокачки жидкости.

Как бы это все это пока у меня в голове в виде наброска.

Или же проще просто продать готовую СВО и купить готовый набор СВО от TT или корсара.

Обязательно как реализую до конца свои сумасшедшие идеи поделюсь результатом 😉

А по теме производительность помпы самое основное, хватит или нет.

Тоби красавчик, коврик тоже.

Прошу прощения за долгое вступление, но теперь сам вопрос:

— у меня морда треснула, так мазать или зашить?

Лучшие видеокарты 3060-3070⁠ ⁠

Это будет достаточно скучный пост, который, надеюсь, поможет выбрать кому-либо видеокарту, которую он желает 🙂 Пост сделан глазами ремонтника, я обращал внимание только на моменты, которые критичны для поломки \ долговечности.

Немного условий — бюджетные карты должны быть в магазинах Москвы в наличии. Рассматривать 3080 и выше не вижу смысла, поскольку 4070 ti стоит столько же в отличном исполнении в Москве, при этом на голову мощнее (около 70 тысяч).

rtx 3060, бюджетные решения, не стоит брать 8 Гб решения, они значительно урезаны, возьмите в таком случае 2060с, рекомендации по 2060с — не гигабайт, не палит желательно, остальные сделали карты хорошо):

Бюджетные, до 34 тысяч:
1) KFA2 rtx 3060 12 gb X BLACK (31000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060.

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

+ Отличные, достаточно тихие вентили для 3060

+ Само охлаждение ставится и на 3060ти, например, справляется без проблем

2) MSI Ventus 2x rtx 3060 (32000)

+- Плата стандартной разводки, всего 5 фаз питания на гпу, как и у большинства 3060

+- bln0 (50а), чуть надежнее al00, но всё равно не самые хорошие дрмосы

+ Собственная удлиненная плата

И теперь топ 3 единорогов:

1) Asus rog strix 3060 (страшно писать цену)

+ Плата полностью переделана

+ 8 фаз питания гпу

+ Радиатор с охлаждением памяти и гпу на одной пластине

— А, их нет. Может, вертушки не особо бессмертные, но это будет проблемой через 2-3 года.

2) Colorful rtx 3060 Ultra W (36000)

+ 7 фаз питания гпу

— Могу ошибаться, но нет фанстопа.

3) Msi gaming x/z trio rtx 3060 (39000)

+ хорошее охлаждение (хуже стрикс, хуже туф, но лучше любого другого)

+ 7 фаз питания гпу

+ очень тихие вентиляторы

— не самые долговечные вентили

Можно было бы включить в этот топ и версию tuf, но не хочется показывать почти одинаковые платы.

rtx 3060 ti

Тут небольшая ремарка. Поскольку все, кроме некоторых моделей 3060ti имеют брак, то придется порекомендовать всего несколько моделей, которые есть в магазине и топ будет маленьким. Брака нет у evga, asus, colorful. В целом, стоит переплатить за 3070.

Карты, которые можно взять без брака:

1) Asus strix rtx 3060 ti (страшно)

+ Своя многослойная плата

+ 95481r (60a, большинство 3090 используют дрмосы хуже)

+ Самое жирное охлаждение на эту карту

+ Если и hynix, то s2c, не бракованной серии

2) Asus dual rtx 3060 ti (42000)

— не самый тихий охлад

+ 8 фаз питания гпу (у рефов 6)

3) Colorful ultra W rtx 3060 ti (44000)

+ Отличный охлад, но все равно хуже асуса

+ 8 фаз питания гпу

+ Память всегда самсунг (тут почти уверен, ещё не встречал ни разу бракованного хуникса на корорфул, только на рефабе)

Тут всё ужасно с наличием 🙁

1) Palit rtx 3070 gaming pro (46000)

— Скобка охлаждения, радиатор держится только на ней, на всех палитах охлаждение со временем «отходит»

+ Хорошее охлаждение для 3070

2) Inno3d ichill x3 rtx 3070 (50000, жесть)

+ Отличное охлаждение для 3070

Топ 3 лучших карт:

Colorful rtx 3070 Vulcan

Это плата от 3060ти, поскольку никто вживую этих 3070 не видел)

+ 16 фаз на питании гпу

Asus strix rtx 3070:

+ Собственная плата, очень похожа на 3060)

+ Жирный охлад, чуть лучше вулкана

— Не бессмертные вертушки

3) Msi gaming x trio rtx 3070:

+ Самая тихая среди представленных карт (60-63* в открытом стенде при 35% вертушек)

Если остались вопросы — отвечу в комментариях, когда будет время или можно задать в мою группу тг.

Если хотите передать видеокарту в ремонт — @Bisenen, телеграм, Москва.

Продолжение поста «Коммунальные войны»⁠ ⁠

Кратко: соседка против, чтобы я сдавала комнату, она считает, что это нарушит её комфорт. При показе выбегает в рваном халате, громко комментирует и всячески мешает. Я максимально снизила цену, так как нужен флегматичный человек с крепкими нервами.

В комментариях к предыдущему посту нашёлся парень, готовый заехать в комнату. Договорились с ним встретиться. Посмотрел первый раз, начал рассказывать про свои финансовые затруднения. Посмотрел второй раз, увидел соседку, отказался.

В итоге. Переговорили с соседями, решили продавать квартиру целиком. Очевидный плюс для всех. Встретились с риэлтором. Расстались полюбовно.

Я договорилась с риэлтором, что сдаём комнату по нижней планке, предупреждаем арендатора, что квартира продаётся.

Риэлтор привела потенциального арендатора, но он соседке не понравился, она снова выскочила и начала на повышенных тонах объяснять установленные ею правила. Например, мою комнату непременно надо показывать в её присутствии. Мне продолжает казаться, что она собирается просто довести меня до ручки и скупить потихоньку все комнаты, ну а потом самой продать всю квартиру. Риэлтор в шоке, я расстроена. Комнату на Василеостровской продолжаю пытаться сдавать, упала уже ноже рынка, не хочется проста попадать на коммунальные платежи для огромной квартиры, где живут всего четыре человека, но практически за мой счёт.

У соседки нет ни причинно-следственной связи, ни уважения. Она считает себя бесконечно доброй, умной и правой.

Ума не приложу, что делать дальше. Про табор с цыганами не пишите, пожалуйста.

Нужна помощь юристов для инвалида пенсионера и его супруги⁠ ⁠

Хочу помочь одним пенсионерам, но не имею юридического образования, да финансами сейчас не очень располагаю.

А дело вот в чем. Жил пенсионер Владимир в славном городе Иваново, женился на пенсионерке из города Тула. И в 2017 году продал свою квартиру и переехал жить к своей жене, в ее квартиру. Потом он заболел, перенес несколько инсультов, дали ему инвалидность 1 группу. И так как его супруге, (тоже не все гладко со здоровьем) стало тяжело его носить на руках, нашли хороший дом интернат с мед персоналом, рядом с домом супруги и определили его туда. С пенсии его списывали 75% в счет интерната, остальное супруга тратила на его лекарства и на вкусняшки ему.

Но тут в феврале супруга, как всегда, пошла снять его пенсию с карточки, что бы купить для него лекарств и прочего. Оказалось, что пенсия не пришла. Не пришла и через пару дней. Долго не стану рассказывать, как мы с ней пытались выяснить где пенсия, тк у нее нет доверенности, ей в пенсионном не дали эту инфу, так же и в сбербанке. Мы все таки добились того чтобы в интернате в ее присутствии работник пенсионного сказал куда делась она. И выяснили, что 50 % пенсии уходит в интернат, а другие 50% списывают приставы в счет уплаты коммунальных платежей. Но у него нет в собственности недвижимости, а за квартиру платит супруга и долгов там нет и никогда не было.

Тульские приставы к Владимиру вопросов не имеют, а вот Ивановские сказали, что на него в суд подал ООО «Вектор», как я поняла это управляющая компания, которая обслуживала дом Владимира в г. Иваново. Пристав сказал мне, что Вам нужно писать или звонить в «Вектор» решать с ними, или писать в судебный участок для отмены приказа.

Я позвонила в «Вектор» там оператор ответила, что такой дом не обслуживают, и если есть пишите на электронную почту, я написала, но толку ноль никто не ответил, номеров юриста ООО «Вектор» мне не дали. И так же не ответили на вопрос, а обслуживали ли раньше.

Квартиру в Иваново он продавал без долгов, есть передаточный акт в котором новый жилец не имеет претензий.

И теперь к сути, помогите пожалуйста, как вернуть деньги, как прекратить списывания? С чего начать, куда бежать. У них никого нет, остаюсь я, а я не юрист. А к адвокатам просто не с чем идти, да и я так понимаю денег нужен будет мешок и маленькая тележка. Нашла «бесплатного» для пенсионеров и инвалидов. Так они тупо сказали, делайте письменные запросы, пишите в суд о возбуждении искового производства, запрашивайте решения, а потом приходите заплатите 5000р и мы Вам поможем. А чем они потом помогут и за что они хотят эти деньги, так и не поняли? Только вот как это все делать выше перечисленное я даже не знаю, и нахожусь я не в Иваново. Смогу ли я сама без адвоката это все сделать и удаленно? Заранее спасибо всем, и простите за огромное полотно писанины.

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Вопрос к знатокам по пластиковым окнам⁠ ⁠

Вопрос у меня назрел по пластиковым окнам, может найдутся сведущие люди. Окнам уже лет десять (может чутка меньше). И с каждым годом они становятся все холоднее (да и слышно теперь через них хорошо, а в первый год вообще все звуки глушили) и с этим пришла пора что-то делать. Нынешняя зима это отчетливо показала. Вызвал мастера, послушал, а теперь хочу проконсультироваться у независимых специалистов. Дело в том, что мастер:

Окна и не смотрел почти, вердикт вынес практически сразу. Окна под замену, делали их в подвале, а устанавливал криворукий дебил (все по классике). А вот у них на фирме.

Не раз сталкивался и с не профессионализмом современных «мастеров» и с накруткой сметы. Даже от тех, кто в своем деле понимает хорошо, но денюшков хочется больше.

Отсюда вопрос: насколько необходимо все полностью менять, ведь в первые годы все работало (Если бы сделали изначально нижними руками было бы без вопросов, а так. ). Или все же есть смысл заниматься резинками, вакуумированием пакета и прочим ремонтом? Тепловизоров, кстати, в нашем захолустье и не найти, так что с этим мимо.

Зы. Фото из интернетов для картинки, но окно такое же

И лучшие погибают, ремонт strix rtx 3070⁠ ⁠

Прислали из славного города Сургута эту красавицу на ремонт:

Несмотря на внешний вид, это тяжеленький монстр, который занимает 3 слота.

Один из заявленных дефектов очевиден:

Оторванная рамка / кожух — достаточно частая проблема на современных картах с тяжёлым охлаждением. Эту проблему достаточно легко решить производственным клеем.

Ну и есть небольшая предыстория:

Изначально карта перестала работать сама по себе, её сдали по гарантии. «сервис» оторвал кожух и отказал в гарантии.

Ну чтож, интересно, посмотрим. И мы моментально сталкиваемся с первой проблемой — короткое замыкание по 8 пин.

Забавно, с такой неисправностью карта должна либо загореться при попытке включения, либо блок питания не запуститься. Связывается с клиентом и узнаем, что такой неисправности явно изначально не было.

Но это не все, мы имеем сопротивление в 0.16 ом по памяти и 2 ома по линии питания 1.8v, с этим нам поможет уже тепловизор.

Сразу двум линиям не нравится один и тот же чип памяти видеокарты. Согласовываем с клиентом стоимость ремонта и приступаем.

Для начала, нужно снять все элементы, которые вызывают дискомфорт для работы карты:

Снимаем чип памяти и DrMos, который давал короткое замыкание по 8 пин.

Ждём, пока плата остывает и проверяем, как успехи :

Прекрасно, короткое замыкание с 8 пин ушло, а вот линия 1.8v подвела:

Заниженное сопротивление осталось, больше, чем было, но все же. Прибегнем к помощи тепловизора ещё раз:

Грустно, гпу все же у карты не выжил. Сообщаем клиенту эту грустную новость и убеждаем в том, что ремонт не рентабелен. Клиент соглашается продать нам карту как донора, поэтому мы продолжаем ремонт этого красавца. Меняем drmos на аналог:

Меняем чип памяти и гпу на новую лхр версию:

И получаем лучший результат охлаждения на воздухе:

На этом все, ремонт карты для клиента стоил бы порядка 24 тысяч (около 15 стоимость нового гпу), поэтому карту выкупили себе. Думаю, все же сделать пост «какую карту стоит взять 3060-3080», но тут скорее вопрос — включать ли сюда вендоров по типу colorful и делать ли топ именно цена / качество либо же самые жирные карты рассмотреть (а стоят они овероверпрайс).

Отправить карту на ремонт можно, связавшись в тг — @Bisenen

Спросить любой вопрос, связанный с компьютерами можно в комментариях или моей группе тг.

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере⁠ ⁠

Выпаял из драйвера люминисцентных ламп пару транзисторов 13003D и для проверки засунул в Транзистор-тестер на MEGA328. И с удивлением обнаружил довольно странные показания, оказывается это PNP с защитным диодом! Хотя всегда и во всех справочниках был просто NPN.

После переворота мордой к экранчику, показания поменялись

Тут уже более похоже на правду. Но диод остался.

Транзистор-тестер обычный, китайский, фиг знает какая версия прошивки, на экран не выводит.

Еще он глючил на китайских полевых транзисторах

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Возврат денег за товар⁠ ⁠

Товарищи юристы, прошу помощи. Возможно где-то я не прав, пытался разобраться в вопросе сам (никого не дергая).

Решил я в магазине Onlinetrade заказать себе жесткий диск для сервера NAS. Заказываю у них постоянно и особо не парился. Вот такой:

Но когда 15.02.2023 я забрал диск и вставил его в NAS, то понял, что. Ничего не происходит. Диск крутится, но сервер его не видит. Я даже вытащил все диски и настроил сервер заново. Все равно. Диск не видит. К компу я решил не подключать, ибо покупая диск за 30 тысяч, я не особо планирую с ним шаманить.

На следующий день я отнес диск в пункт выдачи, объяснил ситуацию, и у меня забрали его. Выдав такой вот акт:

Когда я пришел домой, то понял, что 20 дней как-то слишком много. Учитывая, что я со своей стороны сделал все правильно и честно. Приехал, заплатил, отвез, а теперь еще и без денег.

Полез смотреть интернет. И там наткнулся на статью, в которой говорится: «У продавца есть 10 дней – срок для возврата денег за некачественный товар. Он отсчитывается со дня предъявления требования (претензии) (ст. 22 ЗОЗПП). Важно учитывать, что срок проведения экспертизы, как и срок для ответа на претензию, привязан к срокам удовлетворения требований и «включается» в них».

Я написал обращение в Onlinetrade. Позвонить им считайте, что нельзя. По телефону прямым текстом говорят, что они только подтверждают заказы. Для всего остального есть обращения.

Окей, я человек не гордый:

Мало того, что мне ответили спустя два дня, так и еще фактически послали. Ну ок, создаю новое обращение.

Тут уже с ответом немного расщедрились. И я теперь не понимаю. Сколько на самом деле у них есть времени? Из того, что прислала мне она, следует, что вроде как 20, но везде пишут, что 10, учитывая, что я хочу получить деньги за товар, а не ремонт.

Ниже привожу статью, которую она мне скинула:

6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

На всякий случай уточнил у банка про оспаривание операции (chargeback), но это тоже займет какое-то время.

Большое спасибо за внимание. Просьба сильно не ругаться, если где-то не прав. Пытался как мог)

Нужен новый Pikabu⁠ ⁠

Ребята, кто может запилить новый сайт Pikabu? Только такой, как был раньше, а не Тикток с Телеграммом. Плачу 5 баксов, остальную прибыль поделим

Как выбрать видеокарту? Palit rtx 3060-3090⁠ ⁠

Ну, чтож, давно не было постов, увяз в работе и новых проектах.

Поэтому вот, достаточно лёгкий и непринуждённо пост. Для ЛЛ — не берите палит 3ххх линейки, он уже не тортик ©.

Начнём, пожалуй, с «лучшей бюджетной карты» как её окрестили в каждом втором ютуб ролике:

Palit rtx 3060 dual (а другого исполнения данной карты и нету) :

Что тут интересного? А, собственно, абсолютно ничего.

5 фаз на питание гпу, крохотная плата с совершенно ужасной системой охлаждения. Отсутствие предохранителей (вот где-где, а на подобных бы платах они пригодились). Ну и ужасного качества текстолит.

Ни одного преимущества, помимо цены я бы у этой карты не выделял.

По системе, которую делал в предыдущем посту:

Охлаждение 2/5 (надо понимать, что есть однокулерные карты, но даже некоторые из них лучше)

Питания 1/5 (тут хуже карту сделать банально невозможно, упрощено все, что только можно)

Неприятные «функции» 2/3 (их нету, помимо скобы на охлаждении, про неё будет пояснение дальше).

Итоговый балл 5/13

Palit rtx 3060ti dual

Ух, ещё одна карта, которую все ютуберы отнесли к «топ за свои деньги», попробуйте найти отличия от платы 3060:

И это одна из самых любимых моделей ремонтников, которые любят лёгкие деньги.

Поскольку на эти карты с середины? 21 года до сегодняшнего времени поставляются бракованные чипы hynix H56G32CS4DX005. Были и модели с самсунгом, но даже они на этих картах себя ощущают не очень хорошо:

Коричневый след на чипах — от их длительной работы при нагреве, а карточка, на секундочку, 22 года, судя по серийному номеру.

Аномальный нагрев памяти и зоны врм памяти ещё хорошо виден на подобных платах от других производителей :

Никогда не покупайте такие карты, даже если они на 2-3 тысячи дешевле аналогов, поберегите ваши деньги.

Карта заслуженно получает 1 по питанию, 2 по охлаждению и минус 52,5 за «неприятные фишки»

Итоговый балл : -49.5/13

Дальше у нас провал года, как по мне — palit rtx 3070 jetstream :

Тут мы имеем несколько ревизий данной платы, на картинке самая «жирная», её никто и никогда вживую не видел) (шутка, естественно, но производство этих карт очень быстро перешло на более дешёвую плату без 2 фаз питания и с более грустным охладом, поэтому её и будем оценивать). Такую плату имеет геймрок 3070, который смысла оценивать не вижу. Охлад от геймингпро, плата нормальная, из минусов только слишком умная микросхема, управляющая подсветкой.

Ни о каких предохранителях, естественно, речи не идёт, система питания на самых грустных al00 дрмосах для 3ххх серии. 2/5

Теперь пришло время поговорить про охлад. Внимательный читатель заметит, что тут всего 4 места крепления радиатора.

И он действительно прижимается к карте всего в 4 точках. Радиатор, который весит около 1 кг — имеет 4 точки крепления на скобке и винтах не полной резьбы:

Не знаю, кто что там употреблял при таком дизайне, но из-за этого у всех карт палит 3070 и старше есть типовуха — у них «отваливается» (отслаивается) охлаждение от карты физически. То есть пропадает прижим, хотспот карты улетает, она начинает жутко шуметь и в конечном итоге вырубается при нагрузке, когда охлаждение совсем отслаивается.

Ну и вдобавок к этому охлаждение у конкретно этой версии настолько ужасное, что с завода прогревает карту до 80°. Страшно представить, что там на врм, на памяти, кстати, не лучше :/

Собственно итоги по этой карте

Palit rtx 3070 gaming pro

Плата очень похожа на предыдущую, но имеет куда лучшую систему охлаждения (тут палиты не особо стали думать и такую СО поставили на 3070-3090, меняя только внешний вид). (4/5)

Нормальное питание (уже bln0, как правило), но все-таки имеет кучу неприятных «фишек» для ремонта. (3/5, 1/3)

Далее переходим к очень спорной модели карты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro:

А спорная она по нескольким причинам — производительность всего на 10% выше 3070, цена намного выше, а нагрев памяти ещё выше)

Тут стоит gddr6x память, которая имеет нормальный охлад только на некоторых ревизиях gaming pro, на остальных палитах она охлаждается через пластиковую пластину (gamingpro, пластина вырезана на места памяти под радиатор) :

Gamerock, пластина покрывает все, кроме гпу :

Модель, в целом, неплохая, но по цена-качество однозначно стоит выбрать 3070

Palit rtx 3070ti gamerock

Если сравнивать её с гейминг про, то охлад выглядит намного внушительнее. Но факт в том, что разница в температуре гпу между ними около 2° в пользу геймрока, а в температуре памяти около 20° не в пользу геймрока. (3/5)

Ничем особо не примечательная плата, мы её уже видели несколько раз. (4/5)

Теперь чуть ускоримся, поскольку rtx 3080-3090 абсолютно одинаковые в плане платы и охлаждения.

Поэтому вкратце — всем охлаждениям gaming pro я бы поставил 4/5, gamerock — 3/5, поскольку память с завода из-за этого гениального решения бултыхается в температурном режиме около 100°.

По «фишкам» могу только отметить ужасное качество пайки, эту несчастную скобу на всех картах и холтек. Поэтому абсолютно все карты получили оценку 1/3. Дальше будем смотреть только на платы)

Palit rtx 3080 gamingpro

14 фаз на bln0, устроит, даже работать будет, но хотелось бы больше.

Palit GeForce RTX 3080 GameRock

17 фаз питания на гпу с все теми же bl00, 4/5.

Palit GeForce RTX 3080ti Gamingpro

У фаундерсэдишн на 1 больше фазу, при этом с хорошими дрмосами. Поэтому такое исполнение не заслуживает больше 2/5

Palit GeForce RTX 3080ti Gamerock

Плата хорошая, интересная, ncp320150 в плане надёжности намного лучше остальных, имеем +3 фазы от фаундерса, 4/5.

Но все ломает охлаждение.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

-3 фазы от референса, зато ncp302150. 3/5

Для сравнения приведу эту карту по размеру вместе с другой, попробуете угадать модель msi, при учёте того, что на фото именно 3090 palit gamingpro?

Palit GeForce RTX 3090 Gamerock

Платы особо между собой не различаются, как и сказал раньше, только тут решили ещё и сэкономить, bln0 в качестве дрмосов. +1 фаза от фаундерса. 3/5

Охлаждение памяти совсем ужасно, поскольку тут двухсторонняя компоновка :/

Как-то так. Пост получился очень длинным и скучным, за что искренне извиняюсь.

Если есть какие-то вопросы, то лучше их оставить в группе тг — тык

Если хотите передать карту в ремонт, то можете писать в лс того же телеграма — @Bisenen.

На любые вопросы с радостью отвечу и в комментариях, если их замечу!

Всем хорошего дня 🙂

Угроза семейному бюджету⁠ ⁠

Как я менял Unifying USB приёмник мыши Logitech на дешёвый не-Unifying (и поменял)⁠ ⁠

(для ЛЛ — мотайте сразу в конец, там написано, как «поженить» дешёвый приёмник и мышку)

Есть у меня мышь Logitech. Всем устраивает — от батарейки живёт долго, в руке лежит отлично, для офиса супер, да и в игрушки погонять сойдёт. Самая любимая мной фишка в этой мыши, из-за которого все остальные сердцу не милы — инерционный скролл. Это когда колёсико крутнул, оно вертится пока силы не кончатся, и прокрутка экрана всё это время продолжается. Очень удобно при работе с документами, где очень большое количество страниц.

При этом у беспроводных мышей (и клавиатур) Logitech есть небольшой радиоприёмник, который вставляется в USB-порт ноутбука.

(картинка взята из интернета)

Небольшой приёмник, практически не выступает за пределы ноутбука. Но, доставать-убирать его конечно же лень, и так или иначе он за что-то цепляется, в рюкзаке ноут на него давит, и, рано или поздно, у многих пользователей он повреждается и начинает какой-то контакт внутри него отходить и связь с мышкой пропадает. Да, можно приёмник потеребонькать, контакт восстанавливается и мышка работает дальше до тех пор, пока приёмник не заденешь. Но напрягает. Особенно, когда ноут на коленях и ты кого-то рубишь мечом в Kingdom Come Deliverance.

К счастью, компания Logitech предусмотрела возможность замены приёмника. Можно купить новый, сконнектить с мышкой с помощью специального приложения Logitech Unifying.

Полез я на яндекс-маркет заказывать новый приёмник. Мама дорогая! От 2000 рублей. Но я-то опытный товарищ, сразу на алиэкспресс пошёл. И нашёл там приёмники от 200 до 500 рублей. Нужные мне приёмники с отметочкой Unifying стоят 500р, но есть приёмники без отметочки за 200. Без отметочки, но в описании указано, что для моей мышки подходят. Ну, жаба конечно же взыграла внутри меня, заказал тот, что подешевле.

Подождал что-то около 1,5 месяцев, пока приёмник неотслеживаемым отправлением до меня добирался, вставляю в компьютер, windows новое устройство обнаружила, драйвер установила. А приложение Logitech приёмник не видит. Не могу никак его указать как новый приёмник для мышки. Приёмник-то не Unifying, а какой-то другой. Бился, бился — никак не выходит.

Открыл спор на Али, так и так — не работает. Отвечает китаец: «Эх ты, глупый лаовай! Приёмник отличный, работает как надо, отстань от нас!». И алиэкспресс закрыл спор в пользу продавца.

Загрустил я, ведь инструкции никакой нет. Стал скачивать с сайта logitech все подряд приложения для мыши и приёмников unifying. И в одном из приложений была ссылочка на сайт logitech, где в онлайн-режиме обнаруживаются все имеющиеся в системе приёмники Logitech и их можно назначить на имеющуюся у вас мышку.

Собственно, для тех, кто как я, купил дешманский приёмник для мышек

Logitech M235/M280/M310/M310T/M320/M325/M330/M335/M340/M345/M350/T400/M505/M510/M515/M525/M545/M546/M560/M570/M585/M590/M600/T620/M705/M720/M905/M950T/M950/MX MASTER 2 3/MX ANYWHERE 2/2S

Жмёте там продолжить, выбираете новый приёмник, к которому надо подключить старую мышку. Выключаете/включаете мышку, и она привязывается к новому приёмнику!

(Пост сделан для того, чтобы кто-то, попавший в аналогичную ситуацию и ищущий в интернете как можно настроить USB-приёмник, нашёл ответ)

Ремонт gigabyte rtx 3070 после волшебного дыма⁠ ⁠

На ремонт зашла партия карт. В ряде которых было два гигабайта.

Из одной пошёл дым во время работы, даже видео есть, как выходит джин:

А, как мы все знаем, без магического газа внутри — видеокарта не будет работать, следовательно, её надо чинить.

Клиент отказался восстанавливать доску, поэтому перекинул гпу на другую карту, где он был неисправен. Но мы все же ГОРИМ желанием восстановить эту доску, которую выкупили на запчасти)

Чтож, самая обычная gigabyte rtx 3070 gaming oc, горела хорошо, качественно. Придётся пилить. Снимаем память, чтобы не мешалась и не замкнула чего:

Прогар с этой стороны зачищен, но помимо обвязки этой фазы здесь шел 12в полигон, питающий шим pcie, его тоже необходимо будет прокинуть. Ух, красота)

Восстановим необходимый полигон

Ставим на место новый гпу и память:

Проверяем видеокарту на выдачу изображения и получаем посткод д6:

Вполне логично — родной чип на карте был не лхр версии, а тот, что мы поставили новым уже лхр, 2022 года. Поэтому при вычитке с биоса мы получаем не совпадение в ID видеочипа и закономерную ошибку.

Перешиваем карту верным биосом, наконец-то смотрим на изображение:

Но и это ещё не все.

Карту нужно залить, чтобы плата стала снова цельной. Используем тот же клей и лак сверху и снизу после (ждём около дня, чтобы клей засох):

Поставили на плату предохранители, поскольку ремонт все же был по питаниям. Не хотелось бы, чтобы карта сгорела вновь.

Собираем карту, очистив охлаждение от прогара и заменив все термопрокладки, ибо родные имеют теплопроводность в 1.8вт/мк.

На фото оставил кусочки родного дрмоса, чтобы было, с чем сравнить)

Теперь переходим к тестам видеокарты под нагрузкой:

Получив такую «интересную» проблему, решаем её тоже, предлагаю в комментариях определить, что было причиной неверных показателей.

Наконец-то переходим к полноценным тестам, видеокарта полностью работоспособна:

Температуры крайне низкие, особенно учитывая тихие вертушки на этой моделе — но тому тоже есть причина, которая видна на скриншотах.

На этом ремонт закончен, карточка отправляется на просторы авито к брату в компьютер 🙂

Карточка делалась для себя, поэтому рентабельность считать нет никакого смысла, но только новый гпу стоил 12 тысяч.

Беседа по помощи с компьютерами в телеграм

Чтобы обратиться по ремонту видеокарты можете написать мне в лс того же телеграма — @Bisenen

Компьютерный мастер⁠ ⁠

Лет десять назад комп барахлить начал. В процессе работы мог внезапно выключиться или перезагрузиться. С нагрузкой вообще не связано было: вырубался даже в моменты простоя. Блок питания проверил — напряжение в норме. Другой даже ставил, не помогло. Процессор вынимал, память переставлял, по корпусу стучал, «давай работай» говорил. Не помогает.
Решено было прибегнуть к крайним мерам — вызову мастера. Тогда еще не все мальчики по вызову были мошенниками. Нашел какую-то фирму, позвонил. 180 рублей диагностика, ремонт по договоренности. Ну за 180 рублей узнать, что надо поменять, я согласен.
Через пару часов приезжает мальчик лет двадцати. Без сумки, чемодана, ридикюля. Только золотые руки и могучий мозг в комплекте. Ну ладно, комп-то уже раскуроченный лежит, подходи и чини.
— А у вас тестера не будет?
Даю ему тестер. Он с умным видом тыкает им в ножки процессора. Сопротивление меряет. После, правда, он включил комп и нашел, что пять вольт есть. Дальше он попросил у меня комплект отверток и начал колдовать. Менял память местами, вытаскивал ее, отключал кулер, жесткий диск, CD-ROM, доставал процессор.
Но к его чести, методом тыка и пальпации, он все же нашел неисправность. В мамке микротрещина была. И при определенном нажатии комп умирал. Ну и при нагреве, вероятно.
Выносит вердикт:
— Надо менять материнскую плату, могу привезти от нашей фирмы со скидкой всего-то 200 долларов будет.
— Не, я лучше без скидки в Санрайзе за 100 куплю.
В общем приходит пора расчетов. И тут он выдает:
— С вас порядка двух тысяч.
— Что значит «порядка»? Может одна, а может девять?
— Две пятьсот!
— А как же диагностика за 180 рублей?
И тут начинается настоящая магия. Он выпросил у меня бумажку и ручку и стал писать:
— Тестирование процессора, тестирование памяти, снятие кожуха, вскрытие черепа.
И в каждом пункте по 180 рублей. Насчитал что-то около трех тысяч. После этого я подвел его к двери, дал 180 рублей и сказал «спасибо». Больше мы не виделись.

Тумблер⁠ ⁠

Дорабатываем драйвера RTX 3060 / 3070 Laptop из Китая⁠ ⁠

Дисклеймер: Дополнительно считаю нужным пояснить. Автор этого руководства (то есть я) никоим образом НЕ АГИТИРУЕТ к покупке подобных товаров, оно расчитано на тех кто каким либо образом уже владеет данными видеокартами. Хотя мне думается, что каждый разумный человек знает, что использование неофициального железа и\или программного обеспечения сопряжено с риском, тем не менее поясню: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОГО И НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Доброго времени суток. В связи с недавними изменениями в сфере криптовалюты, рынок наводнили различные поделия ранее предназначенные для майнинга. Среди прочих — странные видеокарты-франкенштейны, как например доставшаяся мне за 10 000 руб RTX 3060 Laptop GPU, но в исполнении обыкновенной PCI-E карты. Функционал данного поделия, кстати ненамного хуже ее десктопной сестры, а если пошаманить с MSI Afterburner — то и на уровне, но это уже для фанатов. Казалось бы: «Видеокарта с оригинальным чипом? Работает? Дешево? Так ставь, в чем проблема?!» — Но не все так гладко. Устройство собиралось неофициально, где-то в подвалах поднебесной (где-то была инфа что из б\у чипов, отпаянных с ноутбуков, что в итоге похоже на правду, но при замене термопасты на Termal Grizzly — каких либо потемнелостей и\или повреждений замечено не было, так что лично у меня за такую цену претензий нет, тем более добывал я ее еще когда хоть какая-то видеокарта была сокровищем и страшным дефицитом) и соответственно официальной поддержки не имеет. К чему это я? — Спросят непосвященные — А я к тому, что драйвера с официального сайта не встают на нее. Вот так вот. Поэтому драйвера нужно скачивать по ссылке продавца с Алиэкспресс. (Да, я знаю что это небезопасно и с точки зрения информационной безопасности вообще фу, но тот, кто уже совершил покупку должен стойко переносить тяготы и лишения использования неофициального продукта.) Но так как пишу эту статью я в основном для обладателей данного продукта (и, вполне возможно, они такие же любители геморроя, как и я), у них может возникнуть ряд проблем.

В связи с этим, ниже я собрал основные проблемы и способы решения, которые я вывел помогая подругам, которые не читая описание товара и отзывы купили данное чудо вперед меня. Пишу в надежде что это поможет людям.

Проблема №1: Драйвер не встает, пишет сбой.

Перезагрузиться с шифтом, выбрать дополнительные варианты загрузки — выбрать пункт № 7 — «Отключить проверку подписи драйверов» — и затем, когда система стартует установить драйвер.

Проблема №2: Драйвера встали, но после загрузки системы изображение почти сразу пропадает\зависает — при попытке посмотреть что происходит с помощью интегрированной графики — видим, что в диспетчере устройств видеокарта висит с восклицательным знаком.

Отключить в настройках UEFI Secure Boot. Те кто помешан на безопасности могут сгенерировать свой сертификат для Secure Boot, или же купить брендовую десктопную видеокарту. На самом деле для простого пользователя это — лучшее решение.

Проблема №3: Которая и побудила меня написать данный пост в итоге: захотел я поиграть в Portal with RTX, а оно требует свежего драйвера. А продавец отправил жутко древний драйвер. А свежий не встает и все тут. На этом моменте лучшее решение — купить наконец нормальную видеокарту! Однако, уважаемый читатель может осознать, что этот путь не для него. Однако о чем это я? Точно, обновляем драйвер.

1) Качаем свежий именно LAPTOP драйвер с официального сайта.

2) Качаем 7zip (если не установлен) и открываем с его помощью скачанный .EXE и распаковываем в любое удобное место.

3) Открываем папку «Display.Driver» и ищем файл «nv_dispig.inf», затем открываем его блокнотом.

4) Листаем до раздела «[NVIDIA_Devices.NTamd64.10.0. 14393]» или пользуемся кнопкой «найти далее» и вбиваем название пункта без кавычек.

5) В любое место в списке создаем новую строку и вставляем туда «%NVIDIA_DEV.2520.151D.10DE% = Section074, PCI\VEN_10DE&DEV_2520&SUBSYS_000010DE» так же без кавычек, сохраняем.

6) Аналогично решению проблемы №1 отключаем проверку подписи драйвера, устанавливаем

7) Вы великолепны)

Это все проблемы которые мне довелось встретить и их последующие решения. Надеюсь кому-либо это поможет.

P.S. Если кому-то из читателей захочется острых ощущений и будет много свободного времени — то он может забыть все вышепрочитанное, взять паяльник и поиграться с резисторами чтобы изменить Device ID например на 2520.0155.1558. — тогда и родные дрова с сайта будут вставать в нее как влитые.

Данное руководство полностью мое, на рейтинг не претендую, статью продублировал с Хабра, дабы увеличить охват тех, кому это может помочь. Ну и с первым постом на Пикабу меня)

Учёным можешь ты не стать, а инженером стать обязан. Часть 7⁠ ⁠

Как-то Яшка куда-то пропал на полдня. Вернулся он каким-то задумчивым с блуждающей на лице улыбкой. Мне сказал только, что там ТАКАЯ ИГРУХА! Называется «Стакан». Больше я от него ничего не добился. На следующий день он опять пропал. Мне это только на руку, у меня появилось много компьютерного времени. Целую неделю я хозяйничал самостоятельно. В конце концов, Яшку выгнали с кафедры ЭВМ, где он околачивался, играя в тетрис. Придя в свою лабораторию, он сел за клавиатуру, вздохнул и твердо решил написать тетрис для М400. Да, тогда тетрис только появился, его придумал программист Пажитнов и за это его позвали работать в Микрософт. Яшка заболел этой игрой, а так как ему играть было негде, то он решил тетрис написать сам и заодно изучить паскаль.

Писать он решил основательно, для каждого поворота фигурки он писал отдельную процедуру. Для тех, кто не знает: в игре «тетрис» фигурки составленные из четырех кубиков падают в стакан, заполнившиеся ряды исчезают, фигурки можно поворачивать. Всего 7 фигурок, четыре поворота – итого он написал 28 процедур. Как следствие, получившаяся игра просто не влазила в 16 килобайт оперативной памяти компьютера М400. Пришлось Яшке задуматься и убрать часть программы, а именно процедуры, описывающие одинаковые повороты. Получилось 19 процедур. Программа с трудом поместилась в памяти, но стакан заработал.

Все мешало Яшке писать стакан, но он не сдавался. Писать текст программы приходилось в редакторе КЕД. Памяти было мало и весь текст программы в память не помещался целиком, потому КЕД загружал его постранично. Это конечно намного лучше, чем предыдущий, построчный редактор, которому надо было указывать номер строки, которую хочешь изменить и вводить строку на которую хочешь поменять выбранную, но все равно не очень то удобно. Да и листать страницы можно было только вперед, назад никак, КЕД той версии не умел листать назад. Приходилось выключать редактор, потом включать и листать страницы с первой до нужной. Позже появился КЕД следующей версии, в котором можно было листать назад, а тогда — только вперед. И это было очень досадно потому, что страниц в программе Яшкиного тетриса получилось около сотни, почти 100 страниц, листалось очень медленно. Нажмешь кнопку перехода к следующей странице и ждешь пока редактор отдуплится и обновит на экране картинку. Яшка в нетерпении несколько раз подряд нажимал кнопку листания наперед, с запасом. И как следствие, часто промахивался и пролистывал. Представьте только, пять минут листал до 94-й страницы, долистал, рука дернулась и случайно нажала на кнопку лишний раз – КЕД листанул на 95-ю страницу. Приходится редактор закрывать и открывать заново. После чего с матами и теми же ошибками процедура повторяется иногда по нескольку раз подряд.

Кроме редактора КЕД, Яшке сильно мешали щелчки. В М400 было больше десятка блоков питания. И иногда в этих блоках срабатывало реле защиты, после чего блок выключался, и весь компьютер переставал работать. Чего блок выключился – не понятно, толи по электросети сбои, толи блок питания пора менять. Главное, что эти щёлканья происходили в самый неподходящий момент. Поначалу эти щелканья происходили редко и Яшка относился к ним философски. Но со временем щёлкать стало чаще, и Яшка раздражался всё сильнее.

Сидит Яшка на стуле с сигаретой в зубах, тарабанит по клавиатуре, очень увлечен, в глазах блеск, на лице улыбка, немного пригнулся и смотрит в монитор, прямо сам бы туда влез, если бы мог. Он ищет ошибку в создаваемой программе. И вдруг громкий щелчок: «щелк-щелк». Приехали. Яшкина поза начинает медленно меняться. Медленно опускаются руки вдоль туловища, медленно опускается сигарета в зубах, выпрямляется спина, меняется выражение лица… После чего Яшка подскакивает и начинает громко материть компьютер. Отведя душу, он выключает М400, потом включает снова. А компьютер включается не быстро, несколько минут.

Компьютер завелся, Яшка запускает редактор и начинает листать до 82й страницы. Только он долистал и собрался поработать, как опять «щелк-щелк». Я сижу сбоку и опять наблюдаю перевоплощение Яшки. Когда у него все опять опустилось, он подпрыгивает, становится страшным, матерится, хватает отвертку, открывает один из шкафов и начинает долбить отверткой блок питания. Постепенно успокоившись, он опять перезагружает компьютер. Покоцанный блок питания выглядит страшно, но работает, потому что у него передняя панель из металла толщиной несколько миллиметров. Яшка даже в гневе знает что делает.

После перезагрузки Яшка опять целиком в работе. Приятно смотреть, когда он увлечен. Я на всякий случай сел подальше. Во-первых, мало ли, может и мне случайно достаться. Во-вторых, лучше видно и интереснее наблюдать. И точно, минут через десять «щёлк-щелк». В этот раз, как только кончик сигареты достиг минимально возможной нижней точки, Яшка подскочив хватает стул и лупит им по компьютеру. Компьютеру то что, пару вмятин на дверце шкафа, а деревянный стул не выдержал. За время написания программы он пару стульев сломал, и я их потом поменял в соседней аудитории на целые.

Походив туда-сюда пару минут для успокоения, Яшка полез в компьютер, поковырялся среди проводов и, в конце концов, выкинул тот блок питания. Запасных блоков у него не было, чинить существующие не было настроения, да и запчастей тоже не было. Поэтому он оптимизировал подключение проводов и освободил один блок питания.

Потом, через несколько дней, сгорел другой блок питания. Путем оптимизации подключений и расположений блоков, Яшка добился работы компьютера без еще одного блока питания. Я хотел помочь, но меня в компьютер Яшка не пускал, говорил, что я задену чего-нибудь, а он потом найти не сможет. Вот он сам, когда лазил в шкафу, зацепил провод и нарушил контакт, потом полчаса искал повреждение. Но при этом кроме самого себя винить было некого.

Когда через некоторое время, испортился еще один блок питания, Яшка сказал: «теперь всё, пасочки…» и ушел курить в туалет. Когда он вернулся, после расспросов он объяснил, что починить он их не сможет (нет какой-то детали), запасных блоков нет, а оставшиеся заняты по максимуму. И потому М400 уже ни когда не заработает. Через сутки, после долгих моих уговоров, он все-таки полез вовнутрь, но повозившись там минут десять, он ничего сделать не смог. Я знал, что так быть не может, что Яшка если захочет поиграть, то придумает, как починить компьютер. Я уже сам собирался, без ведома Яшки попробовать разобраться что там к чему, хотя скорее всего я бы не смог. Но через пару дней Яшка пришел задумчивый, хмуро посмотрел на мертвый компьютер недобрым взглядом и полез в шкафы ковыряться. Почти час он там лазил, что-то переключал, что-то переставлял… И чудо свершилось. М400 опять ожила.

Тетрис был тогда на уровне чуда. Как игра он был очень оригинален и не похож на другие игры. Играли тогда в тетрис и в одиночку, и целыми коллективами, и на время, и на высадку. А позже даже друг против друга по локальной сети. Вариантов тетриса было множество. Когда Яшка играл в свой тетрис, приходили доценты понаблюдать за процессом игры. Сами они в игры не играли, а посмотреть на игру в тетрис тогда было очень интересно. А советы давать еще интереснее. Соберутся вокруг Яшки люди науки и подсказывают ему:

– Левее, левее кидай! Эх ты, зачем ты её положил? Надо было левее поставить!

Собираем кастомную систему жидкостного охлаждения процессора и видеокарты из компонентов Corsair Hydro X Series

Целесообразность сборки системы жидкостного охлаждения (СЖО) из отдельных компонентов определяется как минимум тремя моментами. Во-первых, подбор и компоновка частей СЖО под конкретные условия и задачи может привести к созданию более эффективной системы, чем использование полностью готовых решений «все в одном». Во-вторых, сам процесс весьма увлекательный, отчасти творческий и дает возможность занять себя интересным делом с видимым результатом. В-третьих, присутствует эстетическая составляющая, так как собранная СЖО может быть просто красивой и радовать своего создателя.

Для сбора кастомной СЖО компания Corsair предлагает как отдельные компоненты Hydro X Series, так и готовые наборы, в частности Hydro X Series iCUE XH305i RGB Custom Cooling Kit (€579.90)

Готовые наборы можно рекомендовать новичкам, так как они содержат все необходимое, для того, чтобы собрать первую кастомную СЖО, не заботясь о том, что чего-то может не хватить или наоборот, что-то будет лишним. В дальнейшем такую СЖО можно расширить или модифицировать, докупив необходимые компоненты. Также наборы могут обойтись дешевле, чем купленные по отдельности компоненты, но это не точно. Впрочем, стоит отметить, что в данных наборах используются жесткие трубки, работа с которыми новичкам может показаться сложной. Да, в комплект входят инструменты для гибки и резки труб, но все равно потребуется строительный фен (термофен) и наработка навыков создания трубок нужной геометрии.

Покомпонентная комплектация кастомной СЖО потребует от пользователя потратить на это какое-то время, и будет связана с рисками дополнительных затрат или ожидания, если что-то в итоге не пригодится или что-то придется заказывать дополнительно, но это процесс интересен сам по себе и, конечно, предоставляет больше свободы в выборе компонентов. К тому же подбор компонентов облегчают обучающие материалы, представленные на сайте Corsair, а также удобный конфигуратор, о котором мы расскажем ниже.

В классификации Corsair компоненты СЖО делятся на четыре категории:

1. Водоблоки (теплосъемники для центральных процессоров и видеокарт).
2. Помпы, емкости и охлаждающие жидкости с красителями.
3. Фитинги, адаптеры, трубки и шланги.
4. Радиаторы и аксессуары.

Также нужно не забывать об еще одной важной составляющей СЖО, а именно о вентиляторах. В принципе они могут быть любыми, лишь бы подходили по типоразмеру и характеристикам (для установки на радиаторы СЖО лучше брать высоконапорные вентиляторы, да и в корпус, особенно с пылевыми фильтрами, тоже их). Однако, если планируется украсить внутренности системного блока красочной подсветкой (а как же иначе?), то вентиляторы с подсветкой рациональнее взять тоже Corsair, и лучше все одной серии, так будет проще и удобнее управлять их подсветкой. К компонентам СЖО Corsair, украшенным подсветкой, кроме вентиляторов относятся водоблоки и помпы. Резьбовые разъемы на радиаторах, помпах и водоблоках, а также на фитингах и адаптерах имеют стандартную для систем жидкостного охлаждения резьбу G1/4″.

Перейдем к краткому описанию ряда компонентов СЖО Corsair.

Описание компонентов СЖО

Для обзора и тестирования возможностей кастомной СЖО компания Corsair предоставила нам несколько компонентов:

На фотографии выше можно увидеть четыре основных компонента — водоблоки на центральный процессор и на видеокарту, радиатор и помпу, совмещенную с резервуаром. Вспомогательными компонентами являются жесткие трубки, отрезок шланга (в белой коробке), а также фитинги и дополнительные аксессуары. Далеко не все из того, что представлено на этой фотографии, в итоге было использовано для сбора кастомной СЖО, но кратко опишем все, что нам привезли.

Основные компоненты и часть аксессуаров упакованы в картонные коробки с фирменным-черно-желтым оформлением. На коробках изображено то, что в них находится, присутствует наименование, краткое описание, указано количество или комплектация, также могут быть указаны размеры и/или иные важные характеристики. Дополнительную защиту компонентов обеспечивают фигурные лотки из пластика, картонные коробки, вставки из поролона и т. д. По необходимости присутствуют руководство и описание гарантии.

Водоблок на центральный процессор

Водоблок Hydro X Series XC9 RGB совместим с процессорными разъемами Intel LGA 2066 (судя по всему — со всем семейством 20xx с расположением крепежных стоек по углам квадрата) и AMD sTR4.

Две рамки, одна для установки на LGA 2066 (закреплена на водоблоке) и вторая для sTR4, входят в комплект поставки.

Рабочая часть подошвы теплосъемника, изготовленного из медного сплава и имеющего гальваническое покрытие, круглая, диаметром 54,5 мм. Ее поверхность почти идеально плоская, она имеет очень тонкую концентрическую проточку. На подошву нанесен тонкий слой термоинтерфейса. С обратной стороны есть оребрение, которое формирует микроканалы, улучшающие передачу тепла циркулирующей жидкости. Корпус водоблока изготовлен из прозрачного пластика. Сверху есть декоративный кожух, изготовленный из алюминиевого сплава. Водоблок оснащен 16 адресуемыми RGB-светодиодами, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От водоблока отходит только один входной кабель для подсветки, поэтому он будет последним в цепочке устройств. Установка водоблока удобная и не требует использования инструментов. Круглая подошва и крепление рамки позволяют устанавливать водоблок с поворотом с шагом в 45 градусов.

Во всех тестах использовалась качественная термопаста другого производителя, расфасованная в шприц. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения тестов. На процессоре Intel Core i9-7980XE:

И на подошве водоблока:

Видно, что термопаста распределилась по всей площади крышки процессора, а примерно по центру есть большой участок плотного контакта. Отметим, что крышка этого процессора сама по себе чуть выпуклая к центру.

Водоблок на видеокарту

Водоблок на видеокарту Hydro X Series XG7 RGB 20-Series GPU Water Block (2080 TI FE) совместим только с видеокартами на графическом процессоре Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, имеющими референсный дизайн. Такая узкая специализация является главным недостатком этого водоблока, но в случае водоблоков на видеокарту по-другому вряд ли может быть. Поэтому, надумав использовать кастомную СЖО для охлаждения видеокарты, нужно заранее позаботиться о совместимости. На сайте Corsair можно узнать, для каких моделей (серий) видеокарт есть подходящие для них водоблоки. Кстати, у Corsair есть специальный аксессуар для последовательного подключения двух видеокарт. Вдруг кому-то одной окажется мало.

Водоблок состоит из двух основных частей. Верхняя часть объединяет в себе теплосъемник, изготовленный из медного сплава, накладку из прозрачного пластика, формирующую жидкостные каналы, и кожух из алюминиевого сплава, придающий конструкции дополнительную жесткость. Нижняя часть — это пластина из алюминиевого сплава на обратную сторону печатной платы. Она защищает обратную сторону печатной платы, скрепляет обе части вместе и также увеличивает жесткость.

Сверху на теплосъемнике над областью собственно графического процессора есть оребрение, формирующее микроканалы. Индикатором скорости потока жидкости служит небольшая пластиковая вертушка. Водоблок оснащен 16-ю адресуемыми RGB-светодиодами, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От водоблока отходит два кабеля для подсветки (входной и выходной), поэтому его можно включать между другими устройствами.

Со стороны подошвы теплосъемника, там, где он прижимается к графическому процессору, есть тонкий слой преднанесенного термоинтерфейса. Дополнительно на подошву наклеено несколько толстых термопрокладок. Устанавливать водоблок на видеокарту не то чтобы сложно, но этот процесс потребует изрядного времени и аккуратности, так как сначала нужно демонтировать штатную систему охлаждения, а затем многочисленными винтиками закрепить водоблок.

Фотография после тестов показывает, где располагаются термоинтерфейсы водоблока относительно компонентов видеокарты:

Видно, что интенсивно охлаждаются только сам процессор, микросхемы памяти, а также ключи и конденсаторы регулятора напряжения. Сравним со штатной воздушной системой охлаждения. Верхняя часть радиатора:

Видно, что интенсивно охлаждаемых участков гораздо больше. И штатная пластина на обратную сторону:

По наличию термопрокладок понятно, что даже на нее возложена роль радиатора, тогда как пластина на обратную сторону водоблока лишена каких-либо термоинтерфейсов.

Радиатор

Радиатор Hydro X Series XR7 360 рассчитан на установку трех вентиляторов с рамками 120×120 мм. В комплект поставки входят винты трех типов: самые короткие, предназначенные для крепления радиатора непосредственно на перегородку/панель корпуса; винты подлиннее, которыми можно закреплять на радиаторе вентиляторы с обычной рамкой в 25 мм (можно через перегородку/панель корпуса); самые длинные винты, которым крепятся вентиляторы с выступающими резиновыми накладками.

Радиатор целиком изготовлен из медного сплава, видимо, из латуни. Снаружи радиатор имеет стойкое черное матовое покрытие.

Помпа, совмещенная с резервуаром

Помпа Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo совмещает в себе жидкостный насос и прозрачный резервуар для охлаждающей жидкости. В комплект поставки входят сама помпа, крепеж, термодатчик, переходник для подключения подсветки непосредственно к материнской плате или к стороннему контроллеру, ключ для заглушек и заглушка на разъем ATX, чтобы можно было включать помпу, не включая сам компьютер.

В ПК помпа должна быть установлена вертикально. Штатный крепеж позволят закрепить помпу на вертикальной стенке/перегородке, на днище, на местах, предназначенных для установки вентиляторов типоразмера 120 мм или 140 мм, включая установку непосредственно на радиаторы или вентиляторы (хотя последние два варианта приводят к некоторому ухудшению охлаждения, так как помпа встает на пути воздушного потока).

Сверху под декоративной рамкой размещены 10 адресуемых RGB-светодиодов, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От помпы отходит два кабеля для подсветки (входной и выходной), поэтому ее можно включать между другими устройствами.

К источнику питания помпа подключается с помощью периферийного 4-контактного разъема («типа Molex»), в котором используется только 12 В, на конце провода. Это один из самых неудобных способов подключения, так как соединить два периферийных разъема на концах проводов бывает не очень просто, а в случае современных блоков питания с модульным подключением кабелей может понадобиться подключить отдельный кабель только для того, чтобы запитать помпу. Поддерживаются контроль скорости вращения и регулировка скорости вращения ротора помпы с помощью ШИМ, для чего отдельным кабелем помпа подключается к разъему для вентилятора на материнской плате (или на контроллере).

Помпа имеет несколько резьбовых отверстий. Одно конкретное в нижней части должно быть использовано как выходное, второе в верхней части удобно использовать для заполнения системы жидкостью, три отверстия в нижней части можно использовать как входные или для установки температурного датчика охлаждающей жидкости, а еще одно сверху — как входное.

Отметим, что для снятия показаний с температурного датчика нужно использовать контроллер Corsair iCUE Commander Pro, которого у нас не было.

Фитинги и другие аксессуары

Фитинги (соединительные элементы), шаровой кран и порт для заливки ОЖ изготовлены из медного сплава и хромированы или имеют стойкое черное полуматовое покрытие. Начнем с универсальных аксессуаров, не привязанных к типу используемых магистралей.

Угловой адаптер Hydro X Series 90° Rotary Adapter имеет с одного конца внутреннюю резьбу G1/4″, с другого — наружную.

Его удобно использовать, когда на выходе нужно повернуть магистраль на 90 градусов. Часть с наружной резьбой проворачивается, что позволяет ориентировать адаптер в нужную сторону, а также подтягивать соединение.

Разветвитель Hydro X Series XF Rotary Y-Splitter поможет разделить магистраль, организовать отвод для слива/залива ОЖ, установить датчик температуры в нужном месте и т. д.

Часть с наружной резьбой также проворачивается, что позволяет ориентировать разветвитель в нужную сторону, а также подтягивать соединение.

Шаровой кран Hydro X Series XF Ball Valve пригодится, если нужно оперативно изменять конфигурацию системы охлаждения или организовать удобный слив ОЖ. На этом наша фантазия закончилась.

Фитинг Hydro X Series XF Hardline 12mm OD Fitting для жестких трубок поможет подсоединить такую трубку к резьбовому отверстию G1/4″. Соединение фитинга с трубкой надежно уплотнено двумя резиновыми колечками, а резьбовое — одним из упругого полимера.

Угловой соединитель для жестких трубок Hydro X Series XF Hardline 90° 12mm OD Fitting будет полезен, если нужно организовать поворот магистрали под прямым углом в ограниченном пространстве, где изогнутая по относительно большому радиусу трубка не поместится. Также с помощью таких соединителей можно собрать систему на жестких трубках из прямых отрезков, что несколько упрощает задачу, но и удорожает систему.

Фитинг для мягких трубок Hydro X Series XF Compression 10/13mm (3/8″ / 1/2″) ID/OD Fitting (то есть для шлангов) подсоединяет шланг к резьбовому отверстию G1/4″. Не очень удобно то, что эти фитинги неповоротные. Поэтому сначала их нужно плотно завернуть в резьбовом гнезде, потом надеть трубку и зажать ее накидной гайкой. Подтяжка резьбового соединения, если оно ослабло, может потребовать снять шланг (а это, в свою очередь, — слить ОЖ). Также при манипуляциях со шлангом он может вывернуть фитинг из резьбового гнезда, что может привести к потере герметичности и протечке. Поэтому перед запуском системы нужно проверять и перепроверять затяжку этих фитингов.

Для сборки системы нам потребовалось еще 4 таких фитинга, но они оказались уже с черным покрытием.

Также нам предоставили комплект жестких трубок Hydro X Series XT Hardline 12mm Tubing — 4 отрезка по 50 см. Внешний диаметр 12 мм, внутренний — 10 мм.

И, наконец, охлаждающая жидкость Hydro X Series XL8 Performance Coolant. Нам досталась зеленого цвета, что, как выяснилось, в случае многоцветной подсветки компонентов системы не очень хорошо, лучше бы смотрелась замутненная жидкость белого цвета.

Сборка системы жидкостного охлаждения

У нас был выбор, собирать ли систему на жестких трубках или на шлангах (или скомбинировать оба варианта). В итоге мы выбрали более простой в реализации вариант, то есть использовали шланги.

На сайте компании Corsair есть конфигуратор, который облегчит подбор компонентов СЖО под имеющиеся комплектующие. У нас задача была противоположной, так как практически все компоненты СЖО уже были, но описать такой полезный инструмент все же стоит.

Таинство начинается с выбора корпуса:

Далее пользователь указывает материнскую плату (и опционально модель процессора) и видеокарту (и их число). В результате конфигуратор предлагает, какие компоненты Hydro X Series использовать и как их располагать.

Детали конфигурации выясняются после рада уточняющих вопросов, типа выбора цвета компонентов, количества радиаторов, выбора вентиляторов, модели помпы, типа магистрали (жесткие трубки или шланги), цвета ОЖ, контроллера, выбора дополнительных аксессуаров.

Окончательная конфигурация получает свой уникальный код, чтобы в дальнейшем пользователь мог еще поработать над ней.

Для данной конфигурации доступны для загрузки PDF-файлы. Один со списком компонентов и изображением, показывающим расположение основных компонентов в корпусе. Второй содержит более подробную схему возможного размещения компонентов СЖО и вентиляторов в выбранном корпусе. Примеры файлов доступны по ссылкам.

Разумеется, все эти схемы и списки, полученные в результате работы с конфигуратором, стоит рассматривать лишь как рекомендации, но они облегчат понимание вопроса новичкам, и даже опытные пользователи смогут их использовать в качестве отправной точки.

Для сбора кастомной СЖО мы использовали корпус Corsair Crystal Series 680X RGB. Процессор и материнская плата использовались такие же, что и при тестировании процессорных охладителей, а именно Intel Core i9-7980XE и ASRock X299 Taichi. Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Дополнительно к трем вентиляторам с подсветкой Corsair LL120 RGB, которые входят в комплект поставки этого корпуса, мы задействовали вентиляторы Corsair QL120 RGB, подключенные к своему контроллеру (он управляет только подсветкой). Вентилятор Corsair SP120 из комплекта поставки корпуса мы не использовали.

Три вентилятора Corsair LL120 RGB подключались через разветвитель к одному каналу контроллера Corsair Lighting Node Pro. Этот контроллер также управляет только подсветкой. Водоблок видеокарты, помпа и водоблок центрального процессора подключались последовательно (в данном порядке) к второму каналу контроллера Corsair Lighting Node Pro. Регулировка скорости вращения помпы и вентиляторов, которые были подключены к разъемам для вентиляторов на материнской плате (в случае помпы — подавался только управляющий сигнал, но не питание), осуществлялась с помощью ШИМ, КЗ для которой выставлялся в программе SpeedFan. Для управления подсветкой штатных вентиляторов и компонентов СЖО применялась программа Corsair iCUE. Отметим, что на один канал контроллера Corsair Lighting Node Pro можно зарегистрировать вентиляторы только одного типа, поэтому для управления подсветкой двух вентиляторов Corsair QL120 RGB мы подключили их к своему контроллеру.

Радиатор СЖО был закреплен на передней съемной панели изнутри, а между ним передней панелью были установлены три вентилятора Corsair LL120 RGB, работающие на вдув внутрь корпуса. Один вентилятор (второй рядом уже не поместился) Corsair QL120 RGB был закреплен на съемной верхней панели и работал на выдув вверх из корпуса. Второй вентилятор Corsair QL120 RGB был установлен на задней стенке корпуса и также работал на выдув. Таким образом, в корпусе было установлено пять вентиляторов, не считая вентилятора в блоке питания. Помпа была закреплена на передней стенке корпуса в отсеке за материнской платой. Работающая система в сборе показана на видео ниже:

Тестирование

Для оценки эффективности и практической пользы собранной системы мы провели тестирование, целью которого было определить, как соотносится уровень шума и охлаждающая способность. За основу была взята «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2020 года». Для теста под нагрузкой использовалась программа powerMax (нагрузка на CPU — тест AVX, нагрузка на GPU — разрешение 1920 на 1080, оконный режим), все ядра процессора Intel Core i9-7980XE работали на фиксированной частоте 3,2 ГГц (множитель 32). Корпус Corsair Crystal Series 680X RGB был закрыт штатными панелями — стеклянной и пластиковой спереди, стеклянными сверху и с одного бока и стальной с другого бока. Единственное отличие от полной штатной конфигурации заключалось в том, что для улучшения вентиляции мы не поставили фронтальный противопылевой фильтр. При замерах шума торец микрофона располагался на высоте 50 см от верхнего края корпуса и в 50 см от переднего края корпуса, а микрофон был направлен на верхнее переднее ребро корпуса. Это некая условная имитация положения головы пользователя при расположении системного блока на полу.

Тестирование проводилось для двух профилей работы вентиляторов. Первый профиль — это максимальная скорость вращения всех пяти вентиляторов и помпы (КЗ сигнала с ШИМ 100% для вентиляторов и помпы). Цель — определить, на что способна система в режиме с максимальной производительностью. Второй профиль — работа системы в очень тихом режиме, в котором ее шум будет настолько мал, что, например, не будет мешать спать в одном помещении с компьютером. Целевой уровень шума мы приняли за 25 дБА. К сожалению, уровень шума от помпы оказался довольно велик, притом он явно увеличивался из-за жесткого крепления помпы к стенке корпуса. В итоге для снижения шума до нужного уровня КЗ сигнала с ШИМ для вентиляторов мы установили на 55%, а для помпы — на 35%. Реальный уровень шума оказался даже чуть ниже целевого, а именно 24,5 дБА.

Для того чтобы результаты можно было с чем-то сопоставить, мы пересобрали компьютер, используя штатную воздушную систему охлаждения видеокарты и воздушный кулер Corsair A500. Корпусные вентиляторы были установлены в тех же местах. Фотографии системы с воздушным охлаждением:

В этом случае для достижения в условиях без нагрузки уровня шума 25 дБА КЗ сигнала с ШИМ для вентиляторов на кулере центрального процессора мы установили на 35%, а для корпусных вентиляторов — на 45%.

Результаты тестирования приведены в таблице ниже:

Режим	Уровень шума, дБА	Температура CPU, °C	Температура GPU, °C
Система жидкостного охлаждения
Тихий	24,7	83,9	79,0
Максимальный	37,5	68,6	60,0
Воздушная система охлаждения
Тихий	31,8	97,7 (макс. 105)	81
Максимальный	43,8	99,3 (макс. 105)	81

Указанная в таблице температура CPU — это температура, усредненная по ядрам и по времени (примерно 30 с). Общее потребление системы от розетки под максимальной нагрузкой составило порядка 615 Вт. Стоит отметить, что ни в каких реальных задачах такой уровень нагрузки достигнут быть не может.

В итоге собранная СЖО при работе в тихом режиме смогла обеспечить приемлемый уровень нагрева центрального процессора. Графический процессор все же немного перегрелся, так как частота работы GPU была снижена на 100 МГц до 1635 МГц.

При работе в режиме с максимальной производительностью СЖО справилась как с охлаждением центрального процессора, так и видеокарты.

Воздушная же система охлаждения не справилась со своей задачей даже в режиме с максимальной производительностью — перегревался как центральный процессор, так и видеокарта. И это при весьма высоком уровне шума!

Отметим, что небольшой прирост уровня шума в случае СЖО, настроенной на работу в тихом режиме, произошел, видимо, из-за увеличения скорости вращения вентилятора на блоке питания. В случае системы воздушного охлаждения шум в тихом режиме вырос больше из-за работы штатной системы охлаждения видеокарты (вентиляторы вращались со скоростью 2300 об/мин (62%)). В результате система перестала быть очень тихой, но все равно уровень шума оставался низким.

Конечно, можно оптимизировать расположение и количество вентиляторов, применить другой воздушный кулер и как-то еще пытаться улучшить работу воздушной системы охлаждения, но с нашей точки зрения, мы наглядно показали, что система жидкостного охлаждения позволяет добиться лучшего результата и без каких-либо особых ухищрений в плане оптимизации воздушных потоков, расположения компонентов и т. д. Правда, и стоимость СЖО в данном случае получилась существенно выше, чем у воздушного кулера на центральный процессор (видеокарта поставляется с собственным кулером, за него доплачивать не надо).

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения, собранной из компонентов Corsair Hydro X Series, можно собрать очень тихий компьютер с топовыми комплектующими, которые могут работать под максимальной нагрузкой, не испытывая перегрева. Компоненты Hydro X Series отличаются высоким качеством изготовления и аккуратным внешним видом, а часть из них украшены многоцветной и многозонной подсветкой, гибко управляемой с помощью контроллера и ПО Corsair iCUE. Выбор компонентов для создания СЖО очень облегчает удобный и простой в использовании конфигуратор, доступный на сайте производителя. Если оценивать те компоненты, которые оказались у нас на тестировании, то некоторые претензии есть только к помпе, которая в режиме высокой производительности работает немного громче, чем хотелось бы. С другой стороны, данная помпа поддерживает регулировку с помощью ШИМ, что относится к неоспоримым достоинствам. С нашей точки зрения, данный комплект представляет ценность для энтузиастов, которым интересно реализовать собственные задумки того, как должна выглядеть система охлаждения ПК и что должно входить в ее состав.